1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плиты для дома кирпичи

Плиты для дома кирпичи

Если рассчитать теплосопротивление стен частных российских домов, то можно прийти к неутешительному выводу. Большинство наших «домовладений» по этому параметру не соответствует требованиям Строительных норм и правил (СНиП), а значит, требуют значительных расходов на обогрев. И с каждым годом эта сумма только растет. Как утеплить и благоустроить свой дом или дачу, не перестраивая до основания, а быстро и не затрачивая при этом огромных финансов? Попутно хотелось бы еще и улучшить эксплуатационные качества.

Предлагаемое нами решение – плиты Изоплат (Isoplaat).

Если ваша наружная отделка уже давно не украшает дом (или может быть аккуратно снята, затем возвращена на место), то лучше утеплять дом снаружи, используя 25-мм ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ.

Во-первых, потому что дом утеплять снаружи — правильно.

  • Теплоизолирующая плита
  • Основная стена
  • Ветрозащитная плита
  • Фасадная отделка

Во-вторых, таким образом будет обеспечена защита от ветра, который легко выстужает любой дом через вроде бы незаметные щели, трещины кладки, нестыковки бруса…

В третьих, плиты Изоплат имеют высокую паропроницаемость. Пар, прошедший через стены дома (а какое-то его количество обязательно проходит, это подтверждают эксперименты и практика), не будет оседать на внутренней поверхности плит и создавать конденсат (а плесени и грибку – условий для жизни).

Есть, конечно же и в четвертых и в пятых, но пока посчитаем теплосопротивление такой стены.

Напомним, чтобы высчитать теплосопротивление ветрозащитной плиты Изоплат, разделим толщину плиты (0,025 м) на ее коэффициент теплопроводности (0,055 ). Получаем значение 0,45 . Напомним, что теплосопротивление стены из 15 см бруса – 1,07 м² ºС/Вт (что на практике точно меньше за счет огрехов при конопачении щелей). С ветрозащитой Изоплат брусовая стена становится «теплей» практически в полтора раза (1,07+0,45 = 1,52 ).

  • Теплоизолирующая плита
  • Основная стена
  • Ветрозащитная плита
  • Фасадная отделка

Значительно улучшит Isoplaat и теплосопротивление кирпичной стены. Предположим, имеется стена в 1,5 кирпича. (См. нашу таблицу в статье «Как рассчитать теплосопротивление стены»: теплосопротивление кладки в полтора кирпича из красного глиняного кирпича — 0,53 , из силикатного — 0,44 ). Обшив ее ветрозащитной плитой Изоплат, вы как будто обстроите свой дом стеной еще в полтора кирпича. При этом значительно увеличится ветрозащита и (в качестве бонуса) звукоизоляция. Общее теплосопротивление такой стены из красного глиняного кирпича будет 0,98 , из силикатного — 0,89 м² ºС/Вт.

Конечно, до современных строительных норм это довольно далеко. Для Московской области теплосопротивление стен должно быть более 3 , а мы получаем значения в районе 1,0 . При круглогодичном проживании статья расходов «обогрев помещения» составит весьма внушительную цифру! Но дом, утепленный одной только ветрозащитной плитой Изоплат, уже вполне комфортен для сезонного проживания и более экономичен в обогреве по сравнению с исходным вариантом.

Монтаж ветрозащитного Изоплата снаружи очень прост. В случае бруса плиты Изоплат крепятся прямо на стену гвоздями с широкой шляпкой или строительным степлером, а к кирпичной стене он будет, например, прикреплен брусами обрешетки, к которой уже крепится любая фасадная отделка: имитация бруса, сайдинг. Кстати, ветрозащитную плиту Изоплаат толщиной 25 мм можно оштукатурить. Для этого поверх плиты крепится специальная штукатурная сетка, по которой и производятся штукатурные работы.

Встречаются варианты, когда внешнее утепление дома по разным причинам весьма затруднено, но иметь комфортную атмосферу в доме хочется.

Для такого случая можно применить теплоизоляционную плиту Изоплат. Плита крепится на стены изнутри, ее коэффициент теплопроводности 0,045 , плиты выпускаются толщиной 12 мм и 25 мм. Теперь вы без труда высчитаете теплосопротивление этой плиты (0,27 для плиты толщиной 12 мм и 0,56 для плиты 25 мм). Сравните это с имеющимися значениями. В жару в таком доме станет прохладнее, а в холод, чтобы добиться комфортной температуры, понадобится меньше топлива. Теплозащитная плита Изоплат может быть просто приклеена к поверхности стены, либо, если стены значительно искривлены, установлена на обрешетку.

Остается добавить, что теплоизолирующую плиту Изоплат можно покрасить акриловой краской в соответствии с вашим дизайнерским замыслом или прямо на нее приклеить обои или дополнить декоративными тепло- звукоизолирующими панелями Изотекс.

Но кроме стен, есть еще важные источники потерь тепла — это верхние и нижние перекрытия (т.е. пол и потолок) и окна.

Верхнее перекрытие (потолок), конечно, лучше утеплять со стороны чердака. Но при использовании минераловатных утеплителей требуется применение парозащитных пленок, иначе этот утеплитель наберет влаги и потеряет свои теплозащитные свойства. Ваши усилия и деньги «улетят на ветер». К тому же утепление «через чердак» не всегда удобно, да и не дешево. Наиболее приемлемым и довольно эффективным утеплением перекрытия является теплоизолирующие плиты Изоплат.

Читать еще:  Проекты домов кирпич солома

Плиты Изоплат толщиной 25 мм обеспечат вам увеличение теплосопротивления перекрытия на 0,56 , дополнительную звукоизоляцию, влажностный комфорт помещения. Крепить их можно прямо на потолочные балки строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Для оформления потолка вы можете эти плиты закрыть той же вагонкой, которая, скорее всего, и был на потолке, или сделать «по-городскому»: покрасить акриловой краской, поклеить обои или закрыть потолочными декоративными панелями Изотекс.

Теперь обратим свое внимание на другое перекрытие – пол. А на холодный пол трудно не обратить внимания! Тепло- звукоизолирующие плиты Изоплат и тут помогут решить проблему «малой кровью». Но снять половую доску придется в любом случае. Под нее (на черновой пол или прямо по балкам) укладываем плиты Изоплат, а сверху — половую доску. Кроме тепла вы получите еще и звуковой комфорт. Плиты Изоплат очень качественно глушат ударный звук. Для большего эффекта, а заодно и дополнительной аккустической изоляции пола от стены, сделайте прокладки из обрезков плиты Isoplaat между половой доской и стеной. Это так называемая система «плавающий пол», когда вибрация от шагов по полу не передается напрямую в стену. Уложив таким образом Изоплат под половую доску второго этажа, вы и утеплите перекрытие, и звукоизолируете верхние и нижние помещения.

Рассчитать требуемое количество теплоизолирующих плит Изоплат несложно – достаточно знать площади стен, потолка и пола. Количество швов не влияет на качество, и использование Изоплата можно сделать практически безотходным. Таким образом, заказав в одном месте материал, закупив гвозди (или степлер со скобами) можно самостоятельно достаточно быстро эффективно утеплить ваш любимый дом!

Как установить бетонные плиты перекрытия на кирпичную кладку?

Суть вопроса в том, что планирую перестроить одноэтажный кирпичный дом (дача 7*9м) в полноценный двухэтажный. Стены толщиной в полтора кирпича, а вот потолок был на брусьях, деревянный (была подшита доска 40мм) и сейчас есть желание сделать перекрытие из бетонных плит. Специалисты подскажите пожалуйста, как установить бетонные плиты перекрытия на кирпичную кладку?

Правильные расчеты всегда нужно основывать на том а способен ли выдержать Ваш фундамент данную нагрузку (строительство второго этажа) это очень большие нагрузки. Поэтому для начала нужно убедится в этом вызвав экспертизу она Вам скажет можно ли строить на старом фундаменте второй этаж. Далее одним из важнейших моментов является расчет узла опирания плиты на несущую стену.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

Дальше Вам необходимо все расчеты сверить с с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. Иначе вам может быть отказано в строительстве.

При монтаже плит перекрытия следует выдерживать соответствующий норматив: опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм.

Далее нужно обратитсь особое внимание на фиксацию плит, для более надежного и прочного и снижению деформационных нагрузок применяется метод анкеровки, но самостоятельно его провести сложно, поэтому лучше вызвать специалистов. Только вот цены на эти работы очень высокие но безопасность выше всего.

Ширина кладки у вас стандартная и для укладки перекрытия вполне пригодная. Перед принятием решения нужно тщательно обследовать стены и фундамент на наличие трещин и сколов. Если есть повреждения, допустимость установки перекрытий может определить лишь специалист. Также кладка ни в коем случае не должна быть шире фундамента.

Для начала нужно определиться с проектом, выбрать подходящие плиты и материал дальнейшей кладки. Кстати, в этот момент многие учитывают только допустимые нагрузки на перекрытие, при этом забывая о том, что кирпич-основание в зависимости от марки также имеет предел допустимых нагрузок. Также нужно учесть и другие нюансы. Например, непосредственно на пустотелый кирпич класть плиты не рекомендуется. Лучше пустить хотя бы несколько рядов полнотелого и сделать армопояс поверх.

Главные требования по установке перекрытий:

1) Плиты должны опираться на несущие стены ТОЛЬКО на 2 стороны ширины.

2) Глубина опирания плит в стенах для кирпичной кладки не должна превышать 16 см, но и быть не менее 6,5 см.

3) Для обеспечения надёжности и прочности узлов опирания используются анкера, монтаж которых также имеет ряд технологических нюансов.

В любом случае без спецтехники и специалистов вам не обойтись.

Читать еще:  Наружная отделка каркасного дома под кирпич

Для более подробного ответа нужна информация о технических характеристиках здания и его параметрах. Пока, исходя с тех размеров, что вы указали, я вижу один проблемный момент — это длина плит перекрытия. Плиты длинной 7 метров, и даже 9 метров, существуют, однако при использовании плит длиной более 6,3 м даже установленные СНиПом нагрузки могут создавать опасные опорные моменты. Конечно, тут есть решение — плиты длиной более 7 м. не монтируют с защемлением на опорах. Однако, в большинстве случаев при проектировании двухэтажного частного дома стараются избежать этого момента путём установления полноценных несущих перегородок, которые позволяют монтировать плиты длинной до 4 м.

Установка плит перекрытия на кирпичную стену

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Круглопустотные опалубные

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

ПараметрПоказатель
Ширина, м1,0
1,2
1,5
1,8
Длина, мОт 2,7 до 9 с шагом 0,3

Вернуться к оглавлению

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Рекомендации по монтажу

Плиты должны укладываться на стены без разрывов по ширине. Особенно внимательно нужно отнестись к верхнему ряду кладки из кирпича. Его нужно хорошо выровнять и внутреннюю часть класть тычковой стороной. Еще до укладки ПК или ПБ на стену необходимо заделать пустоты вкладышами или куском кирпича с раствором. Узел опирания плиты формируется с таким условием, что между ее торцом и местом примыкания в камню должно оставаться расстояние 1—2 см. Раствор для крепления перекрытия и кладки нужно использовать тот же.

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Длина изделия, мМинимальный нахлест, мм
До 470
Более 490

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки плиты

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Читать еще:  Отделка кирпичом окна дома

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

  • Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
  • Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Вернуться к оглавлению

Недостаточной ширины

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

  • Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
  • Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
  • Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
  • Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Вернуться к оглавлению

Заделка швов

После укладки всех плит, выполняют анкеровку. Анкера делают в виде П- образной скобы, концы загибают в петлю, заводят в проушины, цепляют к монтажным петлям, натягивают как можно сильнее и приваривают. После этого производится заделка рустов (швы между плитами) и отверстий с петлями раствором. Важно делать это быстро, пока не попал строительный мусор.

Учимся у природы

  • Home »
  • Блог »
  • Кирпичи, плиты и ростверк

До того, как начать возводить стены, нужно подготовить поверхность, на которую будут опираться первые блоки. Пока что у нас уровень ростверка на 25 сантиметров ниже, чем уровень плит. Именно для этого мы заказали обыкновенный строительный кирпич и начинаем работы по его укладке.

Мы как всегда заказали с запасом, авось пригодится. Ведь если кирпича не хватит — его очередная доставка выльется в копеечку! По нашим дорогам пройдет только супер-пупер аппарат. Соседи, не ругайтесь, мы все исправим =)

Все паллеты с кирпичом мы разгрузили на один угол пола. А зря, потому что потом заколебались их растаскивать по всему периметру. Надо было сразу распределить. Ну да ладно, это же не на целый дом кирпичей. Когда манипулятор уехал, мы потихонечку разнесли кирпичики вокруг рабочей поверхности.

Честно говоря примеривались и так и сяк, как его лучше уложить, но как ни клади, идеально ровно выставить горизонталь все равно не получится. А вот довести поверхность до перепада — 2-3см можно. Этим и занялись.

Вместе с началом укладки, прошлись по всем плитам перекрытий и запенили продухи монтажной пеной. В будущем это будет плюсом в теплоизоляции. Минус в том, что внутри продухов все еще остается вода, но эту проблему мы еще решим, ведь сейчас она все равно туда затекает сверху, из производственных отверстий под петли.

Мы никогда в руках кирпич не держали и не претендуем на звание лучшего кирпичеукладчика, поэтому в помощь наняли местного каменщика. И вот так, втроем, занимались укладкой. Кто мести, кто носит, а кто кладет. Для таких вот работ специально купили бетономешалку в Леруа Мерлен. Правда с первой не повезло — у нее был производственный дефект, пришлось менять. А вот вторая уже служит верой и правдой. Сам раствор покупали готовый, чтобы не ошибиться с пропорциями.

За пару дней работа по укладке кирпича была сделана. Вот что получилось.

Как видно, перепад между плитой и кирпичной кладкой все равно есть и его надо устранять. Ведь весь смысл строительства из газобетона — положить первый ряд блоков на идеально ровную поверхность и тогда остальные ряды тоже будут ровными. Конечно это та еще заморочка, но ничего не поделаешь, придется ровнять! Выглядит это примерно так…

..Сперва делаем небольшую опалубку и стараемся выровнять ее с помощью лазерного уровня.

Далее укладываем сетку и заливаем бетонную стяжку.

Нужно выйти на приблизительно одинаковый уровень по всему периметру. Где-то получается толстый слой, а где-то совсем небольшой. Не забываем хорошенько насыщать стяжку водой, потому что кирпич под ней забирает всю влагу себе и очень быстро появляются трещины. Поэтому нужно постоянно проливать и проливать.

Ждем несколько дней и снимаем опалубку….

Вот такой результат у нас получился: более менее ровная поверхность шириной 40 см! О следующем этапе в следующем посте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector