1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Во сколько кирпичей должен быть дома

Пример устройства фундамента для дома из кирпича с цокольным этажом

В статье автор делиться личным опытом возведения фундамента для дома из кирпича.

Итак, Вы приступили к строительству собственного дома, дома-мечты! Дом решено строить двухэтажный с цокольным этажом, стены из керамического кирпича. Так как нагрузки немалые и фундамент должен быть серьезным. Вот как все делается!

  1. Котлован под цокольный этаж
  2. Подошва фундамента
  3. Стены фундамента
  4. Гидроизоляция фундамента
  5. Утепление подземной части фундамента
  6. Обратная засыпка

Котлован под цокольный этаж

Поскольку дом с цоколем, ему нужен котлован. Был заказан на целый день экскаватор, он же фронтальный погрузчик, что бы рыть котлован и спланировать изъятый грунт, ну хотя бы в кучу сложить, то есть два в одном.

Фото 1 – процесс копки котлована.

Перед этими работами следует произвести разбивку углов котлована с учетом больших размеров по сторонам как минимум 1метр. Помимо экскаватора нужен оптический нивелир, чтобы дно котлована получилось строго по горизонту.

Фото 2 – законченный котлован под дом.

Подошва фундамента

Фундамент для дома в поперечном сечении представляет собой перевернутую букву «Т», чтобы передавать на грунт нагрузку от вышележащих конструкций.

Фото 3 – опалубка для подошвы фундамента.

Сечение подошвы 60смХ30см. Перед установкой опалубки грунт был выстелен двумя слоями рубероида. Опалубка выполнялась из обрезной доски толщиной 25мм. После установки опалубки вяжется арматурный каркас.

Фото 4 – арматурный каркас подошвы фундамента.

Помимо горизонтальной арматуры установлена вертикальная, для последующего создания арматурного каркаса стенки фундамента. Бетонирование производиться из авто-бетоновоза, с обязательным виброуплотнением бетонной смеси. Бетонная смесь используется марки-300. После бетонирования все было накрыто пленкой ПВХ, для предотвращения потери воды из бетона.

Стены фундамента

После бетонирования подошвы фундамента закипела работа по строительству стен фундамента. Сначала произвели разметку углов будущих стенок фундамента. На этом этапе потребуется предельная точность и внимательность, так как от правильной геометрии стенок фундамента зависит, насколько правильная геометрия будет в дальнейшем у всего дома, или же насколько придется все выравнивать.

После разметки выполняется армирование фундамента, каркас вяжется к уже забетонированным вертикальным выпускам арматурных стержней. Для вязки арматуры используется отожженная проволока диаметром 1.2мм, ее можно купить на вес, на любой базе торгующей металлопрокатом. А также обязателен вязальный крючок, с помощью которого можно легко привязывать стержень к стержню.

Опалубка стенок делается из доски 40мм., устанавливается строго вертикально по заранее произведенной разметке. Верх опалубки обязательно устанавливается по нивелиру. Таким образом, формируется идеальный горизонт верхнего края фундамента, с которого будет начинаться возводиться дальнейшая кладка кирпичного цоколя.

Фото 5 – опалубка стен фундамента.

Для создания защитного слоя бетона по отношению к арматуре я использовал специальные пластиковые закладные. Формировать, таким образом, защитный слой бетона легко, удобно и технологично.

После очень внимательной и подробной ревизии опалубки приступам к бетонированию, с обязательным виброуплотнением . Никак нельзя забывать про уход бетона.

Фото 6 – готовый фундамент.

Гидроизоляция фундамента

В прошествии десяти дней опалубка разбирается, и приступаем к гидроизоляции фундамента. Для этой процедуры на современном рынке существует множество материалов. Гидроизоляция фундамента для дома проводилась рулонными битумно-полимерными мембранами. Это современный материал, представляющий собой полимерную пленку на битумной основе. Наносится просто путем наклеивания битумной стороны материала на бетон. Полностью обернув стены и подошву фундамента, получили прочную на разрыв и долговечную гидроизоляцию.

Утепление подземной части фундамента

Поскольку в строящемся коттедже планируется отапливаемый цокольный этаж, то его подземная часть нуждается в утеплении. Для утепления был выбран экструзионный пенополистирол толщиной 50мм. Листы пенополистирола приклеивались посредством полимерного клея, который наносится пистолетом для монтажной пены. После такого утепления промерзший грунт не страшен цокольному этажу. Помимо этого пенополистирол позволяет избежать касательных сил морозного пучения. Для справки: надземная часть цоколя также будет утепляться пенополистиролом.

Обратная засыпка

Фото 7 – часть фундамента с гидроизоляцией, утеплением после обратной засыпки.

Поскольку котлован роется размером превышающим размер фундамента, он нуждается в обратной засыпке. Она производиться грунтом, вынутым в ходе разработки котлована. Это мероприятие подразумевает послойную засыпку грунта, с послойным уплотнением. После данного этапа фундамент коттеджа с цокольным этажом готов к возведению стен, и к дальнейшей работе по передаче нагрузок на грунт.

Виды стен из кирпича. Кирпичные стены дома. Выбор подходящей кладки

Кирпичные стены прочны, долговечны и огнестойки, но имеют и недостаток – большую теплопроводность(при сплошной кладке без утеплителя). Кладку кирпичной стены вполне можно выполнить своими руками, но для этого необходимо ознакомиться с её азами. Надеемся, что в этом Вам поможет информация, изложенная в данной статье.

Кладка кирпичной стены

Для кладки кирпичных стен используются различные виды кирпича : глиняный – облицовочный или обыкновенный и силикатный. В последнее время большой популярностью пользуется облицовочный кирпич разных оттенков на основе крошки природных камней и цемента («рваный камень»).

Укладка «Персидского залива» для натурального камня с разорванной поверхностью без сортировки, начиная с траншей в траншее, в качестве фундамента. Это делается без опалубки для гладких вертикальных стен. Под плотно упакованным камнем расчебенька и наливает жидкий раствор, который покрывает породы с избытком верха, а затем кладется новый слой камней.

Масонство сделано выпуклыми швами в пределах 5 см сустава — изображения. В каждом типе кладки вертикальность проверяет его уровень, особенно в углах. Желательно между линиями бронированной стены. Гладкость года, чтобы проверить шнур, натянутый между кольями, и если вам нужна полукруглая кладка, он отмечен кольями в радиальной одноточечной компоновке. В кладке он постепенно плавится и рассеивается, раствор проникает в поры кладки и строительных растворов, создавая тем самым непроницаемый занавес против повышения влажности.

Наряду с одинарным кирпичом используют керамические и силикатные пустотелые камни («блочки») больших размеров, чем рядовой кирпич — двойные или полуторные.

Азы кладки кирпичной стены — общие правила

Для того, кто хочет освоить кладку кирпичной стены необходимо знать, что в процессе работы кирпич обычно укладывают широкой стороной – «постелью». Если кирпичи уложены длинной стороной (ложком) вдоль грани стены – образуется ложковый верстовый ряд, а если короткой (тычком) – тычковый. Для обеспечения прочности стены, кирпичи укладываются с перевязкой швов, то есть, швы между ними не должны совпадать в смежных рядах.

Пустотелые стены из кирпича, толщина

Диффузия — это технически наиболее эффективный метод введения химических анти-демпфирующих агентов. Замороженные патроны можно вставлять непосредственно в минометные соединения, которые являются основными путями для любой повышающейся влажности. Капиллярный эффект гарантирует, что освобожденные силиконы следуют естественным путям поднимающейся влаги. Автоматическое преимущество заключается в том, что анти-демпфирующий агент хранится там, где он может быть наиболее эффективным. Диффузия предотвращает накопление раствора в больших неожиданных полостях.

Растворы

Наиболее часто для кирпичной кладки используются цементно — песчаные растворы. Чаще всего, соотношение цемента и песка в них 1:3. Песок для такого раствора должен быть чистым, с включением частиц не более 5 мм. В противном случае его необходимо просеивать. Иногда в цементные растворы добавляют различные добавки (пластификаторы и др.) для улучшения характеристик раствора: улучшения пластичности, прочности и т.д.

Это водный раствор силиконов в форме замораживающих цилиндрических картриджей, которые после замораживания вводятся в просверленные отверстия в кладке. Подходит для постоянной сушки практически всех типов кладки простой и быстрой дозировки точной дозировки только на одной стороне кладки, обычно из-за снаружи здания негорючие, без запаха безвредные для окружающей среды. Принцип метода заключается в том, что отверстия с диаметром 26 мм на расстоянии 110 мм горизонтально просверлены во влажную стенку.

Расчет количества кирпича

Глубина просверленных отверстий должна заканчиваться на 50 мм от противоположной поверхности просверленной стены. Покровители могут быть заморожены за пределами рабочего места и доставлены в здание в подходящем термобоксе. Замороженные картриджи немедленно вставляются в просверленные отверстия при удалении пластикового контейнера. После растворения и сифонирования в отверстия вводят дополнительную дозу. Весь процесс вставки картриджа повторяется три-четыре раза. Время высыхания обрабатываемой стенки зависит от ее толщины, поглощения материала кладки, температуры и интенсивности вентиляции.

Раствор для кладки кирпичной стены должен быть достаточно густым, чтобы он не растекался в процессе работы но и был достаточно пластичным, чтобы можно было легко укладывать и усаживать кирпичи на одном уровне с соблюдением одинаковой толщины горизонтальных и вертикальных швов. Особенно это касается лицевой кладки кирпича под расшивку.

Толщина швов

Толщина горизонтальных и вертикальных швов между кирпичами обычно – 10-12 мм. Стены, подлежащие оштукатуриванию, иногда кладут впустошовку, т.е. швы не заполняют раствором на глубину 10-15 мм. Если же стены не штукатурят, то швы в процессе кладки полностью заполняют раствором и кельмой срезают излишки или же специальным инструментом (расшивкой) расшивают швы, придавая им выпуклую или вогнутую форму.

Читать еще:  Чем откосы деревянных окон бревенчатого дома
Кирпичи-порядовки и шнур-«причалка»

Для того, чтобы кладка кирпичной стены была строго горизонтальной, её выполняют по специально натянутому шнуру — «причалке», а для соблюдения вертикальности необходимо её систематически проверять отвесом или строительным уровнем. На углах стены, по уровню, выставляются крайние кирпичи-порядовки, между которыми и натягивают тонкий шнур-причалку. Кладка углов является очень ответственным моментом. Для начинающих каменщиков лучше всего по углам будущего здания натянуть вертикальные шнуры по отвесу — тогда точно с углами проблем не будет. Чтобы закрепить такой шнур вверху можно соорудить по углам простейшие деревянные конструкции с поперечинами (закопать столбы, сбить треноги и т.д.).

Кирпич в рядах укладывают так, чтобы его верхняя поверхность была на одном уровне с натянутым шнуром.
Если протяжённость кирпичной стены достаточно большая, то в этом случае, устанавливают промежуточные кирпичи — порядовки (обычно через 4-5 м) и, конечно, следят чтобы шнур не провисал.

Иногда, опытные каменщики, для увеличения скорости строительства, осуществляют кладку с причалкой через ряд или даже несколько рядов, а промежуточные ряды кладут ориентируясь на ранее уложенный. Но для начинающего каменщика, чтобы стена получилась ровной, необходимо натягивать шнур на каждый ряд. Тогда стена гарантированно получится ровной и толщина швов будет одинаковой. Это особенно важно при кладке кирпича под расшивку.

Способы кирпичной кладки

Кладка кирпичных стен может вестись по однорядной или многорядной системе перевязки швов. Столбовые и узкие простенки кладут, применяя четырёхрядную систему перевязки.

Однорядная система кладки

В однорядной системе перевязки чередуются тычковые и ложковые ряды. Каждый поперечный вертикальный шов тычкового ряда перекрывают кирпичами верхнего ложкового ряда. Кладка по такой системе перевязки наиболее прочная, однако и наиболее трудоёмкая.

Многорядная система

По многорядной системе перевязки можно вести кладку глухих и толстых стен. В этой системе чередуется несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с перекрывающим их одним тычковым. При таком способе трудоёмкость работ ниже, так как увеличивается количество кирпичей, укладываемых в забутовку, которые класть быстрее, чем верстовые ряды. Кладку начинают с тычковых рядов, в которые в углах или в местах пересечения стен укладывают трёхчетвёртки или четвёртки для смещения швов, необходимое для перевязки последующих рядов кирпича. Далее кладка ведётся ложковыми рядами. Обычно тычковыми рядами перекрывают пять ложковых – шестирядная кладка.

В забутовке , т.е. между наружными и внутренними верстовыми рядами можно использовать половинки кирпичей, лёгкий бетон или шлак.

  • сплошной;
  • облегчённой.

Облегчённая кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами представляет собой способ, когда выкладываются две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые 4-5 рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Пространство между кирпичами заполняют шлаком, лёгким бетоном или утеплителем в виде плит минеральной ваты, пенопласта или другими. Иногда тычковые ряды заменяют арматурными стержнями толщиной 4-6 мм, укладывая их через каждые 250-500 мм длины стены. Длина стержней должна быть такая, чтобы обеспечить заглубление их в кладку на 80-100 мм.

Колодцевая кладка кирпичной стены

Колодцевая кладка является одной из разновидностей облегчённой кладки кирпичных стен и позволяет достичь наибольшую экономию кирпича. При таком способе кладут две параллельные стенки толщиной вчетверть (кладут кирпич на ребро) или пол кирпича и соединяют их вертикальными перемычками тоже в 1/4 или 1/2 кирпича через каждые 0,5-1,0 м. Пустоты между кирпичами (так называемые «колодцы») заполняют утеплителем. Колодцевая кладка кирпичной стены требует большой тщательности и достаточно хороших навыков.

При выполнении кирпичной кладки необходимо постоянно контролировать с помощью угольника, уровня и отвеса правильность закладки углов, горизонтальность и вертикальность рядов – через каждые 0,5 м высоты кладки.

При кладке с расшивкой швов наружные версты стен обычно выкладывают из облицовочного или отборного обычного кирпича. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные по ходу работы через каждые 3-4 ряда.

Устройство перемычек из кирпича

Перемычки над оконными или дверными проёмами изготавливают из железобетона самостоятельно. Для этого из досок или фанеры делают опалубку в месте расположения перемычки, устанавливают в нее металлический каркас из арматуры и заливают бетон. Возможен также вариант использования готовых железобетонных перемычек. В этом случае, длина их должна быть такой, чтобы на стене находилось не менее 25 см с каждой стороны.

При небольших нагрузках и пролётах их можно выкладывать из кирпича. Такие перемычки бывают:

  • клинчатыми;
  • лучковые .

Рассмотрим подробнее, как ведут их кладку.

Клинчатые перемычки

Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке с двух сторон, начиная от «пят» — мест их опоры на стены. Для определения угла наклона кирпичей проводят радиусы из центра, расположенного на вертикальной оси проёма, на расстоянии, равном двойной ширине проёма, считая от нижней поверхности перемычки. Посредине перемычки кладку замыкают вертикальным замком – притесанным кирпичом. Швы между кирпичами делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

При ширине проёма до 1,5 м высота кирпичной перемычки – не менее одного кирпича, а при ширине до 2, 0 м – не менее полтора кирпича.

Лучковые перемычки

Лучковые кирпичные перемычки выкладывают в той же последовательности, предварительно установив круговую опалубку. Опалубку нетрудно изготовить из деревянных досок и брусков.

Рис.2 Клинчатая (слева) и лучковая перемычки: 1 — стойка; 2 — клин; 3 — опалубка.

Кладка кирпичной стены — видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о способе кладки кирпича вприсык:

В зависимости от применяемого строительного материала, стены дома подразделяются на кирпичные, бетонные, каркасные, деревянные, каменные и другие. Наиболее распространенными в России являются кирпичные стены .

Виды кирпичных стен

Выделяют два вида кирпичных стен: и — выбрать подзаголовок или читать про .

Сплошные кирпичные стены, толщина

Лучше кладку начинать с углов, подняв их на 7-8 рядов, а далее между ними производить кладку стен. Необходимо все время следить за тем, чтоб ряды были уложены ровно по горизонтали, а так же за правильностью перевязки. Прежде чем произвести укладку кирпича, его поверхность желательно смочить водой, это обеспечит лучшую сцепку с раствором. Если в последующем планируется штукатурить стену, то укладка проводиться таким образом, что швы не заполняются раствором у поверхности стены где-то на 1 см.

Используя деревянные бруски, имеющие толщину от 10 до 15 см, изготавливаются перемычки. Для этого концы бруска покрывают слоем рубероида или битума и заглубляют в стену примерно на 20-25 см.

Возможно, так же изготовить железобетонные перемычки. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую толщине кирпичных стен, а длину на 50 см больше, чем ширина оконного или дверного проема. Далее, в опалубке размещается арматурная сетка, приподнятая на небольших возвышенностях. Раствор, которым заливается сетка, должен иметь толщину 7 см при проеме, имеющем ширину меньше 120 см, при большей ширине – 14 см.

Пустотелые стены из кирпича, толщина

Пустотелые стены из кирпича имеют вид двух стенок толщиной в полкирпича, которые скрепляются вертикальными вкладками, имеющими такую же толщину, через каждые 70-100 см. Пространство между стенами заполняется с помощью шлаков или иных материалов, применяемых для утепления.

На уровне , а так же снизу проемов и сверху выполняются горизонтальные перемычки из кирпича. Пустотелые кирпичные стены имеют толщин у не менее 40 см , при морозах до -15, если температура воздуха опускается до -20, то около 50 см, а при более низких показателях, например, -30 толщина кирпично стены должна быть не меньше чем 60 см .

Пустоты засыпаются наполнителем слоями, имеющими размер примерно 15 см, каждый слой следует утрамбовать, а через 3 слоя залить раствором цемента.

Стоимость дома из кирпича

Зачем вкладываться в такое строительство

строящийся кирпичный дом

Приоритет подобных зданий складывается из того, что кирпич является невероятно прочным стройматериалов. Еще один существенный плюс будет скрываться в том, что при его использовании не возникнет особых проблем с несущими стенами и последующим равномерным распределением в них нагрузки. Среди других преимуществ можно выделить такие:

  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • большая теплоемкость;
  • прочность;
  • неограниченные возможности для творчества дизайнера-проектировщика.

В любом таком здании есть своя особенная аура — оно будет выделяться среди прочих строений своей надежностью. Стоит зайти в такой дом, как сразу можно почувствовать, насколько тепло и уютно становиться где-то в душе.

таблица- расчет себестоимость дома

Но кроме этих лирических отступлений желание поселиться в аналогической коттедже именно здесь и сейчас, будет останавливать только один вопрос: в какую сумму «выльется» строительство подобного удовольствия? Себестоимость дома из кирпича будет складываться из особенностей по работе с этим материалом.
Теплопроводность такого материала будет диктовать особенности его возведения. Здесь можно привести историческую справку: раньше дома строились с очень широкими и большими стенами (у некоторых толщина достигала даже полутора метров). Это все делалось для более долгого сохранения тепла.
Во время Советского Союза нормативы поменялись: дома стали строить толщиной в 2,5 кирпича (это составляло примерно 64 см). Этому есть разумное объяснение: энергоносители тогда были доступными и дешевыми.
В настоящее время ситуация в корне поменялась: энергоносители стали дорожать, а, значит, нужно было задуматься о том, как более целесообразно сберечь ценное тепло в доме. Сегодня какой должна быть толщина стен, будет зависеть не только из кирпича: например, в практике многоэтажного строительства приемлемо применение утеплителей. При возведении коттеджей и частных домов такой нормы придерживаться, конечно же, необязательно — можно найти другой компромисс, который поможет оставить дом теплым. Здесь есть несколько «кирпичных» секретов.

Читать еще:  Проекты дома популярные кирпич

Как сэкономить: реальные советы по строительству кирпичного дома

как сэкономить на постройке

Есть несколько способов, которые помогут не «раздувать» проектировочную смету до нереальных финансовых высот. Самыми актуальными можно назвать следующие:

  1. Использование вместе с полнотелым видом пустотелого кирпича. Он имеет внутри некоторые воздушные полости, которые помогают снизить его теплопроводность. Самым лучшим вариантом будет та модель, в котором подобных щелей будет до половины его объема.
  2. Как аналог вышеприведенному способу, можно использовать и виды поризованных керамических блоков — такой материал также будет прочным и теплосберегающим. Здания из него будут прочными и не нуждающимися в дополнительном утеплении.
  3. Одним из самых интересных методов избежать финансовых растрат будет его строительство при минимальной толщине несущих стен и дополнительное утепление снаружи.

Как утеплить без отражения на смете

обшивка коттеджа — экономим

Главная проблема, которая может встретиться в поросе утепления — это образование конденсата. Далее это выразится в отслоении штукатурки и даже начинающемся разрушении кирпича.
Чтобы избежать этого, нужно придерживаться следующего — в зданиях, где вся толщина стен будет составлять полтора или два кирпича нужно утеплять или «вентилируемым» фасадом или наклеиванием плиток с обязательным оштукатуриванием (по типу «мокрого фасада»).
Затраты на внешнюю отделку коттеджа
У такого дома и облик должен быть соответствующего плана — престижный и основательный. Именно поэтому следует выбрать для отделки один из следующих вариантов:

  • непосредственная облицовка кирпичом;
  • каменная отделка;
  • оштукатуривание.

пример сметы на кирпичный дом

При этом каждый из указанных видов можно использовать как по отдельности, так и сочетать друг с другом. Это позволит создать интересные сочетания и оформить фасад в соответствии с фантазией дизайнера.
Из чего складывается смета на кирпичный дом

Есть несколько актуальных моментов, которые помогут расставить правильные приоритеты в финансовых затратах на строительство кирпичного дома. Самыми актуальными из них будут следующие:

  1. В большей степени цена будет складываться даже не из-за самого материала. Здесь упор будет идти на использование достаточно дорогостоящих отделочных материалов и элементов конструкции. Так, например, фундаменты делаются заглубленными на полную. Присутствует и подвальный этаж. А сами перекрытия в этом случае чаще всего делают железобетонными.
  2. Еще одна «черная дыра» в бюджете на строительство — это облицовка здании кирпичом. Здесь и сама цена может быть невероятно высокой, и фундамент будет ориентироваться также на толщину облицовки (а это дополнительные затраты). Намного дешевле будет здесь отделать фасад камнем, деревом, плиткой или штукатуркой.
  3. Важен и момент утепления: если кирпич возводится с уже утеплёнными стенами, то это позволит возвести их более тонкими, чем обычно (при этом будет экономиться и сам материал, и оплата труда).
  4. Необязательно делать железобетонные перекрытия. Можно сделать их деревянными.

Этапы строительства

смета строительства коттеджа

На каждом этапе строительства кирпичного дома есть свои особенности, которые находят отражение в бюджете. Можно выделить следующие:
1. На первом начинают возводить основу под фундамент. Закончится он уже крышей.
2. Второй момент — это закрытие контура в плане утепления. Здесь же будет сделан тепловой контур и произведены черновые мероприятия.
3. Этап третий — это развод инженерных коммуникаций. При этом будет выполняться наружные и внутренние работы по отделке и подключаются электричество и необходимые коммуникации.
Смета строительства дома из кирпича: выводим цифры для коробки

Самый интересный момент — это конкретные цифры, выраженные в денежном эквиваленте. Конечно, каждый проект будет просчитываться в индивидуальном порядке (здесь влияет много факторов). Но в этом случае за основу взят расчет одной из самых актуальных квадратур — 300 кв. метров (стандарт КП 265-3).

Все данные приведены приблизительно.

Итак, один из самых востребованных видов — уютный дом на два этажа. На его первом этаже будут находиться террасы (два помещения), прихожая с тамбуром, комнаты для прачечной и санузла. Среди «обитаемых» квадратных метров — жилая комната, гостиная, в которой есть камин и объединенная с кухней столовая. Немного особняком будет стоять котельная комната. На втором этаже будет три спальни, также две гардеробные, санузел и две ванные комнаты (отдельно) — пространство разделяется холлом.
Что подразумевается под словом «коробка»? Это определение не стоит воспринимать буквально — под ним обозначают весь тепловой контур у дома, который, как правило, состоит из фундамента, самой коробки и крыши. На такое строительство может понадобится, как минимум, 4 миллионов 900 рублей (опять же, цены могут существенно подняться или «упасть» из-за колебаний рынка). С учетом постоянной инфляции эта цифра может «перевалить» уже и за 5 миллионов.

Расчет для основы здания

расчет стоимости фундамента

Бюджет по закладке фундамента может обойтись примерно в 1 млн 400 тысяч или даже полтора миллиона рублей. Сюда будут входить использование материалов и проведение следующих работ:

  • планировка в горизонтальной плоскости с последующим выводом осей;
  • выемка грунтового содержимого и вынос его в пределах примерно десяти метров;
  • засыпание щебнем основания;
  • отсыпание подушки песком;
  • монтаж и последующая гидроизоляция фундаментных стан;
  • монтаж и необходимый демонтаж опалубки;
  • устройство каркаса из арматуры;
  • заливание плиты;
  • устройство крыльца;
  • закладка в коммуникации;
  • закуп материалов;
  • работы по погрузке и разгрузке;
  • наем технического оборудования.

В итоге материалов выйдет примерно на 600 000 рублей. Работы будут представлены около 138 или 140 тысяч рублей.

Из чего растут стены

таблица сравнительных затрат

Для того чтобы воздвигнуть стены, придется потратить 2 миллиона 300 (400) тысяч рублей. Это следующие материалы и виды работ:

  • кладка по перегородкам и несущим стенам;
  • кладка по перегородкам и внутренним стенам;
  • кладка для труб и вентиляционных каналов;
  • кладка кирпича для облицовки с учетом шовной расшивки;
  • изготовление раствора для кладки;
  • теплоизоляцизационные работы;
  • монтаж и последующий демонтаж лесов;
  • погрузочные и разгрузочные мероприятия;
  • заливание монолитного перекрытия;
  • наем техники.

Примерно только чуть больше миллиона рублей будет затрачено на материалы. А оставшиеся деньги пойдут на оплату проведенных работ.
Какой же дом без кровли?
На возведение кровли (утеплённой и уже покрытой металлочерепицей) будет затрачено порядка 1 165 000 рублей. Из них выйдет около 410000 на материалы и 775 тысяч на оплату работ. Среди них:

  • монтаж покрытия кровли совместно со стропильной системой;
  • утепительная система крыши;
  • погрузочные и загрузочные работы.

В итоге получается, что стоимость строительства одного квадратного метра коробки типового кирпичного коттеджа составит около 18 400 рублей за него. Сюда еще не будут входить различные согласования в необходимых инстанциях, отделочные работы и дизайн, а также материалы для инженерных сетей наружного и внутреннего применения. И конечно же, не стоит забывать про работы по благоустройству самой территории.

Цоколь для дома Устройство цоколя из кирпича

Рады новой встрече с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом» !

Сегодня речь пойдет о цоколе. Одно из значений слова цо?коль (итал. zoccolo — башмак на деревянной подошве) — нижняя часть наружной стены (чаще всего — выступающая), которая располагается на фундаменте.

Мы не планируем раскрыть тему строительства цоколей для дома полностью — для этого есть интернет. Мы подробно расскажем все о том, как мы возводили цоколь из кирпича на монолитном железобетонном ленточном фундаменте для нашего дома из газосиликатных блоков.

В этой статье, как обычно, вы найдете много конкретного, полезного и, надеемся, интересного для вас материала:

  • кратко о назначении цоколя;
  • кратко о видах цоколя;
  • подробное описание строительства цоколя из кирпича для нашего дома из газосиликатных блоков (пенобетона);
  • новые фото и аудиозапись, рассказывающие о сооружении цоколя для дома.

Назначение цоколя

Цоколь — промежуточная конструкция, расположенная между фундаментом и несущими стенами.

  1. Одно из назначений цоколя — предохранение стен вашего дома от атмосферных осадков (тающий снег, дождевая вода, роса), капиллярного подсоса (влага, поступающая от земли). Если в доме нет цоколя, то капиллярная влага может подняться по стене вашего дома вверх до 3 метров. Это в дальнейшем может привести к плесневению и гниению стены, потере морозоустойчивости и увеличению теплопроводности стенового материала.
  2. Так как в нашем доме нет цокольного этажа (подвала) и пол расположен на земле, то цоколь, принимает на себя механическое воздействие, которое оказывает засыпанная земля внутри периметра дома;
  3. На цоколь ложится постоянная нагрузка со стороны стены.
  4. Для нашего дома мы заливали монолитный ленточный фундамент без опалубки. В этом случае цоколь также позволит «оформить» периметр будущего дома.
Читать еще:  Как правильно залить откосы вокруг дома

Таким образом, на цоколь здания оказывается всесторонне воздействие. Поэтому, для обеспечения прочности и сохранности цоколя, его необходимо возводить из качественных материалов, обладающих морозостойкостью, минимальной влагонепроницаемостью и механической прочностью.

При сооружении цоколя для нашего дома мы использовали не новый кирпич, но достаточно прочный и хорошего качества. Это хорошо видно на прилагаемых к статье фото. Таким образом, мы смогли успешно решить сразу две задачи:

  • минимизировали затраты на кирпич для цоколя, использовав старый кирпич;
  • использовали полнотелый кирпич хорошего качества.

Типы цоколя

Следует учесть, что ниже мы будем говорить о цоколях с учетом окончательного утепления или отделки стен и самого цоколя. Это важное замечание, т.к. непосредственно при кладке цоколя и стен, а затем при их отделке расположение стен и цоколя относительно друг друга может измениться.

Существуют три основных типа цоколя.

Иногда можно встретить дома, у которых цоколь выступает наружу относительно стенывыступающий цоколь. Такой цоколь требует сооружения защитного слива. Поскольку цоколь такого типа наиболее подвержен атмосферным воздействия, необходимо применять качественные материалы для его отделки. Цоколь такого типа целесообразно применять в случае, если в тонкостенном доме есть цокольный этаж (подвал), который требует дополнительного утепления. Или же выступающий цоколь — это способ архитектора выразить свою задумку. Выступающий цоколь при строительстве дома применяется не часто.

Иногда цоколь расположен вровень со стеной. Тоже достаточно редко используемый тип цоколя для строительства загородного дома.

В нашем же случае для стен из газосиликатных блоков кирпичный цоколь «утоплен» относительно стен — западающий цоколь. Почему мы остановили выбор на этом типе цоколя?

При западающем цоколе дождевая вода, стекая по стенам, не попадает на стык между стеной и цоколем, беспрепятственно стекает на землю. При этом гидроизоляционный слой, скрытый выступом стены, оказывается защищенным от атмосферных осадков и внешних механических воздействий. Кроме того, западающий цоколь позволяет сэкономить средства при его строительстве:

  • уменьшение затрат на материалы для цоколя,
  • сокращение сроков строительства;
  • отсутствие необходимости устройства слива, как в случае с выступающим цоколем.

Оптимальным является «западание» цоколя относительно стен (с учетом выполненного утепления и отделки) минимум на 5 см.

При строительстве нашего дома цоколь приобрел вид западающего после того, как мы утеплили пенопластом и оштукатурили стены. При кладке же стен из блоков, цоколь выступал относительно стен. На фото слева при увеличении хорошо видно, как во время кладки стен, до их последующего утепления и оштукатуривания, кирпичный цоколь слегка «выступает» за стены.

Сооружение цоколя из кирпича на ленточный монолитный железобетонный фундамент для дома из газосиликатных блоков

Итак, фундамент у вас уже залит. Пора приступать к устройству цоколя.

Для начала прослушайте краткое аудио, а затем мы более подробно опишем все шаги устройства цоколя :

1. Выставление углов при сооружении цоколя.

При кладке цоколя, как и в дальнейшем, при кладке первого ряда стен, ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно выставить углы. Не правильно выставленные углы приведут, в дальнейшем, к неправильной кладке стен. Не верно выставленные углы цоколя, если отклонение незначительно, можно исправить при кладке первого ряда стен. Однако, рассчитывать на это не стоит. Лучше все сразу делать правильно.

Первое, что нужно сделать — это по четырем углам первоначально без раствора выложить кирпичи по ширине будущего цоколя. Кирпичи по углам нужно выставить по уровню.

Затем рулеткой или с помощью прочной нити (нить не должна тянуться!) очень точно измеряем длину и ширину сторон будущего дома с учетом выложенных углов. Также необходимо измерить обе диагонали. Все замеры должны быть соответственно равны: длина одной стороны должна быть равна длине другой стороны стены и т.д.

Если замеры равны, то вы все сделали верно и можно приступать к кладке цоколя. Если какие-то замеры не совпали, это означает, что не все все углы равны 90 град. и это необходимо срочно исправить. Каким образом это можно сделать?

Нужно, постоянно перепроверяя все описанные выше замеры, с помощью одновременного передвигания угловых кирпичей по одной из сторон (вы ведь не использовали раствор при выставлении углов?), найти то оптимальное расположение их по углам, при котором замеры сторон будут соответственно совпадать или иметь отклонение не более 2-3 см. При дальнейшей кладке эту разницу возможно будет ликвидировать.

2. Кладка цоколя из кирпича

Углы выставлены, все замеры сторон и диагоналей совпали — пора выкладывать цоколь. При кладке цоколя из кирпича мы использовали цементно — песчаный раствор. Подробнее об этом растворе вы сможете прочитать здесь.

Ширина цоколя зависит от того материала, из которого вы планируете в дальнейшем выкладывать стены. Если стены, как у нас, из газосиликатных боков (пенобетона) размером 600 Х 300 Х 200, при этом ширина кладки — 300мм, и в дальнейшем вы будете утеплять дом только пенопластом с последующей штукатуркой, тогда ширина цоколя в полтора кирпича (380) как раз та, что нужна. При этом не забывайте, что в результате дальнейшего утепления стен и отделки стен, цоколь должен получиться западающим.

Если при кладке стен из тех же блоков вы планируете после утепления стен использовать для отделки кирпич, тогда цоколь нужно выкладывать шириной в два кирпича (500).

Иначе говоря, для определения ширины цоколя вам предварительно нужно определиться с материалом стен и материалом дальнейшего утепления и отделки стен и, если посчитаете нужным, цоколя. Затем произвести необходимые расчеты.

Какой же высоты должен быть цоколь? В этом вопросе даже бывалые строители иногда расходятся во мнениях. Считается, что высота цоколя должна быть не ниже максимальной высоты снежного покрова для региона за последние пятьдесят лет. Цоколь такой минимальной высоты предохранит стены от капиллярной влаги, тем самым увеличит долговечность вашего дома.

Что касается максимальной высоты — тут каждый выбирает сам. Высота цоколя нашего дома составляет 40см.

Если в вашем доме будет цокольный этаж, то высота цоколя составляет обычно 70-100см. Дома с высоким цоколем смотрятся изящнее, чем дома с низким цоколем или вовсе без него. Независимо от того, есть ли у вас цокольный этаж или нет, следует не забывать, что высота цоколя регламентирует высоту пола первого этажа.

Теперь вы знаете, на что нужно обратить внимание, когды придет пора определяться с высотой и шириной цоколя для вашего будущего дома.

3. Гидроизоляция цоколя

Чтобы цоколь достойно выполнял одно из своих предназначений — предохранение стен дома от влаги, необходимо тщательно выполнить гидроизоляцию цоколя. В качестве гидроизоляции мы использовали рубероид, сложенный вдвое. Очень подробно мы рассказывали об этом в статье, посвященной кладке первого ряда блоков в разделе «Кладка стен» . Обратите внимание, что слой гидроизоляции должен находиться ниже уровня будущего пола или наоборот: будущий пол нужно устраивать выше. чем расположен гидроизоляционный слой.

Сегодня существуют много материалов, которые можно использовать при гидроизоляции цоколя. Выбор широк и разнообразен, все зависит от планируемой стоимости строительства. Поскольку наша цель — построить недорогой дом своими руками, мы довольствовались рубероидом, нисколько не потеряв в качестве строительства.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

4. Как сохранить кирпичный цоколь, если строительство дома временно остановлено?

Если вы строите дом не за один строительный период и из-за отсутствия средств или наступления холодов вынуждены приостановить строительство на этапе готовности кирпичного цоколя, необходимо позаботиться о его сохранности.

Для этого горизонтальную поверхность цоколя нужно тщательно накрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить ее с помощью обломков кирпича, обрезков труб или иных подручных материалов. Пленка предохранит кладку от попадания воды, которая при неоднократном замерзании и оттаивании разрушит поверхность цоколя.

5. Отмостка и ее изготовление

Что такое отмостка, для чего она нужна и как ее правильно изготавливать — об этом в нашей следующей статье: «Как сделать отмостку вокруг дома» . Расскажем мы и об утеплении отмостки.

А пока — удачи вам и вашему будущему дому, уважаемые читатели!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector