1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы окна дома сайдингом

Что такое сайдинг и как сделать из него откосы своими руками?

Понятие «сайдинг» появилось в Соединенных Штатах Америки. Очень быстро материал стал популярным. Сайдинг придаёт сооружению аккуратный, красивый вид. А внутри дома при обшивке, например, оконных проёмов можно поставить финальную точку в отделке, придав отремонтированному помещению законченный вид. Далее в статье мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны облицовки выполненной из пластика, дерева, металла и винила.

Что это такое?

Слово «siding» в переводе с английского языка означает «наружная облицовка». Таким термином в США стали называть облицовку стен зданий, выполняющую две важные функции:

  1. Защита здания от разных факторов окружающей среды: перепады температур, дождь, ветер, солнце, и другое (защитная функция).
  2. Улучшение вида здания снаружи (эстетические характеристики).

Позже сайдинг стал применяться и для внутренней отделки зданий, например, для облицовки откосов.

Материалы, из которых изготавливают панели и плиты для сайдинга:

  • Дерево. Дерево – экологичный продукт. Отделка смотрится солидно, надёжно защищает фасад здания.
  • Пластик. Пластиковые плиты придают зданиям красивый завершённый вид. Они лёгкие, их удобно монтировать. Выпускаются в разных цветах, формах, есть даже выпуклые и «под дерево». Под воздействием окружающей среды пластик приходит в негодность, поэтому облицовку необходимо менять или ремонтировать (покрывать эмалью) примерно каждые 15–20 лет.
  • Винил или поливинилхлорид.
  • Металл.
  • Камень и другие.

Положительные и отрицательные такой облицовки

Пластик

Плюсы отделки из пластика:

  1. Устанавливаются даже в непогоду.
  2. Легки в монтаже благодаря небольшому весу.
  3. Надёжно защищают фасад здания от воздействия факторов окружающей среды.
  4. Красиво смотрятся.

Минус один — они требуют ухода, обновления.

Дерево

Плюсы отделки из древесины:

  1. Популярный, доступный, экологичный материал.
  2. Надёжно защищают фасад здания от погодных условий, перепадов температур.
  3. Покрытие крепкое, долговечное.

Минусы:

  1. Не терпят сырости, прямых солнечных лучей.
  2. Боятся насекомых.
  3. Требуют ухода (покрытие краской, лаками, антигрибковыми пропитками).
Металл

Плюсы панелей из металла: долговечность (покрытие может прослужить 50 лет и более).

Минусы:

  1. Большой вес (тяжело монтировать).
  2. Высокая цена.
  3. Нужно обрабатывать покрытие жидкостями, предотвращающими коррозию.
  4. На солнце металл накаляется, а в холод не удерживает тепло.
  5. Алюминиевые панели легко деформируются, а стальные склонны к появлению ржавчины.
Винил

Плюсы панелей из винила:

  1. Легче дерева, поэтому просты в монтаже.
  2. Не расслаиваются, не боятся влаги, насекомых, перепадов температур.
  3. Красиво смотрятся, воссоздают форму, фактуру, цвет камня или дерева.
  4. Долговечность (40–50 лет службы).
  5. Хорошая теплоёмкость.

Минусы:

  1. Горючесть.
  2. Низкая экологичность.

Какой применяется для отделки?

Для внешней отделки зданий используются:

  • деревянные и металлические панели;
  • имитация кирпича, камня.

Популярный материал для внутренней облицовки:

  • декоративный камень искусственного или натурального происхождения;
  • пластиковые панели.

Виниловый

  1. Стеновой. Применяется для облицовки фасада. Разновидности — корабельная доска, имитирующая брус, «ёлочка», блок-хаус, имитирующий бревна, вагонка.
  2. Цокольный. Применяется для облицовки цокольной части сооружения. Отличается от первого вида большей толщиной, более компактными размерами. Цокольные плитки более прочные, влагостойкие, инертные к воздействию химикатов.
  3. Софиты. Используются для облицовки горизонтальных поверхностей, например, карнизов. Бывают сплошными или перфорированными. Перфорация обеспечивает дополнительную вентиляцию.

Металлический

Материал используется для облицовки зданий с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, АЗС. Он используется для отделки:

  • жилых зданий, загородных домов, дач;
  • промышленных и общественных зданий;
  • балконов;
  • откосов.

Инструменты для работы

Чтобы сделать отделку откосов необходимы следующие инструменты (основные):

  • Шуруповёрт для прикручивания саморезов.
  • Ножницы по металлу (для оформления профилей под размер оконного проёма) и специальный нож, например, нож-резак: им размечают места сгибов и обрезки.
  • Ножовку по металлу и дереву с мелкими зубьями или электролобзик с набором пилок.
  • Рулетка, угольник, разные линейки, строительный уровень, карандаш или мел. Могут потребоваться молоток, пробойник.

Способы устройства облицовки

Варианты обшивки зависят от расположения окна:

  1. Если окно расположено в нише, откосы внутри помещения обшиваются виниловыми плитами с использованием угловых или универсальных профилей.
  2. Если откосы до 170 мм, они обрамляются околооконными профилями.
  3. Если оконный проём лишён откосов, то окно оформляется наличниками.
  4. Если оконный проём в форме арки, нужен гибкий профиль.

Способы устройства откосов:

  • Окно расположено на одном уровне со стеной. Этапы отделки:
    1. Оконный проём промазывается герметиком.
    2. Монтируются панели.
    3. В конце верхняя панель герметизируется алюминиевым профилем.

Пошаговая инструкция по выполнению работы своими руками

На окнах

Этапы:

  1. После отделки сайдингом фасада по контуру оконного проёма производится установка J-профиля, в который заводится обшивка.
  2. Монтаж стартовых планок для вагонки из пластика по периметру оконного проёма.

Внешняя стартовая планка на поверхности оконного профиля должна находиться ровно под углом 90 градусов с учётом расположения отделки откоса относительно профиля. Угол выверяется угольником.

  • Нарезка стартовых панелей под углом 45 градусов.
  • Нарезанные панели прикручиваются непосредственно к оконной раме по внутреннему периметру.
  • Отмеряется расстояние от внешней панели к внутренней на верху проёма. Уголок обрезается под 45 градусов.
  • Уголок устанавливается на верхнюю часть откоса.
  • В стартовые планки вставляются пластиковые фрагменты.
  • В конце работ монтируется отлив.
  • Внутри помещения

    Этапы:

    1. Поверхность тщательно зачищается, покрывается антисептиком, грунтуется.
    2. Устанавливается металлокаркас из направляющих профилей.
    3. Производятся измерения: необходимо измерить профиль по внешнему краю строительной рулеткой или линейкой, а затем его наружную ширину и расстояние от верхнего края окна до поверхности подоконника.
    4. П-образный профиль выверенной разрезаются на кусочки. Это будет внешний профиль. Панели прикручиваются по внешней части оконной рамы на расстоянии 20 см друг от друга. Таким же образом монтируются верхний и боковой профили.
    5. Организуется обрешётка из деревянных реек с сечением 20х40 мм, которые крепятся на дальнем углу откоса сверху и с боков дюбелями с шагом 30 см.
    6. Панели монтируются саморезами по стандартной схеме.

    Сайдинг – хороший способ придать аккуратный вид оконному проёму, законченный вид любому ремонту как снаружи дома, так и внутри. Обшить поверхность панелями под силу даже новичку. Если следовать указаниям, можно выполнить работу чисто и красиво.

    Монтаж отливов и откосов (или наличников) окна (июнь 2018 г.)

    Отделка окна сайдингом своими руками

    Так как я строю каркасник своими руками, то решил не отходить от этого правила и при наружной отделке стен. Таким образом, «отделка окна сайдингом своими руками» — очередная тема, которую мне предстоит изучить и опробовать на практике.

    В связи с тем, что окна у моего каркасника утоплены не очень глубоко, я применю так называемый европейский способ облицовки откосов с небольшим изменением — установлю снизу отливы (благо, что предусмотрел это ещё при установке окон). Этот способ применяется тогда, когда окна утоплены на небольшую глубину относительно внешнего края наружной обшивки (до 15 см, исходя из рабочей ширины околооконного профиля в 200 мм).

    1. Сделать обрешетку по периметру окна.
    2. Установить отлив.
    3. Установить на обрешетку финишный профиль по бокам и сверху окна.
    4. Вырезать и установитьоколооконный профиль.

    Монтаж обрешетки вокруг окна

    При монтаже обрешетки для крепления отделки окна и дверей необходимо учесть, что все горизонтальные и вертикальные элементы конструкции должны располагаться строго вертикально и строго горизонтально. Для обрешетки нужно выбрать сухие деревянные бруски, предварительно обработанные биозащитой и (желательно) пропиткой, препятствующей проникновению влаги внутрь дерева. Элементы обрешетки можно крепить как на гвозди (которые я и буду использовать), так и на силовые саморезы (только не черные!). Для лучшего соединения всех элементов обрешетки можно использовать и уголки, которые помогут сделать конструкцию более прочной, жесткой и надежной.

    При монтаже обрешетки необходимо учесть, что в моем случае она понадобится как для крепления околооконного профиля, так и для крепления финишного профиля (возле окна). Околооконный профиль представляет собой как бы модернизированный наличник, к которому прикреплен виниловый откос, прикрывающий откос стены около окна или двери.

    При монтаже обрешетки учтите геометрические характеристики элементов отделки окна, в том числе и расположение крепежных отверстий относительно края элемента: размеры обрешетки (высота брусков или ширина доски) должны обеспечивать крепление сайдинга через эти отверстия. В противном случае придется ставить дополнительную обрешетку (что мне и пришлось делать — см. фото внизу статьи).

    Установка отлива у пластикового окна

    Отлив для дождевой и талой воды устанавливается снизу окна, с наружной стороны. Его рекомендуется монтировать под окно, в специальный паз, чтобы исключить попадание влаги в нижнюю область оконной коробки.

    Этапы при установке отливов:

    1. замерить оконный проем;
    2. обрезать отлив подходящего размера (измеряется расстояние по внешней стороне будущего отлива, выступающая часть отлива должна соответствовать ширине фасадной части околооконной планки; загнуть боковые пластины вверх);
    3. установить гидроизолирующую ленту;
    4. загерметизировать область между отливом и рамой силиконовым герметиком;
    5. установить (закрепить) отлив при помощи саморезов к подставочному профилю окна, обеспечив уклон около 10 0 (готовый элемент укладывается на место и закрепляется саморезами и по бокам к вертикальной обрешетке сквозь загибы);
    6. заделать герметиком стыки в области соединения стены, окна и отлива;
    7. шумо и теплоизоляция области под отливом монтажной пеной.

    До тех пор, пока монтажная пена не высохнет, желательно прижать отлив грузом, чтобы пена при расширении не приподняла его.

    Еще одним немаловажным моментом является соединение отлива с наружными откосами окна. Боковые загибы отлива должны прилегать к стене и заходить под боковые откосы. Это нужно для попадания воды с откосов на отлив и дополнительное крепление отливов по краям.

    При установке отлива ни в коем случае не перекрывайте водоотводные отверстия оконной рамы.

    Установка финишного профиля

    После того как обрешетка вокруг окна и отлив установлены, можно переходить к монтажу самого сайдинга вокруг окна. Первым делом к обрешетке по периметру (а в моем случае — сверху и по бокам) саморезами крепится финишная планка. Она должна максимально плотно прилегать к оконному профилю и стыковаться с отливом и откосами (её следует сделать немного короче, см. видео ниже).

    При монтаже отделки окна не забудьте про «угол рассвета».

    Установка околооконного профиля

    Околооконный профиль Деке позволяет обрамлять проемы с откосами глубиной (вместе с толщиной обрешетки) до 200 мм. Этими профилями можно оформить практически все окна и двери, установленные по стандарту.

    Технология монтажа околооконного профиля такая же, как при установке обычных наличников. Разница заключается только в технологии подрезки откосной части околооконного профиля и необходимости установки по периметру окна финишной планки, в которую обязательно надо установить откосную часть профиля. В откосной части необходимо сделать насечки для надежной фиксации околооконной планки по периметру окна.

    Подрезка откосной части и монтаж профиля в целом производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых.

    В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за вычетом величины двух температурных зазоров ( в обе стороны по зазору). Величину зазоров нужно рассчитывать в зависимости от длины применяемого винилового профиля. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры позволяют свободно расширяться панели. При этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится.

    В качестве альтернативного варианта монтажа верхний профиль откоса тоже можно не подрезать, а подгибать на стены аналогично нижнему профилю обрамления.

    Чем ниже температура воздуха при монтаже панелей, тем больше следует оставить зазоры. При монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются. См. таблицу температурных зазоров .

    Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но «лишний» материал при этом не отрезается, а загибается вверх на откосы стен.

    Нижний околооконный профиль может полностью заменить оконный отлив.

    Далее ставятся два боковых профиля. Верх бокового винилового откоса упирают в верхний виниловый откос, так как удлинение бокового профиля практически не происходит. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить расчетный температурный зазор. Щель будет незаметна в этом месте, так как внутри находятся концы нижнего профиля, подогнутые к стене. При установке боковых виниловых откосов левую панель сдвигают вправо на 10-12 мм к центру проема, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

    На окнах стандартных размеров практикуется заполнение швов силиконом; места стыковок виниловых профилей, либо стыковок панелей и оконного блока становятся практически невидимыми. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но не безгранично: на окнах больших размеров нужно оставлять швы без изменений, чтобы профили не вздулись при температурном расширении.

    1. размеров окна (учтите, что профиль пойдет по внешнему периметру окна и в местах стыков соседние элементы должны перекрывать друг друга);
    2. выступа, необходимого для завода под верхнюю планку (для боковых планок).

    По ширине они также будут отрезаться в зависимости от фактической ширины откоса. В связи с тем что рабочая ширина околооконного профиля у меня 200 мм, я смогу закрыть им откос не более указанного значения.

    Околооконный профиль DÖCKE имеет длину 3,66 м, поэтому его придется резать. Сделать это нужно с минимальными отходами, так как этот профиль совсем не дёшев. При резке необходимо учитывать, что отрезки для окон по длине нужно размечать с учетом перекрытия в месте стыковки (по 7,5 см с каждой стороны, итого +15 см).

    Как быстро и точно посчитать я в интернете не нашел, поэтому поступил следующим образом. Для определения количества планок профиля я начертил все окна и двери, обозначил их размеры, после чего приступил к распределению планок по периметру окон и дверей. Отрезки каждой планки я нумеровал одной цифрой.

    Возможные варианты:
    1,55 м + 1,45 м + 0,65 м ; 2,20 м + 1,35 м ; 2,20 м + 1,15 м (1,12 м) ; 1,55 м + 1,55 м ; 1,55 м + 1,12 м

    В итоге у меня получилось необходимое количество планок околооконного профиля — 15 шт.

    Потребное количество финишного профиля я считал аналогичным образом, только длина планок там не 3,66 м, а 3,05 м.

    Стыковку смежных планок околооконного профиля проще производить под прямым углом (как показано на первом рисунке). Для этого на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на горизонтальном элементе – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Тем не менее, при соответствующей сноровке, вырез сопрягаемых элементов может быть выполнен и под углом в 45 0 (как на видео ниже), что делает внешний вид оконного проема более презентабельным.

    Снаружи боковая планка крепится саморезами к элементам обрешетки, а со стороны окна она вставляется в финишную планку.

    Если была необходимость в уменьшении околооконного профиля по ширине, то по краю, который будет входить в финишную планку, необходимо сделать перфорацию с помощью пробойника или вручную.

    Снизу откос должен быть встык с отливом, при этом закрывая отогнутые боковины последнего. Аналогичным образом крепится второй откос.

    В последнюю очередь устанавливается верхний элемент околооконного профиля. Его длина по внешней стороне должна быть больше ширины оконного проема на 2-е рабочие ширины околооконного профиля (см. рисунок выше).

    Все стыки после монтажа околооконного профиля некоторые специалисты рекомендуют герметизировать силиконовым герметиком (я этого не делал по двум причинам: во-первых, при тепловом изменении размеров герметик может не выдержать, и щели появятся снова, а во-вторых, при правильном монтаже щели практически не видны, да и вода до дерева доходить не должна).

    Видео по монтажу наличников:

    Так, с теорией вроде разобрались.

    Практическое воплощение изученной теории оказалось несложным. Результат вы можете увидеть на фотографиях (фотографировал углы как самые проблемные места).

    На первое окно у меня ушло 2,5 часа, так как я пытался разобраться с тем, что и как делать, да и не торопился никуда.

    Поделюсь некоторыми выводами, которые я сделал в процессе работ.

    Инструкция по самостоятельной отделке окон сайдингом

    Сайдинг используется для отделки фасада зданий. Этот материал придает эстетики и защищает все составляющие элементы. Обшивать им можно не только фасад, но и другие его части, к примеру, оконные проемы.

    Отделка окна сайдингом может быть выполнена самостоятельно, но этот процесс имеет ряд нюансов. Стоит изучить их перед началом работ.

    Сайдинг применяемый для отделки окна

    Для отделки окон и фасада жилых конструкций используется разный материал. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение материалу из виниловой или стальной основы. Эти панели обладают высокой прочностью и длительным сроком службы.

    Преимущества сайдинга для окон:

    • влагостойкость;
    • устойчивость к морозу и высоким температурам;
    • эстетичность;
    • простота в уходе;
    • срок службы 45–50 лет.

    На поверхности сайдинга для окна из металла нанесено специальное защитное покрытие с полимерным составом, которое предотвращает появление коррозии.

    Материал из металла довольно тяжелый, поэтому его не стоит применять для обшивки старых домов с обветшавшими стенами, поскольку они могут рухнуть вместе с обшивкой.

    Фурнитура для монтажных работ

    Важно подобрать необходимую и качественную фурнитуру для крепежа. Эти элементы будут обеспечивают надежный крепеж сайдинга всех окон. Приобретать эти элементы стоит той же фирмы, что и сама обшивка.

    Расчет фурнитуры для крепежа

    Необходимо выполнить предварительный расчет расхода материала. Для этого измеряют все оконные и дверные проемы по периметру.

    Не нужно учитывать расстояние под окнами, потому что в этой области в дальнейшем будет производиться установка подоконников и отливов. Как только будут выполнены необходимые замеры, требуется сложить готовые значения. Также рекомендуется взять запас 10%.

    Предварительно можно составить план-чертеж, он поможет понять, какие элементы облицовки можно будет заменить более дешевыми.

    Чтобы продавцам не удалось продать вам ненужные детали, стоит составить список и строго придерживаться его.

    Крепежные элементы

    Для отделки оконных проемов понадобится:

    • Н-профиль;
    • J-профиль, этот элемент считается универсальным, его можно применять вместо приоконной планки и других компонентов;
    • уголки с наружной и внутренней конструкцией для перекрытия стыка панелей;
    • финишная планка;
    • фаска;
    • околооконная планка сайдинга;
    • отливы — обычно идут в комплекте с пластиковыми окнами.

    Лучше выбирать все элементы фурнитуры так, чтобы они соответствовали по цветовым характеристикам и фактуре панелей обшивки.

    Необходимые инструменты

    Для обшивки сайдингом понадобится:

    • шуруповерт;
    • ножницы для разрезания металлических изделий;
    • нож-резак для разметки области распила;
    • ножовки для металлических и деревянных изделий, электрический лобзик;
    • пробойник для проделывания отверстий;
    • молоток;
    • линейки с разным размерным рядом;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • простой карандаш для пометок.

    Правила монтажа отделочных профилей

    Отделка окон и фасада сайдингом снаружи может отличаться в зависимости от внешнего вида дома, но весь процесс работы по облицовке зависит от выбранного материала для обшивки и общего стиля здания.

    Стоит изучить несколько важных правил:

    1. Саморезы для крепежа панелей на стеновые поверхности и рамы должны иметь нержавеющую основу или оцинкованное покрытие.
    2. Вкручивание саморезов выполняют под углом 90 градусов. Если будет даже небольшой уровень наклона, то это может понизить степень надежности крепежа профилей.
    3. Не стоит закручивать саморезы до самого предела. Важно оставлять небольшое пространство. Это обеспечит движение во время расширения материала при температурных явлениях, иначе возможна деформация.
    4. Надрезание на панелях для выполнения загибов по бокам выполняют под углом в 45 градусов. Это предотвратит образование зазоров при выполнении стыковки отдельных компонентов на области углов.
    5. Если будет устанавливаться отлив, то закрепить элемент нужно в самом начале. Это обеспечит перекрытие элементов крепежа вертикальными компонентами боковых откосов.
    6. Следует плотно прижать облицовочные панели к области откосов вокруг окон.

    Российские стандарты отделки окон предлагают откосы с размером ширины 19–20 см. В этих случаях во время отделки откосов сайдингом применяются панели, которые помещаются в зафиксированный около оконной рамы J-профиль.

    Обрешетка

    Она необходима для обеспечения ровной обшивки, особенно если производится отделка откосов строения из цемента или каменного материала.

    Особенности выполнения обрешетки:

    • лучше заранее выделить зоны фиксирования реечных компонентов;
    • детали могут находиться вертикально или горизонтально, все зависит положения сайдинга;
    • высчитывается размер обрешетки с учетом толщины сайдинга.

    Оформление окон без откосов

    При отсутствии откоса используется специальная фурнитура – околооконный профиль для сайдинга.

    Пошаговая инструкция по установке:

    1. Для начала выполняются замеры в нижней раме.
    2. На наличнике делается отступ на небольшое расстояние, габариты которого такие же, как ширина наличника. Затем отмеряется отрезок, который равен нижней части окна и отступается еще один равный ширине наличника.
    3. У получившейся детали отмеряется с каждой стороны угол в 45 градусов. По полученной отметке выполняется срез лицевой стороны панели. При этом внутренний угол должен быть целым, как и верхняя планка.
    4. Элемент приклеивается жидкими гвоздями, фиксируется нижняя панель.
    5. Выполняется поочередное прикручивание боковых наличников, при этом их края помещаются во внутреннюю область планки, которая ставится в нижней части окна. Это предотвратит появление промежутков между отдельными панелями.
    6. Верхняя панель перед фиксированием убирается в области боковых частей наличников и закручивается.

    Оформление окон с откосами

    Для начала выполняется монтаж отлива. Установку этого элемента следует проводить по следующей схеме:

    • Важно, чтобы отлив ровно встал на нижнюю часть окна, необходимо подогнать этот элемент. Берутся показатели с нижней области рамы и с края подоконника между стеновыми перегородками. Также выясняется ширина откоса под окном.
    • На основе полученных параметров на отливе ставится пометка, по которой выполняется сгиб металла или отрезание элемента из винила.
    • Готовый отлив фиксируется к раме окна. Также его закрепляют к вертикальным стеновым поверхностям через загибы.

    Затем можно начинают обшивку оконных откосов пластиком:

    1. Для начала вымеряется верхняя часть также как у отлива, но при этом ее размер ширины равняется ширине откоса.
    2. Размер длины одной стороны равняется стороне рамы, а другой – внешней части откоса.
    3. При обустройстве панелей для боковых и верхних откосов применяется установка околооконной планки сайдинга.
    4. Снаружи крепится уголок, который позволит закрыть стык между сайдингом, околооконной планки и откоса.

    Отделка арочных и стрельчатых окон

    Облицовка окна с арочной или стрельчатой конструкцией проводится с применением дополнительных элементов. В процессе работы потребуется околооконная планка для сайдинга или J-профиль с гибкой структурой. Его необходимо немного надрезать и вставить вокруг оконного проема.

    Чтобы отделать окно сайдингом, необходимо выполнить надрез профиля через каждые 20 см, за счет этого предотвращают растрескивание фурнитуры.

    В дальнейшем сайдинг вокруг окна отделывается так же, как и в случаях с окнами с откосами или без них.

    Установка обрамлений оконных и дверных проемов

    Расположение окон в стенах дома может отличаться: для кирпичных и блочных домов характерна углубленная установка окон, когда относительно наружной поверхности стены окно на несколько сантиметров утоплено вглубь конструкции. Для деревянных домов и мансард кирпичных домов окна, как правило, устанавливают на одном уровне с наружной поверхностью стен. Установка обрешетки в таком случае может сделать окна, установленные вровень со стеной, также заглубленными, но этого в некоторых случаях можно избежать. При условии, что деревянная мансарда сделана с соблюдением всех нормативов, установка обрешетки будет не обязательна – окна останутся на уровне поверхности стены.

    Важно: Обшивка оконного и дверного проемов выполняются по аналогичной технологии.

    Подготовка к установке наличников Docke

    Перед началом работ проемы защищают от проникновения влаги: гидроизоляция оконных и дверных проемов может быть выполнена из фартуков, изготовленных из оцинкованной стали, алюминиевой фольги или, рубероида (рис. 22). Дополнительно специалисты компании «Строймет» рекомендуют использование силиконового герметика.

    Рис. 22. Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч или герметик; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой

    Независимо от того, каким материалом фартука пользуетесь вы, их установку следует начинать от нижней полосы проема.

    • Нанесите силиконовый герметик на обрешетку. Далее поверх него прибейте нижнюю полосу фартука гвоздями (закрепление гвоздями по верхней кромке полосы позволит при необходимости подогнуть полосу и подвести под нее рядовой сайдинг, тем самым обеспечив отвод воды).
    • Установив фартук на нижней полосе проема, приступайте к установке боковых полос. Крепление производимг воздями на том же расстоянии от проема, что было выбрано при монтаже нижнего фартука.
    • Крепление верхней полосы завершайте монтажом фартука.

    Важно: Все элементы гидроизоляции должны быть установлены друг поверх друга — только так можно обеспечить нормальный сток воды.

    Если гидроизоляция монтируется не заподлицо со стеной, а по выступу обрешетки проема из стены, следует использовать Г-образные фартуки из кровельной жести с заходом узкой грани на всю толщину обрешетки. Крепление последних производится с соблюдением правила: боковые фартуки закрывают нижний, а верхний – боковые.

    Важно: Крепить подложку/профили сайдинга непосредственно к оконному/дверному блоку ни в коем случае нельзя. В таком случае при замене окна или же двери вы будете вынуждены частично снимать и садйинговую обшивку.

    Установка наличников Деке

    К обрамлению оконных/дверных проемов обычно приступают после установки обшивки углов здания. Наличники Docke для отделки окон – один из лучших вариантов. Рассмотрим технологию их установки.

    Подготовка к установке наличников требует:

    • по периметру окна, отступив порядка 2-3 мм от внутреннего края проема, закрепить 80-миллиметровые отрезки стартового профиля;
    • стартовый профиль установить замковой частью внутрь оконного проема (рис. 23г);
    • отступ между отрезками стартового профиля, закрепленными на одной и той же стороне проема, сделать не более 30 см длиной.

    Рис. 23. Обрамление оконных проемов без использования откосов наличником Docke

    Обрамление проемов с пересечением «на угол» («на ус»)

    Обрамление с пересечением «на угол» – один из наиболее применяемых вариантов обрамления проемов.

    Требования к элементам:

    • использовать четыре наличника (по два наличника для обрамления боковых сторон, а также два для верха и низа проема);
    • высота и ширина элементов должна строго соответствовать аналогичным параметрам проема.

    Подрезка элементов:

    • концы верхнего горизонтального наличника необходимо подрезать на угол 45°;
    • под углом 45° на двух боковых наличниках подрезать нужно только нижние концы (рис. 23в), верхние концы оставив обрезанными под 90°;
    • верхний наличник надрезают с обеих сторон (длина надреза 20 мм) (рис. 23а), после чего нарезанные участки отгибают к низу, чтобы те образовали так называемые «язычки» – элементы, которые впоследствии будут отводить воду в боковые наличники с верхнего;
    • специалисты компании «Строймет» рекомендуют верхний край боковых наличников подрезать в месте перфорации для гвоздей, отрезают участок шириной перфорационной ленты до второго сгиба элемента и длиной 20 мм от верхнего края, сведя край отреза с верхней гранью бокового наличника под углом 45°; на противоположной стороне бокового наличника также отрезают крепеж на 20 мм в длину до стыка с тыльной частью наличника;
    • нижний наличник с обеих сторон подрезают аналогично верхнему краю боковых наличников с единственной разницей: при выполнении надреза со стороны гвоздевой планки она подрезается Г-образно, длина отреза должна составлять 20 мм, выводить срез под 45° не нужно.

    Ход установки:

    • Установить нижний наличник. Под установленный ранее фиксирующий профиль (элемент длиной 80 мм, установленный с шагом не более 30 см) заведите загиб внешнего края наличника. Зафиксируйте его любым удобным способом (взяв гвозди или саморезы), используя отверстия для крепежных элементов в перфорированной планке.
    • Выполнив аналогичную процедуру, закрепите любой из вертикальных наличников.

    Важно: Устанавливать боковые наличники следует только поверх нижнего. Для примыкания элементов на нижнем наличнике ранее вы должны были выполнить надрезы на 20 мм (рис. 23б).

    • Стыкуя вертикальные и нижний наличники, следует оставить небольшие тепловые зазоры между ними.
    • Установите верхний наличник строго поверх бокового. Учтите, что плотного примыкания элементов при этом быть не должно: как и в случае со стыковкой бокового и нижнего наличника, между верхним и боковым должен быть тепловой зазор примерно в 1-3 мм.

    Важно: Величина зазора для каждого оконного проема должна рассчитываться индивидуально. Температурное расширение также частично компенсируется за счет высоты гвоздевых отверстий на наличнике.

    • Установите второй боковой наличник.
    • В последнюю очередь отогните «язычки» верхнего наличника внутрь боковых.

    В случае, когда внутри стыкуемых углов вы решите оставить увеличенные зазоры, угол реза также лучше изменить: так верхние профили прикроют температурные зазоры.

    Помните, что размер зазоров зависит от размеров проемов. Если проем очень узкий, зазоры разрешается не оставлять, т.к. в данном случае температурное расширение будут обеспечивать перфорированные отверстия для гвоздей.

    Рис. 24. Обрамление оконных и дверных проемов околооконными профилями

    Установка околооконных профилей сайдинга Docke

    Околооконным профилем Docke можно обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм (с учетом толщины обрешетки). Использовать этот профиль можно для обрамления практически всех окон и дверей, если те были установлены по стандарту.

    Околооконный профиль сайдинга – все тот же наличник, вся разница заключается в том, что к профилю прикреплен виниловый откос, которым можно прикрыть откос стены у окна или двери. Технология установки околооконных профилей аналогична технологии установки наличников, но с небольшим отличием:

    • откосную часть околооконного профиля подрезают иначе, чем наличник;
    • по периметру окна обязательно крепят финишную планку, в которой после располагают откосную часть профиля;
    • в откосной части делают специальные насечки, обеспечивающие надежную фиксацию планки по всему периметру окна.

    Пристенную часть околооконного профиля подрезают по рекомендациям к подрезке наличника. Ход подрезки откосной части, а также монтаж профиля производятся так: необходимо установить верхнюю и нижнюю планку, за ними – две боковых (рис. 24).

    Подрезка элементов:

    • формирующую откос виниловую полку в верхней планке подрезают на длину верхнего откоса проема, вычтя из длины элемента величину температурных зазоров, которые следует сделать по обе стороны профиля;

    Важно: Величина зазоров зависит от длины в инилового профиля. Зазор позволит планке свободно расширяться при увеличении температуры окружающего среды: панель не будет упираться в боковые откосы, а потому профиль не покоробится. При монтаже панелей учитывайте нынешнюю температуру воздуха: чем она ниже, тем большими следует оставлять зазоры. И наоборот: монтаж профилей в жаркую погоду предполагает минимальные зазоры или, как вариант, они вообще могут не делаться.

    • разметка нижнего профиля выполняется аналогично верхнему, однако по ней на этот раз отрезы не делают– «лишний» материал загибают на откосы стен (и с верхним профилем можно поступить так же – материал не подрезать, а подгибать на стены).

    Монтаж отливов не обязателен – его заменяет нижняя околооконная планка.

    Ход установки:

    • Установка боковых профилей. Для этого необходимо верх бокового откоса упереть в верхний откос (удлинение боковой планки практически не наблюдается, потому элементы можно монтировать встык). Температурный зазор оставляют только между нижним краем полки бокового откоса и полкой нижнего профиля. Поскольку концы нижнего профиля были подогнуты к стене, щель в месте примыкания полок откосов будет незаметна.
    • Для установки боковых откосов вначале левую панель необходимо сдвинуть вправо к центру проема (примерно на 10…12 мм), затем правую – аналогично влево. Так, сужаясь при низких температурах воздуха, верхний откос не вылетит из верхнего крепежного узла.

    При выполнении работ на окнах, имеющих стандартные размеры, инженеры компании «Строймет» рекомендуют заполнять швы герметиком. Силикон при изменении температуры окружающей среды позволит склеиваемым деталям расширяться. Зачастую этого запаса бывает достаточно. Но на больших окнах швы нужно оставить без изменений – так профили не вздуются при расширении, вызванном изменением температур.

    Установка наличников сайдинга Деке (обрамление проемов)

    Резной наличник устанавливается аналогично наличнику Docke шириной 89 мм. Перед сборкой резного наличника подготовьте цветную вставку: 70…85 мм в ширину, длиной, равной длине наличника.

    Материалом для вставки может служить плоская часть панели сайдинга D4.5D (рис. 25а), D5C (рис. 25б) или сплошной соффит (рис. 25в).

    Вставку закрепляют скобами, изготовленными собственноручно: из обрезков сайдинга/сплошного соффита можно вырезать заготовку скобы (рис. 25г) – полоску 105х15 мм. Края отреза загнуть на 17 мм с каждой стороны: скоба готова!

    В наличник вставку помещают лицевой стороной со стороны прорезей.

    Исключение: в случае, когда материалом для изготовления вставки служила доска D4.5D, скошенную часть планки расположить нужно со стороны гвоздевой перфорации наличника (рис. 25е).

    Вставку нужно закрепить скобами внутри наличника так, чтобы загнутый край скобы располагался с противоположной стороны от гвоздевой перфорации (рис. 25ж).

    Вставку фиксируют скобами, вставленными в наличник с шагом 150 мм (рис. 25з).

    Рис. 25а

    Рис. 25б

    Рис. 25в

    Когда монтаж резного наличника завершен, под вертикальными полосами изготавливают дренажные отверстия в количестве 2…4 штук, диаметр каждого отверстия должен составлять 4…6 мм (рис. 25и).

    Рис. 25г

    Рис. 25д

    Рис. 25е

    Рис. 25ж

    Установка наличников с откосами Docke

    Рис. 25з

    • Финишный профиль закрепить к стене, установив его по периметру окна (рис. 26а).
    • Установить крепеж с миллиметровым зазором между панелью и шляпкой в верхнее гвоздевое отверстие.
    • Последующие крепежные элементы установить по центру гвоздевой перфорации (шаг креплений 20…40 см).
    • На стыках оставить тепловые зазоры (размер зазора предварительно рассчитать в соответствии с длиной устанавливаемого элемента).

    Рис. 25и

    • В финишный профиль установить откос (рис. 26б). Закрепить откос к стене.
    • Откос сайдинга подрезать на нужную ширину. Выполнить насечки в части откоса, устанавливаемой в финишный профиль (рис 27а). Эти насечки необходимы для того, чтобы зафиксировать откос с учетом теплового расширения элементов.
    • Откос зафиксировать в финишном профиле и закрепить на стене в месте, заранее подготовленном для крепления.

    Рис. 26а

    • Наличник зафиксировать в соединении с откосом (рис. 26в) и закрепить его на стене, руководствуясь рекомендациями о монтаже наличников, изложенными выше.

    Рис. 26б

    После того, как наличник собран, можно приступать к дальнейшему монтажу сайдинга (рис. 26г).

    Рис. 26в

    Рис. 26г

    Рис. 27. Схема монтажа наличника и откоса Docke

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Сделать откосы с наружной стороны дома
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector