1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление дома красным кирпичом

Утепление стен. Как правильно утеплить стены из красного и силикатного кирпича

Вопрос задал: valera

Добрый день, всем!

Читатель serg48825 задал нам такой вопрос, цитирую:

Здравствуйте! Не могли бы мне подсказать, как мне лучше поступить с утеплением дома. Дом построен 40 лет назад из красного кирпича и обложен белым силикатным кирпичом (толщина стены 60 см). Дом двухэтажный, наша квартира на втором этаже, угловая. Эта угловая стена местами промерзает, отсырела и покрывается плесенью. Вентиляция в квартире за счет открывания окон (пластиковые), откосы тоже чернеют. Регион проживания — Украина (Волынь). Хотим утеплить снаружи стены своей квартиры. Стены дома очень не ровные. Заранее СПАСИБО!

Онисько Валерия, редактор.

Комментарии

Уточните, пожалуйста, следующее:

  • сколько красного и сколько силикатного кирпича в стене?
  • я так понимаю, что приток воздуха в помещение осуществляется через окна. Есть ли в квартире вытяжки, сколько, работают ли они.
  • утеплен ли потолок (или пол чердака, или чердачное перекрытие, или скат крыши)? Если да, то как?
  • Насколько неровные стены (хоть примерно, в сантиметрах, величина перепадов)?

Жду Ваших ответов, спасибо!

— примерно по 32 см красного и силикатного;

— потолок утеплен (чердачное перекрытие утеплено деревянной щепкой);

Посчитаем, выложу ответ в понедельник,23 августа, или раньше.

Можно посоветовать два варианта утепления. Оба снаружи, один,- с оштукатуриванием по утеплителю, второй,- с облицовкой материалами типа сайдинг,профлист, и тд. Оба варианта можно выполнять с утеплением пенопластом, эппс (экструдированный пенополистирол) и ватным утеплителем.

Перед тем, как подробно рассмотреть конструкции утепления, отмечу, что в Вашем случае дело не только в недостаточном утеплении стен, а и в том, что в помещениях нет вытяжек Понимаете, приток воздуха осуществляется через окна, а вытяжки этого воздуха- нет. Из-за этого дополнительная влажность на стенах. И, после того, как Вы утеплите стены, может стать только хуже (если не сделать вытяжки). Объясню, почему: при утеплении эппс и пенопластом (они пароНЕпроницаемые) и с оштукатуриванием по утеплителю, и с облицовкой, в доме должна быть хорошо работающая принудительная вентиляция. Так как при утеплении пароНЕпроницаемыми утеплителями, стена становится пароНЕпроницаемой, и перестает участвовать в воздухообмене в помещении, и поэтому, при плохо работающей вентиляции в доме может быть душно и повышенная влажность.При утеплении (таком же) минватой (она паропроницаемая), стена остается паропроницаемой, поэтому никаких дополнительных требований к вентиляции нет. Так как у Вас уже влажнеют стены, то установка вытяжек при утеплении- обязательна. Вытяжки обязательно должны быть на кухне, в ванной и санузле. Если их будет недостаточно, и влажность сохранится, то нужно будет добавлять вытяжки в комнатах. Самое простое устройство вытяжки выглядит так:


Схема устройства вытяжки

Для устройства такой вытяжки, нужно перфоратором просверлить сквозные отверстия (12 или 16 буром) таким образом, чтобы они заняли площадь 100х100 мм. Снаружи закрыть обычной решеткой для проветривания, а изнутри, такой как жалюзи, для того чтобы при необходимости ее можно было закрывать.

Теперь подробнее об утеплении:

1. Вариант наружного утепления с оштукатуриванием по утеплителю.

Утеплитель прибивается дюбелями к стене, сверху наносится грунтовка, потом сетка, затем штукатурные слои. Для этого утепления могут применятся такие утеплители (привожу сразу и необходимые толщины утеплителей):

  • эппс (экструдированный пенополистирол) 50мм, плотность 30-35 кгм3
  • пенопласт 50мм, плотность от 25 кгм3 и выше
  • минвата 50мм, плотность от 140кгм3, специальная позиция под штукатурку

2. Вариант наружного утепления с облицовкой по утеплителю.

В конструкции такого утепления могут применяться эппс, пенопласт и вата. Толщины и плотность эппс и пенопласта такие же, как для Варианта 1 (под штукатурку). Толщина ватного утеплителя, 50мм. Это может быть утеплитель из минеральной ваты и из стекловолокна. Плотность минваты 40-60кгм3, плотность ваты из стекловолокна 14кгм3, нужно применять плитные, а не рулонные позиции (и для минваты, и для ваты из стекловолокна). При утеплении эппс или пенопластом ветрозащита не нужна. При утеплении ватным утеплителем- ветрозащита обязательна. В случае эппс и пенопласта, к стене прибивается каркас (деревянный или металлический) для крепления облицовки, затем крепится утеплитель (к стене, дюбелями), затем облицовка. В случае утепления ватой, на стену снаружи крепится деревянный или металлический каркас, в него вставляется утеплитель, сверху укладывается ветрозащитная мембрана, сверху материал облицовки. Между мембраной и облицовкой должен оставаться воздушный зазор 2-4см.

Вариант с облицовкой (2) проще в исполнении (его можно выполнить самостоятельно, правда, в Вашем случае понадобятся строительные леса, у Вас ведь второй этаж), чем вариант со штукатуркой (1), и дешевле, если облицовка из материалов типа сайдинг, вагонка. Оба варианта можно делать на куске фасада (я так понимаю, что весь дом утепляться не будет).

Надеюсь мы ответили на Ваши вопросы, уточняйте, если что-то неясно!

Чем лучше утеплить фасад кирпичного дома?

Несмотря на появление в строительной индустрии множества новых современных технологий и материалов для возведения зданий, в частном строительстве по-прежнему лидирует кирпич. Этот традиционный продукт давно доказал свою надежность, высокие эксплуатационные и технические качества. Утепление кирпичного дома в настоящее время уже не дань моде, а прямая необходимость, так как расходы на энергозатраты растут с каждым годом. Как лучше утеплить фасад строения из кирпича, чтобы он надежно сохранял тепло зимний период и прохладу в знойные дни?

Читать еще:  Желтый кирпич отделка дома

Утепление кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных строений, кирпичные дома имеют свою особенность. Например, фасад может быть выложен силикатным, красным глиняным, пустотелым или керамическим облицовочным кирпичом. От исходных материалов будет зависеть теплопроводность стен, что отразиться на том, какой лучше утеплитель предпочесть в каждом конкретном случае.

Не последнюю роль в теплосбережении будет играть толщина самой кладки и ее тип (сплошная, с расширенными межкирпичными зазорами или колодезная).

Коэффициенты теплопроводности и плотность стен кирпичного дома:

МатериалПлотность материала (кг/м 3 )Коэф. теплопроводности (Вт/(м*оК))
Кирпич силикатный18000,7-0,8
Кирпич красный глиняный1700-18000,54-0,67
Кирпич керамический пустотелый1200-16000,35-0,41

Приведенные параметры позволят рассчитать необходимую толщину утеплительного слоя, нагрузку на фасад и фундамент дома.

Немного обособленно от обычных кладок стоит колодезная, которую можно утеплить внутристенным способом. На этапе строительства возводится сразу две стены (внутренняя и лицевой фасад) с небольшим воздушным зазором, куда и укладывается плитный или рулонный утеплитель или же заливается жидкий (пеноизол, пенополиуретан, вспененный бетон и пр.). Для надежности конструкции обе кладки связываются гибкими анкерными соединениями.

Способы утепления кирпичных стен

Утеплить фасад кирпичного строения можно несколькими способами. Самым распространенным и бюджетным вариантом считается так называемый «мокрый» способ или закрепление утеплителя на цементно-клеевую смесь. Кроме того он дает возможность использования более широкого ассортимента декоративного финишного покрытия. Однако процесс облицовки достаточно трудоемкий, требует временных затрат и профессиональных навыков.

Подробная схема

Для мокрого типа утепления в основном применяют плитные материалы (пенопласт, полистирол, пенополиуретан, минеральная базальтовая вата и др.). В процессе работы используются растворы и грунтовки на водной основе, поэтому проводить их лучше при температуре не ниже +5 о С, а наносить следующий слой можно только после высыхания предыдущего.

Изначально стены кирпичного дома очищаются от пыли, высолов, покрываются стабилизирующей грунтовкой и выравниваются штукатуркой. После высыхания опять наноситься грунтовка, затем приклеивается слой утеплителя на цементную смесь и закрепляется дюбелями. Монтаж плит начинается с нижнего стартового (цокольного) профиля, а углы фасада, откосы окон и дверей усиливаются перфорированным металлическим или пластиковым уголком.

Сверху наносится еще один слой клеевого раствора, куда утапливается армирующая стеклосетка, придающая конструкции большую жесткость. После высыхания слоев рабочая поверхность покрывается декоративной штукатуркой и/или окрашивается.

Навесной вентилируемый фасад – еще один способ достаточно быстро утеплить строение из кирпича, причем эти работы можно проводить в любое время года. На стену кирпичного дома крепится каркас, в ячейки которого вкладывается термоизолирующий материал. Это могут быть как жесткие пластины, так и эластичные рулоны, закрепляемые дюбелями или фиксирующиеся на клеевую смесь.

Наружный декоративный слой (сайдинг, клинкерная плитка, керамогранит и пр.) монтируется на некотором расстоянии от утеплителя (вентиляционный зазор для выведения излишней влаги из конструкции) деревянной обрешетке или металлических профилях.

Еще одним универсальным материалом для утепления кирпичного фасада являются термопанели. Они представляют собой пластину из теплосберегающего слоя, в который впрессованы декоративные плитки, например, под кирпич, под дерево, натуральный камень, под сайдинг, вагонку и другие. Крепятся термопанели к стенам дома либо на клеевые смеси, либо при помощи обрешетки и саморезов. Работать с ними достаточно легко (выпускается масса дополнительных угловых, добавочных и декоративных элементов), что позволяет браться за работу даже новичку.

Утепление стен из кирпича

Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания.

Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены — до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены.

Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича — не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, «съедает» полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми.

Более эффективный вариант — «внедрение» в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола — еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды.

Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Читать еще:  Облицовка дома светлым кирпичом

Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.

Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.

Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет.

Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, «дышащая». Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями — она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС — она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %.

Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами.

Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными — сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно — сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема.

Эффективный кирпич — «теплый, потому» что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого — не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого — не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает «воздушный барьер», то он пытается «пройти» сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта.

То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, — не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 — 3 кг, то есть он на 25 — 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича — тоже «облегчение» для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 — 25% составляет фундамент, экономия очевидная.

Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену.

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной («ложком») или короткой («тычком»). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости («колодцы») заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Фундамент под обкладку кирпичом и утепление

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Спасибо за Ваш и сайт и за ту поддержку, которую Вы оказываете людям, говоря о помощи при строительстве и возникающих в связи с этим обилие вопросов.

Теперь суть — дом шпальный, одноэтажный, стоит на ФБС плитах по периметру (глубина около 1,5 м) внутри в подвальном помещении — наливные столбики (сваи) + кирпич, на которых находятся лаги. Цоколь внутри засыпан землей, уровень засыпки выше уровня земли с внешней стороны.

Читать еще:  Красивые домики с кирпича

Опишу свои проблемы (их две) :

1. Внешней ширины цоколя не хватает для обкладки дома кирпичом (ее около 10 см). Как правильно в моем случае подлить доп.фундамент с увязкой с ФБС? Я предполагаю, что нужно заглубиться траншеей на глубину промерзания, засверлиться в ФБС, укрепиться в ней арматурой и установить опалубку с одной стороны, залив бетона на нужную ширину (20-25 см с учетом утепления шпал и вент зазора).

Вопрос — правильно ли я рассуждаю и нужен ли вентилируемый зазор между фундаментами? Может есть другие варианты решения проблемы, сопоставимые по финансовым затратам (хотя в приоритете, конечно, качество)?

2. Проблема холодного пола зимой имеет место быть. Фундамент не утеплен предыдущими хозяевами при строительстве и по причине решения вопроса номер 1. В подвальном помещении расстояние от земли до пола около 80 см, температура зимой в -25С держится в районе + 10С. Пол на лагах (лаги брус 15-ка) выложен доской 20 мм + подложка + ламинат. Хочу утеплить пол снизу каменной ватой 160 кг/м3.

Подскажите, пожалуйста, составляющие и последовательность «пирога» утепления и, примерно, способ укладки своими силами (крепеж, доп. материалы, которые могут потребоваться) Буду признателен за ваш ответ. Спасибо еще раз!

Сергей, г. Калачинск, Омская область.

Привет. Сергей из Калачинска!

Ответ на вопрос №1. (Естественно, что излагаю взгляд «со своей колокольни»)

В большинстве случаев поступают именно так, как вы это описали в своем письме, то есть непосредственно рядом со старым фундаментом копается траншея более глубины промерзания грунта, устанавливается опалубка (если грунт очень твердый и нет опасности обрушения его, то опалубку не всегда делают), заливается фундамент нужной ширины. При этом желательно армирование нового фундамента и соединение его арматуры с массивом старого фундамента.

Что обычно делается путем загонки штырей из арматуры достаточного сечения в пазы между блоками ФБС и сварки ее (вязки) с арматурой нового фундамента.

Если арматуру при этом не использовать, то нечасто, но бывают смещения нового фундамента или его частей по отношению к старому.

Но никаких зазоров между старым и новым фундаментами не нужно. Просто заливаете бетон и он будет непосредственно соединяться со старым фундаментом.

То есть о каких то вентилируемых зазорах между старым и новым фундаментами речи не идет, он просто здесь не нужен.

Ширина нового фундамента может быть равна ширине планируемой стеновой обкладки с учетом вентзазора между старыми и новыми стенами, либо несколько большей (тогда по границе между цоколем фундамента и наружной поверхностью стен устанавливаются отливы). Либо цоколь несколько заглублен относительно наружной поверхности стен, тогда отливы не ставят, но дизайн несколько неважен, так как стены нависающий над цоколем смотрятся не очень.

/Гидроизоляция по цоколю нового фундамента обязательна. Чтобы влага из фундамента не проникала в материал стен./

Все остальные варианты фундаментов (при качественном их исполнении) либо более сложно монтировать, либо по финансовым затратам они все равно сопоставимы с выше рассмотренным.

Вопрос №2 и ответ на него.

Температура подпола плюс 10, при температуре внешней среды в минус 25 градусов вполне нормальная для хранения продуктов питания. Так что старые хозяева сделали все верно.

Слоеный пирог утепления пола? А не проще ли сделать вместо него несколько другое?

Как правило, холод при наличии подвальных и полуподвальных помещений под домом идет не с пола подвала, так как над его площадью стоит дом и поэтому температура здесь сносная. А холод поступает именно со стороны промерзаемого фундамента и его цоколя, то есть со стороны улицы.

Поэтому проще при монтаже нового фундамента просто проложить между ним и старым фундаментом утеплитель.

При этом обычно используют плотный экструдированный пенополистирол в виде плит с накладными стыками. Сокращенное название пеноплекс. Есть специальные марки для использования при утеплении фундаментов.

Толщины 50 миллиметров, стандартной для плит, вполне хватит для вашего региона.

Если вы сделаете подобное утепление, то и не надо будет возиться со слоеным пирогом утепления пола. Который и по стоимости и по сложности его монтажа именно в вашем случае будет менее приемлем.

Алгоритм последовательности работ — просто перед заливкой нового фундамента помещаете плиты пеноплекса между заливаемым бетоном и ФБС. Арматура загоняется через толщу плит пеноплекса. При сварке штырей с арматурой нового фундамента прикрываете пеноплекс листом железа от возгорания. При вязке вязальной проволокой и этой защиты не надо.

Сверху над торцами пеноплекса слой бетона может быть около 5 сантиметров, потом гидроизоляция.

Экология будет соблюдена, так как фенол и прочая пакость пеноплекса со всех сторон будут изолированы.

Сделаете так и посмотрите на температурный режим. Не будет удовлетворять — тогда будете делать слоеный пирог утепления пола на следующий сезон, но это, скорее всего, будет маловероятно.

Поэтому и описание такого пирога пока воздержимся делать до следующего сезона после утепления фундамента. Не возражаете?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector