Сруб деревянного дома кирпичом
Строительство дома — дерево или кирпич?
Когда возникает выбор между деревом и кирпичом, это как раз случай, описывающий выбор между двумя прекрасными материалами. Их эстетические и экологические качества сопоставимы и находятся в одной нише природных строительных материалов. Хотя кирпич – дело рук человека, в основе его состава лежит взятое у природы.
И задача выбора между ними, это скорее анализ предпочтений застройщика, желаемого срока службы строения, а также целей и особенностей строительства. Тем не менее, у каждого из этих материалов есть сильные и слабые стороны. Рассмотрим их подробнее.
Преимущества и недостатки деревянного сруба и кирпичного дома
В числе психологических причин, вернувших интерес людей к уюту и теплу живого материала, усталость от безликого панельного строительства. Дерево делает другим сам воздух в помещении, поддерживает тепловой комфорт в холода и жаркие дни, вписывается в окружающее пространство живой природы.
Если ваш дом предназначен для дачного или усадебного участка, дерево наилучшим образом выполнит свою задачу.
С другой стороны, и кирпичный дом может быть произведением искусства. Рельефная и разноцветная кладка сейчас доступны и недороги. При учёте окружающей застройки именно кирпичный дом может стать «своим среди своих», или выделиться и стать украшением улицы.
Особенности возведения
При строительстве дома из дерева требования к качеству брёвен и квалификации строителей должны быть высоки. Неправильно высушенные брёвна и неравномерно уложенный сруб испортят весь результат работы. Важно быть уверенным, что дерево прошло всю необходимую подготовку, от сушки и выдержки до пропитки антипиренами, препятствующими возгоранию.
Кладка стен из кирпича потребует только качественного материала и предварительного чертежа-плана, на котором заранее продуманы все декоративные элементы. Опытные каменщики без проблем справятся с задачей выполнения кирпичной кладки.
Сопутствующие требования к конструкциям
Благодаря небольшому весу стен из дерева дом не оказывает повышенного давления на фундамент. Устойчивость строения сохраняется даже на сыпучих грунтах. Сокращаются расходы на одну из самых важных частей сметной стоимости – бетонные фундаменты. Их в случае деревянного дома можно выполнить вдвое менее массивными, чем под кирпичный дом.
Кирпичные стены же требуют усиления фундаментов и, возможно, устройства армопоясов. Но несомненное достоинство кирпичных стен в том, что можно использовать любые плиты перекрытия над этажами – и деревянные, и железобетонные.
Эксплуатационные расходы
После того, как деревянный дом построен, происходит усадка всех деревянных конструкций и соединений. Чем добросовестнее была проведена подготовка брёвен перед продажей, тем меньше возможные деформации. Но даже в этом случае не исключены изменения геометрии оконных и дверных проёмов, а также возникновение щелей в местах рассыхания. Эти устранимые недостатки потребуют подгонки рам, щели предстоит законопатить. Но если всё это сделать, дом из сруба, при толщине наружных стен от 22 до 28 см, экономично сохраняет тепло. Ни один другой материал стен не сравнится с древесиной по теплотехническим показателям, и в этом огромный плюс дерева.
После окончания строительных работ наружную поверхность стен деревянного дома потребуется окрасить или покрыть лаками, чтобы дерево не теряло своих свойств. Периодически целостность защитного покрытия необходимо будет поддерживать. Другая какая-либо наружная отделка для деревянного дома не нужна, чтобы не потерять индивидуальную красоту деревянного сруба.
Стены из кирпича тоже претерпевают усадку, но незначительную. Она не отражается на изменении прямолинейности конструкций. Заметить её можно по незначительным трещинкам на штукатурке стен, устраняемым косметическим путём.
Наружная отделка лицевого кирпича не требуется никогда. Если дом был предназначен под облицовку фасадной плиткой, для кладки стен применяется силикатный кирпич.
Срок службы
Обычный дом из деревянного сруба, прошедший необходимую обработку древесины промышленным способом, способен сохранять свою целостность не меньше, чем 50 лет. Естественные враги древесины – жучки, опасность сгорания при пожаре частично нивелируются пропиткой дерева защитными составами.
Если вы хотите построить для своей семьи дачный дом или коттедж для выезда на отдых, этого срока достаточно.
Если задумывается строительство дома, предназначенного для передачи потомкам из поколения в поколение, выбор дерева вызывает закономерные сомнения.
Более долговечным вариантом следует признать кирпичный дом.
Стоимость строительства
При всех сложностях доставки и возведения, львиную долю экономии при строительстве деревянного дома даёт облегченный фундамент и отсутствие необходимости внутренней отделки. Добавим к этому небольшую толщину деревянных стен, недостижимую при другом материале без потери тепла внутри. Всё вместе образует большую ценовую доступность деревянного строения по сравнению с кирпичным. Деревянный дом в итоге будет иметь меньшую стоимость, даже учитывая требования к подбору строительной бригады.
Пять мифов о деревянном доме
В последние годы вся страна одержима желанием строить дом. Времена коммуналок и хрущевок уходят в прошлое, и нашим соотечественникам захотелось простора. Беспокоит только один вопрос: из чего строить? Самый популярный в России материал для строительства индивидуальных домов – кирпич. Однако почти каждый будущий собственник хоть раз да задумывался о строительстве деревянного дома. Что же останавливает? Как выяснилось, всего лишь бытовая мифология.
Миф первый: ненадежный дом
Многие вспоминают сказку про трех поросят, когда волк не смог разрушить только домик из камня. Но сосна, лиственница и ель, из которых строят дома, это далеко не веточки Наф-Нафа. Не стоит бояться, что дерево быстро сгниет или развалится. Сразу оговоримся, что речь идет о срубах – бревенчатых домах, а не о брусовых и каркасных строениях.
«Дома из сруба, построенные правильно из качественного материала, простоят долго, – заверяет директор обособленного подразделения ООО «КубаньСтройДом» в Ростове-на-Дону Оксана Подмолода. – Достаточно вспомнить о том, что вся Сибирь, вся Финляндия состоят почти полностью из деревянных срубов. При этом некоторые строения стоят не одну сотню лет. Так, в селе Янидор Чердынского района есть деревянная церковь Преображения, построенная в 1702 году из отборного кондового леса. Ее высота – более 12 метров. В селе сохранились дома, которые были возведены на несколько десятилетий позже храма. Эти строения пережили реконструкцию в 1973 году, но сохранились они просто отлично. К северу от Перми расположено поселение Хохловка. Здесь в музейном комплексе собраны с разных районов Пермского края деревянные сооружения, которые были построены в конце XVII – начале XX века».
Специалисты утверждают, что древеcинa меньше пoдверженa отрицательному вoздейcтвию oкружaющей cреды, чем другие строительные мaтериaлы. А дерево, как известно, способно «дышaть». То есть сруб, по сути, caмoпрoветривaетcя, не растрачивая теплo. Чтобы совсем свести на нет вероятность поражения грибком, дерево для строительства обрабатывают cпециaльными aнтиcептикaми.
Миф второй: пожароопасный дом
«Да он же сгорит от малейшего окурка», – недоверчиво поглядывая на дом, думают люди непосвященные. Но это не так. По статистике, деревянные дома подвергаются пожарам ничуть не чаще, чем, к примеру, кирпичные.
«Обратите внимание, что страховщики не выделяют деревянные дома в особую группу, страхуют их, как любой другой дом. Это говорит о многом. Срубы строятся в России много веков подряд, они имеют достаточно высокую сопротивляемость к воспламенению, поскольку стены состоят из цельных бревен. Если не ровен час случится пожар, бревна только обугливаются, а не усиливают огонь в отличие от некоторых современных материалов. Конструкции из дерева не рушaтcя дольше, чем даже кирпичные. Чтобы пожар действительно сильно навредил срубу, он должен быть просто невероятной силы. Кроме того, во время горения дерево не выделяет ядовитых испарений в отличие от многих других материалов», – считает частный строитель Сергей Иванов (г. Ростов-на-Дону).
По его словам, при cтрoительcтве coвременных деревянных дoмoв обязательно применяютcя cпециaльные cocтaвы и прoпитки. Эти средства делают дом не только устойчивым к возгоранию, но и в случае пожара выделяют пену, кoтoрaя препятствует распространению огня.
Строительные термины в деревянном домостроении.
Бабка — вертикально расположенный брус в висячей системе стропил, к которому подвешивается стягивающая концы стропильных ног затяжка.
Балки — изделия, применяемые в строительстве для перекрытий. Изготавливаются из хвойных пород древесины.
Брус — окантованное с четырех сторон бревно.
Быки — наклонные массивные брёвна — стропильные ноги в деревянной конструкции двускатной кровли. Быки применяются в случаях, когда пролёт слишком велик.
Вагонка — материал для внутренней и наружной отделки.
Венец — горизонтальный ряд брёвен в срубе.
Верея — украшенный резьбой вертикальный столб для навески полотнищ ворот или калиток.
Врубка — способ соединения брёвен или брусьев без промежуточных элементов.
Выпуск (помочки) — концы брёвен, выпущенные из сруба. Выпуски поддерживают свесы кровли и площадки висячих колец.
Заболонь — слой молодой древесины, находящийся под корой, который выполняет функцию сокодвижения в стволе дерева. Этот слой подвержен поражению окрашивающими и разрушающими грибами. Вследствие этого при обработке брёвен данных слой лучше снять.
Замятина — бревно или распиленная продольно половина бревна. Укладывается с закладными брёвнами.
Кант — обработка бревна до получения ровной поверхности с одной стороны. Существует обработка на 1, 2, 3, 4 канта. Обработанное на четыре канта бревно — брус с прямоугольным сечением.
Клеть — прямоугольный бревенчатый сруб. Конструкция, образованная уложенными друг на друга венцами из брёвен.
Комель — нижняя часть древесного ствола.
Конек — верхний стык двух скатов кровли.
Коньковая балка — балка, идущая вдоль верхнего горизонтального ребра, образуемого двумя скатами крыш.
Кровля — верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешётки и наружного покрытия. В качестве покрытия применяются различные материалы.
Кругляк — круглый профиль бревна.
Ламбрекен — деревянная резьба на выступах крыши, над дверями или окнами.
Лапа, «рубка в лапу» — способ соединения брёвен на углах, при котором концы брёвен не выходят за пределы стены. Рубка «в лапу» подразделяется на «косую» и «прямую».
Лобовая доска — украшенная резьбой доска, закрывающая переход от брёвен стены к доскам фронтона избы.
Луб — волокнистая внутренняя часть коры молодых деревьев.
Матица — массивная балка или бревно, врубленное в верхние концы сруба. Элемент, несущий деревянный потолок и поддерживающая накат из досок или половинок тонких брёвен.
Мауэрлат — брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен.
Мост — пол деревянного рубленного строения.
Нагель — деревянный или металлический стержень, соединяющий по высоте венцы сруба.
Накат — часть плоского деревянного перекрытия, состоящая из брёвен или пластин, уложенных в виде сплошного настила на балки или стены.
Обло, рубка «в обло» — рубка брёвен по углам с остатком — с выпуском концов брёвен снаружи дома.
Обрешётка — доски, расположенные поперек стропил, служащие основанием для настила по ним кровельного материала.
Обвязка — горизонтальная часть деревянных каркасных стен. Нижняя обвязка служит основанием каркаса.
Обрушок — кромка пильного полотна на стороне, противоположной зубчатому венцу.
Обсада, обсадная коробка — в неё монтируется дверной или оконный блок. Без обсады во время усадки деревянного строения произойдёт заклинивание в следствие давления верхнего бревна на вертикальные элементы двери или окна.
Окладной венец — нижний венец в срубе, лежащий на земле или на «каменных стульях».
Окорка — очистка бревна от коры, выполняется без применения механизированного инструмента.
Остатки — наружные концы брёвен на углах сруба.
Острожка — очистка бревна от коры, выполняется при помощи электрических рубанков.
Отмостка фундамента — площадка с небольшим уклоном вдоль всего периметра дома. Служит для защиты фундамента от негативного воздействия атмосферных осадков.
Оцилиндрованное бревно — одинаковые по диаметру по всей длине бревна.
Перемычка — небольшая балка, которая применяется для перекрытия дверных, оконные или других проёмов.
Переруб — внутренняя бревенчатая (брусовая) стена, выполненная с основным срубом. Переруб делит дом на два отдельных помещения.
Повал — расширение верхней части сруба путём постепенного напуска венцов. Повал служит основанием шатровых и скатных крыш.
Подбалка — отрезок бруса, расположенный между несущей балкой и несущей стойкой. Предназначение подбалки — распределение вертикальной нагрузки.
Подкурятник — верхние венцы сруба продольной стены деревянного дома, находящиеся под курицами.
Потайной зуб (шип) — прямоугольный выступ в бревне, входящий в соответствующий паз нижнего бревна сруба.
Прируб — второстепенная или более низкая часть здания, органически включенная в общую композицию.
Прогон — балка в несущих конструкциях сооружения, опирающаяся непосредственно на опорные части здания — на стены, колонны. На прогоны устанавливаются второстепенные балки.
Пролёт — расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой, плитой и т.п. Расчётный пролёт — расстояние между осями опор.
Пятистенок — конструкция сруба с перерубом.
Разрезная балка — балка, перекрывающая один пролёт и имеющая две опоры.
Режь, рубка «в режь» — система горизонтального соединения концов венца, при котором брёвна врубаются одно в другое не в половину, а в четверть дерева. Между венцами остаются просветы.
Решетник — материал для обрешётки крыши — тонкие брусья, прибиваемые к стропилам, для настила на них кровельного материала.
Самцовый фронтон — бревенчатый фронтон.
Сруб — конструктивно связанные ряды брёвен, образующие стены построек.
Сруб крестовый — сруб с двумя перекрёстными внутренними стенами.
Стойка — столб, колонна и прочее., служащие опорой балкам, перекрытию.
Стопа — полностью собранный сруб.
Стропила — поперечные балки, поддерживающие скаты кровель.
Ус, рубка «в ус» — способ сопряжения брусьев под углом в 45 º .
Усечённая пика — украшение концов тесин резьбой, напоминающей усечённый ромб.
Фасад — наружная сторона здания или сооружения.
Чашка — круглая выемка в бревне, вырубленная по форме укладываемого в неё другого бревна.
Черепной брусок — брусок, который прибивается к нижней кромке несущих деревянных балок перекрытия. Служит опорой межбалочных щитов наката.
Черновой пол — настил по балкам перекрытия, на который впоследствии укладывается утеплитель.
Четверик — четырехугольный в плане бревенчатый сруб.
Шестерик — шестиугольный бревенчатый сруб.
Шкант — шип, которым скрепляются между собой плахи пола или венцы сруба.
Эпистиль — нижняя деталь балочной конструкции, опирающаяся непосредственно на опору.
Усадка сруба деревянного дома, усадка бани.
В силу технологического цикла строительства деревянных домов (бань это касается в меньшей степени), нельзя сруб сразу построить и сдать «под ключ», т. е необходима пауза перед началом отделочных работ, то есть сруб должен пройти стадию «консервация».
Климатические условия осенне-зимнего периода в средней полосе России вынуждают на время приостанавливать незавершенное строительство частного жилья. И причина не только в том, что часть строительных процессов по технологии требуется проводить при плюсовых температурах. (Скажем, цементные и бетонные растворы схватываются при температуре не ниже 5°С; большинство наружных отделочных работ — окраску, антисептирование — осуществляют только в теплый сезон и т. п.) Работы, не зависящие от погоды, тоже стараются отложить до лучших времен. Ведь создание нормальных условий труда, обеспечение подъездных путей, складирования материалов, наконец, короткий световой день требуют серьезных дополнительных затрат, что делает зимнюю стройку нецелесообразной. Тем не менее, возведение деревянных домов (срубов) в силу того, что дерево дает сильную усадку, длится не один, а два строительных сезона.
Однако в основном остановка строительных работ происходит из-за дефицита денежных средств у заказчика. Многие именно по этой причине планируют поэтапное возведение загородного коттеджа или дачи: в первый сезон завершить фундамент, во второй — стены и крышу, в третий — внутреннюю отделку. Но планы не всегда выполняются в срок, и к наступлению холодов в наличии могут оказаться и недовозведенные стены, и стропила без кровли. Такой объект, беззащитный перед осадками и перепадами температур, консервируют, то есть готовят к зимовке.
Главная цель консервации — защита от влаги. Как известно, вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. И если не закрыть на зиму стыки и швы (прежде всего горизонтальные), то элементы конструкции с наступлением морозов вследствие возникающих внутри напряжений начнут деформироваться и разрушаться. Для защиты от осадков над недостроенными объектами возводят простые временные конструкции из доступных и недорогих материалов.
Специалисты считают, что фундамент (или нулевой уровень) с цокольным этажом каменного дома (то есть дома из кирпича, бетонных блоков, железобетона) даже полезно оставить на год без нагрузки. Он, что называется, отстоится, осядет. Для деревянных построек это делать не обязательно, так как дерево — относительно легкий материал и создает меньшую нагрузку на основание.
Учитывая, что высота снежного покрова в наших широтах составляет более 0,5 м, фундамент готовят к зиме самым тщательным образом. Ведь даже частично поврежденный, он вряд ли выдержит расчетные нагрузки. Первым делом основание внимательно осматривают, и, находя трещины или неплотности, куда может просочиться вода, заделывают их. Когда погодные условия уже не позволяют работать с цементным раствором, стенки фундамента закрывают. В качестве защитного покрытия в основном используется рубероид. Если имеется фундамент с выполненной гидроизоляцией, требуется закрыть только верхнюю его часть от прямого попадания осадков. Важно также, чтобы талая вода не скапливалась возле ленты фундамента. Поэтому по периметру сооружения прокладывают канавки для ее отвода на рельеф. Если рельеф не позволяет отвести воду, то надо обязательно делать гидроизоляцию.
Но самые серьезные проблемы возникают, когда на зиму надо законсервировать фундамент с подвальными помещениями. Как гарантировать надежность временно возведенного укрытия? Ведь если вода все-таки просочится внутрь и там замерзнет, она разорвет всю конструкцию. На этот случай в арсенале строителей имеется свой, «народный» способ: накидать в бункер пластиковых бутылок, на одну треть заполненных водой. Тогда при замерзании воды большую часть распорных усилий примут на себя погруженные в объем льда и более податливые к сжатию бутылки, а подвал не пострадает. Этот метод гарантирует сохранность конструкции только при наличии защитного укрытия от прямого попадания осадков, когда на дне подвала или бассейна может оказаться лишь незначительное количество воды (расход пластиковых бутылок — 3-4 шт. на 1 м2).
Бывает, что строительство останавливается в процессе возведения стен и междуэтажных перекрытий. В этом случае необходимо обеспечить защиту от попадания осадков на горизонтальные участки конструкций, особенно если стены выполнены из щелевого кирпича или многослойны (например, состоят из бетонных блоков и кирпича). Над «недостроем» сколачивают решетку из досок и сверху покрывают рубероидом, то есть возводят временную кровлю. Можно соорудить и временную стропильную конструкцию с обрешеткой из необрезной доски, а сверху прикрыть ее рубероидом. Снаружи стены закрывать не надо — с черновой или лицевой кирпичной кладкой за зиму ничего не случится. С вертикальных поверхностей вода стечет, а та часть влаги, которую впитают поры, по объему ничтожна, поэтому не вызовет разрушений.
Проще всего консервировать деревянные дома из оцилиндрованного бревна — ведь дерево от природы отлично приспособлено к изменениям температурно-влажностного режима. Оно способно как впитывать влагу, так и отдавать ее обратно в зависимости от погодных условий. Поэтому в срубе только верхний венец надо закрыть от прямого попадания осадков. И даже если за зиму бревенчатый дом отсыреет, он фактически не пострадает, разве что усадка растянется дополнительно на пару лет. Кстати, еще до монтажа все деревянные изделия по технологии рекомендуется обрабатывать защитными покрытиями. А вот полная изоляция деревянных стен полиэтиленовой пленкой является только кажущейся защитной мерой, в реальности приносящей больше вреда. Ведь влага из-под герметичной пленки не испаряется, а конденсируется на ее поверхности. В местах соприкосновения стены и пленки капли конденсата будут вновь впитываться деревом, не давая ему высохнуть, и закрытый пленкой сруб сгниет быстрее, чем открытый.
К окончанию строительного сезона крыша дома может быть выполнена частично, например сделаны стропила, собрана обрешетка, но собственно кровельный материал не уложен. Тогда сверху делается временное укрытие, опять же для того, чтобы защитить недостроенное здание от частичного разрушения. Поверх готовых стропил укладывают рубероид и закрепляют рейками. Особенно важно соблюдать это правило для каркасных домов. Ведь если намокнут и обледенеют незакрытые деревянные стропильные конструкции и их вес существенно увеличится, из-за распорных усилий недостроенный каркасный дом может даже завалиться.
Защищать недостроенный дом требуется не только от погодных воздействий, но и от непрошеных гостей. По правилам общей безопасности доступ на объект должен быть закрыт. Речь идет не столько о бомжах и любителях легкой наживы, сколько о детях, которые в поисках места для игр могут пробраться в недостроенное здание и нечаянно покалечиться. Поэтому надо обязательно забить дверные и оконные проемы и полностью обесточить объект. Для дверных и оконных проемов делают черновые рамы из досок, на которые натягивают пергамин, рубероид или набивают фанеру. Обычную полиэтиленовую пленку в этих целях лучше не использовать, так как она легко рвется. В крайнем случае можно взять армированную пленку.
Однако дома из оцилиндрованного бревна, требующие определенного времени для усадки, желательно оставлять на зиму с открытыми оконными проемами, чтобы постройка хорошо проветрилась.
Внимательно следует отнестись и к уже проложенным коммуникациям. Так, автономную систему водяного отопления перед зимой надо обязательно продуть компрессором, чтобы удалить воду и тем самым сохранить трубы. Необходимо также слить воду из системы водоснабжения.
Если дом консервируется надолго — больше чем на год, — желательно обработать непроветриваемые участки (углы, перекрытия со стороны подвала) антибактериальными и противогрибковыми составами. При консервации на одну зиму такую обработку проводить не требуется — зимой микроорганизмы практически не размножаются.
