1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы при утеплении фасада

Технологии утепления фасада — какую выбрать

Существуют две основные технологии утепления стен дома снаружи — «Мокрый фасад» и «Вентилируемый фасад» . В первом случае утеплитель наклеивается на стену, затем поверху штукатурится. Во втором случае утеплительный слой находится под навесной облицовкой из панельных материалов.

Каждая из технологий имеет свою область применения и предпочтительный вид утеплителя, — которые чаще относятся либо к полистиролам (пенопласт), либо к ватным (минеральная вата).

В чем достоинства и недостатки указанных методов?
Рассмотрим особенности утепления фасада по указанным технологиям с помощью пенопласта и минеральной ваты.

Технологии утепления Мокрый фасад с помощью пенопласта

Применения пенопласта для утепления фасада возможно, в основном, когда стены сделаны из тяжелых материалов, которые плохо пропускают пар. Слой пенопласта должен быть более паропрозрачный, чем сама стена. Тогда переувлажнения в точке росы не произойдет.

Популярности этому методу придает дешевизна пенопласта. Работать с ним не сложно. Технология утепления фасада пенопластом выполняется просто, все можно сделать своими руками.

Финишный отделочный слой может быть сделан штукатуркой и краской.

Итог работы — теплые и презентабельные стены дома. Достигается снижение теплопотерь, увеличение комфорта, а также -ровный фасад, оштукатуренный и (или) покрашенный.

По цвету и фактуре поверхности, как и с любой штукатуркой, может быть воплощен интересный дизайнерский замысел и применены высококлассные материалы.

Когда можно применять пенополистирольные утеплители

Чтобы узнать, можно ли применить пенопласт для утепления конкретной стены, нужно выполнить простой расчет «в одну строчку».

Сначала рассчитывается требуемая толщина пенопласта. Обычно несущий слой стены из тяжелых материалов обладает не более чем 20% от необходимого сопротивления теплопередаче всей стены. Недостающее восполняется утеплителем. Чаще это 10 — 12 сантиметров для умеренного климата, а для холодного 15 — 20 см. И только в самых теплых районах страны она может быть 5 — 7 см.

После определения толщины пенопласта нужно рассчитать его паропроницаемость, и этот же параметр самой стены. Если у стены паропроницаемость меньше, то значит пенопласт данной толщины можно применять. В противном случае лучше не уменьшать толщину пенопласта, а менять утеплитель на более паропрозрачный.

Обычно пенопласт расчетной толщины можно применять на стенах из тяжелых материалов – на бетоне и полнотелом кирпиче. Но для поризованных материалов, пеноматериалов, дерева и т.п. пенопласт по условию паропроницаемости не подходит. Как делается простой расчет утепления можно узнать и на данном ресурсе.

Необходимые материалы

  • Пенопласт применяется только 25-й плотности, т.е. в 1 м куб. должно быть не менее 25 кг.
  • Клей специальный — для приклейки пенопласта.
  • Дюбеля тарельчатые, полностью пластиковые, на 6 см длиннее, чем толщина утеплителя плюс слой штукатурки на стене.
  • Уголки пластиковые (алюминиевые) с прикрепленной к ним стекловолоконной штукатурной сеткой — для оформления откосов, углов поверх утеплителя.
  • Сетка стекловолоконная, штукатурная, с ячейкой до 5 мм.
  • Нижний стартовый профиль (при необходимости) металлический, закрепляемый к стене на дюбелях с шагом 0,3 м.
  • Карнизы металлические, устанавливаемые поверх слоя утеплителя (при необходимости) в пазах на стене, что бы под них не затекала вода.
  • Отделочные материалы — штукатурки, краски.

Выполнение работ

  • Обирается старая штукатурка и все не прочные слои на стене. Стена выравнивается при необходимости (при неровностях 2 см на 1 м) прочной штукатуркой. Только ровную и крепкую стену можно утеплять. Ровностью стены задается вид будущего фасада
    .
  • Стена омывается, грунтуется, затем устанавливается по горизонтали нижний стартовый профиль.
  • Клей готовится миксером по инструкции и наносится сплошным слоем по всей поверхности листа пенопласта гребенчатым шпателем.
  • Пенопласт на фасаде размещается с перевязкой швов, плиты с усилием прижимаются (простукиваются) на клей. Пустоты между стеной и утеплителем не допускаются.
  • Слой утеплителя выравнивается теркой, щели между листами не допускаются, заделываются тем же материалом. Обклеиваются оконные откосы, так что бы утеплитель не закрывал стекло. Карнизы, отливы, подоконники устанавливаются с учетом толщины утеплителя.
  • После затвердевания клея (сутки), утеплитель дополнительно крепится тарельчатыми дюбелями. Обычная схема установки дюбелей — по углам пластин и по центру.
  • Поверхность утеплителя армируется стекловолоконной сеткой (уголками с сеткой). На пенопласт наносится слой клея, затем сетка вдавливается в клей шпателем. Поверхность клея выравнивается под затирку.
  • Финишная отделка наносится тонким слоем — 1 — 3 мм. Используются любые штукатурки и краски образующие достаточно паропроницаемый слой, а также выдерживающие значительное нагревание. Применяются светлые тона, светоотражение, что бы уменьшить нагрев штукатурного слоя солнцем.
  • Не допускается нахождение незаштукатуренного пенопласта под солнцем больше месяца, не желательно намокание материала…

Когда применяется технология вентилируемый фасад

При утеплении по схеме «Вентилируемый фасад» используются утеплители с высокой паропрозрачностью. Это все ватные материалы. Они могут применяться не только для стен из тяжелых материалов, но и для легких, паропрозрачных — пенобетонов, поризованного кирпича, дерева…

Особенность данной схемы — обеспечение постоянной вентиляции утеплителя для отвода пара, путем создания над слоем утеплителя вентиляционного зазора между ним и облицовкой, открытого сверху и снизу.

Так как коэффициент теплопроводности минеральной ваты больше чем 0,045 Вт/ (м*К) (с учетом увлажнения в рабочем состоянии), то и толщину слоя необходимо закладывать согласно расчету, для умеренно-холодного климата составит- 12 — 20 см.

При работе с минеральной ватой обязательно соблюдение техники безопасности. Все работы выполняются в качественном респираторе с фильтром тонкой очистки, и в очках. Руки и тело защищаются перчатками и плотным костюмом. Микропыль — опасный канцероген.

Слой минеральной ваты на фасаде полностью закрывается паропропускной (диффузионной) мембраной. Это предотвращает выветривание утеплителя и заражение окружающей среды и дома, а также предотвращает конвекционные потери тепла (движение воздуха через утеплитель).

Но возможно вместо мембраны применять плиты большой плотности, с большим собственным сопротивлением движению воздуха, — 80 — 130 кг/м куб., или верхний слой из таких плит.

Обрешетка может быть единственной вертикальной. Можно сделать и двойную и тройную обрешетку — в зависимости от имеющегося в наличии бруса, возможности применения для его крепления регулируемых уголков -кронштейнов, и требуемой толщины утеплителя.

Одной из типичных конструкций является установка первой горизонтальной обрешетки по толщине применяемого утеплителя и накрытие ее мембраной. Затем – установка вертикальной обрешетки для вентиляционного канала высотой 3 — 5 см.

Обрешетка должна быть достаточно прочной для обеспечения устойчивости выбранного навесного ограждения — отделки.

Что нужно сделать

  • Стена выравнивается до кривизны не более 4 см на 2 метрах. Меньшая кривизна нивелируется уровнем установки обрешетки и добавлением (сжиманием) утеплителя.
  • Монтируется стартовый нижний профиль-брус.
  • Монтируется обрешетка. Шнурами выставляется уровень поверхности. Брусья первой обрешетки выставляются в одной плоскости. Строго соблюдаются расстояния между брусьями, которое должно обеспечивать плотное размещение между ними выбранного утеплителя.
  • Утеплитель закладывается между обрешеткой. При необходимости монтируется контробрешетка с добавлением слоя утепления.
  • Неплотный утеплитель может удерживаться и прижиматься к стене переплетением нейлоновых шнуров, заведенных под брус. Плотный утеплитель может прижиматься к стене с помощью тарельчатых пластиковых дюбелей.
  • Поверх утеплителя пристегивается к брусьям степлером пародиффузионная мембрана. При этом важно, что бы были сформированы вертикальные вентиляционные каналы между брусьями.
  • На обрешетку устанавливается навесное оформление – различные панели из водо- свето- упорных материалов, например виниловый сайдинг.

Какую технологию утепления фасада выбрать

У каждой технологии есть свои особенности. Для вентилируемого фасада это универсальность применения. А также возможность разборки конструкции, повторное использование элементов, замена-ремонт посекционно….

Иногда на выбор влияет просто наличие неровностей на стене. Важное преимущество — минимальная влажность стены и утеплителя, за счет проветривания.

Но здесь ограниченность в качестве отделки — только навесные панели. Но крайне важна также целостность наружных панелей — чтобы не произошло замачивания, а также не была бы нарушена вентиляционная струя. Риски для здоровья, связанные с применением минеральной ваты, также являются существенным фактором.

Мокрый фасад требует только качественном работы – щели в слое утепления не допустимы. Поэтому работу нужно контролировать на всех этапах. Другой момент -пенопласт имеет срок годности, и нужно быть готовым к тому, что через 25 — 40 лет (. ) фасад может попросту посыпаться, а замена в отличие от предыдущей технологии — полная переделка.

Читать еще:  Вариант отделки фасада кирпичом

Не мал риск и того, что финишное покрытие будет подобрано не совсем верно и потрескается в результате температурных перепадов на поверхности. Поэтому все же рекомендуется покрытие делать с возможностью обновления, замены слоя, аналогичным материалом.

Также важно не допускать перегрева фасада под солнцем за счет применения светлых тонов и создания искусственного затенения. Нагретый до 70 град пенопласт начинает усиленно разрушаться и тогда технология утепления фасада…

Но чаще все же для стен тяжелых материалов выбирают именно мокрый фасад.
А для стен из пористых легких материалов выбор оптимальным оказывается именно отделка панелями с вентиляцией слоя…

Как сделать чтобы откосы на окнах были теплыми

Многие владельцы квартир напрасно полагаются на то, что конструкция пластикового окна практически полностью защищает от потери тепла через оконный проём. Они забывают о том, что нужно утеплить должным образом ещё и откосы. Нередко можно увидеть, что они обработаны лишь какой-то декоративной отделкой, с течением времени это чревато неприятными последствиями.

Между стеной и стеклопакетом шов обычно заполняется монтажной пеной. Этот материал достаточно хрупкий, он разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета, низкой температуры. Поэтому если пена начнёт крошиться, соответственно, будут появляться щели, через которые будет уходить тепло. Кроме этого, в пустоте между стеной и декоративной панелью может накапливаться влага, что приведет к образованию конденсата и, возможно, грибков.

Если нет возможности сделать полноценное утепление откосов, нужно хотя бы обработать их штукатуркой. Есть несколько материалов, которые традиционно используют при утепление откосов. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выбирать надо с умом.

Очень хорошую тепло- и звукоизоляцию даёт минеральная вата. Единственный минус – то, что она хорошо поглощает влагу. Поэтому если на окне появился конденсат, стоит от минваты избавиться, иначе может появиться плесень. Очень популярен пенопласт, он стоит недорого, и работать с ним просто. Чуть более усовершенствованные свойства есть у пеноплекса, и стоит он дороже. Многие считают, что удобнее всего работать с сэндвич-панелями. Они уже включают в себя теплоизоляционные защитные слои и выглядят достаточно эстетично, цена у них высокая. Чтобы определиться, какой материал выбрать, нужно в первую очередь посмотреть, какой размер зазора требуется перекрыть. Если больше 4 см, необходимы листовые материалы. Если щели небольшие, можно выбирать между декоративной панелью либо минватой.

Перед началом работы необходимо тщательно осмотреть монтажные швы по периметру, подносить зажигалку. Если где-то пламя отклоняется, значит, в этом месте есть щели, которые нужно заполнить. В таком случае старая монтажная пена удаляется, а щель запенивается заново. После того, как всё высохло, излишки срезается. И только тогда можно приступать к утеплению. Если выбран в качестве материала пенопласт или пеноплекс, нужно оштукатурить для начала откосы и пространство между рамой и стеной цементным раствором. После того, как всё высохнет, обработать антибактериальным составом, затем нарезать утеплитель. Лучше нарезать куски с запасом затем. Зашкурить поверхность наждачной бумагой, промазать специальным клеем, после приклеивания нужно зафиксировать утеплитель пластиковыми зонтиками и затем сделать армирование сеткой. Потом посадить перфоуголок на шпаклевку и выставить его по уровню. А уже на лицевую часть утеплителя можно наносить любое декоративное покрытие на усмотрение владельца.

Можно также выполнять комбинированное утепление. Подготовительные работы все будут те же самые, что и в предыдущем варианте. Монтажные швы после подготовки покрываются фольгированной изоляцией, но при этом материал должен слегка заходить на соседнюю стену. Затем крепится П-образный профиль для дальнейшей установки откосов, далее из сэндвич-панелей вырезаются листы нужного размера и закрепляются в профиле. Пустоты соответственно заполняются минватой, а затем уже идет отделочный профиль. В этом случае при ограничении в финансах можно заменить сэндвич-панели на пенопласт, но нужно помнить, что ему потребуется будет ещё и финишная отделка.

Никогда не будет лишней и наружная отделка откосов. Тут лучше всего выбрать пеноплекс. Нужно хорошо очистить обрабатываемую площадь от пыли и грязи, выровнять ее цементным раствором. Как только он подсохнет, нарезать утеплитель, промазать эти листы клеем и установить на откосы. Дополнительно можно прибить в нескольких местах дюбели. Затем монтируются уголки, лицевая поверхность пеноплекса обрабатывается специальным клеем, и на него закрепляется армирующая сетка. Потом всё это выравнивается шпаклёвкой, и после высыхания наносится водоэмульсионная краска либо какой-то другой материал.

Технология утепления фасадов пенопластом

Отопление частного дома – важная статья расходов владельцев частных домов. Чтобы снизить затраты, можно утеплить фасад строения. Часто для такой задачи используют пенопласт. Работа имеет некоторые сложности, однако выполнить ее своими руками можно без лишних проблем. Главное – ознакомиться с технологией. Если выполнить правильное утепление фасада пенопластом, в доме будет тепло даже в самые холодные зимы.

Пенопласт или пенополистирол

При утеплении фасада владельцы домов часто не могут определиться – какой материал выбрать: пенопласт или пенополистирол? Оба этих материала изготавливаются из одной основы – полистирола. Однако изготовление каждого из них выполняется по-разному. В детали процесса углубляться не стоит. Главное – знать основные отличительные признаки таких материалов:

  • Пенопласт отличается большей мягкостью, он способен впитывать жидкость, в нем часто селятся грызуны и насекомые. Однако стоимость материала довольно низкая, если учесть высокое качество утепления.
  • Экструдированный пенополистирол не способен впитывать воду, не подвержен воздействию насекомых и мелких грызунов. Его минусом является высокая стоимость. При утеплении фасада дома его следует предварительно обработать (оцарапать).

Одним из основных преимуществ экструдированного пенополистирола можно считать изготовление плит с четвертью, что уменьшает количество прямых стыков. В результате мостиков холода получается меньше.

Подготовка

Прежде чем начать утепление фасада дома пенопластом, следует заняться подготовкой стеновых поверхностей. Нужно, чтобы они не были мокрыми. Работу по отделке фасада пенопластом также следует начинать в теплое время. Если прошел дождь, необходимо подождать около недели.

Чтобы подготовить поверхность стен к утеплению пенопластом, необходимо устранить все покрытия, которые плохо держатся. Старая вздувшаяся штукатурка оббивается, краска – снимается, известь – очищается. Необходимо, чтобы осталось только то, что хорошо держится.

Ровная поверхность – залог надежного крепления пенопласта. Необходимо, чтобы плиты лежали на ней без пустот. Большие впадины заполняют раствором штукатурки. Допускается наличие перепадов не больше 1 см на 1 кв. м.

Грунтовка

Разобраться, как утеплить фасад дома пенопластом, помогут некоторые советы. Существует правило, как можно определить, нужно ли грунтовать стены перед приклеиванием пенопласта. Если ладонь после проведения по стене остается чистой, поверхность грунтовать не обязательно. При наличии на ладони следов старого покрытия лучше прогрунтовать. Благодаря этому контакт пенопласта со стеной будет намного лучше. Грунтование поверхность способно отнять много времени, а проводится такая операция довольно просто. Это не требует серьезных вложений средств.

Следует обращать внимание на грунтовку для фасадных работ. Самыми популярными являются фирмы Экомикс, Токан и Столит. Из зарубежных стоит выделить компанию Ceresit. Грунт может разбавляться, в соответствии с инструкцией. Наносится раствор распылителем или кистью.

Подготовка утеплителя

Пенопласт перед монтажом не требует дополнительной обработки. Это обусловлено его рыхлой структурой. Если фасад утепляется ЭППС, поверхность материала не должна быть гладкой. Для этого ее царапают. В противном случае спустя время материал может отвалиться.

При подготовке пенополистирола используют шипастый валик для гипсокартона. Им следует хорошо прокатать поверхность материала. В качестве альтернативы можно использовать металлическую щетку. С ее помощью можно наделать множество борозд на плитах. Такая работа займет много времени, но усилий потребует немного. При монтаже плит в два слоя их необходимо обрабатывать таким образом с каждой стороны.

Отделка подоконников и откосов пенопластом

Каждый дополнительный элемента фасада монтируется еще до установки пенопласта. Важно учесть дополнительную толщину, которая образуется за счет слоя утепления и внешней отделки. При наличии уже установленных откосов и подоконников их следует удалить. Такие элементы будут короткими.

Для создания органичного вида окон, и состыковки различных элементов с пирогом утепления каждая деталь должна обладать такими размерами:

  • Необходимо, чтобы подоконник выступал от стены на 4 см. при толщине материала утепления 60 мм подоконник выполняют глубиной 100 мм. При монтаже подоконника необходимо заполнить все пустоты. Промежутки между пластинами пенопласта и подоконником заполняют монтажной пеной. После установки пластиковый элемент прижимают чем-нибудь тяжелым, и оставляют на 4 часа.
  • Необходимо, чтобы откосы выступали за поверхность стены примерно на 1 см. Это позволит облегчить монтаж пенопласта. Материал утепления при отделке откосов должен иметь толщину максимум 30 мм. В противном случае он просто залезет на окно.
  • Между пенопластом и цоколем нужно установить отлив. Этот элемент представляет собой полосу оцинкованной стали, на которую нанесена порошковая краска. Ее устанавливают на цоколь, закрепляя саморезами. Для крепления можно использовать дюбели. Расстояние между элементами крепежа оставляется в 20 см. Продается отлив кусками по два метра. Этот элемент необходимо устанавливать на оконный проем, чтобы влага, которая стекает по стене, не затекала внутрь дома. По отливу она стекает на улицу.
Читать еще:  Фасадная плитка под кирпич клинкер

Как видно, подготовка фасада здания перед утеплением требует довольно много усилий и времени.

Технология монтажа пенопласта

Чтобы получился качественный результат, при монтаже пенопласта на стены его сначала приклеивают, а затем прибивают. Такая технология позволяет сделать слой утепления максимально надежным. Установка панелей начинается с левого угла. Чтобы понять последовательность работ и особенности монтажа пенопласта, стоит просмотреть несколько видео.

Инструменты и материалы

Чтобы наклеить пенопласт, понадобится два шпателя. Один должен быть шириной примерно 100 мм, а второй – около 200 мм. Узкий инструмент предназначается для набора клея из емкости. Чтобы подрезать плиты пенопласта, понадобится использовать пилу с мелкими зубьями. Понадобится еще подготовить клей. Следует выбрать специальный состав. На упаковке с материалом должно быть указано – «для пенополистирольных плит».

Такой клей имеет две разновидности:

  • Универсальный клей, используемый не только при установке плит утеплителя. Его применяют и при отделочных работах.
  • Состав, предназначенный лишь для приклеивания полистирола к фасаду.

При необходимости сэкономить следует приобрести два состава для разных задач. Это объясняется очень большой ценой универсального клея. С участием клея выполняются такие работы:

  • приклеивание пенопласта к фасаду;
  • промазывание стыков плит утепления;
  • промазывание крепежных грибков.

Работы, проводимые с универсальным клеем:

  • создание выравнивающего слоя;
  • приклеивание сетки на углы фасада.

Расход каждого состава оказывается примерно одинаковым. Он равен 5 кг на 1 кв. м. Можно снизить расход, если стены перед монтажом плит пенопласта были ровными. Расход состава на слой выравнивания зависит от того, как ровно зафиксирован утеплитель.

После приклеивания пенополистирольных плит их необходимо зафиксировать на дюбели. Для этого используются специальные изделия в форме грибков – с длинной ножкой и широкой шляпкой. В пластиковые формы вставляют стальные дюбели. Если утепление производится пенополистиролом, лучше выбрать пластиковые дюбели. Они не способны проводить холод, имеют меньший вес и более дешевы. Кроме того, снижается нагрузка на фасад.

Чтобы установить грибки в пенопласт, понадобится иметь молоток и дрель. Для нанесения выравнивающего слоя понадобится использовать широкий шпатель. Чтобы отшлифовать выравнивающий слой, следует использовать пластиковую терку и наждачку.

Техника приклеивания полистирола к стенам

Сначала необходимо развести клеевой состав. Метод его затворения описывается в инструкции каждым производителем. Проще и удобнее размешивать состав дрелью с насадкой-миксером. Лучше, если клей немного гуще, чем рекомендовано. Поэтому воды стоит добавлять меньше, чем написано в инструкции. Впоследствии консистенцию раствора можно регулировать, исходя из необходимого состояние раствора.

В случае с неровной стеной клей следует накладывать на стену. В этом случае неровности исправляются намного проще.

Раствор укладывается на стены лепешками. Они должны иметь диаметр около 10 см. Не обязательно делать их одинаковыми. Клей раскладывают и по периметру плиты валиком. Он должен находиться в 4 см от края панелей. После выкладывания клея пенопласт прикладывают к стене и придавливают. Клей, уложенный по периметру плит, может выступать из швов. Его необходимо устранять. Впоследствии не будет сложностей с выравниванием поверхности стен, отделанных пенопластом.

Существует и вторая распространенная техника. Клей при использовании такого способа накладывают на пенопласт. Выполняется такая работа зубчатым шпателем. Однако этот способ подходит для ровных фасадов.

При монтаже второго ряда панели пенопласта необходимо раскладывать таким образом, чтобы стыки не оказались сплошными. В этом случае кладка напоминает кирпичную. Все следующие ряды пенопласта укладывают подобным образом. После завершения оклейки фасада пенопластом его необходимо оставить на трое суток. Это время необходимо для полного высыхания клеевого раствора, на который монтируется пенопласт.

Работу можно облегчить, если наклеивать пенопласт частями. Сначала необходимо полностью обклеить один участок фасада. Необходимо проделать для определенной территории фасада все работы в определенной последовательности – часть работы придется выполнить с земли, часть – с подмостков. Это позволит меньше усилий тратить на перемещение панелей пенопласта. Такой метод имеет еще один существенный плюс – открытые листы пенополистирола будут меньше времени подвержены воздействию ультрафиолета.

Прибивание пенопласта

После полного высыхания клея плиты пенопласта прибивают к стене дюбелями-грибками. Их длину выбирают в соответствии с толщиной утеплителя. К этому показателю прибавляют около 5 см. Именно на такую глубину грибок должен погрузиться в стену. При выборе пенопласта 50 мм толщиной необходимо выбирать дюбели минимум 90 мм.

Одна плита пенопласта устанавливается на 5 грибков минимум. В местах монтажа крепежных элементов необходимо просверлить отверстия. Их глубина должна быть больше длины грибков на 4 см. Если сделать отверстия меньше, пыль забьет дюбеля и будет мешать их правильному монтажу. Грибки следует располагать определенным образом – по центру и в местах стыков панелей пенопласта. Благодаря такому размещению дюбелей не только устанавливаются плиты утеплителя, но и выравнивается поверхность стены.

В отверстие в пенопласте, просверленное для крепежа, вставляют грибок. Затем его необходимо вбить молотком. Забивают его таким образом, чтобы шляпка плотно лежала на утеплителе. Если она не будет лежать, необходимо вынуть дюбель и углубить отверстие. В определенное время грибки перестают забиваться. Это является признаком забивания бура.

Шляпку грибка заглубляют в плиту на 1 мм. В этом случае расход клея, который нужен для слоя выравнивания, будет меньше. Прибивать экструдированный пенополистирол сложнее, чем пенопласт.

Заделка стыков и мест крепления

Перед дальнейшей отделкой фасад, оббитый пенопластом, необходимо выровнять. Для этого нужно осмотреть стену на предмет выступающих краев плит. Их обычно срезают. Для этой цели существуют и специальные терки. На такую работу уйдет довольно много времени.

Чтобы исключить мостики холода между плитами, следует заделать стыки полосками утеплителя. Их замазывают клеем, используемым для монтажа панелей пенопласта. Для нанесения клея используют шпатель. Швы можно заделать и монтажной пеной, только после высыхания придется срезать излишки. Утопленные шляпки грибков тоже заделывают клеевым составом.

Армирование и оштукатуривание

Пенопласт даже на хранение не следует оставлять на улице в открытой пачке. Поэтому после монтажа на фасад плиты следует отделать, создав выравнивающий слой. Просто зафиксированный пенопласт может испортиться. В некоторых случаях утепление фасадов пенопластом выполняется за два сезона. Однако перед зимой утеплитель следует оштукатурить.

Перед этим на поверхность пенопласта крепят сетку. Сначала необходимо оклеить углы. Необходимо армировать как внутренние, так и внешние. Не стоит забывать про откосы. Понять, как утеплить фасад пенопластом, можно исходя из вышеизложенных советов.

Затем выполняют оштукатуривание поверхности. Теперь утеплитель хорошо сохранится при наступлении холодной зимы.

Разобраться в особенностях процесса поможет видео:

Утепление фасадов: полезные инструкции и рекомендации

Эта статья поможет вам выбрать подходящий вариант утеплителя и расскажет об этапах его монтажа на фасад здания.

Нет необходимости использовать утеплитель одной толщины на всех стенах. Южная сторона дома лучше прогревается, поэтому можно использовать более тонкий слой утепляющего материала на ней. Углы дома, напротив, стоит утеплить дополнительным слоем.
Какой вид утеплителя выбрать?

Рассмотрим два популярных вида утеплителей: пенопласт (пенополистирол) и минеральную вату.

Минеральная вата состоит из волокон неорганического происхождения. В зависимости от состава различают несколько вариантов этого материала, но для утепления фасадов применяются два из них: стеклянная вата и каменная вата.

Методы применения минеральной ваты в качестве утеплителя:

мокрый метод;
навесной вентилируемый фасад.

Свойства минеральной ваты:

устойчивость к высоким температурам (>1000оС);
устойчива к воздействию химических веществ;
устойчива к механическим воздействиям;
отличные теплоизоляционные свойства;
отличные звукоизоляционные свойства;
срок службы от 30 до 40 лет.

Читать еще:  Облицовка фасада дома искусственным кирпичом

Обратите внимание, что этот утеплитель несет потенциальную опасность для здоровья людей, поэтому при монтаже должны использоваться средства индивидуальной защиты, а при дальнейшей эксплуатации соблюдаться меры экологической безопасности.

Пенопласт пользуется популярностью у профессиональных строителей и непрофессионалов.

хорошая способность удерживать тепло (поскольку до 98% этого материала составляет воздух);
малый вес;
не проницаем для влаги;
может быть поврежден грызунами;
с помощью этого материала затруднена теплоизоляция на стенах со сложной архитектурой (из-за образования мостиков холода в местах стыков плит и точках, где они прикреплены к стене гвоздями);
низкая по сравнению с другими видами утеплителей стоимость.

Несмотря на то, что пенопласт обходится дешевле всего и наиболее популярен среди утеплителей уже продолжительное время, каменная вата является наиболее предпочтительным вариантом теплоизоляции фасада. Ее положительные характеристики перевешивают негативные свойства.
7 этапов утепления фасадов

Этап 1: готовим стены

Перед началом монтажных работ стены следует избавить от вентиляционных решеток, ливневых желобов, наружных блоков кондиционеров, светильников и других выступающих над фасадом элементов. Также нужно временно удалить провода и другие элементы коммуникаций, если они вынесены наружу.

Если стены оштукатурены, проверьте, насколько они ровные, нет ли существенных отклонений от вертикали или значимых неровностей, хорошо ли держится штукатурка. Если обнаружите существенные изъяны, перед утеплением придется удалить часть штукатурки. Исправить ситуацию можно при помощи выравнивающих и реставрационных штукатурок ilmax.

Перед нанесением штукатурки необходимо удалить со стен старую масляную краску (у нее низкий уровень адгезии), следы загрязнения (жирные пятна, известь), грибок и плесень, следы ржавчины затем прогрунтуйте поверхность.

После предварительной подготовки стен и прокладки всех необходимых коммуникаций, монтажа гидроизоляции можно приступать к грунтовке стен и следующему этапу монтажа утеплителя.

Используйте укрепляющую грунтовку концентрат (1:4) ilmax 4180 primer. Она подходит для подготовки поверхностей из бетона и цемента, кирпича, гипсовой штукатурки к следующим этапам ремонтных и монтажных работ. Защищает стены от грибка.

Этап 2: закрепляем цокольный профиль

Цокольный профиль не позволит сместиться первому ряду плит утеплителя. Сверьтесь с проектом и отметьте нижние точку на внешних и внутренних углах здания. Затем соедините их с помощью мелованного шнура – вы получили линию для старта. Устанавливать цокольный профиль вы будете по этой разметке.

Ширина нижней планки должна совпадать с шириной плиты утеплителя. Закрепляется она дюбелями (d = 6 мм), которые располагаются на расстоянии 300-350 мм друг от друга. Используйте угловой соединитель для соединения стартовых планок на углах или стыкуйте их косыми срезами друг к другу. Чтобы нивелировать температурное расширение, установите между секциями профиля пластиковые элементы (торцевые и соединительные).

Этап 3: монтируем внешние подоконники

Установить внешние подоконники разумнее до того, как вы начнете устанавливать утеплитель. Чтобы рассчитать, какой вынос подоконника сделать, прибавьте к толщине слоя утеплителя 1 см. В итоге подоконник должен выступать за стену с уже установленным профилем на 3-4 см.

Для утепления внешних откосов оконных рам используйте утеплитель меньшей толщины, чем тот, которым утепляете фасад. При этом он должен на сантиметр выступать за откос окна.

Если окно установлено на стартовый профиль, в полости под подоконником может конденсироваться влага. Смешайте кусочки утеплителя и клей и заполните этим полость. Либо используйте штукатурку, чтобы ликвидировать ее.

Этап 4: наносим клей

Если на стене имеются неровности (до 15 мм включительно), клей полосой наносится на плиту утеплителя вдоль края по ее периметру (ширина полосы клея до 20 мм). В центральной части плиты клей наносится точечно – несколькими маячками.

Если неровности не достигают 10 мм, клей наносится по периметру вдоль края плиты и посередине (ширина полос 30-40 мм). Клей должен покрыть лист на 50-60%. Используйте клеевые составы для утеплителя «Илмакс» (ilmax thermofix, ilmax КС-1 и ilmax KC-1М), они предназначены для крепления плит из пенопласта и минеральной ваты, позволяют сэкономить на затратах на монтаж утеплителя.

Этап 5: наклеиваем утеплитель

Монтаж утеплителя проходит в два этапа: сначала он наклеивается на стену, а затем прибивается.

Начинайте приклеивать утеплитель от нижней планки цокольного профиля. Клей наносится непосредственно на стену. При этом появляется возможность загладить неровности поверхности с его помощью. Листы слегка смещаются при накладывании на стену и в итоге крепятся с образованием стыков в форме буквы «Т». Между ними не должно оставаться зазора, превышающего 2 мм.

Излишки клея, который выступает после того как плиты прижали к стене, следует удалить. Следите, чтобы он не попадал в швы между плитами и не увеличивал расстояние между краями плит.

Прикрепляя плиты, следите, чтобы вертикальные стыки не выстраивались в одну линию с боковыми откосами у окон и дверей. Постарайтесь соединять плиты над или под оконным, или дверным проемом со смещением не меньше 20 см.

Чтобы на углах здания не образовывались трещины, плиты там нельзя соединять вертикальным швом. Соедините их «зубцами»: так, чтобы плиты на одной стене вклинивались в ряды плит на смежной стене. Чтобы выровнять угол, после высыхания клея излишне выступающие плиты можно подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти несколько дней (в среднем три), за которые клей успеет окончательно схватиться. Не начинайте прибивать плиты до тех пор, пока клей не высохнет, а утеплитель не усядется.

Этап 6: прибиваем утеплитель

В качестве крепления используется дюбель «гриб» с пластмассовыми либо металлическими гвоздями. Для нашей цели лучше подойдет пластик – поможет избежать образования дополнительных мостиков холода.

Плита крепится дюбелем на углах плиты и по центру, потребуется примерно 6-8 штук/1 м2. Не забудьте дополнительно усилить крепление по углам здания, возле откосов оконных и дверных проемов, рядом с цоколем – отступите на 20 см от края плиты.

Чтобы установить крепежи, потребуется перфоратором проделать в плитах отверстия. Длину «гриба» диктует толщина плиты, к которой надо прибавить глубину погружения в стену (+4 см) и толщину прочих слоев (+1 см). К получившейся величине прибавьте еще 10-15 мм – это и будет глубина отверстия, на которую нужно сверлить.

Дюбель забивается на место резиновым молотком. Шляпка должна сравняться с поверхностью утеплителя. Допускается, чтобы она выступала над поверхностью не более чем на 1 мм. В противном случае потребуется досверлить отверстие.

Этап 7: устраиваем армированный слой

Чтобы повысить надежность крепления плит утеплителя на стене, применяют вспомогательный слой из армированной сетки. Для изготовления такой сетки используется стеклоткань, специально разработанная для укрепления фасадов.

Для начала надо укрепить углы возле оконных и дверных проемов с помощью заплат из армирующей сетки. Это поможет избежать появления трещин в этих местах.

Затем используйте перфоуголки из пластика или алюминия, чтобы укрепить наружные углы здания. Их садят на клей и выравнивают по горизонтали/вертикали. При необходимости временно дополнительно крепят гвоздями.

Затем надо отшлифовать плиты утеплителя, чтобы между стыками не было перепадов по толщине. Пыль после шлифовки и другие загрязнения следует удалить. Армированную сетку нарезают на полосы, длина которых совпадает с высотой стен. На участки, соответствующие ширине полос сетки, по вертикали наносится клей (слоем примерно в 2 мм).

Полосы армированной сетки равномерно по всей поверхности втапливаются в клей. Разровняйте и разгладьте полосы по направлению к краям, начиная от середины. После следует разгладить выступивший клей равномерно по всей поверхности.

После того, как сетка приклеена к стене, ее покрывают дополнительным слоем раствора. Который нужно разровнять таким образом, чтобы сквозь него не проглядывала сетка. Дайте всем слоям как следует просохнуть (на это потребуется один день), а затем отшлифуйте наждачкой. Если потребуется можно заровнять неровности с помощью шпатлевки.

Для окончательного высыхания всей конструкции потребуется не меньше 3 дней. После чего ее можно покрыть грунтовкой (с кварцевым песком в составе) и готовится к оштукатуриванию.

В течение всего периода работ по монтажу утеплителя постарайтесь защищать поверхность утеплителя от дождя и солнца.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector