1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка существующего дома кирпичом

Облицовка дома облицовочным кирпичом. Технология облицовки фасада кирпичом. Почему выбирают нас для облицовки фасада кирпичом

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

После выполнения коробки дома возникает вопрос, чем отделать фасад, чтобы здание приобрело выразительность и стало теплее. Наряду со штукатуркой и обшивкой сайдингом довольно часто используется облицовка дома кирпичом. Сам по себе облицовочный кирпич отличается красивой поверхностью, правильными размерами, большим разнообразием расцветок и фактур, так что дом, обложенный кирпичом, приобретает элегантный и аккуратный вид без дополнительных декоративных деталей и украшений. Помимо этого, облицевать дом кирпичом выгодно и из функциональных соображений, ведь он защищает фасад от негативного воздействия погодных факторов, повышает звуко- и теплоизоляцию здания.

Особенности и разновидности облицовочного кирпича

Основой для изготовления облицовочного кирпича является тот же материал, что используется для производства обычного кирпича. Однако независимо от материала, из которого сделано облицовочное изделие, оно должно отвечать таким требованиям:

  • правильная геометрическая форма (погрешность длины не может превышать 4,4 мм, ширины – 3,3 мм, а высоты – 2,3 мм);
  • чёткие и ровные грани;
  • насыщенная равномерная окраска;
  • на изделии не должно быть никаких дефектов в виде сколов, трещин и расслоений (при этом поверхность может быть гладкой, глазированной или фактурной);
  • облицовочный кирпич может иметь морозостойкость в пределах F 25 – F Значение в маркировке указывает на число циклов замораживания и оттаивания, которые материал может выдержать без появления видимых повреждений и снижения прочности на сжатие не более 20 процентов;
  • водопоглощение должно быть ниже 6 %.

Важно: если будет выполняться кладка облицовочного кирпича своими руками, то вам стоит знать следующие понятия: длинная сторона изделия называется ложковой, торцовая часть – тычковой, опорная плоскость (самая большая поверхность) – это постель.

В качестве лицевого кирпича могут использоваться следующие изделия:

  1. Кладочный керамический кирпич, в котором в качестве наполнителя используется глина. В сравнении с силикатными изделиями технология производства у керамических элементов более сложная, что сказывается на их цене (они дороже). Среди положительных качеств этих изделий стоит перечислить следующее:
    • водопоглощение составляет 6-14 % (этот показатель может быть больше согласно ГОСТ в зависимости от типа применяемой глины);
    • морозостойкость – от 25 до 50 циклов;
    • теплопроводность равна 0,3-0,5;
    • большой ассортимент цветов, фактур и размеров (благодаря этому из кирпича можно делать декоративные детали фасадов, облицовывать им арки и колонны);
    • плотность изделия находится в пределах 1300-1460 кг/м³.
  1. Клинкерный кирпич имеет плотную структуру, поэтому практически не впитывает влагу. Однако сплошной клинкер обладает большей теплопроводностью. К тому же цена изделия выше, чем у обычного керамического кирпича. Его характеристики:
    • способен выдержать до 100 циклов оттаивания и замерзания, что делает дом, облицованный таким кирпичом, более долговечным;
    • клинкером можно не только обшить фасад, но и выложить из него колонны, декоративные пояса, детали фасадов, сделать красивый забор и использовать в интерьере;
    • в продаже представлен большой выбор форм, цветов и фактур этого изделия;
    • плотность клинкерного кирпича доходит до 2100 кг/м³, поэтому его можно применять для кладки несущих элементов строения.
  1. Обложить дом кирпичом своими руками можно с использованием силикатных изделий. В качестве наполнителя в них используется кварцевый песок. Обкладывая свой дом такими элементами, стоит учитывать их характеристики:
    • водопоглощение материала равно 6-8 процентов;
    • морозостойкость элементов невысокая и составляет 15-50 поочерёдных циклов;
    • теплопроводность – 0,39-0,7;
    • плотность элемента – 1500-1950 кг/м³.
  1. Обкладка дома изделиями, которые производятся по технологии гиперпрессования (полусухого метода), по своим характеристикам очень схожа с керамическим кирпичом, но его цена немного выше. Ярким примером таких облицовочных элементов может быть кирпич Фагот, в котором в качестве наполнителя используется ракушечник. Характеристики:
    • водопоглощение – 3-7 %;
    • морозостойкость от F 30 до F300;
    • прочность от 1000 до 4000 кг/м³;
    • теплопроводность 0,43-0,9.

Совет: если учитывать характеристики изделий, то лучше облицовывать дом клинкерным кирпичом. Хоть его стоимость выше, зато такие вложения быстро окупятся долговечностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Разновидности облицовочной кладки

Кладка облицовочного кирпича может выполниться разными способами. Их существует довольно много. Если вы не знаете, как обложить дом кирпичом, то можете выбрать один из предложенных ниже вариантов укладки. Мы перечислим не все способы, а только самые популярные:

  1. Кладка кирпича дорожкой (ложковая) . В этом случае целый кирпич укладывается длинной (ложковой) стороной. В каждом последующем ряду элементы смещаются относительно нижнего ряда на половину или четверть изделия, чтобы обеспечить перекрывание вертикального шва.
  2. Можно обложить дом облицовочным кирпичом, уложенным блочной кладкой . В этом случае чередуются ряды с ложковой и тычковой кладкой, то есть один ряд укладывается длинной стороной, а в следующем все элементы кладутся торцом.
  3. Крестовая кладка очень напоминает блочную – выполняется чередование ложковых и торцевых рядов. При этом необходимо соблюдать сдвиг стыков на половину кирпича. Таким образом, у нас получится рисунок, напоминающий крест – точно над торцевой частью кирпича будет находиться ложковая часть, а над ней снова торцевая.
  4. Можно выложить стены готической кладкой , когда в одном ряду чередуются элементы с ложковой и тычковой укладкой. При этом в соседних рядах ложка смещается на треть длины кирпича, а тычок – на половину изделия.
  5. Бранденбургская или цепная кладка выполняется так, что в одном ряду через каждые две ложки укладывается тычок. В следующем ряду торцевые части кирпичей должны находиться над стыком двух ложек нижнего ряда.
  6. Хаотичная кладка – это самый неординарный способ облицовки, когда не соблюдается никакой порядок и чередование длинных и коротких сторон. Если вы первый раз самостоятельно укладываете облицовочный кирпич, кладка таким способом позволит значительно упростить и облегчить задачу для новичка.

Внимание: когда укладка камня производится торцевой частью, элемент предварительно разрезается пополам. Таким образом, чередуются целые изделия и половинки.

  1. Поскольку облицовочный кирпич необходимо закупать из одной партии, чтобы избежать расхождения по цвету или тону, то перед его покупкой нужно точно высчитать общее количество материала. Сделать это несложно, если найти общую площадь фасадов за вычетом всех проёмов, а затем полученное значение умножить на 51 – количество кирпича в кладке на 1 м² стены.
  2. Перед обкладыванием строения из бруса или деревянного дома нужно произвести антисептическую обработку всех деревянных элементов. Дерево лучше обработать два раза, повторив процедуру через день.
  3. Также перед выполнением этих работ необходимо усилить фундамент или залить рядом с ним новую ленту. Для этого делают следующее:
    • В старом бетонном основании бурятся отверстия на глубину 10 см, сечением 1,2 см. В кирпичном фундаменте глубина отверстий должна быть больше – 20 см. Эти дырки должны располагаться на 10 см ниже верха основания, их шаг равен 50 см, а угол наклона составляет 15-20°.
    • В полученные отверстия забиваются арматурные штыри из прутка диаметром 1,2 см. При этом из фундамента должен торчать конец арматуры длиной 15 см.
    • Далее рядом с существующим фундаментом заливается новая лента шириной 30 см из монолитного железобетона. Выпуски арматуры связываются с каркасом нового основания и остаются в бетоне навсегда.
    • Выполняется горизонтальная и вертикальная гидроизоляция нового фундамента из двух слоёв рулонного материала – рубероида.
  1. Перед тем как обложить деревянный дом кирпичом, нужно обустроить систему вентиляции, чтобы не дать древесине загнивать под облицовкой. Для этого между кирпичной кладкой и деревянной поверхностью должна быть воздушная прослойка шириной 3-4 см. Также на фасаде дополнительно обустраиваются вентиляционные продухи, площадь которых должна составлять 0,75 м² на каждые 20 м² площади фасада. Чтобы в продухи не могли попасть грызуны, они закрываются специальными сетками.

Технология укладки облицовочного кирпича

Обычно кладку облицовочного кирпича выполняют под расшивку. При этом придерживаются следующей технологии:

  • Укладка кирпича ведётся в погожий день при температуре не ниже +5°С. Нельзя выполнять работу при температуре ниже нуля, поскольку цементный раствор поменяет свои свойства.
  • Перед тем как приступить к монтажу на раствор, выполняется укладка камня «на сухую». Это позволит определить количество камня, который нуждается в подгонке по размеру, отобрать изделия для оформления дверных и оконных проёмов.
  • Перед кладкой первого ряда обязательно выравнивается цоколь.
  • Для резки камней используется болгарка с диском по камню. Запрещено скалывание элементов при помощи молотка.
  • Для укладки используется цементный раствор, который готовится из 1 ч портландцемента, 3 ч просеянного речного песка и 1 ч воды. Растворная смесь должна быть достаточно жёсткой, чтобы при укладке элемент не «плыл».
  • Раствор накладывается на плоскую часть кирпича тонким слоем. При этом он не должен доходить до лицевой грани на 1 см.
  • При выполнении кладки сначала выполняются угловые ряды на высоту 4-6 кирпичей. Чтобы надёжность перевязки была выше, не советуют использовать половинки камня. Лучше брать элементы длиной ¾.
  • Между двумя углами натягивают шнур или леску, по которой ведут укладку и выравнивание промежуточных кирпичей.
  • Чтобы лицевой кирпич не забирал влагу из цементного раствора, перед монтажом изделия смачивают водой.
  • Высота горизонтального шва – 1,2 см, вертикального – 1 см.
  • Для выполнения вентиляции кирпичной кладки в нижнем ряду каждые три вертикальных шва делается шов без раствора и заполняется изоляционным материалом, в верхней части фасада вентиляция осуществляется за счёт того, что кладка на 1 ряд не доходит до карниза.
  • Через каждые 5 рядов рекомендуется при помощи мокрой тряпки удалять цемент, попавший на лицевую поверхность.
  • Облицовочный слой обязательно привязывается к стенам здания. Для этого во время выполнения кладки в стены забивают анкеры диаметром 0,4-0,6 см. При этом на каждый квадратный метр плоскости фасада должно приходиться не менее 45 анкеров, а над оконными проёмами выполняется по 8-12 точек крепления.
  • Если заранее заложить дюбели в кладку стен дома не получилось, то в стены забиваются дюбели, к которым привязывается проволока. Она должна доходить до середины облицовочного слоя и идти по 20 см в каждую сторону. Таким образом, проволока скрывается внутри кладки. Шаг установки таких дюбелей равен 50 см. В каркасных и деревянных домах для обустройства перевязки используют гвозди длиной 120 мм. В блочном строении для этих целей подойду кляммеры.
  • Когда цемент немного схватится, швы расшиваются при помощи деревянного стержня. Раствор просто вдавливается внутрь.
  • Оконные и дверные проёмы всегда обкладываются тычковой кладкой. Для большей привлекательности можно использовать элементы другого оттенка.
Читать еще:  Сколько кирпичей идет для строительства дома

Видео руководство по укладке облицовочного кирпича:

Варианты декоративной отделки


  • фасадные кассеты;
  • композит;
  • керамогранит;
  • профилированный настил.

Стильные дома из современного облицовочного кирпича: выбор материала и этапы работ

Сторонники капитального строительства рекомендуют обкладку дома любым облицовочным кирпичом, делая акцент на прочности и долговечности покрытия. Для декорирования фасада строений актуальными считаются три основных вида подобной отделки.

Традиционный керамический кирпич

В отличие от цельнолитых строительных кирпичей, лицевые варианты более изящны. Строители предпочитают использовать равномерно обожженный продукт правильной формы. В продаже имеются преимущественно красно-коричневые оттенки или экземпляры белого, персикового, желтого колера. Наиболее популярен облегченный пустотелый кирпич, поскольку его применение исключает излишнюю нагрузку на фундамент.

Специалисты рекомендуют выбирать модели с множеством мелких отверстий, чтобы не допустить слишком большого расхода цементного раствора. Такой вид кирпича обладает отличными изоляционными характеристиками: прослойки воздуха защитят от жары или холода, не допустят проникновения шума в помещение.

А устойчивость пористой облицовки к воздействию изменчивых климатических условий делает возможным применение материала в различных регионах. Керамический кирпич универсален и непритязателен, немного проигрывает другим видам в эстетическом плане. Цены на материал и работы по его монтажу считаются достаточно разумными.

Гиперпрессованный блоковый вариант

В каталогах всегда есть одинарная и узкая модификация этого облицовочного вида кирпича. Наличие широкого спектра оттенков делает возможным создание необычных дизайнерских композиций. Мастера отмечают, что такой кирпич считается достаточно тяжелым и требует наличия капитального фундамента.

Перед применением необходима просушка материала: рекомендуется работать с кирпичом, произведенным примерно за месяц и более до планируемого использования. Гиперпрессованный вариант предполагает дополнительное утепление объекта. Не рекомендован для облицовки шлакозаливных строений, но прекрасно подойдет для домов из бруса, пенобетона и других современных материалов.

Прессованный блок состоит из известняка, цемента и красителей. Опытные мастера используют его для оформления цоколя, декоративной отделки фасадов и презентабельной облицовки каминов.

Элитный клинкерный кирпич

Сырьем для него служат особые тугоплавкие глины, спекаемые в туннельных печах при температуре свыше 1500 о . Долговечный, имеющий различные оттеночные решения кирпич, окажется прекрасным покрытием для формирования эркерных углов, колонн или полуколонн, оконных арок в комплексе с подоконниками, цокольной и карнизной бровки.

Мастера считают подобный материал самым рациональным для выкладывания углов и нижних угловых развязок для строений, расположенных в регионах с неустойчивыми погодными условиями. Можно приобрести глянцевые, матовые, рифленые либо глазурованные образцы. Последний тип кирпича имеет самые высокие показатели в сфере теплоизоляции.

Востребованы как плотные, таки пустотелые модификации. Но клинкерные экземпляры с отверстиями не рекомендуется применять для облицовки объектов, предполагающих постоянную влажность — например, бассейнов, а также не стоит выкладывать ними крайние ряды подоконников. Для проблемных работ лучше воспользоваться традиционной цельной формой.

Стойкость облицовочного материала к агрессивной среде позволяет использовать его в промышленных условиях. Стоимость кладки подобного кирпича будет гораздо выше, чем обычной керамики. Но затраты полностью окупятся долгосрочной беспроблемной эксплуатацией.

Что нужно подготовить перед началом работ

Облицовка кирпичом считается надежной и устойчивой отделкой фасада, которая может быть оперативно, с соблюдением всех нюансов осуществлена командой профессионалов. Но эксперты отмечают, что в последние годы ширится тенденция самостоятельного выполнения работ — кладка строений своими силами становится необычайно популярной. Поэтому специалисты создали подробные инструкции обращения с облицовочным кирпичом.

На первоначальном этапе приобретаются инструменты и материалы. Для качественного результата понадобятся:

  • Кельмы, которые должны быть уже, чем предполагаемые швы. Пригодится также лопатка округлой формы.
  • Крученый шнур обеспечит контроль правильной горизонтальной линии укладки. Можно использовать деревянную порядовку.
  • Расшивки, при помощи которых можно придать швам желаемую форму.
  • Стальной молоток — «кирочка» с одним острым концом, позволяющим расколоть кирпич на пластины или обтесать брус.
  • Обычный карандаш, метр, ватерпас, щетка с жестким ворсом. V-образный лист металла, полутерок пригодятся при обработке швов.

Чтобы очистить каналы вентиляции от излишков раствора, используют швабровку с резиновой пластиной. Не обойтись также без стандартного правила, угольника. Для раствора понадобится мини-бетономешалка либо другая удобная емкость для ручного замеса. В зависимости от этажности стоит подготовить стремянку или леса.

В качестве материалов заготавливают:

  • Необходимое количество кирпича — если не уверены в однородности, то стоит смешать экземпляры из разных поддонов, так игра оттенков будет выглядеть естественной.
  • Все ингредиенты для раствора: цемент и песок, а также пластификаторы (можно использовать в этом качестве известь либо Fairy).
  • Стоит запастись также сеткой для армирования.

Обычно раствор содержит 4 части песка, 1 часть цемента. В смесь постепенно добавляется вода — конечный состав приближается к консистенции свежего меда. В конце замеса вводят пластификаторы.

В раствор категорически не рекомендуется добавлять негашеную известь или антифризы, поскольку данные ингредиенты могут спровоцировать появление солевого состава на фасаде.

Если планируется дальнейшая отделка облицовочным кирпичом, то цоколь в идеале должен выступать за стену хотя бы на 12 см, что поможет создать упор для возводимой конструкции. При одновременном сооружении стен и укладке фасадной отделки плоскости связываются между собой кладочной сеткой.

Технология укладки фасадной облицовки

Профессионалы предлагают простой алгоритм укладки облицовочного кирпича. Если облагораживается фасад существующего здания, то стоит тщательно очистить его поверхность от старой отделки, выровнять цоколь и стены. Далее рекомендуется «сухая» обкладка: так уточняется размерность, мастер определяет какие кирпичи нужно будет укоротить.

Практикуются несколько способов кладки:

  • Лицевая. В этом случае видна самая широкая часть блока.
  • Ложковая. Фасад составляют длинные узкие стороны.
  • Тычковая. Снаружи оказываются торцы кирпича.

Существуют также комбинированные виды кладки, которые создают неповторимый декоративный эффект: английская и фламандская перевязка, «американка» с чередованием узких и торцовых сторон, а также традиционная обкладка «кирпич в кирпич» со швами, совпадающими по вертикали. Реже применяется способ в «полкирпича» со смещением — «шахматкой».

Монтаж подготовленного облицовочного кирпича на раствор начинают от углов. Выкладывают до 5 ряда, а затем натягивают контрольный шнур и продолжают размещать элементы «по стене». Квадратный прут располагают по кромке, затем наносится раствор, на который ставится кирпич. При помощи легкого постукивания блок опускают до прута. Этот метод позволяет сделать швы одинаковыми. Не стоит забывать и о связке фасадной кладки с основной стеной: для этого используют армирующие сетки или дюбели с проволокой.

Дверные проемы и оконные откосы часто стремятся выделить при помощи материала другого оттенка. Наиболее популярна в таком деле отделка тычком в один кирпич. Швы заполняют специальным составом и затирают. После окончания работ при помощи щетки и ветоши удаляются случайные загрязнения, поверхность натирается сухой губкой.

Облицовка дома кирпичом практикуется во всех климатических зонах страны. Приобретение любого вида такого стройматериала и его монтаж будут более затраты и трудоемки, чем работа с сайдингом. Но, если планируется капитальное благоустройство зданий или производственных строений, то этот традиционный вариант отделки окажется самым надежным и долговечным.

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его – не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок – залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Схема стены дома из керамических блоков: 1 – облицовочный кирпич; 2 – вентиляционная щель; 3 – теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 – керамические блоки; 5 – штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Читать еще:  Чем отделать оконные откосы внутри дома

Оптимальным вариантом фундамента под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко “связать” с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич – больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины фундамента под кирпич и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 – мастерок; 2 и 3 – расшивки; 4 – лопата; 5 – трамбовка; 6 – молоток-кирочка; 7 – отвес; 8 – рулетка; 9 – метр; 10 – угольник; 11 – уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты:

  • лопаты штыковая и совковая;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • емкость для замеса раствора;
  • кувалда;
  • строительный перфоратор;
  • колышки и бечевка;
  • рулетка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:

  • арматура диаметром не менее 12 мм;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий или другой наполнитель для фундамента;
  • доски для опалубки;
  • проволока для вязки арматуры;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними – около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх – не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе – не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Заливка фундамента

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента – не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 — блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 — бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 — ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 — проволочная скрутка; 5 — армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Нестандартные ситуации

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!

Отделка фасада кирпичом — максимальная долговечность

Отделка фасада зданий кирпичом, является универсальной и выглядит престижно. Неоспоримая надёжность и долговечность этого материала в эксплуатации обеспечивает его актуальность не одно столетие.

Облицовочный кирпич используется для отделки фасада зданий. Он служит защитой от механических воздействий, так же влияний внешней среды. Он является не только прочным и надёжным материалом, но и идеальным декоративным элементом. В продаже большой выбор форм, расцветок и фактур. Поэтому варианты отделки фасада кирпичом очень разнообразны.

  • 1 В каких случаях нельзя делать кирпичную облицовку
  • 2 Отделка фасада облицовочным кирпичом
  • 3 Виды облицовочных изделий
    • 3.1 Клинкерный облицовочный кирпич
    • 3.2 Гиперпрессованный
    • 3.3 Силикатный
    • 3.4 Керамический
  • 4 Покупать ли пустотелый фасадный кирпич
  • 5 Система связи несущей стены с облицовкой
  • 6 Делать ли облицовку фасада из кирпича самостоятельно
  • 7 Кладка облицовочного кирпича
  • 8 Поверхность фундамента нужно гидроизолировать.

В каких случаях нельзя делать кирпичную облицовку

Отделочный кирпич для фасада, в зависимости от разновидности, бывает весом от 2.3 до 4.2 кг. Важно понимать, что итоговая конструкция будет довольно тяжёлой, поэтому под ней должен быть фундамент.

Если у дома не имеется выступа фундамента минимум в 12 см, то необходимо или возводить новый фундамент, вплотную к существующему, или отказаться от этого вида отделки. Впрочем, если здание из монолитного железобетона, то можно применить кронштейны для навесного фиксирования кладки, но это довольно дорого.

Помимо вертикальной нагрузки, кладка будет нагружать несущие стены. Поэтому важно учесть, чтоб изначально они были из крепких строительных материалов.

Ограничением на облицовку может стать и кровля. Если кровля была сделана без учёта дополнительной облицовочной стены, тогда будет недостаточно свеса крыши для защиты фасада от осадков.

Читать еще:  Откосы для окон старого деревянного дома

Отделка фасада облицовочным кирпичом

Необходимость производить наружную отделку связана с тем, что несущая конструкция нуждается в дополнительной защите от внешних неблагоприятных факторов.

Облицовка делается и с целью утепления дома. А также помогает облагородить здание. Декоративные свойства отделочного кирпича дают возможность создать уникальный стиль для фасада дома.

Виды облицовочных изделий

Существует огромный выбор облицовочных кирпичей. Распространённые виды: клинкерный, гиперпрессованный, силикатный, керамический. Они отличатся составом, а также технологией производства.

Размеры бывают стандартные — одинарные или же побольше — полуторные.

Клинкерный облицовочный кирпич

  • ударопрочный;
  • долговечный;
  • низкая влагопоглощаемость (до 5%);
  • не теряет свойств от низких и высоких температур;
  • не выгорает на солнце, так как окрашен по всей структуре.
  • Из-за низкой влагопоглощаемости при укладке его адгезия с раствором довольно сложная. После каждого выложенного ряда нужно ждать пока раствор окончательно схватится. Поэтому работа замедляется.
  • По этой же причине нельзя осуществлять кладку в сильную жару, так как влага раствора будет высыхать быстрее, чем успеет проникнуть в структуру материала и закрепиться.
  • А также к недостаткам относится то, что даже кирпичи одной марки, произведённые в разное время могут немного отличаться по цвету. Поэтому рассчитывать и покупать количество необходимого материала лучше сразу.

Гиперпрессованный

  • высокая прочность;
  • лёгкость в укладке;
  • срок службы может достигать 200 лет;
  • экологичность;
  • устойчив к влажности и другим внешним влияниям.
  • тяжёлый вес;
  • подвержен выгоранию на солнце;

Силикатный

  • прочность;
  • звукоизоляция;
  • низкая цена.
  • водопоглощение 7–8% не подходит для мест с повышенной влажностью;
  • тяжёлый вес;
  • ограниченная морозостойкость;
  • малая теплоизоляция.

Керамический

  • прочность;
  • теплоёмкость;
  • шумоизоляция;
  • простата укладки;
  • долговечность;
  • экологичность.
  • водопоглощаемость до 10%;
  • если при производстве использовались химические компоненты, на керамическом изделие может выступать белый налёт.

Покупать ли пустотелый фасадный кирпич

Пустотелым называется кирпич, обладающий внутренними пустотами. Он хорош в том, что его вес меньше чем у обычного, а значит, он будет оказывать меньшую нагрузку на стены и фундамент.

Воздух внутри изделия лучше обеспечивает сохранность тепла и имеет хорошую звукоизоляцию.

А также положительным моментом является то что у него ниже стоимость. Ну а к недостаткам относится то, что как фасадный материал он уступает по прочности полнотелому. Он больше поглощает влагу и со временем есть риск его разрушения.

Для надёжной отделки фасада из пустотелого кирпича, предпочтение нужно отдавать изделиям с максимально толстым лицевым слоем.

Отечественный или импортный облицовочный кирпич

Россияне привыкли, что отечественные кирпичи выпускаются по строгому стандарту одних размеров. У импортных производителей же иногда попадаются изделия разного размера. То есть, имея одинаковый вес, ширина и длина может отличаться. Из-за этого при осуществлении ровной кладки могут возникать трудности.

В импортных материалах неоднородность цвета в порядке вещей. В одной партии могут быть изделия разного оттенка. Поэтому во время кладки нужно следить за тем, чтобы стена в итоге ни получилась полосатой или пятнистой. Когда несоответствующие оттенки идут вразброс, общий вид получается неординарный, создаётся пёстрый рисунок, и фасад выглядит глубоким и объёмным. Варианты отделки фасада при таком разнообразии фактур оттенков и форм безграничные, но и очень трудоемкие.

Стоит отметить, что облицовку импортным кирпичом лучше доверить профессионалу. Так как большая вероятность того, что неопытному в этом деле человеку не удастся качественно выполнить такую работу.

Кладочные растворы

Универсальная кладочная смесь для облицовочного кирпича из:

  • 1 часть цемента;
  • 4 части песка;
  • 1 часть гашёной извести;
  • вода добавляется примерно 0.8 части.

Сначала смешиваются все сухие компоненты, а потом постепенно добавляется вода. Смесь должен иметь густую эластичную консистенцию, типа сметаны.
Важно учитывать, что готовый раствор пригоден только в течение двух часов, поэтому не стоит делать его слишком много.

В магазинах можно купить и готовую цветную кладочную смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки, но она обойдётся дороже. По желанию краситель можно добавить и в раствор собственного приготовления.

Система связи несущей стены с облицовкой

Важным нюансом является то, что облицовку нужно связывать с несущей системой. Для этого часто используют гибкие связи. Сначала стены просверливаются на глубину 5-10 см, затем устанавливаются базальтовые связи с шагом в полметра по вертикали и горизонтали. Расстояние между обкладкой и несущей стеной нужно сделать 7-10 см, чтобы в неё вместился утеплитель.

Торчащий конец базального анкера утапливается в кладке. Кладка должна осуществляться по вертикальному отвесу и по уровню.

Делать ли облицовку фасада из кирпича самостоятельно

Нужно понимать, что отделка фасада кирпичом трудоёмкий и сложный процесс. Помимо того, что материалы для него обходятся довольно дорого, профессиональные строители тоже требуют высокой оплаты. С целью экономии возникает желание сделать все самостоятельно.

Опытный мастер с помощником в среднем за рабочий день (8 часов) прокладывает 300 кирпичей это 5.5 м2, к примеру, если площадь облицовки будет 100 м2 это займёт 100/5.5=18.18≈ 18 рабочих дней. В неделе 5 рабочих дней, а значит, работа займёт 18/5=3.6 недели.

Учитывая риски непогоды, процесс может затянуться ещё на несколько дней. Выходит, что опытный мастер с помощником облицевать такую площадь сможет примерно за месяц. И это при условии, что на стройплощадке имеется всё необходимое.

Если же человек без опыта в этом деле, решит сделать все своими руками, он в лучшем случае проложит 100 кирпичей за день. На 100 м2 требуется 5128 кирпичей 1НФ. Если перевести в рабочие дни, то получится 5128/100= 51.28 рабочих дней, то есть 410 часов.

Даже если 30 дней отпуска полностью посвящать облицовке, а после, каждую неделю по два дня выходных. С учётом дождливых дней и других непредсказуемых событий которые смогут помешать работе процесс облицовки такой площади может затянуться на полгода.

Необходимо заранее все обдумать рассчитать свои возможности, в том числе и финансовые.

Кладка облицовочного кирпича

Что нужно для работы:

  • мастерок (кельма);
  • отвес;
  • строительный шнур;
  • рулетки разной длины;
  • строительный уровень, а также лазерный и водяной;
  • правило;
  • молоток;
  • порядовка;
  • широкий шпатель;
  • болгарка и диск по камню 230;
  • прутики диаметром 1 см;
  • ёмкости для раствора и для мытья инструментов;
  • нож строительный;
  • шаблон для кладки раствора;
  • расшивка;
  • щётки тряпки или губки.

Облицовка фасада кирпичом должна выполняться только в сухую погоду при температуре от +5 C до +30.

Для начала нужно подготовить строительную площадку, удобно разместить все инструменты и стройматериалы. Под рукой всегда должна быть запланированная схема с раскладкой кирпича.

Поверхности стен перед работой нужно очистить и загрунтовать.

Поверхность фундамента нужно гидроизолировать.

Водяным или же лазерным уровнем нужно проверить горизонтальность нижней плоскости фундамента. На его верхней точке нужно сделать отметку нахождения верхней плоскости первого ряда, при учёте, что шов минимум 1 см такая отметка размечается на всех углах здания.

На стенах помечается месторасположение плит утеплителя.

Намечается расположение, 8 рядов (можно и больше) кирпичной кладки принимая в расчёт толщину шва.

А также нужно разметить места для гибких связей они должны находиться ровно там же где швы облицовочной кладки. На каждом м2 должно быть минимум 5 связей. По вертикали и горизонтали промежуток между ними должен быть максимум 50 см, а около проёмов углов и парапетов максимум 30 см.

Необходимо сразу пробурить или просверлить отверстия, в которые вставляются гибкие связи.

После чего между стеной и будущей облицовкой нужно проложить плиты утеплителя по разметкам. На их внешней стороне намечаются места для гибких связей и прокалываются шилом. Затем утеплитель надевается на гибкие связи.

После укладки утеплителя его нужно полностью покрыть влагозащитной мембраной. В местах, где расположены стержни гибких связей, нужно мембрану проколоть шилом и надеть на связи, после чего закрепить фиксатором.

Когда весь периметр дома утеплён и покрыт мембраной, можно приступать к кладке облицованного кирпича, но сначала без раствора.

Затем замешивается раствор. Кладку первого ряда нужно начинать со стены, на которой установлена высшая точка фундамента. Необходимо от этого уровня отмерить 1 см на шов и на высоту кирпича. Для фиксации уровня используют натянутый и зафиксированный шнур.

Приступаем к кладке. Мастерком раствор наносится на поверхность фундамента. Каждый кирпич перед кладкой замачивается в воде. На его боковую стенку наносится раствор. Затем его укладывают. Постукиванием молотка усаживают до нужного уровня. Через каждые три кирпича делаются зазоры в вертикальных швах, чтобы обеспечить вентиляцию и отвод конденсата для этого используются специальные коробочки из пластика.

Таким же образом прокладываются первые ряды всех стен. Обязательно контролируется соответствие горизонтальных уровней.

Последующие 6 рядов прокладываются сначала по углам, таким образом, чтобы каждый нижний стык совпадал с серединой кирпича верхнего ряда. При укладке удобно пользоваться шаблоном, это поможет сэкономить время на отмывание излишек раствора.

Когда углы готовы, лазерным уровнем или с помощью зафиксированного шнура, нужно наметить границу последующего ряда. После того как он выложен разметку повышать и так далее.

После того как сделано 6 рядов и раствор в швах застыл, нужно приступать к расшивке швов.

Дальнейшая кладка производится по такой же схеме. Важно учитывать, что нельзя укладывать больше 6 рядов пока раствор в швах не окрепнет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector