1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что ложат под кирпич при строительстве дома

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

  • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
  • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

  • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
  • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

Строительный лего-кирпич: чем он отличается от обычного и стоит ли строить из него дома?

Делали детского конструктора «Лего» и строительный лего-кирпич — это действительно «близкие родственники». Но легковесные рассуждения на тему, как быстро и просто сложить из этого материала не игрушечный, а вполне себе настоящий дом, неуместны. Ведь речь идет о серьезных вещах, а значит, нужны ответы на важные вопросы: каковы свойства такого кирпича, как с ним работать, насколько добротным и надежным будет здание из него?

В отличие от керамического, лего-кирпич изготавливают методом гиперпрессования. В состав смеси входят наполнитель в объеме 80–90% (глина, глиняно-песчаная смесь, песок в сочетании с мелкофракционным отсевом щебня или ракушечника, известняковая крупка), цементное связующее (8–15%), вода, а также пластифицирующие добавки и пигменты. Для строительства капитальных стен и перегородок применяют полнотелые изделия прочностью не ниже М150. В сравнении с керамическим кирпичом той же марки материал обладает сопоставимой с ним плотностью (1550 кг/м³ против 1600–1900 кг/м³ у «керамики»), аналогичным показателем морозостойкости (35–40 циклов; с помощью присадок их число увеличивают до 200) и почти таким же весом — от 3,2 до 4 кг. Но при этом отличается гораздо меньшим водопоглощением — не 14%, а всего 5,5–6%, что делает его более устойчивым к атмосферным воздействиям и значительно продлевает срок службы. Коэффициент теплопроводности лего-кирпича составляет 0,4–0,56 Вт/м‧К, обычного красного — 0,5–0,8 Вт/м‧К, то есть первый лучше держит тепло.

Размер лего-кирпича

Стандартный размер изделий — 250 (240) × 125 (120) × 65 мм. Помимо одинарных, выпускаются также бруски полуторные и двойные. Характерной особенностью, которая, собственно, и превращает простой кирпич в «лего», является наличие у него системы сопряжения элементов на основе пазов и выступов. Те и другие могут иметь разную форму, но самый практикуемый вариант — это два отцентрованных отверстия Ø 65 мм: с верхней стороны бруска вокруг них есть приподнятые на 5 мм бортики, и при монтаже кирпич следующего ряда как бы насаживается на эти «кольца», ложась идеально ровно и делая невозможным смещение кладки. (К сведению: по типу деталей из конструктора «Лего» изготавливают не только прессованные кирпичи, но и строительные блоки из полистиролбетона, газо- и пенобетона.) Монтажные отверстия выполняют еще одну важную функцию — образуемые ими каналы в стенах служат для скрытой прокладки коммуникаций.

Благодаря низкому водопоглощению лего-кирпича, сложенные из него фасады не покрываются темными пятнами от воды, не впитывают загрязнения и не теряют со временем свой первоначальный вид

Производство лего-кирпича, цены

Лего-кирпич выпускается в различных модификациях

При изготовлении лего-кирпича производители руководствуются требованиями ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные» и ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые». Наполнители измельчают и соединяют с другими компонентами массы в нужной пропорции, после чего смесь помещают в специальные матрицы и прессуют. Обжиг не требуется. Готовые формы отправляют на 72-часовую выдержку до полного набора прочности. Данная технология позволяет обеспечить материалу расчетную плотность и получить на выходе изделия с идеально точной геометрией, что и обуславливает правильную стыковку кирпичей без какой-либо подгонки и гарантированную ровность и стабильность кладки. Кроме обычных гладких, выпускают также бруски с текстурированной лицевой поверхностью (в частности, под натуральный камень), а благодаря пигментам им можно придать различную окраску, вплоть до пятнистой. Да и сам состав смеси влияет на цвет изделий: например, добавление золы делает их серыми, а каолин и известняк «высветляют».

Как и традиционные кирпичи, «лего» бывают полнотелыми и пустотелыми (до 60% «воздуха»). Естественно, такой материал обходится в производстве дешевле, имеет меньший вес, но и меньший запас прочности, зато обладает высокими теплоизолирующими способностями. Он отлично подойдет для облицовки наружных стен и каминов, кладки ненесущих перегородок, для сооружения беседок, заборов и т. п.

Читать еще:  Утепление откосов каркасного дома

Handmade

Станок для производства лего-кирпича с двумя матрицами

Фирмы, производящие строительное оборудование, предлагают ручные и электрические станки для индивидуального изготовления лего-кирпича. При этом для получения продукции, пригодной для возведения капитальных зданий (то есть соответствующей марки прочности), необходимо, чтобы пресс обеспечивал давление минимум в 30 т.

Небольшие механические агрегаты с одной матрицей способны выдавать до 500–800 кирпичей за смену и стоят около 60 тыс. руб.; производительность полуавтоматических линий — до 2000 штук, цена — от 200 тыс. руб. А вот автоматизированные комплексы, оснащенные полным набором функций (дозировка ингредиентов, помол наполнителя, вымешивание массы, формовка, прессование и пропарка изделий), позволяют производить до 10 тыс. кирпичей за смену и обходятся в сумму порядка 7–8 млн руб. И тут на первый план выходит вопрос рентабельности. Понятно, что применение мощных дорогостоящих станков оправданно только в случае постановки процесса на коммерческую ногу.

Из-за появления полукустарных «гаражных производств», для которых ГОСТы и СНиПы не указ, при покупке материала следует проявлять осторожность и требовать предъявления сертификатов качества и безопасности на исходное сырье и конечную продукцию, а также протоколов ее технических испытаний. У солидных предприятий, гарантирующих соответствие своих изделий всем заявленным характеристикам, такая документация всегда в наличии.

Цена на лего-кирпич зависит от многих факторов — марки материала, вида наполнителя, формы стыковочного замка, размера и цвета изделия, объема партии, а также от региона и даже сезона покупки. В среднем стандартные бруски прочностью М150–200 с двумя монтажными отверстиями стоят от 16 до 20 руб./шт. за образцы нейтрального серого цвета и от 20 до 38 руб./шт. за цветные (красные, в оттенках беж, желтые, синие, черные). Стоимость моделей с оригинальной окраской «под мрамор» может доходить до 45–57 руб. за единицу.

Подвергнутый гиперпрессованию с усилием более 30 т, лего-кирпич приобретает высокую прочность, устойчивость к износу, а также трещиностойкость, которую не может обеспечить технология обжига

Преимущества применения и особенности кладки

Помимо высоких технических и эстетических характеристик, лего-кирпич обладает и другими достоинствами, которые напрямую касаются его монтажа.

В первую очередь такие бруски значительно упрощают процесс кладки. Тщательной подгонки и постоянного контроля уровня требует только первый ряд кирпичей. За счет жесткой системы сопряжения и точной геометрии, в последующих рядах элементы будут ложиться строго на свое место, образуя абсолютно ровную конструкцию, не допускающую ни перекосов, ни «завалов» по осям. Результатом становится сокращение времени на кладочные работы, отсутствие необходимости в найме высококвалифицированных, а значит, высокооплачиваемых каменщиков (их услуги потребуются разве что на начальном этапе строительства и при возведении особо ответственных участков кладки, так как вывести стену криво поверх идеально положенного первого ряда невозможно, даже если постараться) и естественно вытекающая отсюда экономия средств.

Дом, построенный из лего-кирпичей, не требует оштукатуривания фасада

Поскольку лего-кирпичи кладут на специальный клей (влаго- и морозостойкие составы для фасадных работ), отпадает надобность в приготовлении цементного раствора и все сложности, связанные с его применением: прежде всего, строгое выдерживание толщины слоя. Расход клея при этом сравнительно небольшой (упаковки 25 кг хватит на укладку 500 кирпичей, что выйдет вдвое дешевле, чем при использовании обычной строительной смеси), а швы, заполняемые в последующем плиточной затиркой, получаются минимальными. Таким образом, элементы приобретают двойную фиксацию — замковую и клеевую (это повышает прочность «лего-кладки» более чем в 1,5 раза в сравнении с традиционной), но главное — в стеновой конструкции отсутствуют мостики холода, что существенно улучшает ее теплозащитные свойства.

Стены, сложенные из лего-кирпича, имеют ровные поверхности, а следовательно, не нуждаются в оштукатуривании, что является еще одной статьей экономии.

Наличие пустот в стенах из лего-кирпича следует учитывать при креплении к ним тяжелых навесных предметов, например радиаторов отопления. Если предусмотреть их месторасположение заранее, проблему можно решить с помощью закладных деталей в кладке

Схема кладки стен из лего-кирпича

Кладка ведется со сквозным вертикальным и горизонтальным армированием. Первое реализуется за счет металлических или базальтопластиковых стержней, устанавливаемых в качестве ребер жесткости по углам здания, в местах сопряжения стен, по краям проемов и т. п. Кирпичи просто нанизывают на них, производя обязательную перевязку.

Для горизонтального усиления кладки служат армопояса, которые отливают после бетонирования вертикальной арматуры. Их выполняют по брускам с опалубочным профилем через проектное количество рядов. Свободные каналы, образуемые монтажными отверстиями, до устройства армопоясов могут быть также залиты бетоном для дополнительного упрочнения конструкции.

Если согласно теплотехническому расчету ограждающие стены выкладываются в два слоя, пространство между ними заполняют теплоизолятором, например керамзитом или каменной ватой.

Примеров капитальных домов из лего-кирпича, в силу относительной новизны технологии, пока не много. Но заявленные авторитетными производителями характеристики материала дают полное основание считать, что по надежности и долговечности такие постройки как минимум не уступают традиционным каменным зданиям

Кирпичная кладка своими руками

Как построить дом из кирпича и не допустить при этом ошибок? Из этой статьи вы узнаете все о кирпичной кладке, а также о том, как можно сэкономить на строительстве без ущерба для качества. Узнайте советы опытных строителей перед тем, как построить свой дом.

Как построить дом из кирпича

Итак, вы решили своими руками построить дом из кирпича. Ну что же, правильное решение, ведь это самый популярный материал. Судить о том, насколько крепкий и долговечный этот строительный материал можно по кирпичным зданиям, которые стоят веками. Наверняка, вы уже определились и с тем, какой фундамент подойдет для вашего дома. Но перед тем, как построить дом из кирпича, вам нужно понять одно – оптимальный вариант фундамента для вашего дома, это ленточный или плитный . Есть еще одно условие, которое вам нужно учитывать: плитный фундамент обойдется вам намного дороже, чем ленточный, поэтому думайте, решайте, сопоставляйте свои желания с возможностями.

Для различения сторон у кирпича приняты такие обозначения

Для того, чтобы продолжить наш разговор, давайте определимся с терминами, которые будут встречаться. У кирпича есть широкая и длинная поверхность, она называется ПОСТЕЛЬ. , его длинная, но узкая грань называется ЛОЖОК , а самая маленькая боковая грань – это ТЫЧОК .

Виды растворов и способы их приготовления

Для скрепления кирпичей применяется строительный раствор. Перед тем, как построить дом из кирпича, нужно знать, какие виды растворов бывают, и как их делать. Готовят раствор на известковой, цементно–известковой и цементной основе.

Трехкомпонентный раствор состоит из цемента, воды и песка. Цемент и песок берут в соотношении от 1:3 до 1:6. Все зависит от марки цемента и от того, какая марка раствора нужна. Чем больше песка, тем ниже марка раствора.

Цементно–известковый раствор отличается от трехкомпонентного тем, что в раствор добавляют известь. Чтобы получить 1 куб. м. такого раствора берут 191 кг цемента, 1760 кг песка, 106 кг извести и 470 л воды. Некоторые строители для получения более пластичного раствора добавляют глину.

Раствор с добавлением пластификатора сложнее приготовить, но он считается наиболее качественным раствором для кирпичной кладки. Он обладает высокой пластичностью и не растрескивается при высыхании. Готовят такой раствор из воды, песка, цемента и специальной жидкой или порошкообразной добавки.

Инструменты для кирпичной кладки

У вас может возникнуть вполне резонный вопрос: какими инструментами нужно обзавестись перед тем, как построить дом из кирпича? Для выполнения кирпичной кладки вам понадобятся следующие «помощники»:

  • кельма, или как ее еще называют, мастерок – шпатель треугольной или пирамидной формы с изогнутой ручкой для накладывания раствора

  • строительный черпак – лопатка для подачи порции раствора строителю

  • комбинированный молоток – инструмент для разрубки и обтесывания кирпичей, с одной стороны у него кирка, с другой поверхность для удара

  • расшивка – инструмент для декоративной расшивки швов кладки

  • рулетка 10–20 м, строительный уровень, угольник, отвес, складной метр, шнур причалка.
  • Нижние ряды – цоколь кладите только из красного керамического кирпича
  • Кладку дымоходов, вентканалов и стен влажных помещений также лучше выполнять из керамического кирпича
  • На высоте 20 см от уровня отмостки положите слой рубероида, а второй – не меньше, чем на высоте 50 см от того же уровня отмостки, после завершения цоколя
  • Для того, чтобы стены были более прочными, через каждых пять рядов армируйте стены кладочными сетками
  • Если стены будут штукатуриться, в швах рекомендуется оставлять пустоты – так штукатурка будет лучше держаться
  • Следите строго за горизонтальностью кладки – для этого ставьте отметки на одном уровне
  • Перед плитами перекрытия должен находиться тычковый ряд
  • Чтобы потом не монтировать наружные откосы, оконные проемы делайте с четвертью
  • Металлические уголки, используемые в качестве перемычек обязательно покрасьте
  • Утеплитель должен быть сухим, поэтому укройте его от дождя
  • Если вы делаете раствор с добавлением цемента, кирпич перед работой замочите на 10 минут
  • Ни в коем случае не обмазывайте раствором последний ряд кирпичей в конце рабочего дня – это снижает прочность стен
  • Не используйте в работе осколки кирпича – это снижает качество кладки
Читать еще:  Дома с новокубанского кирпича

Способы и виды кирпичной кладки

а) ложковая кладка

б) тычковая кладка

По названию сторон кирпича называют и кладку: тычковая и ложковая. Если фасадная часть состоит из тычков – это тычковая кладка. Если после четырех ложковых рядов ложится один тычковый, это – ложковая кладка . Старорусская кладка – когда ложки и тычки чередуются, при этом каждый тычок находится в середине нижнего ложка. При рельефной кладке отдельные кирпичи выступают из общей стеновой плоскости, бывает даже с наклоном. Крестовая кладка – чередование тычковых и ложковых рядов, когда ложок по вертикали расположен симметрично между тычками.

Если вас интересует, как построить дом из кирпича, применяя более простую кладку, вам следует научиться делать полную перевязку продольных и поперечных вертикальных швов через три–пять рядов. Учтите, что по отдельности виды кирпичной кладки не применяются – любой доступный вид используют с перевязкой для того, чтобы стена вышла прочной и устойчивой.

Виды перевязки кирпичной кладки

Многорядная система перевязки : на каждый тычковый ряд приходится от 3 до 5 ложковых ( в зависимости от ожидаемой

Системы перевязок швов кирпичной кладки:
а — цепная (однорядная); б — многорядная; в — трехрядная при кладке столбов в 1½ × 1½; 2 × 2; 2½ × 2½; 2 × 2½ кирпича нагрузки). Эта перевязка чаще всего используется неопытными строителями.

Трехрядная система перевязки : первый ряд ложится тычковый, а в качестве перевязки кладут три ложковых ряда. Не смотря на то, что когда–то этим способом выстраивали небольшой дом, сейчас его чаще всего используют для строительства перестенков.

Однорядная система перевязки : самая простая, но в то же время самая трудоемкая система кладки. Выполняется она следующим образом: первый ряд, как обычно, тычковый, второй – ложковый. Поперечные вертикальные швы смещаются на четвертую часть предыдущего кирпича. В продольных вертикальных швах перевязка делается в полкирпича.

Основные принципы кладки

Для того, чтобы понять, как построить дом из кирпича, следует научиться правильно выполнять кладку. В сущности, чтобы произвести кладку, нужно расстилать раствор и класть на него кирпич. При этом каждый следующий кирпич кладут не встык с предыдущим, а на четверть длины от него. Затем быстро и плавно его передвигают к предыдущему. Раствора, который соберется тычковой стороной вполне будет достаточно, чтобы заполнить вертикальный шов. После того, как кирпич будет установлен на место, нужно по нему слегка постучать ручкой мастерка, а лишний раствор собрать.

С чего начать

Кладка начинается с одного угла. Там выкладывают 3–4 кирпича, такое же количество кладут в противоположном углу. Затем между ними, в 2–3 мм от будущего фасада натягивают направляющий шнур, который будет гарантировать ровную кладку. Первый ряд нужно выкладывать особенно аккуратно, от него будет зависеть, как выйдет стена.

Опытные строители выкладывают по одной стороне ряд в 2–4 кирпича, потом переносят маяки и продолжают работу со следующей стеной. Новичкам рекомендуется выложить первый ряд по всему периметру строения, после этого проверить, насколько точно выложены кирпичи и продолжить класть кирпичи в высоту.

Что нужно знать, чтобы не допустить ошибок:

Правильный выбор строительного раствора – обязательное условие. Перед тем, как построить дом из кирпича, вы должны хорошо взвесить все «за» и «против» и грамотно подойти к выбору материалов для раствора. Нужно учитывать доступ воздуха к фасаду. Если его будет недостаточно, известковый раствор не сможет затвердеть как следует. Поэтому в него лучше добавить цемент. При замесе раствора нужно следить, чтобы он не получился слишком жидким, иначе он просто будет стекать по кирпичной кладке.

Не допускать отклонения по вертикали , иначе стена будет выпирать по центру или смещаться в сторону. Этот брак нужно будет исправлять очень толстым слоем штукатурки. Поэтому нужно постоянно сверять кладку отвесом и уровнем.

Слабая перевязка получится, если вертикальные швы будут или совпадать или слишком близко располагаться. В этом случае даже при незначительной нагрузке стена может обрушиться. Иногда допускается частичное совпадение на черновой кладке, когда перевязку делают каждых три ряда. При этом работа движется намного быстрее, но страдает качество.

Незаполненные швы : если не следить за тем, чтобы швы полностью были заполнены раствором, стена, выполненная в один кирпич, будет напоминать решето, а дом выйдет непрочным, холодным и, конечно, недолговечным.

Если вы не знаете, как построить дом из кирпича, и не уверены, что сможете научиться, наймите строителей, ведь дом вы строите не на один год.

Секреты от опытных строителей :

  • Нижние ряды – цоколь кладите только из красного керамического кирпича
  • Кладку дымоходов, вентканалов и стен влажных помещений также лучше выполнять из керамического кирпича
  • На высоте 20 см от уровня отмостки положите слой рубероида, а второй – не меньше, чем на высоте 50 см от того же уровня отмостки, после завершения цоколя
  • Для того, чтобы стены были более прочными, через каждых пять рядов армируйте стены кладочными сетками
  • Если стены будут штукатуриться, в швах рекомендуется оставлять пустоты – так штукатурка будет лучше держаться
  • Следите строго за горизонтальностью кладки – для этого ставьте отметки на одном уровне
  • Перед плитами перекрытия должен находиться тычковый ряд
  • Чтобы потом не монтировать наружные откосы, оконные проемы делайте с четвертью
  • Металлические уголки, используемые в качестве перемычек обязательно покрасьте
  • Утеплитель должен быть сухим, поэтому укройте его от дождя
  • Если вы делаете раствор с добавлением цемента, кирпич перед работой замочите на 10 минут
  • Ни в коем случае не обмазывайте раствором последний ряд кирпичей в конце рабочего дня – это снижает прочность стен
  • Не используйте в работе осколки кирпича – это снижает качество кладки

Если у вас есть свои оригинальные идеи, как построить дом из кирпича, излагайте их в комментариях!

Кирпичная кладка своими руками , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Строительство дома из пеноблоков своими руками подробно

В последнее время для строительства частных домов предпочитают использовать относительно новые строительные материалы и технологии. Причина данной тенденции, кроется, отнюдь не в какой бы то ни было моде, а имеет практическое объяснение. Например, предпочтение отдается тем материалам, которые обладают сразу несколькими положительными качествами. К примеру, материал прочен, но в то же время, имеет малый вес, обладает низкой теплопроводностью или легко поддается обработке. Одним из таких материалов является пеноблок. О строительстве дома из пеноблоков своими руками и пойдет речь в этой статье.

Подробно о том как построить дом из пеноблоков.

Что такое пеноблок

Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда, применяемый для кладки несущих стен и внутренних перегородок. Изготавливают пеноблоки в заводских условиях из карьерного песка, цемента, воды и пенообразователя. В качестве пенообразователя в основном применяют суспензию алюминиевой пудры, которая в реакции с водой приводит к образованию пузырьков водорода. Залитый в заводских условиях в формы вспененный бетон несколько суток набирает первоначальную прочность, после чего получившийся пеноблок извлекают из формы и оставляют дальше набирать прочность и твердеть на 15-20 суток.

Кроме этого существует резательная технология пеноблока, когда пенобетон заливается не в малые формы, а в большую паллетную форму. После отвердения пенобетона, изначально витой струнной срезается неровная шапка, а после материал нарезают на равные параллелепипеды.

Многие не искушенные в строительных вопросах люди, часто пеноблок путают с газоблоком. Как правило, понятия подменяются ошибочно при дилетантской оценке стоимости строительства, так как газобетон или газоблок действительно стоит дороже пенобетона. Состав газобетона намного шире: цемент, кварцевый песок, водя, известь, пенообразователь. При этом оба материала можно различить по цвету. Пеноблок – сероватого оттенка, а газоблок – практически белого цвета.

Пенобетон и газобетон отличаются цветом и структурой

Размеры пеноблока

Стандартно считается, что размер стенового блока должен составлять 30х20х60 см, и перегородочного блока 30х10х60 см. Однако на рынке строительных материалов, у разных производителей можно купить пеноблок практически с любыми мыслимыми размерами. Встречаются блоки с высотой и 20 и 40 см

Наиболее часто встречаемые размеры пеноблоков:

  • Для несущих стен – 20х40х60 см;
  • Для несущих простенков – 30х20х60 см;
  • Для ненесущих перегородок – 10х30х60 см.

Проекты домов из пеноблоков

Каждый будущий владелиц своего дома, конечно же, желает получить уникальный проект, то есть проект, который будет, прежде всего, устраивать лично его. По этой причине внутреннюю планировку дома рассматривать мы не будем. Мы рассмотрим основные технические нюансы при проектировании частного дома из пеноблоков.

  • Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный или плитный. Свайновинтовой фундамент не подходит однозначно, так как ширина несущих стен составлет 40 см минимум, а ширина обвязки в свайновинтовом фундаменте, как правило, в 2 или 3 раза меньше. Однако выбирая ленточный тип фундамента, его ленту можно изготавливать менее массивной, по сравнению с тем, когда стены возводят из кирпича. Дело в том, что пеноблок весит по сравнению с кирпичом на много меньше. Вес 1 куба кирпича = 1200-1300 кг, а вес 1 куба пеноблока с маркой прочности D600 = 600 кг.
  • Высота строительства дома из пеноблоков имеет ограничения. Они представляют собой одноэтажные и максимум двухэтажные коттеджи. То есть, построить двухэтажный особняк с мансардой – третьим этажом, не получится. Если же есть желание строить “высоко” то тогда разрабатывается проект, в котором несущие стены имеют армированные монолитные колонны и ригеля.
  • В конструкции обязательно должен присутствовать монолитный бетонный пояс, который будет распределять нагрузку на весь периметр несущих стен. Одновременно пояс выполняет функцию усиления несущих стен. При этом зачастую пояс по ширине изготавливают меньше, чем ширина стен из пеноблоков. Например, стена из пеноблоков имеет ширину 40 см, тогда пояс на ней изготавливается шириной в 30-35 см. Получившуюся “впадину” утепляют листовым пенополистиролом. Так обычно в месте расположения монолитного пояса стена больше промерзает в зимний период.
  • Стараются выбирать тип и конструкцию кровли с наименьшим общим весом. Для дома из пеноблоков оптимально изготавливать мягкую кровлю из битумной черепицы или кровлю из металлочерепицы. Кровлю из керамической штучной черепицы изготавливают редко, так как такая крыша обладает достаточной большой нагрузкой. А мы хоть и применяем для стен блоки из бетона, но это все же ячеистый бетон, которому по прочности до монолита очень далеко.
  • Несущие стены из пеноблоков не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, как например, стены из кирпича или монолитного бетона. Силикатный или керамический кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,8-0,9 Вт/м, тогда как ячеистый по структуре пеноблок имеет теплопроводность в несколько раз меньше — 0,2-04 Вт/м. Это позволяет сразу после поднятия несущих стен приступать к их наружной отделке. Однако, учитывая, что стены из пеноблоков практически всегда получаются ровными, во время отделки их можно не штукатурить, а лишь прошпаклевать слоем 2-3 мм фасадной шпаклевки и нанести фон рельефной фасадной краской.
Читать еще:  Как рассчитать количество силикатных кирпичей для дома

Технология строительства дома из пеноблоков

Фундамент и подготовка к кладке

Возводить стены из пеноблоков начинают спустя 28 суток после заливки ленточного фундамента. Это срок определяется строительными нормативами и обозначает окончательное и полное твердение бетона. Если предполагается строить дом на уже существующем старом фундаменте, то производят его анализ на наличие трещин, и если таковых не обнаружено, то сверху старого фундамента заливается армированный бетонный пояс высотой до 20 см. Данный пояс должен усилить старый фундамент и, что самое главное, выровнять всю плоскость ленты по одному уровню.

Если фундамент находится выше уровня грунта на участке на 50-60 см, то верхняя плоскость железобетонной ленты можно не гидроизолировать. Если же лента поднята над землей всего на 20 см, то тогда гидроизолируют не только её вертикальные плоскости, но и верхнюю плоскость. Для гидроизоляции применяют рулонные наплавляемые или обмазочные битумные материалы. Вообще, при строительстве из пеноблоков гидроизоляция очень важна, так как ячеистая структура блоков способна к высокому влагопоглощению. Если такой сырой блок, да ещё и с ячеистой структурой, подвергнется например, морозу в -20, то блок просто разорвет, он банально треснет. Подробно о технологиях гидроизоляции можно прочитать в статье: гидроизоляция конструкций фундамента.

Первый ряд и начало кладки

Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор. Изначально карьерный песок просеивают, чтобы из него удалить камушки и гальку крупнее 5-7 мм. Далее изготавливают раствор, смешивая между собой 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. Получившийся раствор не должен быть слишком жидким.

Прежде чем начинать кладку на поверхности всего фундамента при помощи нивелира находят самый высокий угол. Определив самый высокий угол, на плоскость фундаментной ленты наносят и разглаживают слой раствора толщиной 2 см. На нанесенный слой раствора укладывают не целый пеноблок, а его 3/4 части. Далее сверху блока кладут пузырьковый уровень и, осаживая несильными ударами блок рукояткой молотка, блоку задают идеально ровное горизонтальное положение.

Укладка первых блоков на фундамент.

Далее на противоположный угол ленты фундамента аналогично на раствор кладут также 3/4 пеноблока. При этом при помощи нивелира либо водного уровня второй блок выставляют на ту же горизонтальную плоскость, что и первый блок. После этого по наружной стороне между двумя блоками, положенными на раствор на противоположных углах фундамента, натягивают капроновую нить, либо леску диаметром 0,5 мм. Ориентируясь по натянутой контрольной нитке, выкладывают полностью первый ряд пеноблоков. При этом, где-то слой раствора между блоком и фундаментом будет больше, а где-то меньше. Это нормально для первого слоя, поэтому и применяют цементно-песчаный раствор. Самое главное при данном процессе работы – получить первый ряд кладки строго по уровню.

3/4 части, половинки или доборы, производят, отрезая болгаркой с алмазным диском от целого пеноблока нужную по размеру часть. Для резки блоков, предназначенных для простенков, то есть, имеющих меньшее сечение, можно использовать болгарку с диском по камню или же вообще двойную ручную пилу со средними зубьями на полотне.

Второй ряд кладки и перевязка

Для второго ряда кладки изготавливают специальный клей для пеноблоков. В ёмкость с высокими бортами, например, ненужный тазик, наливают примерно полведра воды. Далее в воду засыпается несколькими подходами сухой клей. После этого, используя перфоратор, включенный в режиме “сверления”, и оснащенный в патроне миксерной насадкой, всю субстанцию в тазике перемешивают до однородного сметанообразного состояния. После этого клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он “набух”, после чего всю клеевую массу повторно перемешивают миксером или перфоратором с миксерной насадкой.

Миксерная насадка на дрель.

Второй ряд начинают класть аналогично первому ряду, так же с углов. Если первый ряд начинали с “трех четвертей”, то углы второго ряда уже начинают с целых блоков. При этом учитывают перпендикулярную связку между блоками в рядах. Получается следующее: первый ряд начали с того, что к ложку впритык положили тычок; во втором ряде цельный блок перпендикулярно заходит на ложок, а с другой стороны угла примерно на середину тычка. При такой кладке получают и качественную перевязку углов, и хорошую шахматную связку между рядами по всей плоскости стен.

Стороны пеноблока. Второй и последующие ряды кладут в шахматном порядке.

Для нивелировки наружных углов обычно применяют отвес – длинный капроновый шнур со свободно висящим конусообразным грузиком на конце. Можно также использовать правило-уровень, длина которого 250 см, если работать с отвесом непривычно.

Во время кладки 2, 3 и всех последующих рядов, клеевую массу наносят на уже положенный ряд при помощи мастерка. Далее мастерком “на глаз” клей разравнивают, после чего по нему проводят гребенкой с высотой зуба 15-20 мм. Только после этого на клей укладывают сверху блок, при этом во время его подгонки по горизонтальному шнуру и осадке, толщина слоя клея между рядами будет составлять 1/2 от размера зуба гребенки.

Армирование во время кладки и верхняя обвязка

В процессе кладки пеноблоков, после каждого 4 ряда производят укладку в толщу клеевой массы двух параллельных жил катанки, диаметром 5 мм. Вместо катанки можно использовать кладочную сварную сетку, предназначенную для ведения кирпичной или кольцовой кладки.

Схема армирования стен катанкой или кладочной сеткой.

Когда стены из пеноблоков подняты на нужную высоту, несмотря на то, что поверхность последнего ряда вроде бы ровная, нельзя изготавливать перекрытие сразу на ячеистых пеноблоках. Изначально необходимо изготовить бетонный обвязочный пояс высотой 20-25 см, а уже после отвердения пояса, можно приступать к изготовлению монолитного межэтажного перекрытия. Бетонный обвязочный пояс армируют каркасами, собранными на рифленой арматуре класса А3 диаметром 12 мм и хомутах в форме параллелепипеда.

Более подробно о видах арматуры и правилах работы с ней можно прочитать в статье: арматура, виды, характеристики, вязка и гибка арматуры.

Опалубка и арматура для обвязочного пояса из бетона.

Наиболее оптимально межэтажное перекрытие на несущих стенах из пеноблоков изготавливать из керамзитобетона. Керамзитобетон от обычного бетона отличается тем, что в его составе в качестве наполнителя вместо щебня применяется керамзит. Благодаря этому керамзитобетон намного легче обычного бетона и, следовательно, нагрузка на несущие стены получается незначительной. При заливке монолитной плиты из керамзитобетона армирование выполняют арматурой 12 мм по принципу решетки, с ячейкой не менее 150х150 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector