1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология мокрого фасада откосы

Мокрый фасад — материалы и ошибки технологии

Ответ на вопрос о мокром фасаде неожиданно прост. Это не намоченная дождем облицовка, а технология, получившая свое название из-за применения растворов. Данная система (способ) утепления наружных стен получила такое необычное сравнение потому, что технология ее монтажа предусматривает использование клеевых составов и штукатурки, разведенных водой. И, хотя после окончания правильно выполненных работ от влаги и сырости не остается и следа, название прижилось и укоренилось. К тому же, эта технология относится к «грязным», хотя, это нисколько не умаляет ее достоинств.

«Мокрый фасад» – это проверенная временем технология утепления, которая имеет ряд преимуществ:

  1. Обеспечивает отличную шумо- и теплозащиту наружных стен, что позволяет значительно снизить расходы на отопление зимой и увеличить эффективность кондиционирования летом.
  2. Одинаково эффективна как при возведении новых построек, так и при проведении ремонта.
  3. При использовании этой системы «точка росы» вынесена наружу, что исключает переувлажнение начинки теплоизоляционного слоя и появление плесени или грибка.
  4. Надежно защищает стены и несущие конструкции от воздействия атмосферных осадков, колебаний температуры воздуха, промерзания, тем самым удлиняя срок эксплуатации строения.
  5. Позволяет монтировать систему на стены, построенные из самых разнообразных строительных материалов.
  6. Решает проблему герметизации швов между панелями.
  7. Имеет сравнительно невысокую цену.
  8. Предоставляет богатый выбор цветовых и фактурных решений позволяет создавать неповторимые поверхности фасадов.
  9. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
  10. Дает возможность ремонта или реставрации стены.

«Мокрый фасад» представляет собой многослойную конструкцию, которая обязательно состоит из следующих элементов:

  • качественный утеплитель с малой теплопроводностью (пенопласт, пенополистирол, плиты из минеральной ваты);
  • армирующая щелочноустойчивая сетка и армирующий клеящий состав для прочного сцепления финишного покрытия с утеплителем;
  • финишное покрытие (штукатурка, облицовка) для защиты от внешних воздействий.

Толщина слоя утеплителя подбирается в зависимости от климатических условий и материала постройки дома.

Для финишного покрытия можно использовать различные виды декоративной и фактурной шпаклевки, что позволит придать строению красивый и неповторимый вид.

Технология монтажа мокрого фасада

  • Монтаж системы производится в следующей последовательности:
  • Подготовка поверхности стены (выравнивание, очистка, удаление пыли и грязи);
  • Нанесение грунтовки для улучшения агдезии;
  • Установка цокольных планок;
  • Приклеивание плит теплоизоляции к стене;
  • Дополнительная фиксация плит дюбелями и анкерами;
  • Установка алюминиевых уголков на углах и на откосах;
  • Нанесение армирующего клеевого состава;
  • Установка армирующей сетки;
  • Покрытие сетки вторым слоем клеевого состава или влагостойкой штукатурки;
  • Финишное покрытие декоративной штукатуркой с последующей окраской или без нее.

Обращаем ваше внимание, что все работы должны производиться при температуре окружающего воздуха не менее 5°С и нормальной влажности. Производить монтаж системы утепления по технологии «мокрый фасад» в осеннее – зимний период можно при условии укрывания стены специальной пленкой и прогревания пространства под ней для обеспечения полного высыхания монтируемых слоев. Кроме того, такое укрытие защитит от дождя, снега или тумана, что также способствует равномерной просушке. Невыполнение этих требований приведет к скорому растрескиванию или полному разрушению системы.

Ошибки в работе с мокрым фасадом

Для получения хорошего результата работ по утеплению стен по технологии «мокрый фасад» нужно не допускать следующих нарушений технологии:

  1. Плохо подготовленное и не прогрунтованное основание (стена) может стать причиной обрушения теплоизоляционного «пирога».
  2. Недостаточно плотное прилегание теплоизоляционных плит при монтаже может вызвать появление трещин и даже разрывов на лицевой стороне теплоизоляции. Кроме того эта ошибка может привести к образованию «мостиков холода», что станет причиной появления сырости и плесени внутри системы.
  3. Установка армирующей сетки без нахлеста, неполное покрытие ее клеевым составом, а также крепление сетки непосредственно на теплоизоляционные плиты без предварительного промазывания их клеем, неизбежно приведет к появлению трещин на штукатурке.
  4. Отсутствие заглушек на торцах подоконников и неправильно установленные отливы способствуют попаданию влаги внутрь системы и разрушению ее внутренних слоев.
  5. Использование паронепроницаемой штукатурки может вызвать отслаивание наружного слоя.

Суммируя вышесказанное по технологии и ошибкам, делаем вывод: использование только качественных материалов, неукоснительное следование требованиям технологии и привлечение квалифицированных специалистов для выполнения работ сделают ваш дом уютным и комфортабельным внутри, красивым и нарядным снаружи.

Утеплители

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

  1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
  2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
  3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
  4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
  5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
  6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
  7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

  • установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
  • монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
  • попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора – это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

  1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей — обычно это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности. В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
  2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
  3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
  4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
  5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.
Читать еще:  Вент фасад клинкерный кирпич

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

  1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.
  2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
  3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
  4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
  5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
  6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
  7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

  • монтаж кровли;
  • наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
  • произошла усадка здания;
  • монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
  • здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени. Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды — на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

  1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
  2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
  3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

  1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
  2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
  3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
  4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
  5. Грунтовка для обработки основания стены.
  6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
  7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

  1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
  2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
  3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
  4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.
Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

  • высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
  • между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм – это расстояние необходимо для температурного расширения;
  • профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления – 10-20 см;
  • углы здания надо отделать специальным угловым профилем.
Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

  • не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами – швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
  • тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя – к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
  • клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

  1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
  2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
  3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.
Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

  1. Клей нанести на утеплитель.
  2. Наложить сетку из стеклоткани.
  3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

  • перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
  • в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
  • для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
  • теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
  • армирующая сетка укладывается в два слоя;
  • для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
  • оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.
Читать еще:  Клинкерный кирпич для вентфасада

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

Мокрые фасады своими руками

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

  • клеевая смесь;
  • листы утеплителя;
  • пластиковые анкера;
  • штукатурная стека;
  • слой фасадной штукатурки;
  • декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

  • Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
  • Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
  • Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
  • Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
  • Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
  • Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
  • Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
  • Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

  • Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
  • Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

  • Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
  • Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
  • Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
  • Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

  • Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
  • Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

  • Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

  • Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

  • Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
  • Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
  • Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
  • Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

  • Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
  • Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
  • Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Читать еще:  Облицовочный кирпич для фасадной отделки

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

  1. Подготовительный этап.
  2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
  5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

  • Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
  • Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
  • Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
  • Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.


голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector