1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление каркасного дома обложенного кирпичом

Кирпичный дом или каркасный дом облицованный кирпичом?

Кирпичные стены

Большинство россиян воспитаны на сказке о трех поросятах. И когда были маленькими, мы боялись злого серого волка, который сначала сдул домик из соломы, а потом из досок. И только, сколько не дул волк на кирпичный домик, не смог его разломать. Поэтому наверное люди настолько уверены в надежности кирпичного дома.

Стены из полнотелого кирпича — более точное название, потому что вторым рядом может быть и не кирпич. Поскольку внутренняя стена никогда не будет видна, то вторым рядом может быть газобетонные блоки или бетонная стена.

Когда делают кладку кирпичной стены, чем она выше, тем больше появляется опасность, что внутренняя часть стены отдалится от внешней части. Чтобы удерживать эти ряды вместе, устанавливают тычковые кирпичи (кирпич, укладываемый поперек стены), обычно каждый шестой ряд. Снаружи тычковый кирпич выглядит как обычный, только короче. В действительности, они такого же размера, как и обычные кирпичи, тем не менее они устанавливаются поперек стены так, чтобы снаружи был виден торец кирпича. Тычковые кирпичи служат мостиками между внутренней частью стены и внешней, чтобы они не расходились.

Таким образом, в большинстве кирпичных стен тычковые кирпичи видны в каждом 6 ряду кладки. Иногда, весь ряд состоит из тычковых кирпичей, хотя в общем, существует множество способов кладки. Нередко можно увидеть как за двумя длинными кирпичами следуют два коротких, потом опять два длинных. (Длинные кирпичи, кстати, называются ложковыми.)

Иногда, вокруг окон длинные кирпичи ставят вертикально.

Также возможно сложить кирпичную стену, используя металлические стяжки или сетку, чтобы связать две стены вместе. Когда так делают, не используют тычковые кирпичи и кирпичную стену легко можно перепутать с кирпичной облицовкой.

Таким образом, в чем преимущество кирпичных стен?

Конечно, нет сомнения, что плохому серому волку будет трудно сдуть эту стену. Структурно, стена из полнотелого кирпича очень прочная, и если она правильно сложена, может служить сотни лет.

Что такое облицовочный кирпич?

Если дома, построенные из полнотелого кирпича настолько хороши, почему большинство кирпичных домов, построенных в последние годы строятся из других материалов, а облицовываются кирпичом?

Во-первых, мы должны понять разницу между кирпичной стеной и стеной облицованной кирпичом. Самая большая разница в том, что в кирпичном доме кирпич держит весь дом. В доме облицованном кирпичом, дом держит кирпич!

Когда мы говорим об облицовочном кирпиче, мы не имеем ввиду те тонкие пластинки, которые вы наклеиваете на стену, чтобы сымитировать каменную кладку. Мы имеем ввиду настоящий хороший кирпич. Тем не менее, эта стена толщиной всего в полкирпича. За этой стеной вполне может быть каркасная стена, которая, на самом деле, держит весь дом. Облицовочный кирпич становится сайдингом!

Утепление кирпичных стен

Облицовочный кирпич вместо кирпичной стены станет нормой, когда еще больше ужесточаться требования по утеплению наружных стен. Одним из лучших утеплителей является воздух. Большинство хороших утеплителей ничего не делают, как только удерживают воздух; вот почему утеплители легкие и пушистые. Кирпич не совсем легкий и пушистый. Поэтому он и не очень хороший утеплитель. Дом, облицованный кирпичом, на самом деле каркасный дом, в котором пространство между стойками может быть утеплено.

Стены собираются, покрываются ОСП или фанерой, и часто утепляются, прежде чем будут облицованы кирпичом. Когда кирпич укладывают, металлические стяжки прибиваются к стойкам каркаса. Важно, чтобы они прибивались именно к стойкам, а не к обшивке. Металлические стяжки загибаются горизонтально, чтобы замуровать в растворе кладки. Облицовочный кирпич укладывается на внешнем краю фундаментной стены так, чтобы образовался воздушный зазор шириной 25-50 мм между кирпичной кладкой и обшивкой каркаса.

Насколько кирпичная стена защищает дом от осадков?

Короткий ответ «не очень». Из-за дождя направляемого ветром, влага будет проходить через кирпичную стену. Двух сантиметровый зазор за кирпичной кладкой позволяет воде сбегать вниз по поверхности кладки. Внизу под зазором в стене, пластиковый или металлический отлив собирает воду и позволяет ей стекать через сливные отверстия в кирпичной стене. Вы найдете сливные отверстия, расположенные на расстоянии приблизительно 80 сантиметров (каждый 4-й кирпич) вдоль стены фундамента и над дверями и окнами.

Сливные отверстия не только позволяют воде стекать вниз, но они также позволяют ветру попадать за кирпичную стенку и создавать давление в воздушном зазоре между кладкой и обшивкой каркаса. Верите вы или нет, но это дополнительное давление уменьшает количество воды, попадающей через стену во время дождя.

Итак, что же лучше?

Ну, это зависит от ваших критериев. Кирпичные стены, конечно же прочнее, тем не менее каркасные стены облицованные кирпичом достаточно прочны и конечно лучше утеплены. Если посмотреть на это шире, разница между этими двумя видами конструкций не настолько велика, чтобы повлиять на ваше решение. Вас не должно это беспокоить, даже если в доме не будет ни одного кирпича.

Утепление фасада щитового дома обложенного в полкирпича

Вопрос задал: savoa

Здравствуйте, уважаемый эксперт! Вопрос следующий: имеется щитовой дом обложенный в полкирпича. Пирог стены изнутри-наружу: штукатурка глина-песок 20 мм, щиты (предположительно, доска сосна 20 мм- плотная минвата 50 мм- доска сосна 20 мм), далее предположительно воздух около 3 см, полкирпича полнотелого красного. Хочется наружное утепление под штукатурку (типа короед). Регион — Харьков. Окна в доме металопластиковые. Вентиляции приточной нет, вытяжная — вытяжка на кухне и вентканал над газ котлом там же (обьединены в один канал). Волнует вопрос влагообмена при использовании ППС снаружи и вероятности загнивания дерева, возникновения плесени.

Также имеется два фронтона неотапливаемого чердака с черновой кладкой в полкирпича. Хочется отделать такой же фасадной штукатуркой. Как это экономней сделать? Или есть другие варианты?

1.Какой вид и толщину утеплителя Вы посоветуете?

2.Какой вид штукатурки подойдет (акрил, силиконовая, силикатно-силиконовая или другая)?

3. Если можно, дайте, пожалуйста ссылку на сайт, где есть правильный калькулятор точки росы и влагообмена для многослойных стен. Буду благодарен за кривую температуры с точкой росы в стене моего дома.

Комментарии

Уточню. Кухня, ванная, туалет находятся в уже утепленной кирпичной пристройке к дому и сообщаются с жилыми комнатами основного дома через коридор и столовую через две межкомнатные двери, которые зимой большую часть времени закрыты.

Смотрите, немного некорректно стоит вопрос. Вам не пенопласт на стенах «угрожает» загниванием и плесенью. А слабенькая вентиляция, которая пока что не дала последствий только лишь потому, что стены старые и неплотности в них есть. Нет такого «дыхания» стен, чтоб вентиляцию в доме обеспечивать :), это миф. Поэтому, я Вас рекомендую (по расчету для Харькова) наружный слой пенопласта 50 мм. Это в том случае, если Вы уверены (вскрыли и посмотрели), что вата внутри стены есть, и она в нормальном состоянии. Если ваты там нет, или она осыпалась, осела, промокшая стоит и тд, — то сначала все высушить (вскрыть и держать при сухой ветренной погоде 2 недели минимум), и потом 100 мм пенопласта, так как вата уже «не в счет». Пленок, мебран в стене не нужно, ни изнутри, ни снаружи.

Теперь переходим к влаге и плесени. Этот вопрос решается вентиляцией, и только ею. Для того, чтобы углов мокрых не было, и не было влаги, нужно в доме выполнить нормальную вентиляцию. Для этого мне нужно выполнить расчет, и тогда предложить Вам как и что добавить. Мне для расчета нужно следующее.

  • План дома (абсолютно в любом качестве, хоть от руки, сфотографировать и выложить). На плане показать (это важно) габаритные размеры наружных стен, площадь и название каждого помещения, например, зал 23 м2, коридор 5 м2, и тд. Также показать где окна и двери. На плане отметьте существующий канал вытяжной, и напишите его сечение. Он на крышу выведен?
  • Напишите, какая высота потолка на жилом этаже.

Посчитаем, сделаете, и все будет хорошо, и тепло, и сухо :).

Касательно неотапливаемого чердака. Не совсем пойму в чем вопрос. Если стена ровная фронтона, то можно без утеплителя выполнять по ней такую же отделку как внизу. «Отделить» друг от друга утепленное и неутепленное нужно отливом (чтоб выступающую утепленную часть закрыть).

Читать еще:  Строительство дома керамзитным кирпичом

Штукатурку можно и акриловую, и силиконовую, и минеральную.

Я ссылку на сайт такой дать не могу, потому как ко мне потом с этих сайтов приходят и просят «пояснить результат» :). А как я поясню, я же совершенно не в курсе, как и что оно там считает. Кроме того, это все навсего программа, не человек. Если, например, в ней запрограмировано, что пароизоляционный слой изнутри — спасение при внутреннем утеплении,- то она так и покажет, а это ерунда. Или, если пенопласт снаружи или ЭППС, то какие-то страшные конденсаты. И это тоже ерунда :). Я Вам объясню просто. У Вас точка росы (при температурах минимальных для Харькова) в наружном слое утеплителя. «За» пределы утеплителя она не выходит.

Про межкомнатные двери понятно, и для вентиляции это плохо, я когда посчитаю, объясню.

Спасибо за оперативный и подробный ответ!

Вы пишете «Для того, чтобы углов мокрых не было, и не было влаги. » — в том то и дело, что сейчас мокрых углов в доме нету, воздух зимой сухой. И я боюсь, что после утепления ППС без улучшения вентиляции ситуация может ухудшиться.

Скажите, а если я утепляю минватой 50 мм под мокрый фасад без изменеиия вентиляции, то паропропускание стен практически почти не поменяется (вата дышит) и влажностный режим в доме и стенах останется где-то таким же?

Хотя, наверное, вентиляцию все же нужно проверить расчетом, насколько она достаточна даже при утеплении минватой, я правильно понимаю?

И про фронтоны — какие слои нужно наносить? Кладка там черновая, кирпичи выступают местами на 1-2 см.

План дома ниже. Красным выделены стены пристройки в кирпич, утепленной ППС 100 мм. Входная дверь — слева вверху. В пристройке (сверху вниз) — коридорчик, столовая, кухня и ванна. Под пристройкой полуподвал (по площади).

Желтым — щитовой дом, обложенный кирпичем. Зал самый большой, маленький коридорчик и 3 комнаты (спальни).

Все размеры указаны на плане. Вентканал на кухне над котлом, диаметр 150 мм, выходит на крышу (около 1,5 м над крышей). На кухне окно с возможностью микропроветривания.

Немаленькое Уточнение. Сейчас снял подрозетник и добрался до пирога стены (изнутри-наружу): штукатурка 20 мм-доска сосна 15 мм-утеплитель, похожий на волокна пресованой бумаги в виде матов (по виду напоминает раскрошившееся ДВП) 90 мм-доска сосна 15 мм-воздух 20-30 мм,полкирпича. Данные окончательные:) (извините, дом покупал, поэтому точно не знал материала стен).

Утеплитель в хорошем состоянии, плотный, сухой, это при том, что вынул я его из северного угла дома, внизу возле пола, где на улице возле стены после дождя идет вода, часть талого снега уходила под фундамент.

В связи с этим, возникает вопрос: а нужно ли мне вообще утеплять такой дом? Зимой в доме сухо и жарко.

Изначально задумывал утепление ППС с мокрым фасадом и нанесение короеда вместе со стенами уже утепленной пристройки.

Теперь, насколько понимаю, утеплитель на дом не нужен, как тогда отделать стены короедом? Подозреваю, что технология будет такой же, как и на фронтонах вверху.

Для стен дома есть небольшие трудности — они имеют пилястры, выступы и т.д. Их нужно сбивать и потом готовить основу простой цементной штукатуркой?

Еще одна из проблем -одна из наружных стен (та что справа на плане) неровная, наклонена внутрь дома (дом на неболшом склоне), но без трещин. Уклон по высоте — 10 см на 3 м высоты стены. Я так понимаю, кирпичная кладка «легла» на деревянную внутреннюю стену, это уже давно, сдвигов не заметил.

Как правильно выровнять эту стену? Нужно ли ее укреплять? Изначально планировалось выравнять ее пенопластом.

С нетерпением жду ответов, поскольку вчера приезжали «строители», посчитали количество ППС, клея и всего прочего. При этом вопрос о том, а нужно ли вообще утеплять дом, может просто короедом, мне не задавался 🙂

Ваши уточнения меняют дело. Смотрите, у Вас зазор между кладкой и деревянной доской. Это означает, что кладку наружную по-хорошему, нельзя в «пирог» стены по утеплению считать, так как все, что после зазора уже «не греет». И поэтому, пока остается зазор, утеплять эти полкирпича снаружи, — смысла нет большого. Кроме того. Учитывая «наклонившуюся» стену, утепление на нее вешать нельзя, а то она у Вас в доме может легко оказаться вместе с утеплением :).

В таких случаях (с зазором) я рекомендую закрывать зазор (засыпать или как-то по другому) и только тогда утеплять. Если зазор оставить и утепление сделать, то вряд ли это на температуру внутри повлияет, тк этот зазор все равно пускает в себя холодный воздух с улицы.

Теперь касательно того, если «утеплить ватой и оно будет дышать и вентиляцию тогда можно не трогать». Понимаете, не так все. У Вас стены сухие из-за того, что они очень хорошо проветриваются зазором. Закроете стену (хоть пенопластом, хоть ватой), так или иначе, проветриваться будет хуже. Вата при такой слабой вентиляции тоже не спасает. У Вас сейчас 4-я часть вентиляции обеспечена (из того, что нужно). И вата тяжелее, и вешать ее на проблемную стену вообще категорически нельзя.

Но тут, понимаете, все завязано одно на другое. Тронете стены, надо делать вентиляцию.

Что касается «ничего не делать вообще». Вам виднее, конечно. Смотрите на то, сколько Вы тратите на «тепло» в доме. Если Вас устраивает, не трогайте ничего. Если хочется понизить расходы, то тогда утеплять, а тогда сразу и со стеной что-то решать, и с вентиляцией. Утеплитель у Вас, — это по сегодняшним меркам вообще не утеплитель, к сожалению :). Тепло потому, что Вы это тепло натапливаете. А сухо не потому, что хорошая вентиляция. А потому, что стена интенсивно проветривается.

По вентиляции. Если будет снаружи утепление, то надо добавлять канал минимум 20 см. И двери делать не герметичные, и окна в комнатах приоткрывать на микропроветривание.

По стене Вашей, сегодня будем консультироваться, специалист допишет позже. Это ж не ерунда :), это стена понемногу падает, понимаете? Кстати, специалист может уточняющие вопросы по стене задавать (тоже сегодня).

По короеду. Если стены неровные, то их надо выравнивать, штукатурить по маякам, и только потом любая отделка (хоть короед, хоть что). Последовательность слоев в самом короеде здесь не так важна. Если пилястры и выступы, то их поверхность ровнять. Да, если б утеплялось, то выравнивали бы пенопластом. А так,- штукатуркой.

Добрый день. Нашла схожую проблему! Купили в 2016 году в мае дом, аналог этому только не увидела я вутри утеплителя. Крышу утеплили минватой 150, на мансарде стало теплее, отопления там нет, но этаж закрывается. Поменяли окна на МП, откосы не делали, подумали будем все переделывать когда ремонт будем внутри делать. Сейчас зима, при -20 было в доме -5, когда еще мороз до -5. то в доме тепло. Снаружи силикатный кирпич 0,5, есть трещины. Хотим утеплять снаружи 100 мм пенопластом, так как на вату нет средств. Понимаю, что в зазор между доской и кирпичем сквозит все тепло выдувает, поэтому утепление снаружи эффекта хорошего не даст. Посоветовали задуть этот зазор пеноизолом, но я боюсь, что пеноизол будет на себя тянуть влагу, естественно начнет тянуть эту влагу в себя доска, будет сыреть, а там грибок и т.п. И вот проблема, чем же этот небольшой проём задуть?! Читаю, что люди задувают туда пеноплвстовую крошку как-то через крышу, но у них «колодцы» по 8-10 см. а тут 2-3 см. Подскажите пожалуйста как быть? Спасибо.

По падающей стене.

Тут может быть 2 варианта:

  • Строители при строительстве завалили кладку и она будет стоять годами без трещин, но наклоненная;
  • Стена реально заваливается и ее нужно полностью разобрать и переложить (этот вариант более правдоподобен).

Навешивать пенопласт или штукатурку в таком количестиве я не рекомендую. Это слишком большой объем для половины кирпича. Такой вес нельзя навешивать, если стена падает.

Читать еще:  Облицовка дома арки кирпича

Вы изначально с такой стеной купили или процесс идет с каждым годом все больше?

Добрый день, а если не падает стена, то можно навешивать, или в любом случае не стоит? Тогда только пенополиуретан что-ли под сайдинг?

Даже если не падает, не стоит, переложить и оштукатурить по пенопласту. Стена в пол кирпича, это не стена, это конструкция для забора или уличного туалета. Пенополиуретан врядли помог бы в данном случае.

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

Как выглядят и сколько стоят дома у леса под Минском

Во многих домах садового товарищества «Трактор» люди живут круглый год.

В садоводческое товарищество «Трактор» через Колодищи попасть просто: едешь прямо по Минской улице, переходящей в Промышленную, дальше несколько сотен метров по лесу — и въезжаешь на Центральную улицу СТ. Realt.by посмотрел, что это за поселок и какие дома там продают.

На въезде площадка для сбора ТБО и дом-магазин, работающий, судя по табличке, без выходных. И почти без продуктов. Зато с дешевым алкоголем.

Неприятное впечатление исчезает, если от входа повернуть налево. В этом «аппендиксе», окруженном лесом, очень уютно.

Участки в Тракторе традиционные — 6−8 соток. Но — широкие проезды, мало гигантских домов — оттого нет ощущения скученности.

Местные говорят — во многих домах люди живут круглый год. Дороги зимой тут чистят. Да, газа нет, но — приспособились. Пользуются твердотопливными котлами, баллонами с газом. Пробили свои скважины. Все-таки тут обосноваться дешевле, чем купить квартиру в Минске или дом в Колодищах. А с машиной ездить на работу — как добираться из «хвоста» колодищанского полигона. То же самое по времени.

Классических дач тут тоже предостаточно. Огороды не масштабные, больший упор — на свои яблони и груши, малину и смородину. Ну и экологичность местной продукции будет под вопросом. Товарищество плохо продувается. Рядом железная дорога и производственная зона Амкодора. Во время экскурсии журналистов тут висела дымка городского/промышленного смога. Лес, как выяснилось, с ним не справляется.

Ну и с тишиной вопросы. Даже на тех участках, что дальше от железной дороги, она слышна. А ближе к путям товарняки способны оглушить. Ветка популярная, гремит и скрежещет часто.

Но плюс строительства загородного дома в садовом товариществе в том, что на земли СТ не распространяется правило построить дом в течение трех лет. Можно воплощать свою мечту и видение прекрасного хоть всю жизнь. Как воплощают на этом участке.

Что почем в Тракторе?

Свободных участков в СТ мало, в продаже и вовсе один — 7,1 сотки за эквивалент $ 14 000.

За эквивалент 29 тысяч долларов предлагают аккуратную дачу в 2 уровня: «Участок 7,26 соток. Ровный, ухоженный, огорожен. Дом щитовой обложен кирпичом. В доме камин, отопление печное. На участке отдельное строение под душевую и санузел. Растут плодово-ягодные деревья и кустарники».

За 29,9 тысячи продается дом из бруса со свежим ремонтом. «На первом этаже выполнен отличный ремонт, твердотопливное отопление разведено по дому. Продается со всей мебелью и техникой. Установлен качественный котел. Цокольный этаж: просторный гараж, топочная, комната для хранения инвентаря. Первый этаж: прихожая с лестницей на 2-й этаж, гостиная и 2 спальни. Мансардный этаж представляет собой одну большую комнату, которую при желании можно разделить на две, утеплен и обшит. На участке в 8.56 соток расположено отдельное кирпичное строение с сезонным водоснабжением и конвекторным отоплением, в котором находится кухня, душ и туалет», — сообщает продавец.

Двухуровневая дача на 8 сотках площадью 73 квадратных метра выставлена за 38 тысяч. «Садовый домик со всеми удобствами: ванной, туалетом, холодной и горячей водой (вода сезонная, канализация местная. Установлен бойлер)», — уточняет продавец.

Самое дорогое предложение в базе — комплекс на 10 сотках. За $ 65 тысяч в эквиваленте предлагается: «Трехэтажный дом (165,3 кв.м.), двухэтажный гостевой дом (99 кв.м.), теплицы, новый курятник, подсобные беседки, зоны отдыха. Скважина, разведена сезонная вода, ко всем строениям подведено электричество, канализация местная».

Дом каркасный, обложенный красным кирпичом. В цокольных этажах: баня на дровах, готовая чаша под бассейн, комната отдыха, вспомогательные помещения. На первом этаже кухня с газовой плитой (баллон), гостиная с камином, 2 жилые комнаты, туалет. Второй этаж: большая гостиная, 3 спальни, терраса, с которой открывается весь вид на участок. Гостевой дом состоит из 2 жилых комнат, летнего душа, уличного туалета.

На территории сделаны основательные бетонные дорожки, весь участок распланирован, растут взрослые плодовые и хвойные деревья, пишет продавец.

Преимущества технологии

Сделать заказ

Почему утепление Эковатой не стоит доверять кому попало?

Преимущества технологии утепления Эковатой

Технология утепления Эковатой существенно отличается от традиционных способов утепления распространенными сегодня на рынке теплоизоляционными материалами. Для качественного утепления конструкций нами используется специальное выдувное оборудование, представляющее собой бункер с вращающимися лопастями и турбиной, создающей давление воздуха.
Эковата подается в бункер, где разрыхляется специальным ворошителем и при помощи механизма и созданного турбиной давления воздуха подается в шланг, по которому доставляется непосредственно в место утепления.

На выходе используется специальная насадка, которая позволяет качественно выполнить монтаж утеплителя. Весь процесс контролируется компьютером, который отвечает за соблюдение всех параметров: давления воздуха, количества материала, а также необходимой плотностью материала в конструкции и даже характеристик напряжения электросети.

Различают два способа монтажа Эковаты:

1.Cухая выдувка материала – используется при выполнении утепления колодцевой кладки, утепления перекрытий, мансард и стен, звукоизоляции перегородок. Основным необходимым условием для данного способа является наличие замкнутой полости (например, стена каркасного дома, перегородка из гипсокартона или колодцевая кирпичная кладка). Часто при выполнении утепления данным способом мы используем деревянный каркас и специальную пленку (паропроницаемую мембрану типа «Ондутис»), которая натягивается по каркасу и крепится к нему при помощи мебельного степлера. После установки пленки в ней делаются небольшие надрезы, через которые при помощи насадки задувается материал. После выполнения утепления деревянный каркас зашивается отделочными материалами.

2.Напыление материала влажно-клеевым способом – применяется, как правило, при утеплении вертикальных стен и мансард. Данный способ предусматривает использование насоса высокого давления и специальной насадки с распыляющими форсунками. Вода (или водно-клеевая смесь), подающаяся при помощи насоса высокого давления, на выходе из насадки распыляется форсунками, образуя «водяное облако». В то же время, Эковата, выходящая из насадки, смачивается водой и «прилипает» к утепляемой конструкции (смачивание активизирует содержащийся в древесном волокне лигнин, который является связующим). После окончания работ материал подсыхает (в течение нескольких дней, в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха), и конструкция закрывается отделочными материалами.

Преимущества технологии утепления Эковатой:

Технология утепления конструкций Эковатой имеет целый ряд преимуществ:

  • Материал наносится на ограждаемую поверхность сплошным ковром, поэтому исключается наличие щелей и стыков, мостиков холода, неплотного прилегания и других дефектов слоя утеплителя;
  • При выполнении работ, благодаря использованию специального оборудования, Эковата гарантированно заполняет все щели и любые труднодоступные места и сложные архитектурные формы (например, сложные конструкции современных мансард);
  • В помещениях, утепленных Эковатой отсутствуют проблемы с насекомыми и грызунами;
  • Благодаря капилярно-пористой структуре Эковата «дышит», регулируя влажность внутри помещения, обеспечивая комфортный микроклимат в доме;
  • Возможность утепления конструкций без их полного демонтажа (устройство монтажных отверстий для подачи материала. Например, стены, отделанные гипсокартоном);
  • Простое утепление уже смонтированных конструкций (например, утепление «колодца» в деревянном доме, обложенном кирпичом, звукоизоляция и утепление стен и перегородок из гипсокартона);
  • Возможность выполнения дополнительного утепления без демонтажа существующего слоя теплоизоляции;
  • Отсутствие усадки материала со временем — обеспечивается необходимой плотностью материала в конструкции во время монтажа.
  • Длительный (более 70 лет) срок эксплуатации материала с сохранением своих теплофизических свойств.
  • Эковата не поддерживает горение и эффективно препятствует распространению огня.

Недостатки технологии:

Перечень недостатков технологии незначителен, и состоит из двух пунктов:

При любом способе нанесения, Эковата имеет низкую прочность, то есть по ней нельзя ходить или выполнить бетонную стяжку;
В местах прохождения горячих дымоходов необходимо выполнять асбестовую преграду.

Читать еще:  Чем откосы деревянных окон бревенчатого дома

Таким образом, выбирая в качестве утеплителя Эковату, Вы получаете:

  • Отличную, долговечную и экологически чистую тепло и звукоизоляцию, лишенную швов, стыков и мостиков холода;
  • Гарантию отсутствия усадки материала со временем;
  • Отсутствие насекомых и грызунов в слое утеплителя;
  • Пожаробезопасный и экологически чистый утеплитель;
  • Отсутствие мокрых стен и плесени, в случае выполнения утепления изнутри помещения;
  • Экономию в расходах как при утеплении дома- стоимость утепления ниже большинства представленных на рынке теплоизоляционных материалов, так и во время эксплуатации — при качественном утеплении потери тепла минимальны, следовательно значительно снижаются затраты на отопление.

Подводя итог, можно сделать вывод: Эковата это такой материал, который эффективно работает всю жизнь, обеспечивая комфортный и здоровый микроклимат в доме. Однако, как и любой другой утеплитель, ей требуется качественный монтаж, который мы гарантируем всем нашим клиентам.

Как обложить дом кирпичом: материалы и технологии

Представьте себе, что вы проживаете в частном доме. И все вроде бы нормально, но внешний вид строения оставляет желать лучшего и даже регулярная покраска, мероприятие не очень дорогое, но учитывая периодичность проведения, вылетающее в копеечку, не может быть окончательным решением. На определенном этапе сомнений вы все же решаетесь обложить дом кирпичом.

И вот теперь остается дело за малым, узнать, как это сделать. Инструкция по этому вопросу изложена в этой статье.

Одежка красит не только человека.

Какие материалы и технологии уместны

Как обложить каркасный дом кирпичом, вопрос имеющий право быть. Существует имеется несколько только базовых технологий, а технологий предполагающие утеплитель, может быть еще больше.

Но перед рассмотрением этих строительных премудростей поговорим о материале для облицовки, или каким кирпичом лучше обложить дом:

  • Строительный кирпич отметаем сразу, из-за того, что к этому изделию основные требования предъявляются по прочности, а не по внешнему облику. Внешний же вид у него, прямо скажем, может быть никаким;
  • Силикатный кирпич (особенно так любимый многими, двойной силикатный кирпич М 150) нежелателен по одной причине, он как губка впитывает воду, поэтому нуждается в дополнительной защите;
  • Лучшим решением проблемы является декоративный облицовочный кирпич, он обладает всеми необходимыми качествами наружного материала и весьма привлекательным внешним видом.

Интересно знать!
Существует еще один вид изделия, который фактически являясь облицовочным камнем, полностью меняет наше представление об облицовке.
Это камень навесной, используемый для облицовки по технологии Брикстоун.
Информацию о нем мы изложили ниже.

И несколько слов о технологиях, которые могут отличаться по:

  • Типу фундамента. При этом можно наращивать сваи, с последующей кладкой швеллеров, можно возводить дополнительно ленточный фундамент для дома под кирпич, а можно использовать старый фундамент.
    Но сразу хочется предупредить, что установка облицовочного материала на старый фундамент возможна только при полной уверенности в его прочности, вы знаете его толщину и глубину закладки, типы использованных армирующих конструкций, особенно на углах здания;
  • Типу утеплителя. Сразу оговоримся, что утеплитель дело очень важное, но добровольное. Если ваш дом достаточно теплый, и вы проживаете в умеренном климате, то утеплителем может быть и прослойка воздуха, которая будет образована между облицовочным материалом и родной стеной.
    Для средних широт и выше утеплитель необходимость, поэтому здесь решаем какой именно утеплитель выбирать. Насыпной, это самая простая техника, плиточный по типу пенопласта, это уже другая техника, а минеральная вата – это третья техника;
  • По системе укладки. С применением растворов и без них. Во втором варианте фиксация камня производится специальными винтами и анкерами (это так называемые навесные фасады).

Фундамент вместо предисловия

Классическая облицовка кирпичом начинается с заливки фундамента.

Рассмотрим оба варианта:

  1. Первый – это возведение ленточного фундамента. В этом случае по периметру дома выкапывается еще один ров, глубиной под имеющийся фундамент и шириной, по ширине утеплителя и облицовочного кирпича.

В ров устанавливается арматура, с усилением в углах, а также сверлятся отверстия в старом фундаменте и вбиваются отрезки арматуры, которые будут исполнять роль стыковочных мостиков. Арматуру в яме можно сварить сваркой, а можно скрепить проволокой.

С наружной стороны выставляется опалубка под уровень основного фундамента. После этого заливаем фундамент. Для крепости всего монолита в яму во время заливки добавляется битый шифер, который устанавливается в различных плоскостях.

Совет!
Для заливки ленточного фундамента вам понадобится бетономешалка.
В данном случае это осознанная необходимость, так как заливка фундамента насколько сил хватит, будет сильно затянута по времени.
Заливку следующего слоя можно произвести не ранее отстаивания предыдущего, а это неделя времени.

  1. Второй вариант. Менее затратный по цене и времени, но и менее надежный. Объяснимся, но для начала о самой технологии. Возле фундамента, по периметру, с шагом копки от 1.5 до 2 м, но не более, буром производится выемка земли на глубину около 1 м.

Возле ямы опалубка не обязательна, единственным обязательным условием является то, чтобы оконечности будущих свай находились на одинаковом уровне. Ведь именно к ним будет произведена привязка либо швеллеров, либо железобетонных блоков, которые впоследствии и будут удерживать на себе вес облицовочного материала.

Очень четко показана сама технология фундамента со сваями.

К сведению!
Для гарантии мы бы рекомендовали все же поднять верхний уровень балки до 10 см, с тем, чтобы была возможность водяным уровнем подогнать все изделия под единый стандарт.

Далее в ямы вставляются конструкции, выполненные из четырех уголков не менее 50х50х5 по всей глубине ямы. Между собой они разделены обрезками арматуры одинаковой длины и образуют конструкцию с квадратным сечением.

Для подвязки швеллеров можно металлические уголки не утапливать полностью в растворе. Затем происходит заливка цемента. Меньшая надежность свай объясняется отсутствием стыковки фундамента и возможностью разной скорости усадки всей конструкции.

Утеплитель и стены

Как обложить дом облицовочным кирпичом?

В данном случае необходимо ориентироваться на утеплитель:

  • Если вы планируете засыпать его (использую керамзит или синтетические засыпки), то вам необходимо продумать и реализовать отступ от стены, как правило, не менее 5 см для утеплителя. И еще при виде кладки кирпича через каждые 40-50 см, заполняйте пустоту утеплителем, а между стеной и новой кладкой необходимо установить сетчатый барьер из металлической проволоки.
    Дело в том, что сыпучие утеплители со временем оседают под своим весом, сетка разобьёт пустоту на ячейки и не даст материалу слежаться;
  • Плиточный утеплитель. По соотношению цена-качество наиболее приемлемый экземпляр. Этим материалом можно утеплить стационарный каменный дом без необходимости установки барьеров и профилей.
    Плиты утеплителя просто вставляются между слоями кирпича или кирпичом и стеной. Сам по себе утеплитель легко режется и им можно без проблем скрыть оконные стыки с последующим оштукатуриванием в оконных проемах;
  • Минеральная вата. Изделие описано многократно, требует барьеров паро и гидро с наружи и изнутри, очень боится влаги.

Дополнительные материалы

В настоящее время очень популярны каркасные дома. Они очень быстро возводятся своими руками, но требуют утепления, и честно говоря, внешний вид не последний критерий оценки для таких домов.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, можно ли каркасный дом обложить кирпичом. Отвечаем и можно, и нужно.

Каркасный дом обложенный кирпичом решает сразу две проблемы:

  • Утепляете стены;
  • Придаете строению достойный внешний вид.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом, применяя навесной фасад Брикстоун, можно. Но в этом случае вы можете применить слоенку, как на фото и рисунке, в качестве утеплителя использовать минеральную вату, а несущие балки ограничители будут опорами для профилей под кирпичные фрагменты.

Утепление каркасного дома с кирпичом.

В заключение

Вопросы как обложить котел кирпичом, как обложить сарай, металлические емкости и прочие предметы и строения не будут проблемными для вас, если вы поймете общие принципы. Видео в этой статье подготовило визуальный обзор материала.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector