1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько кирпичей нужно для садового домика

Нормы строительства бани на дачном участке

Благоустраивая земельный участок, владелец решает, какие постройки на нем разместить. Кроме домика, потребуются: беседка, туалет, сооружения хозяйственного назначения. И, конечно, баня. Это особое пространство, где можно расслабиться и укрепить свое здоровье. Или весело провести время с друзьями и семьей. Но чтобы не нарушить, пусть и невольно, требования законодательства, следует учитывать нормы строительства бани.

Документы, которые регламентируют строительство

Для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) нормы строительства бани на дачном участке регламентируются СП 53.13330.2011 и СНиПом 30-02-97 (актуализированный дополнениями от 2019 года).

Вопросы, связанные с регистрацией сооружений, рассматриваются в следующих кодексах:

    Налоговом; Гражданском; Жилищном.

Вопросы регистрации недвижимости (в отдельных случаях бани попадают под эту категорию) регламентированы ФЗ №340.

Нужна ли регистрация бани

Согласно ГК РФ (ст. 131), обязательная регистрация объекта необходима, если речь идет о недвижимости. Поэтому владельцу нужно определить, является его баня движимым или недвижимым имуществом. Все зависит от типа постройки. Капитальное сооружение с углубленным фундаментом – это недвижимость. Она непосредственно связана с землей. Отделение от почвы без серьезного урона невозможно. Эти признаки недвижимости определены в ст. 130 ГК РФ. Дополнительно обращают внимание на наличие фундамента и проведение коммуникаций. В этом случае без регистрации не обойтись.

Если говорить о мобильных банях из бруса – это очень легкие конструкции, представляющие собой большой конструктор. В разобранном виде постройку привозят на участок, где собирают ее элемент за элементом. Данная технология монтажа позволяет при необходимости разобрать баню, не повредив ее. Такие конструкции считаются движимым имуществом. При переезде их транспортируют и повторно возводят на новом месте. В заливке прочного бетонного основания они не нуждаются равно, как и в регистрации.

Обязательной процедура государственного оформления становится еще в трех случаях:

    Возведение бани для коммерческого использования. Пристройка совмещена с коттеджем. Если в теории она может использоваться как жилое помещение.

В 2019 году начали действовать новые правила регистрации. Теперь перед возведением проект нужно согласовать с местными уполномоченными органами. Тем, кто занимается строительством с прошлого года, но не успел его завершить, также следует обратиться в администрацию для утверждения.

Пакет документов для регистрации

Перед обращением в уполномоченные органы, следует подготовить:

  1. Паспорт хозяина. Если обращаться будет представитель, необходима нотариально заверенная или генеральная доверенность.
  2. Заявление по установленному образцу. Обязательно указывается адрес будущей постройки.
  3. Документы, подтверждающие право собственности (это выписка из ЕГРН, свидетельство собственника).
  4. Межевой план участка.
  5. Разрешение на строительство (если постройка капитальная).
  6. Проектная документация. Здесь указываются технические параметры будущей постройки, размеры, число помещений, оборудование для организации отопления. А также выбранные стройматериалы.
  7. Данные по инженерным коммуникациям. Здесь указываются схемы расположения систем отведения стоков, дренажа.
  8. Квитанции, доказывающие оплату государственной пошлины.

Завершив строительство, владелец повторно уведомляет администрацию для проведения проверки. После чего – объект регистрируется в Росреестре.

Чем грозит отсутствие регистрации

Новый законопроект действует с 1 марта 2019 года. С этой даты все постройки, относящиеся к капитальным, но не прошедшие госрегистрацию, считаются самовольными.

Чем это грозит владельцу: не удастся провести канализацию, электричество, воду; участок, на котором имеются подобные строения, нельзя продавать, менять, завещать или дарить.

Собственнику предстоит узаконивание сооружения. Потребуется доказать, что оно соответствует установленным нормам. Но в некоторых случаях это невозможно. Например, сделать объект недвижимости движимым имуществом. Придется обращаться в суд, заказывать экспертизу. Собственника могут обязать снести сооружение за свой счет. Если это требование не выполнится, могут назначить штраф.

Законопроектом № 301854-7 об ответственности за несоблюдение требований ГК установлены следующие размеры штрафа:

    от 2000 до 5 000 руб. – первоначальная сумма; при несвоевременной оплате сумма штрафа вырастит от 20 000 до 50 000 руб.; снос строения производится за счет собственника дачного участка.

Требования к участку под застройку

Возведение бани возможно на участках различных типов. Место расположения– города, деревни, села. Разрешено строительство на площадях, предназначенных для личных садово-огородных работ. Согласно ФЗ №217 капитальные сооружения разрешается обустраивать на садовых землях. На огородных же допустимы исключительно временные и хозяйственные постройки.

Какие требования выдвигают нормы строительства к земельному участку, где будет установлена баня?

    возвышенность, это упростит организацию стоков, использованная вода будет уходить самотеком; уклон в любом направлении, кроме северного; грунт – плотный, без набухания и смещений.

Если на участке есть водоем, место выбирается так, чтобы постройку весной не затопило.

Расположение бани на земельном участке

Для возведения бани выбирается участок на возвышенности. Это защитит конструкцию от затопления при повышении уровня грунтовых вод. Под сооружением недопустимо пролегание водопроводов, электро- и газосетей, иных инженерных коммуникаций.

Нормы расчета расстояния при строительстве бани на участке:

КАМИН ДЛЯ ДАЧИ И САДОВОГО ДОМИКА

КАМИН ДЛЯ ДАЧИ И САДОВОГО ДОМИКА

Дачи и садовые домики используются в основном в весенне-летне-осенний сезон, то есть в теплое время года, поэтому в них целесообразнее устанавливать не отопительные печи, а камины, которые служат больше не для обогрева (отдача тепла при топке камина всего лишь 10—20%), а для вентиляции, оформления интерьера, для куража в конце концов!

Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства самые разные. Камины располагают посредине комнаты, у стены, в углу. Легкие и разборные камины используются в холодное время года. На летний период их убирают.
Как правило, на дачах и в садовых домиках размеры комнат невелики, камин поэтому желательно сделать небольших размеров и расположить его в одном из углов дома.
Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов — бутового камня, известняка, железняка или бетона.
Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк (обычный кирпич может от сырости разрушиться), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента в плане должны быть шире основания камина минимум на 5 см во все стороны.
По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина составляет 0,2—0,5 м, то есть не больше глубины заложения фундаментов самого дома (для пристенных каминов). Дно тщательно выравнивают, а при слабом грунте уплотняют тяжелой трамбовкой.
Кладка фундамента ведется на цементном растворе состава 1:3 —1:6. Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на 1 часть цемента берут до 2 частей известкового теста и 8—9 частей песка.
Кладка любого фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140—150 мм (на два ряда кирпичной кладки).
Поверхность фундамента проверяют на горизонтальность (желательно уровнем) и выравнивают цементным раствором. Затем кладут ряд кирпича, а на него гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывают еще ряд кирпича, который практически доходит до уровня пола. Выше кладут сам камин.
Фундамент должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком.
• При кладке из обычного кирпича толщина швов должна быть не более 3—5 мм, а при кладке из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм.
• Обмазывать глиняным раствором топливники и потолок

1 — задвижка печная; 2 — подсвечники; 3 — перемычка из двух стальных уголков 50x5x3 (уголок, располагаемый к огню, предварительно изолируют двумя слоями асбеста, закрепляя их медной проволокой); 4 — колосниковая решетка; 5 — дверка для поддувала (в разрезе А-А колосниковая решетка условно не показана) дымовые каналы категорически запрещается. Их швабряг (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным, это увеличивает тягу.

Читать еще:  Сколько надо кирпича облицовочный для дома

• Колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1—2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм и с наклоном в сторону дверки 20—30 мм.
• Запрещается сколотую или стесанную сторону кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как они менее прочны и от высокой температуры разрушатся.
• Стенки в 1 кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Для перевязки швов применяют трехчетверки. Каждый ряд кладки следует выполнять с перевязкой в полкирпича, а там, где применяют трехчетверки и половинки, допускается минимальная перевязка в 1/4 кирпича.
• Нормально обожженный кирпич раскалывают без насечки, слабо обожженный — с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола.
• Кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3—5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5—10 с (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Алый кирпич мочить нельзя — он размокает и разламывается. Огнеупорный кирпич лишь споласкивают.
Огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1.
• Толщина распушки не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетка
должны отстоять от наружных-поверхностей кирпичных труб не менее чем на 130 мм.
• Для крепления рамок дверок используют полосовую сталь 15—20×2—3 мм. Закреплять дверки печной проволокой — непрактично.
• Прочистная дверка устанавливается в стенке камина или в стенке дымовой трубы, размер ее 112×150 мм. Чистки-коробочки более практичны, чем дверки.
• После кладки камин следует хорошо высушить. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10— 12 суток.
• Не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич.
При кладке камина следует выдерживать следующие нормативы:
• Сечение дымохода должно быть при высоте трубы в 6 м размером 14×27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3—1:10. Сечение дымохода обычно выполняют размером 27×27 см.
• Размеры портала камина зависят от помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не даст достаточно тепла. При розжиге, когда тяга камина слаба и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя решетку или временную полузаслонку. При отсутствии надлежащей тяги дымоход прогревают через топливник или прочистку горящим бумажным жгутом.
• Задняя стенка топливника с 1/3—1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется

Способы определения высоты дымовой трубы и зависимости от расположения ее по отношению к коньку кровли

тепла. Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковую стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали толщиной 8—10 мм.
• Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши.
• Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50— 100 мм ниже кровли оштукатуриваются цементным раствором.
Для приготовления раствора песок просеивают через сито с ячейками от 1×1 мм до 1,5×1,5 мм. Глину замачивают на 1—2 суток и процеживают через сито с ячей¬кой 3×3 мм.
Насыпают в ящик слой песка, затем наливают глину, засыпают ее вторым слоем песка и тщательно перемешивают. Хорошим раствор считается тогда, когда при растирании его между пальцами ощущается шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор готовят не менее чем за 1— 2 суток до использования.
На кладку требуется количество раствора равное 1/10—1/13 наружного объема камина. В среднем считают, что на 100 кирпичей надо взять 2—2,3 ведра глины и 1,5—2 ведра песка.
Глиняные растворы — растворы низких марок (прочность их 4—8 кг/см2). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 100—250 г поваренной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор.
При составлении известкового раствора на 1 часть известкового теста берут 0,5—5 частей просеянного песка (чаще 2—3 части).
Сложный раствор обычно состоит из одной части цемента, 1—3 частей известкового теста и 6—15 частей песка.
Для оштукатуривания камина рекомендуются растворы следующего состава:
• глина, известковое тесто, песок, асбест в соотношении 1:1:2:0,1 (по объему);
• глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1);
• гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2).
Растворы приготовляют следующим образом. Просеивают все сухие материалы через частое сито. Затем составляют сухую смесь и все тщательно перемешивают.
Замешав густое глиняное (или известковое) молоко, хорошо перемешивают его с сухой смесью, получая раствор.
Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо пустить в дело не более чем через 4—5 мин с момента приготовления.
После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин стены окрашивают известковым молоком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г соли).

Какой лучше выбрать фундамент под дачный дом — советы и рекомендации

Установить прочный фундамент для дачного дома – первоочередная задача при возведении жилья на участке. На устойчивой и твердой основе постройка простоит десятки лет, сохранив идеальную геометрию и не утратив функциональных показателей.

Даже если домик предназначен исключительно для сезонного проживания и оказывает минимальную нагрузку на грунт, он должен стоять на прочной основе. Двухэтажные коттеджи с полноценными коммуникациями нуждаются в капитальных фундаментах, рассчитанных на большой вес. Если у вас нет опыта в строительстве, правильно рассчитать устойчивость и равномерно распределить вес будет весьма непросто.

Статья расскажет, какими бывают фундаменты под дачный дом, чем ленточный отличается от свайного, какой вариант выбрать и на что обращать внимание при установке главной несущей конструкции здания.

На что обращать внимание при выборе

Решая вопрос, как выбрать фундамент для дачного дома, важно руководствоваться не личными мотивами, а объективными условиями строительства. Эстетическая составляющая, безусловно, важна, но на первом месте – прочность и безопасность вашего дома.

Помните важное правило: «сначала геологи – затем строители». Показатели грунта всегда первичны и определяют не только тип фундамента, но и архитектурный проект будущего жилища. Кроме того, от геологических показателей зависит выбор стройматериала и технологии строительства. Так, слабые низкие несущие показатели грунта могут заставить заказчика отказаться от первоначальной идеи построить кирпичное здание и выбрать каркасную постройку с кирпичной облицовкой. Есть территории, на которых вообще нельзя ничего строить, кроме времянок.

Чтобы узнать, каковы объективные показатели на участке, приглашают специалистов, которые проводят профессиональные геологические изыскания. Однако основные сведения о почвенных условиях на участке обязательно знать каждому владельцу дачного участка.

Читать еще:  Одноэтажные дома красивые с отделкой кирпичом

Глубина промерзания

Степень промерзания грунта напрямую зависит от климата и типа почвы. Существует специальный регламент с нормативами СНиП, в который внесены среднестатистические показатели для разных областей. Так, в Московской области глубина промерзания – 1,6-1,7 м, в Ленинградской – 1,5 м.

Фундамент для садового домика или дачи устанавливают, как правило, глубже уровня замерзания почвы – только так ему можно обеспечить требуемую устойчивость.

Тип грунта

Лучший вариант для долговечной и прочной постройки – скальный или обломочный грунт. Такая земля свободно пропускает влагу, не деформируется зимой. На скальных породах можно устанавливать любой фундамент на выбор.

Глинистая почва и торфяники удерживают много влаги, глубоко промерзают зимой и вспучиваются, образуя неровности. В результате постройки деформируются, в стенах появляются трещины – дом может просто развалиться через несколько лет после возведения.

Для таких грунтов выбирают плитный, свайно-винтовой либо ленточный малозаглубленный фундамент.

Типы фундаментов

Вопрос, какой фундамент идеально подходит для садового или дачного дома, беспокоит всех, кто начинает капитальное строительство на частной территории. Изучим основные виды несущих конструкций.

Свайный

Представляет собой группу свай, заглубленных в почву и объединенных общим ростверком из железобетона, металла, реже дерева. Заводская свая – это заостренный стержень, который вбивают либо ввинчивают в поверхность, пока он не дойдет плотных слоев и не закрепится максимально прочно. Реже сваи изготавливают на месте – сверлят скважины в почве, поле чего погружают в них полые трубы и бетонируют. Такой тип основания подходит для любого типа грунта – торфяных, болотистых и глубокопромерзающих.

Сваи бывают забивными, винтовыми, набивными и буровыми. Дачное строительство предполагает максимально быстрый монтаж – для таких построек подходит свайно-винтовой фундамент. Спецтехники и тяжелого оборудования для монтажа не требуется.

Основные плюсы свайного фундамента:

  • доступная стоимость – обойдется на 30-40% дешевле ленточного варианта;
  • оперативный и простой монтаж;
  • минимальные земляные работы;
  • надежность и устойчивость;
  • долговечность – срок службы до 100 лет и выше.

Основной недостаток: конструкции подходят исключительно для легких построек – двухэтажные срубы на такой фундамент не установить.

Ленточный фундамент для дачных домов

Представляет собой ленту, повторяющую наружные и внутренние стены строения. Бывает кирпичным, бетонным, пеноблочным. Создает прочную и устойчивую раму, которая частично погружена в грунт, частично остается на поверхности. Если позволяет тип почвы, обустраивают подземные гаражи, погреба и подвалы.

По глубине залегания ленточные конструкции делятся на:

  • Мелкозаглубленные – ставят на глубину 50-70 см на устойчивых почвах, не склонных к деформации.
  • Заглубленные – выдерживают повышенные нагрузки и обеспечивают устойчивость строению даже на склонных к деформированию грунтах. Располагают на глубине 150-180 см, ниже линии промерзания на 30 см. Такой вариант выбирают, если проектом предусмотрен гараж или подвал.

Ленточные основы подходят для любых типов дачных строений. Каркасный или деревянный дом из бруса тоже будут отлично себя чувствовать на ленточном фундаменте, однако такой выбор не всегда целесообразен по финансовым соображениям. Для легких построек выбирают менее дорогостоящие варианты.

На глубокопромерзающих почвах с повышенным уровнем подземных вод конструкции такого типа не устанавливают по экономическим и техническим причинам.

Столбчатый

Простой и экономичный вариант. Столбчатый фундамент идеально подходит для дачных строений и состоит из столбов, частично заглубленных в грунт и установленных по углам строения, под перегородками, на линиях пересечения стен. Для объединения столбов в единую конструкцию используют металлический или деревянный ростверк. Столбы бывают кирпичными, блочными, каменными.

Такие конструкции устанавливают на идеально ровных участках с плотной почвой, не подверженных деформированию и глубокому промерзанию. Погреба, гаражи и подвалы под ними не устраивают.

Плюсы столбчатых фундаментов:

  • экономичность;
  • относительная быстрота монтажа;
  • надежность.

Минусы: подходят только для легких домов, не используются на подвижных, болотистых и глубокопромерзающих почвах.

Плитный

Надежный и дорогостоящий вариант. Монолитная армированная плита самостоятельно опускается и поднимается при движении грунта, при этом сам дом не испытывает никаких деформаций. Плита выступает основной для чернового пола.

Подходит для любых типов почв, включая сложные, с повышенным уровнем грунтовых вод. Выдержат постройки любого типа – в том числе кирпичные двух- и трехэтажные дома.

Какой фундамент лучше выбрать для дачного дома

У каждого вариант есть свои плюсы и минусы. Выбор зависит от климатических и почвенных условий, бюджета, архитектурного проекта. Для дачного дома в Средней полосе России универсальные варианты – ленточные и столбчатые. Однако сложные типы грунта требуют более прочных и устойчивых несущих конструкций.

Это дома, которые мы строим сами:

  • Продукция
  • О компании
  • Технологии
  • Фото
  • Статьи
  • Контакты

  • Дома BARNHOUSE
  • Дома HI-TECH
  • Беседки
  • Садовые домики
  • Бани
  • Дачные дома
  • Хозблоки
  • Гаражи
  • Пристройки
  • Летние кухни
  • О компании
  • Технологии
  • Отзывы
  • Контакты
  • Карта сайта

    Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

    Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

    Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

    • – предоставление мне услуг/работ;
    • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
    • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес zakaz@homgart.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

    Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

    Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

    Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

    • – предоставление мне услуг/работ;
    • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
    • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Сколько требуется кирпичей, чтобы сделать печь голландку?

    Если выбрана для отопления дома печь-голландка, сколько кирпичей для нее потребуется, нужно знать до того, как начинать строить. Такая печь значительно меньше русской, стенки у нее более тонкие, поэтому прогревается она намного быстрее. Обычно таким способом отапливаются дачи, загородные дома, коттеджи. Услуги профессионала обойдутся дорого, и владелец дома обычно ищет информацию, как сложить печь самому, сколько кирпича и других материалов на нее потребуется, а главное — как сделать это правильно.

    Голландка имеет тонкие стенки, поэтому прогревается гораздо быстрее других моделей печей.

    Такая печь, кроме своей экономичности, отличается рядом других преимуществ:

    1. Конструкцию можно менять, что мало влияет на эффективность работы.
    2. Можно дополнить ее плитой, что тоже не скажется на качестве работы.
    3. Небольшие размеры.
    4. На небольшую печь нужно немного материалов.
    5. Возможность сложить из разных видов кирпича.
    6. Быстро нагревается, медленно остывает.

    Какие бывают печи

    Классическая модель голландки — чисто отопительная. Прямоугольная модель имеет стену в один кирпич. Впоследствии появились печи в виде треугольника, трапеции, круглой формы.

    Они могут быть отопительными, с камином, с плитой, емкостью для подогрева воды. Создать их своими руками несложно. Нужно выбрать подходящий вариант и приступить к работе.

    Небольшая печка для дачи займет совсем немного места. Ее периметр — около 50 см. При этом она способна обогревать несколько не очень больших помещений. Можно класть ее из керамического кирпича. Для изготовления топки используют шамотный огнеупорный вид.

    Голландка с плитой — довольно редкий вариант, часто ее используют не только для отопления, но и для приготовления пищи. Легко сложить ее своими руками, используя полнотелый керамический кирпич. Для зоны топки — шамотный кирпич.

    Трехоборотную печку кладут с использованием красного керамического полнотелого кирпича. Для зоны топки подойдет шамот.

    Круглая печь довольно часто использовалась для отопления зданий больниц, приютов, то есть там, где не было средств на полноценные печи. Обычно ее выкладывали в один кирпич, а сверху закрывали стальным кожухом. Эта печь-голландка кажется простой, но довольно сложна в исполнении, поэтому лучше доверить ее изготовление опытному мастеру. Выложить ее своими руками вряд ли получится.

    Схема печи-голландки с плитой.

    Для дома, в котором постоянно живут, необходимо, чтобы печь могла долго хранить тепло.

    Это во многом зависит от ее массы и в итоге количества материала, затраченного на строительство. Важен коэффициент полезного действия, от которого зависит ее экономичность.

    Для дачи, где хозяева бывают лишь наездами, печь должна быстро нагреваться. Это более легкий, экономичный вариант, на который пойдет мало материала. Идеальным вариантом в подобном случае будет голландка.

    Какой подойдет кирпич

    Правильно выбрать кирпич очень важно при создании печи. Он должен быть качественным для того, чтобы печь была экономичной, при этом быстро нагревалась и долго сохраняла тепло. Качество кирпичей можно определить только при личном осмотре.

    Шамотный содержит 70% шамотной глины. Ее основные качества — тугоплавкость и огнеупорность. Именно из такого материала кирпичная печь будет качественной. Он быстро нагревается, но тепло отдает долго. Кирпичная кладка выполняется и из полнотелого керамического кирпича. Он создан искусственно и при обжиге становится прочным, влагоустойчивым и термостойким.

    Желательно выбирать кирпич целый, без трещин, правильной формы, стандартного размера. От этого размера и от количества в поддоне зависит, сколько потребуется его для будущей печки. Обычно в поддоне бывает 250 штук, но иногда бывает и другое количество в зависимости от производителя. Керамический кирпич должен иметь ровные грани, чтобы изделие из него выглядело эстетично.

    Количество материалов

    Для того чтобы печь работала эффективно, важно рассчитать ее размеры. Они зависят от размера обогреваемого помещения, расположения печи, объема дома, климатических условий и теплопотерь помещения. Они рассчитываются как сумма всех теплопотерь дома, проходящих через его ограждающие конструкции. Чем больше помещение, которое необходимо обогреть, тем мощнее должна быть печь.

    Печь-голландка небольшого размера потребует следующих материалов:

    • 200 кирпичей;
    • песок, желательно речной;
    • легко сгибающаяся проволока;
    • цемент;
    • рубероид для фундамента;
    • дверца для топки;
    • мастерок, лопата, рулетка и другие инструменты.

    Для голландки с плитой потребуется больше кирпича, примерно 650 штук.

    Как рассчитать количество кирпича

    Количество этого материала зависит от того, какого размера будет печь-голландка. Если есть готовый проект, то в нем, как правило, указывается количество строительных материалов. Опытные специалисты печного дела тоже знают, сколько материала потребуется для печи того или иного размера. Но если планируется класть голландку своими руками, имеется универсальная формула для подсчета количества кирпичей. Следует учесть, что количество здесь рассчитывается тоже неточно, условно.

    Следует подсчитать количество кирпичей, необходимое для выкладки нижнего ряда при условии, что они кладутся всплошную. Затем подсчитать, сколько планируется выложить рядов в высоту, учитывая, что высота одного ряда составляет примерно 7 см. Перемножить эти две цифры и из полученного результата вычесть 1/3.

    Допустим, основание печи имеет размер 3 на 4 кирпича. Получится так, что в первом сплошном ряду будет положено 24 штуки. Затем надо рассчитать высоту будущей печи. Если высота дома внутри от пола до потолка составит 2 м 40 см, из этого числа надо вычесть высоту разделки — примерно 30 см. Получится 2 м 10 см. Учитывая высоту ряда 7 см, получится 30 рядов в высоту. Затем следует вычесть треть этого числа. 30 делится на 3, будет 10. Из 30 вычитается 10, получится 20 рядов. Потом надо 20 умножить на 24. Получится 480 штук. На разделку уйдет примерно 50 штук, в итоге получится, что для подобной печи будет нужно 530 кирпичей.

    Количество материала на трубу рассчитывается отдельно. 1 пог. м трубы содержит примерно 14 рядов. Например, один ряд трубы состоит из 6 кирпичей, 6 умножается на 14, получится 84. Такое количество кирпичей содержит 1 м трубы. Пусть длина трубы 4 м, тогда 84 умножается на 4, получится 336. Итог — на трубу понадобится 336 штук.

    Формула довольно простая. Конечно, количество рассчитанного материала неточно. Но при этом можно уже прикинуть, сколько кирпича необходимо будет закупить и сколько это будет стоить.

    Печь-голландка имеет несложную конструкцию, маленький вес и отлично впишется в небольшое помещение. Она не требует больших финансовых затрат. Для дачи можно построить ракетную печь из кирпича.

    Для строительства голландки большого размера потребуется не более 700 кирпичей.

    Она быстро нагревается и способна обогреть помещение через несколько часов после ее растопки. Однако такая конструкция имеет и недостатки. Ее коэффициент полезного действия около 40%, поэтому трудно отапливать с ее помощью дома, где постоянно живут люди. Если после протопки не закрыть вьюшку, печка быстро остынет, она имеет небольшую теплоемкость, поэтому ее приходится часто топить. Эти свойства делают голландку наиболее подходящим, экономичным вариантом для отопления дачи, садового дома и прочих помещений, где люди не живут постоянно.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector