1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка газосиликатного дома кирпичом с утеплителем

Наружная отделка домов из газобетонных блоков

Основной составляющей газобетонного блока является пористая, открытая снаружи, гидрофильная структура. Разновидность данной текстуры способствует намоканию, утяжелению, окислению и утрате внешнего вида материала. Во избежание вышеуказанных последствий, компания «Кладка пеноблоков» , настоятельно рекомендует применять наружную отделку домов из газобетонного материала. Иначе, при проникновении в материал пыли и влаги, его внешний вид будет ухудшаться, поверхность станет быстро темнеть, уровень тепло и шумоизоляции резко падать.

В чем особенность газобетонной стены?

Этот материал относится к категории «легкие – ячеистые». В сравнении с пенобетонной структурой, наш материал обладает более открытыми порами. При создании данного типа материала главной целью было создать качественный утеплитель, спустя некоторое время специалисты компании «Кладка пеноблоков» стали использовать газобетон как один из ведущих материалов для кладки стен. Существуют множество различных технологий изготовления таких бетонов.

В качестве основной составляющей, пористой структуры газобетонных блоков используют алюминиевую пудру. Результатом этого добавления так же является показатель высокой паропроницаемой, что в десятки раз выше, чем у других подобных строительных материалов. В результате этого, при выполнении отделочных работ газосиликатной поверхности, наши специалисты, строго выдерживают технологию, которая в первую очередь учитывает эту характеристику. При использовании газобетонных блоков для возведения стен, категорически запрещается допускать какие либо технические ошибки или нарушения, поскольку чаще всего, даже качественна отделка таких стен не дает возможности скрыть негативные последствия не правильного использования материала. Зачастую, наша компания сталкивается с такими проблемами, когда заказчик уже самостоятельно выполнил первый этап работы по укладке блоков. Наиболее распространёнными ошибками является халатное отношение к процессу армирования или полное его игнорирование, а так же неправильный кладочный раствор. Так что если Вы все же решили самостоятельно выполнить работы по укладке стен из газобетонных блоков, наши профессионалы настоятельно рекомендуют предварительно изучить компоненты входящие в состав приобретённого вами материала, и прочитать инструкцию по его хранению и эксплуатации.

В целом, не стоит сразу переходить к практическим действиям. При тщательно продуманном и просчитанном проекте работ Вы с уверенностью сэкономите гораздо больше, чем те люди, которые предварительно потратив крупную сумму и совершив множество серьёзных ошибок, обращаются к нам. Наша компания также предоставляет услуги в индивидуальном составлении рабочего плана с просчетом всех необходимых материалов и учетом дополнительных расходов, что в результате сохранило большую часть тех сумм, которые изначально собирались потратить наши клиенты. В качестве примера приведём ситуацию, в которой составление теплотехнического расчета показало что поверхностное утепление стен не требуется. Хватило одной штукатурки и внешней отделки, что в разы сэкономило средства нашего клиента. Но когда утепление все же является обязательным, возникает вопрос, использование какого материала будет наиболее качественным и не дорогим.

Допустим, Вы решили использовать кирпич. Просчитываем квадратуру площади, количество кирпича и соединительного материала, цену стройматериалов, общую нагрузку будущей готовой конструкции на фундамент с погрешностью его дальнейшей усадки. И это только поверхностное описание. Немного сложнее будет с расчётом времени, как внешнюю отделку газобетонной стены следует выполнять только после всех внутренних работ, которое могут нести в себе влагу (стяжка пола, оштукатуривание, кладка плитки). При таких ситуация, пар, образующийся при застывании материала, без всяких препятствий выйдет наружу, через газобетонную поверхность. Проведение данного типа работ настоятельно рекомендуется в летний период.

Облицовка дома снаружи

Кирпич

Осуществляя наружную отделку газобетонной стены кирпичом, необходимо заранее усилить фундамент. Ширина фундамента определяется по простой формуле «кирпич+блок» . Основная характеристика кирпича в данной ситуации, низкая паропроницаемость. В свою очередь этот показатель у газобетонных блоков в десятки раз выше. Чтобы не допускать намокание, между блоком и кирпичом остаётся зазор от 30 до 45 мм. Добиться данного эффекта позволяет технология «передвижного» листа, которая не даёт попасть раствору на блок. В конце верхнего ряда кладки оставляют небольшие вертикальные, вентиляционные зазоры.

Оштукатуривание

Самым бюджетным, а значит распространённым методом наружной отделки, является использование специальной штукатурной смеси и состава. Главное выполняемое требование, при выборе данного метода – достаточная паропроницаемость , что удается достичь используя вяжущую составляющую. Укладывать смесь настоятельно рекомендуется с использованием армированной сетки. Особое внимание стоит уделить местам повышенного напряжения (оконный проём, угол фасада, излом профиля).

Сайдинг

Листовая наружная отделка наиболее устойчива к различным погодным явлениям. Основными материалами для обшивки являются сайдинг, вагонка, металлический или керамический лист. Одним из главных преимуществ данных материалов является возможность утеплить стену, проложив под облицовочный материал специальный утеплитель.

Окрашивание фасада

Самый простой и экономный вариант наружной отделки газобетонной поверхности. Можно купить специальную краску или шпатлёвку и предварительно подготовив поверхность нанести наружный слой. Вся сложность данного типа отделки заключается разве что в подготовке наружной поверхности газобетонной стены. Необходимо удалить все имеющиеся щели и зазоры, складки. Обратите внимание ,что шпатлёвка должна быть достаточно паропроницаемой.

Обратившись в компанию «Кладка пеноблоков», Вы узнаете обо всех возможных вариантах наружной отделки именно вашей газобетонной поверхности.

Неправильное утепление. Как избежать проблем?

Вопрос задал: jazz-y

Строили дом без проекта, по рекомендациям нескольких бригад строителей. Как «обычно» на момент начала строительства не понимали ровным счетом ничего и упускали из виду многие моменты.

Тверская область. Дом 10х10 метров, два этажа. Фундамент монолитный ленточный шириной 60 см, углублен в почву на 1,6 м. Грунт водонасыщенный, плотная глина-суглинок. Большое количество верховодки в осенний и весенний сезоны. На глубине 2,2 метра — глинисто-известняковая плита. Вертикальную гидроизоляцию не успели сделать, горизонтальная гидроизоляция между фундаментом, цоколем и стенами есть. Отмостка будет весной.

Стены клали из материалов, которые проще всего достать (рядом есть 2 силикатных завода): мелкие стеновые блоки из газосиликата, лицевой кирпич. Всё клали на раствор. В итоге сделали такой «пирог» стены — 30 см газосиликатный блок, 5 см утеплитель пеноплекс, 12 см силикатный полуторный кирпич. Вентзазора (не считая зазоров за счет естественных неровностей силикатных блоков) нет. Облицовку соединяли с основной стеной кладочной сеткой по всему периметру шириной 50 см, ячейка 5 см, толщина 1,5 мм через каждые 3 ряда газосиликатных блоков. Блоки, утеплитель и облицовка полностью упираются на фундамент. Пеноплекс уложен не идеально — листы подрезались чтобы положить сварную сетку, стыки не пропенивались.

Между этажами и перед крышей делали армированный пояс.

К настоящему моменту закончили крышу из металлочерепицы, поставили стеклопакеты, сделали механическую вытяжку из ванной, туалета, кухни

Главная проблема, насколько я понимаю, — точка росы на границе газосиликат-утеплитель. Строители уверяют что естественного вентзазора хватит для отвода влаги и что летом стены будут высыхать. На практике так и есть — дома построенные по такой же технологии стоят в нашем районе десятилетиями — у владельцев нет проблем ни с сыростью, ни с большими расходами на отопление.

Вторая проблема — неустойчивые и постепенно разрушающиеся связи между пеноблоками и облицовкой. Строители уверяют что проблем не будет, т.к. облицовка полностью стоит на фундаменте и по сути является самонесущей.

Прошу пояснить, действительно ли так опасна точка росы в стене? Какова опасность для несущей конструкции/жильцов? Как можно избежать или уменьшить вероятность возникновения проблем в будущем? (я рассматриваю 2 варианта: либо пароизоляция изнутри по всем стенам, либо частичное разрушение вертикальных кладочных швов на облицовке и проход сквозь пеноплекс до газосиликатного блока, чтобы стена «дышала»)

Будет ли на практике и насколько опасно постепенное разрушение сварной сетки на участке блок-пеноплекс? Есть ли способы закрепить уже построенную стену из облицовки, чтобы избежать её деформации или обрушения?

Комментарии

Кто же, интересно, так сильно Вас напугал 🙂 по Вашей стройке?

Начнем с утепления. Способ укладки ЭППС (пеноплекса) в стенах — абсолютно правильный. Когда в качестве утеплителя в многослойной стене применяется вата, то зазор нужен (между ватой и облицовочной стенкой). А если, как у Вас применяется ЭППС (или пенопласт), то зазор не выполняется. Все слои кладутся вплотную. Это совершенно нормально. Сотни тысяч таких домов построены, и совершенно нормально эксплуатируются. У Вас еще и ЭППС положен негерметично, это даже «в плюс». Пароизоляции изнутри не нужно, она там совершенно лишняя. И тем более не нужно сверлить дырки в кладке :-).

Ваша стена будет совершенно нормально работать. Единственное, давайте проверим мощность вентиляции (достаточно ли ее). Для проверки, уточните, пожалуйста:

  • план дома с названиями и площадями всех помещений (оба этажа);
  • высоту потолков на каждом этаже;
  • сечение вытяжных каналов, и где именно они расположены;
  • вентиляторы постоянно работают или периодически?

Я проверю расчетом, в норме ли вентиляция (и как ее скорректировать, если мощности недостаточно). Вентиляция важна в любом доме (и с дышащими стенами, и с не дышащими). Просто для не дышащих стен мощность ее выше.

По кладочной сетке. Мы даже (на всякий случай) переспросили дополнительно у специалистов. Все в порядке с Вашей сеткой. Она уложена в соответствии с нормой, она рассчитана на работу в стене. Если ее просто в воде держать, то ее хватит минимум на 15 лет. А у Вас в стене нет воды как таковой. И стоители совершенно правы, стена высыхает, и не только летом. Она может подсыхать даже в течении одних суток, когда стало теплее/холоднее, влажность повысилась/понизилась, солнечно/пасмурно, и тд. Так что, можно быть совершенно спокойным за облицовочную стенку, тем более, что она полностью стоит на фундаменте.

Читать еще:  Сколько слоев кирпичей при постройке дома

А вот по фундаменту Вашему, есть о чем подумать. Вопрос в том, что глина относится к пучинистым грунтам, и фундамент на таких грунтах нужно гидроизолировать, и отмостку обязательно выполнять (просто, возможно, нужно будет ее делать в этом году, а не весной). В общем, по фундаменту мы еще посоветуемся, завтра выложим рекомендации (может что-то еще уточнить придется).

По фундаменту — опишите, а лучше выложите схему армирования Вашей ленты. Можно от руки даже набросать. Нужна такая информация: сколько стержней продольной арматуры (кружочков на схеме ниже) и какого диаметра, а также с каким шагом продольная арматура связана хомутами поперечной арматуры (квадраты на схеме), плюс диаметр этой поперечной арматуры. Проверим, достаточное ли армирование.

И еще, скажите, у Вас есть цокольный или подвальный этаж, или только 1-й и 2-й этаж и оба они над землей? Просто, если подвала нет, то отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента не так страшно. А вот если есть подвал или полузаглубленный (цокольный) этаж, то гидроизолировать фундаментную ленту с наружной стороны при Вашем уровне грунтовых вод (УГВ) нужно обязательно. Иначе подвал будет мокрым.

Пока по фундаменту можно сказать только то, что он у Вас заглублен ниже уровня промерзания грунта (УПГ = 130-140 см для Тверской обл.). Это хорошо и правильно для пучинистых грунтов и высокого, как у Вас, УГВ.

Ждем уточнений по армированию фундамента, а также по подвальному помещению — есть оно или нет.

1. По поводу «пирога» стены: все калькуляторы точки росы в интернете, ручной расчет на основе данных о материалах дают одинаковую картину — точка росы в оказывается на стыке пеноблока с утеплителем). Похожая ситуация рекомендациями производителя пеноплекса — рекомендуют гибкие связи + вентзазор.

2. Мощность вентиляции достаточна — мы отказались от естественной вентиляции, расчет выполнялся проектной организацией с хорошей репутацией. Монтировали сами по готовому расчету. Часть вентиляторов работает постоянно, часть срабатывает по датчикам влажности.

Пишу с КПК, поэтому схему выложить сложно.

1. Армирование делали прутами 14 мм. 4 продольных ряда, связаны 3 рядами вертикальных прутов с шагом 1,5 метра. Углы армировались с шагом 50 см. Схема расположения прутов от краев фундамента схожа с приведенной на вашем рисунке. Связывали вязальной проволокой. Нахлест у продольных рядов 60-80 см.

2. Эксплуатируемого подвала нет. Зазор между грунтом и полом — 50-70 см. Уровень грунта в подполе на 20 см выше уровня грунта на участке (планируем поднять участок следующим летом примерно на 20 см).

Кстати, вопрос по вентиляции подпола — вентиляцию сделали только с 2-х сторон по розе ветров. Когда клали цоколь положили по 2 канализационных трубы 110 мм. Думаю, что недостаточно. Хорошо бы сделать еще по 2 отверстия с каждой стороны? Или лучше по весне замерить влажность в подполе, а потом принимать решение?

По поводу отмостки — сейчас фундамент обкопан примерно на 50 см вниз и 70 см в ширину, планирую просто засыпать непучинистым грунтом (песком), сверху временно закрыть листами пеноплекса (до весны). К сожалению уже на 20 см стоит вода.

Я говорю не о самом подходе к такому утеплению, а именно о моем случае — сочетание толщины блоков, ЭППС и облицовки. Если бы сделал ЭППС толщиной 10 см — не думал бы даже.

Ясно. Давайте я пересчитаю всё еще раз. Уточните по Вашему блоку, какой он (может ссылку на его производителя). Мне нужна его теплопроводность для расчета. И у Вас он назван то газосиликатом, то пеноблоком, там действительно два материала, или это Вы просто называете так? Уточните, пожалуйста (особенно важно по теплопроводности), и я пересчитаю. Большинство калькуляторов показывают точку росы при таком решении еще и потому, что они автоматически расценивают ЭППС внутри стены как паробарьер, а вовсе не потому, что 50 мм ЭППС мало, и он промерзает. Это маловероятно, но я проверю. Жду Ваших уточнений.

1 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского завода ячеистых бетонов, 2 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского КСМ-1.

Оба производителя с хорошей репутацией, согласно сертификатам всё соответствует ГОСТ.

Еще одно уточнение. Блоки первого этажа, какой марки? Там по ссылке в таблице характеристик, их несколько, и коэффициенты теплопроводности отличаются. Для точно расчета нужно знать.

Пока уточняете, я посчитала для самого «плохого» (высокого коэффициента теплопроводности. Взяла 0,21 для блока и 0,033 для пеноплекса (хотя, у Вас, почти наверняка, у блока не выше 0,16 и у пеноплекса 0,032). Для Твери, по расчету (для высоких коэффициентов) нужно при такой стене 39 мм пеноплекса. Если считать по тем коэффициентам, что указаны в скобках выше, то нужно 5 мм пеноплекса. По утеплителю этому могу сказать, что ни разу не был этот производитель замечен в том, что заявленные характеристики не соответствуют реальным. Я работала с этим материалом несколько лет.

Так что, стена Ваша в норме по теплу. А программы показывают точку росы на границе утеплителя потому, что автоматически учитывают его, как пароизоляционный слой. У Вас правильно выполненная вентиляция, и стены соответствуют норме по теплу, — это два фактора, по которым можно быть уверенным, что стена будет сухая.

D500 м25 по накладным.

Спасибо. Будем надеяться на лучшее :).

Учитывая то, что подвала нет, гидроизолировать вертикальную стенку фундаментной ленты, как я уже говорила выше, не нужно. Так что тут все нормально. Делайте обратную засыпку ленты песком, как и запланировали и накрывайте пеноплексом. Пригрузите его хорошенько, чтоб не улетел. И если будет зимой хороший снег, то набросайте снега вокруг дома до спадания морозов, затем перед таянием снег обязательно раскидать. И берите снег на расстоянии 5 метров от дома, не ближе. Этих мер пока будет достаточно. А отмостку делайте конечно же после поднятия уровня всего участка, раз это запланировано. Плюс, заливать отмостку желательно в период с более низким уровнем грунтовых вод, чем сейчас. Не лить же бетон в воду.

Продухов по нормам маловато. Обычно делается примерно 1 отверстие (15х25 см) на 3 погонных метра фундамента. Сейчас алмазной резкой можно сделать отверстия даже в армированном бетоне. Это, в принципе, не проблема. Но все же попробуйте перезимовать и посмотреть какая влажность будет в подполье. Хотя при таком высоком уровне грунтовых вод, конечно, очень большая вероятность того, что влажность будет повышенная. А это плохо сказывается на деревянных полах. Так что скорее всего, придется делать дополнительные продухи.

К сожалению, в этом году не получается сделать даже черновую отмостку: все таджики улетели на юг, оставшиеся бригады дерут втридорога за земельные работы (с учетом того, что по весне всё переделывать). Та бригада, которая работала до этого, разровняла участок около дома, сделала обратную засыпку около фундамента грунтом из траншеи, сверху подсыпали песка около 20 см. Пеноплекс не стали класть.

Есть смысл переплачивать и нанимать бригаду, чтобы нормально засыпали песком и проложили пеноплексом?

Грунтовые работы можно отложить до весны, это не критично. А ЭППС (пеноплекс или аналог) Вы можете легко разложить сами без привлечения бригад. Разложить и пригрузить — тут и платить не за что, в принципе. Потом снегом прикроете еще. И хорошо бы, чтоб вода в с крыши не лилась под стены дома, а отводилась водостоком.

Дом из газосиликата: правильная отделка снаружи

Газосиликат – это доступный и практичный материал для строительства домов любого типа назначения. Его выбирают за неприхотливость в уходе, быстрый и недорогой монтаж, а также за высокие показатели звукоизоляции, энергоэффективности и устойчивости к возгоранию, по которым он на порядок превосходит более дорогой кирпич.

Газосиликатные блоки позволяют возвести крепкий, долговечный и надежный дом за короткий промежуток времени. Особенность материала – пористая поверхность, позволяющая стенам дома дышать, естественно при выборе правильной отделки.

Не стоит думать, что газосиликатные дома чем-то ограничивают выбор отделочных материалов.

Так же, как и дома из других материалов, строения из пористых блоков газосиликата можно отделать:

  • кирпичом или камнем;
  • краской (на штукатурку или на блоки);
  • штукатуркой;
  • сайдингом;
  • вагонкой;
  • плиткой;
  • стекло-магниевыми листами;
  • плоским шифером.

Рассмотрим каждый из вариантов облицовки дома с алгоритмом монтажа материалов.

Кирпич для отделки газосиликатных домов

Решение о том, что дом будет отделан кирпичом следует принимать еще на этапе планирования и закладки фундамента, рассчитывая вес отделки. В таком случае фундамент нужно будет заложить больше с учетом кирпичной отделки, под которую потребуется оставить внешний периметр.

Читать еще:  Отделка стен дома под кирпич снаружи

Отделка дома кирпичом снаружи в принципе ничем не отличается от привычной кирпичной кладки и выполняется толщиной в один кирпич с соблюдением вертикальности по заранее установленным маячкам. Для обшивки пористых блоков газосиликата лучше использовать силикатный или пустотелый качественный кирпич, который не потребует дополнительного оштукатуривания. Выполнять кладку можно с зазором между отделкой и основанием или вплотную.

Если был выбран второй вариант, то главное условие – это относительно нежесткое соединение отделки со стеной. Это важно, учитывая, что приходится иметь дело с разными по коэффициенту расширения материалами, что при перепаде температур при излишне жестком соединении могут привести к пагубным последствиям – разрушению стены дома. Выделяют два типа соединения кирпичной кладки со стеной газосиликата.

Первый вариант – в процессе монтажа блоков между ними монтируют толстые пруты, концы которых выходят за пределы стены на 10 сантиметров. В процессе облицовки кирпичом концы арматуры закладывают вовнутрь стены, таким образом ее укрепляя.

Второй вариант – после укладки первого ряда кирпича в блоки забивают металлические штыри с 10-ти сантиметровой шайбой, после чего в облицовке готовят равное половине толщины штыря углубление, последующими рядами перекрывая штыри, в результате чего образуется практичная конструкция.

Оштукатуривание дома из газосиликата

Штукатурка для отделки дома снаружи из любого типа материала – это самый доступный вариант отделки. В случае с газосиликатными строениями это достаточно востребованный вариант, который может применяться как самостоятельный, так и в совокупности с последующей окраской.

Учитывая, что газосиликатные блоки – это пористый материал, подбирать штукатурки для его отделки также стоит с высокими показателями паропроницаемости.

Выбирая материалы для оштукатуривания стен дышащего дома, следует придерживаться следующего правила: каждый последующий слой должен иметь показатели паропроницаемости не меньше чем предыдущий. Именно поэтому в процессе крайне не рекомендуется использовать цементно-песчаные растворы – они не только отрицательно скажутся на паропроницаемости материала, но и станут причиной ухудшения микроклимата внутри дома.

Отделка стен газосиликатного строения штукатуркой снаружи проводится согласно нижеприведенному алгоритму:

  • основание грунтуют с использованием специальных составов, предназначенных для пористых поверхностей;
  • поверхность армируют специальной фасадной сеткой на основе стекловолокна, используя для крепления саморезы;
  • штукатурят поверхность смесями с высокими показателями паропроницаемости;
  • обрабатывают гидрофобными составами спустя год или два для увеличения срока службы отделки.

Качественно проведенные работы позволят получить в итоге долговечную отделку, которая сможет стать надежной защитой для газосиликатного дома.

Если декоративная штукатурка фасада кажется вам незаконченным решением, то дополнительно стены можно после проведения работ по оштукатуриванию окрасить. Для покраски нужно будет также использовать паропроницаемые краски, которые на поверхность наносятся с помощью валиков или кистей.

Обратите внимание, что покраска стен снаружи может быть проведена и без предварительного оштукатуривания стен – с нанесением ЛКМ непосредственно на поверхность газосиликатных блоков. Это самый экономичный вариант отделки для тех, кто планирует вписаться в узкие рамки выделенного бюджета.

До окрашивания стены строения потребуется обработать специальными грунтовыми смесями для пористых оснований, предварительно выровнять и отшлифовать специальной наждачной бумагой.

В последнее время чаще всего используется водоэмульсионная краска, доступная по цене и простая в применении. Наносится краска в несколько слоев, сначала по горизонтали, потом по вертикали по свежему, не высохшему слою.

Сайдинг для отделки газосиликатного строения

Специалисты настоятельно рекомендуют для облицовки пористых стен использовать именно сайдинг. Это доступный и практичный материал, который станет отличной защитной для основания, сохранит привлекательный внешний вид и основные физические свойства на протяжении всего периода использования.

Монтаж сайдинга на блоки газосиликата представляет собой следующую схему:

  • на основание стены монтируют деревянную обрешетку, которая необходима будет для создания зазора между слоем отделки и основанием;
  • в области проемов обрешетку устанавливают по их периметру;
  • между обрешеткой и основанием по желанию можно установить утеплитель, например, минвату, дополнительно защищенную водонепроницаемой мембраной;
  • у основания дома натягивают леску по горизонтали – по ней можно будет ориентироваться, выполняя монтаж панелей сайдинга;
  • сайдинг крепят к обрешетке саморезами.

Чаще всего для отделки используют виниловый сайдинг из-за широкого выбора изделий, представленных в разных цветовых решениях и доступной цены. Реже – металлический, для монтажа которого уместным будет использовать обрешетку из металлических реек. Фасад, обшитый сайдингом, отличается долговечностью, практичностью, безопасностью и эстетичностью.

Обратите внимание, что монтировать рейки важно с соблюдением небольшого зазора не вплотную для того, чтобы избежать повреждения отделки в процессе расширения материалов под воздействием температурных изменений.

Что касается вагонки, то она монтируется по такому же принципу, как и сайдинг. Дополнительно кроме пластиковых и металлических панелей для обшивки газосиликатного дома может быть использована деревянная вагонка – блок-хаус. Материал также крепят на подготовленный заранее каркас с укладкой теплоизоляции при необходимости.

Клинкерная плитка для отделки дома из газосиликата

Альтернативой кирпичной кладке в случае с обшивкой дома из газосиликата может стать клинкерная плитка, монтаж которой потребует меньше затрат сил, времени и средств. Кроме того, стоит отметить, что клинкерная плитка может иметь вид панелей, которые укладывать можно будет на порядок быстрее, чем изделия по отдельности.

Поверхность дома из газобетона перед обшивкой плиткой нужно будет подготовить – устроить слой гидроизоляции, оштукатуренный как минимум за несколько дней до начала проведения работ.

Плитку монтируют на основание с использованием специального клея, который можно приготовить дома, согласно инструкции на упаковке. Составы наносят только на основание, используя обычный зубчатый шпатель, который позволит исключить образование излишков смеси на поверхности стен. Между плитками важно оставлять швы с шириной не более 12 мм. Проводить кладочные работы следует при температуре не выше 5 и не ниже 30 градусов по Цельсию.

Начинают процесс крепления клинкерной плитки с проемов, а не с углов, как многим может казаться. Для оформления последних подойдут специальные элементы, входящие в набор плиточных изделий для отделки. Для резки плитки можно использовать специальный инструмент – плиткорез как ручного, так и электрического типа, также подойдет болгарка с алмазной струной.

Заключительный этап монтажа плитки – это затирка швов с использованием специальных составов, которые наносят по диагонали с удалением излишков. Готовая отделка из плитки получается эффектной и практичной, имеющей сходство с силикатным кирпичом высокого качества.

Листы из стекломагния – отделка нового поколения

Совершенно новый вариант материала для обшивки домов в том числе и из газосиликата – это листы стекломагния. По функциональности материал имеет некоторое сходство с гипсоволоконными листами, но в отличие от них является более практичным и долговечным, подходящим как для внутренней, так и для наружной отделки. В основе материала магниево-хлоридная стружка. Легкие, армированные с двух сторон листы проявляют повышенную устойчивость к влаге, не горят, имеют эффектный внешний вид с идеально гладкой поверхностью.

Отделка листами из стекломагния особенно актуальна, когда важно провести обшивку домов, расположенных в условиях климата с повышенной влажностью. Листы могут дополнительно окрашиваться и оштукатуриваться – поверхность демонстрирует отличные показатели адгезии с отделочными материалами. Дополнительно стоит отметить экологичность материала, в состав которого не входят вредные вещества.

Что касается монтажа, то процесс имеет много общего с креплением листов гипсокартона. Крепят материал саморезами, для резки используют электролобзик или острый нож. Между листами обязательно оставляют зазоры, равные половине толщины изделия, которые на завершающей стадии отделки шпаклюют с последующей затиркой.

Плоский шифер для обшивки дома из плит газосиликата

Если с волнообразным шифером хоть и заочно, но знаком каждый, то плоский шифер для многих может стать чем-то новым. На самом деле это материал – ближайший родственник известного волнообразного шифера, идеально подходящий для отделки дома эконом варианта.

К преимуществам материала можно отнести следующие моменты:

  • устойчивость к морозам;
  • простой монтаж;
  • устойчивость к влаге;
  • практичность и долговечность;
  • устойчивость к огню;
  • высокие показатели звукоизоляции;
  • устойчивость к воздействию агрессивных веществ.

Монтаж плоского шифера на дома из газосиликата проводится согласно алгоритму. Материал монтируют на каркас из дерева или металлических профилей, установленных на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Между основанием и обрешеткой можно при желании уложить теплоизоляционный материал с гидроизоляцией. Для нарезки материала можно использовать обычную пилу, но лучше пользоваться болгаркой с алмазным диском. Готовые изделия монтируют на каркас с помощью клямера и шурупов.

Интересный вариант – это нарезка из плоского шифера небольших плиток с размерами, которые будут идеально сочетаться с архитектурными особенностями дома. После того, как изделия будут прикручены к каркасу можно их покрасить специальными фасадными акриловыми красками.

Мы описали основные популярные и относительно новые варианты материалов для отделки домов снаружи из газосиликата. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая тот или иной вариант, подробнее ознакомьтесь с технологией монтажа, стоимостью и требованиями по уходу за ними в процессе эксплуатации.

Облицовка газосиликатного дома кирпичом с утеплителем

Уважаемые форумчане-строители. Может кто поделиться своим (или чужим) опытом использования эковаты в качестве утеплителя? Почитаешь, уж больно все ровно и гладко. И при этом недорого. В чем подвох? Как этот материал ведет себя со временем? Если во всем мире его уже давно используют, почему у нас он распространения не получил? По весне планирую начать возведение дома (ноль уже сделан), и эковату рассматриваю как один из вариантов утепляющей прослойки между газобетонной (газосиликатной) стеной и облицовкой из кирпича. Заранее всем спасибо.

Читать еще:  Технический откос от дома

Если пространство между основной стеной и облицовочным кирпичом не вентилируемое, а оно так обычно и бывает, то нежелательно использовать минвату. Любая минвата является гигроскопичным материалом, при этом в стене при определенном сочетании наружной и внутренней температуры образуется т.н. «точка росы», т.е. может конденсироваться влага и это место может в зоне утеплителя. При намокании или наборе влажности минваты ее теплотехнические свойства резко ухудшаются и срок службы соответственно. В этом случае возможно устройство вентиляции пространства, но лучше не изобретать велосипед. Давно отработана технология с использованием прослойки из «пеноплекса», у которого почти нулевое водопоглощение и срок службы не менее 50 лет. Только облицовочный кирпич надо грамотно зацеплять за основную стену.

Но почитал в инете что в таком варианте наружных стен точка росы попадает на внешнюю сторону газосиликатного блока и там начинает накапливаться влага, потом плесень и т.д. А мне весной стены второго дома поднимать, вот и призадумался по поводу базальтового утеплителя.

Что-то тоненькая у Вас стенка из газосиликата. Приходилось строить, меньше 30см толщины не брали и то для самонесущих стен. А так обычно 40см, а то и 50см для двухэтажного дома+чердак. При такой толщине точка росы смещается к наружной поверхности стены или полностью исключается. И вообще все подбирается и считается по СНиПу. В базальтовой вате сами волокна — это только мягкий каркас (у ваты типа «Роквол» он получше), а теплоизолятор воздух как в любом утеплителе. Повторяюсь: минеральная вата — гигроскопичный (способный легко впитывать влагу) материал, при наборе влаги воздушные поры постепенно заполняются капельками жидкости, а теплопроводность жидкости несоизмерима больше теплопроводности воздуха, таким образом чем больше влаги между волокнами любого утеплителя, тем ниже его теплотехнические характеристики. Посмотрите, например, на кровельный «пирог», там где используется базальтовая вата. Со стороны помещения — полностью непроницаемая пароизоляция, с наружной стороны специальная подкровельная пленка, которая препятствует проникновению влаги с улицы, т.е. материал полностью защищен от попадания влаги, а специальная подкровельная пленка дает еще возможность материалу проветриваться. Чем хорош «пеноплекс» — экструдированный пенополистирол, тем что сам его каркас прочный, а воздушные поры в нем имеют замкнутый (не открытый) характер, поэтому «пеноплекс» можно использовать также и для утепления стен подвалов ниже уровня грунтовых вод. Он на порядок лучше даже обычного пенополистирола. Все это не реклама, а личный долгий опыт использования этого материала.

А по поводу пеноплекса — это ведь просто разновидность полистирола (конкретного производителя) ?

Не просто разновидность, а другая технология изготовления по сравнению с обычным пенополистиролом, что дает гораздо более высокую прочность на сжатие до 35т/м2, нулевое водопоглощение и др., что значительно расширяет сферу применения. Цена соответственно тоже более высокая.

[B][I]VVR не грузись .30см газосиликата+зазор+облицов ка.

этого маловато для нашего региона. у меня так сделано. стены не промерзают конечно, но всё-таки теплопотери мне кажется великоваты

А как самому просчитать эту толщину стены в зависимости от несущей способности.

володь, 30см для двухэтажного дома будет достаточно (при условии использования «зябовского» газобетона). единственное, что, если перекрывать будешь плитами, то заармировать бетонный поясок в местах опирания.

Облицовку с газосиликатом связывать кладочной сеткой.

Облицовку с газосиликатом (газобетоном) нежелательно связывать кладочной сеткой, в связи с тем, что количество горизонтальных и вертикальных швов в облицовочном кирпиче и в газобетоне неравно по определению и соответственно будет неравномерная усадка раствора в растворных швах газобетона и облицовочного кирпича, и, как следствие, возможно образование сети усадочных микротрещин на облицовке. Особенно это может проявиться на дорогом облицовочном кирпиче, который делается по технологии более высокого обжига, чем обыкновенный кирпич, чтобы достичь лучших показателей по морозостойкости, водопоглощению и является более хрупким. Сам на этом накололся, имел проблемы с клиентом. Делать лучше так: купить полутвердую проволоку из нержавеющей. стали диаметром 2,5-3,0мм и сделать крюки, которые укладываются в растворные швы (а еще лучше под крюки сверлить в газобетоне по горизонтальной плоскости отверстия, вставлять крюки и класть следующий слой газобетона), в облицовочном кирпиче то же, если он без пустот). Крюки располагать в шахматном порядке с шагом 30-50см по плоскости фасада. Т.е. смысл крюков следующий: они не дают облицовке отслоиться от основной стены, при этом облицовка выполняется свои функции независимо от основной стены. Нержавейка применяется потому, что диаметр 3мм обычной черной, и даже оцинкованной проволоки может быстро проржаветь. Сам видел такую ржавую проволоку, когда отваливался облицовочный кирпич и просто облицовочная плитка. У нас в СПб такой многоэтажный новый заселенный кирпично-монолитный дом даже по телевизору показывали, где постоянно кирпичи облицовочные вываливаются большими площадями, около дома ходить опасно. Видел варианты также, когда жестко соединяли облицовку с деревянным домом и это было крайне недолговечно по многим показателям.

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков?

Все больше дачных домов и коттеджей строится из пенобетонных и газосиликатных блоков, которые часто объединяют одним словом «пеноблоки». Как правило, наружные стены из пеноблоков толщиной 400-500 мм (или 300 мм для небольшой дачи) идут непосредственно под отделку. Но бывает и так, что несущие ограждающие стены из пеноблоков толщиной 300-400 мм утепляют снаружи под декоративной отделкой. Какое из решений лучше?

По нашему мнению, утеплять дома из пеноблоков в принципе нецелесообразно, а если есть желание построить именно утепленный каменный дом, или если предстоит отделка искусственным или натуральным камнем, то наружные несущие стены лучше сложить не из пеноблоков, а из кирпича.

Поясним это утверждение.

Строительные блоки из легких бетонов – пенобетона и газосиликата – были придуманы как раз для того, чтобы добиться хорошего теплосбережения в домах с однослойными стенами без дополнительного утепления.

Преимущество однослойных ограждающих стен состоит в том, что полностью снимается проблема конденсата, который в случае утепленных многослойных стен мог бы выпадать внутри утеплителя, что приводило бы к возрастанию теплопроводности, образованию плесени, отслаиванию штукатурки и другим неприятным последствиям. Чтобы избежать конденсации влаги внутри утеплителя, применяются проверенные технологические решения, такие как «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад». Строительство домов из пеноблоков с однослойными наружными стенами позволяет обойтись без всех этих технологических сложностей, при этом полностью укладываясь в современные нормы по теплосбережению.

Ценой, которую приходится заплатить за хорошее теплосбережение пенобетона и газосиликата, является уменьшение прочности этих материалов по сравнению с монолитным бетоном и керамическим кирпичом, что обусловлено их пористой структурой. Поэтому при строительстве домов из пеноблоков приходится делать железобетонные пояса под плитами перекрытий, балками и мауэрлатом, чтобы более равномерно распределить нагрузку по периметру стен. При этом эти пояса требуют дополнительного утепления снаружи.

Наружная отделка стен из пеноблоков натуральным или искусственным камнем также наталкивается на серьезные трудности. Газосиликат и пенобетон не обладают достаточной прочностью, чтобы нести на себе тяжелый навесной фасад.

В отличие от пеноблоков, кирпич отлично держит дополнительную нагрузку в виде навесного вентилируемого фасада, отделанного любым облицовочным материалом. Устройство подобной конструкции на кирпичной стене намного проще, чем на стене из пеноблоков. В этом случае будет гораздо разумнее сложить несущие стены не из пеноблоков, а из кирпича, утеплив их снаружи и смонтировав вентилируемый фасад с отделкой из камня. Причем дом из кирпича получится прочнее и долговечнее, чем дом из пеноблоков, а утеплитель обеспечит хорошее теплосбережение.

Нужно заметить, что выигрыш в цене при строительстве дома из газосиликатных блоков по сравнению с кирпичным домом с вентилируемым фасадом такого же размера и с такой же наружной отделкой окажется незначительным. Цена складывается из стоимости материала и работы. Кубометр газосиликатных блоков стоит процентов на 10-20 дешевле, чем кубометр кладочного кирпича. Но кирпичная стена может быть сделана тоньше, чем стена из газосиликатных блоков, то есть расход кирпича будет меньше. (Точные цифры, разумеется, рассчитываются в зависимости от проекта.)

По стоимости работы кирпич проигрывает, но ненамного. На практике разница составляет порядка 30%. Опять же, объем кладочных работ будет меньше.

Итоговая разница в цене составляет приблизительно 10-15%, и она станет почти незаметной при строительстве дома под ключ, после отделочных и инженерных работ.

Таким образом, если Вы строите дом из газосиликата или пенобетона, то утеплять его не нужно, а уж если утеплять, так лучше будет построить кирпичный дом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector