1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепленный фасад или кирпич что лучше

Защищаем фасад от влаги

Вода по праву считается одним из злейших врагов любого строения. Её медленное и незаметное воздействие разрушает ограждающие конструкции и фундаменты, приводит в негодность внешнюю и внутреннюю отделку, сыростью и плесенью постепенно подтачивает здоровье обитателей частных домов. Особенно уязвимы перед влагой внешние стены. И от того, насколько эффективно будет решена задача защиты от чрезмерного увлажнения, напрямую зависит долговечность всего здания, расходы на его содержание и отопление, а также микроклимат в помещениях.

Коварство влаги

Внешним стенам частного дома намокнуть очень просто. На них попадают капли дождя и хлопья мокрого снега, оседает роса или иней. Свой вклад вносят и грунтовые воды. При плохо выполненной гидроизоляции они просачиваются в конструкции фундамента и в подвал. А под действием капиллярных сил влага устремляется наверх по конструкциям. В зависимости от материала стены капиллярная вода может подняться вверх до 2 и даже до 5 метров!

Один из самых серьёзных источников увлажнения ограждающих конструкций – это диффузия (движение) водяного пара через внешние стены. В тёплом воздухе жилых комнат его концентрация всегда выше, чем на улице – даже при хорошо работающей вентиляции. Считается, что нормальная относительная влажность должна находиться в пределах 40-60%. Дыхание людей, приготовление пищи, влажная уборка помещений, стирка, глажка и пользование ванной комнатой – всё это постоянно пополняет количество водяного пара в атмосфере жилого дома. Подсчитано, что в квартире площадью 60-70 кв. м, где обитает небольшая семья, выделяется от 8 до 15 л бытовой влаги в сутки.

Водяной пар движется всегда в ту сторону, где ниже температура воздуха, то есть через стены и перекрытия на улицу и в холодные подвалы. При внутренней температуре +20ОС и наружной -10ОС через квадратный метр стены в сутки будет проходить не менее 5-6 г влаги. Чем сильнее мороз на улице и выше влажность в комнатах, тем интенсивнее будет движение пара сквозь стену.

К сожалению, в холодную погоду этот пар не выходит наружу, а выпадает в виде конденсата в «точке росы», которая в плохо утеплённой стене находится непосредственно в толще ограждающих конструкций. В результате материал внешних стен (кирпич, пенобетонные блоки, монолитный бетон, древесина и т.п.) на протяжении всего холодного времени года насыщается влагой и намокает. Соседство с водой само по себе сокращает срок службы любых строительных материалов, но куда опаснее, когда жидкость замерзает. Кристаллики льда разрушают внутреннюю структуру любых пористых материалов, что приводит к образованию трещин и ослаблению прочностных характеристик несущих конструкций. Также в мокрых стенах идёт интенсивная коррозия металлических элементов – например, стальной арматуры. В итоге срок службы дома сокращается в несколько раз. В итоге довольно скоро может потребоваться капитальный ремонт или даже полная реконструкция постройки.

Промокшие стены приводят к целому ряду других неприятных последствий. Они очень плохо удерживают тепло и легко промерзают в зимнее время. В результате дом становится гораздо дороже отапливать. Кроме того, постоянно холодные и влажные стены самым негативным образом влияют на микроклимат помещений. В комнатах даже при закрытых окнах возникают конвективные потоки – по полу «тянет холодом», везде чувствуется сырость, которая портит внутреннюю отделку и, что куда хуже, негативно влияет на здоровье обитателей дома.

Все силы – на защиту фасада!

Итак, перед частными застройщиками, желающими максимально увеличить долговечность дома и улучшить его микроклимат, встают две задачи: не допустить выпадения конденсата в толще внешних стен и накопления в них влаги.

Первый способ, который может прийти в голову частнику – воспрепятствовать движению водяного пара сквозь стену с помощью пароизоляции. Она может быть выполнена в виде толстой полимерной плёнки или металлической фольги, закреплённой на внутренней стороне стен. Однако это тупиковый и очень опасный вариант. На практике обеспечить непрерывную пароизоляцию жилых помещений крайне сложно. Электрические розетки, трубопроводы и прочие элементы, проходящие сквозь внешние стены, да и просто случайные дефекты (дыры) в парозащитном покрытии становятся местами активного выпадения конденсата. В морозную погоду его может быть до нескольких литров в сутки!

Более правильный путь – позволить водным парам свободно проходить через стену, но при этом вынести «точку росы» за пределы несущих конструкций. Это достигается использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов – например, минеральной ваты. Причём утеплитель должен обязательно располагаться на внешней стороне ограждающей конструкции, чтобы она даже в самые сильные морозы всё время находилась в зоне положительных температур.

«Грубейшей ошибкой является утепление стены со стороны помещения. При этом стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры (при морозе -20ОС и ниже), а «точка росы» в этом случае будет находиться на внутренней поверхности стены. Это приведёт к тому, что вначале отсыреет сам утеплитель, а за ним и вся несущая стена», – говорит Виталий Левашов, заместитель генерального директора строительной компании ООО «Петра».

Есть ещё один нюанс. Паропроницаемость многослойной ограждающей конструкции всегда должна увеличиваться изнутри наружу. Подсчитано, что внешняя стена сможет эффективно избавляться от излишней влаги, если паропроницаемость наружного слоя как минимум в 5 раз превышает значение этого параметра для внутреннего слоя. Пар должен с трудом попадать в стену, но уж если он в неё попал, то легко выводиться на улицу.

Если на пути влаги сквозь стену попадается слой с низкой паропроницаемостью, то не избежать выпадения конденсата на границе двух материалов. Типичным примером такого непродуманного решения является «колодцевая кладка» – трёхслойная конструкция, в которой утеплитель зажат между несущей стеной и облицовочным слоем – кирпичной кладкой. Какой бы теплоизоляционный материал ни использовался (минеральная вата или пенополистирол), он попадает в условия, при которых отток влаги из него нарушен.

«Теплозащитные свойства этих материалов базируются на том, что они на 98% состоят из воздуха, обладающего низкой теплопроводностью. Однако их высокая пористость имеет и обратную сторону – способность накапливать влагу, – говорит Даниил Мазуров, руководитель отдела оптовых продаж московской строительно-торговой компании «ПКК Интерстройтехнологии». – Увеличение влажности утеплителя всего лишь на 1% приводит к возрастанию теплопроводности в среднем на 6% по сравнению с сухим состоянием. Таким образом, вместо теплоизоляционного материала мы получаем «мостик холода».

По законам теплотехники

Для частных застройщиков доступно весьма ограниченное число фасадных технологий, которые позволяют по всем правилам утеплить стены и защитить их от увлажнения. Например, вентилируемые навесные фасады слишком дороги и плохо подходят для коттеджей. Поэтому проектировщики и строители рекомендуют использовать многослойные штукатурные системы. Они идеально подходят для внешней отделки и утепления коттеджей в любом стиле и любой ценовой категории.

В такой фасадной системе каждый слой выполняет свою особую задачу. Непосредственно к стене прилегает теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола. Именно она выносит «точку росы» и температурный ноль за пределы ограждающих конструкций, обеспечивая тем самым их сухость и долговечность. Далее следует армирующий слой, обеспечивающий прочность всей внешней отделки и противодействие механическим воздействиям и температурным деформациям. Наконец, внешний слой выполняет защитные и декоративные функции.

«При подборе компонентов для системы должно неукоснительно соблюдаться правило возрастания паропроницаемости изнутри наружу. Только в таком случае обеспечивается беспрепятственный выход влаги из стены, – комментирует Вадим Пащенко, руководитель направления WDVS Московского регионального отдела компании CAPAROL, эксперта в области защиты и теплоизоляции фасадов зданий. – К примеру, входящие в состав системы утепления CAPATECT (Caparol) минеральные, а также полимерные штукатурки на силиконовой или силикатной основе имеют высокую паропроницаемость, что позволяет стене быстро избавляться от влаги, попавшей в неё по тем или иным причинам».

Чтобы уменьшить намокание штукатурного фасада из-за таких внешних факторов, как осадки в виде снега и дождя, туманы, утренняя роса, в последнее время строители всё активнее используют для создания внешнего защитно-декоративного слоя материалы с водоотталкивающими свойствами.

«Для профессионалов и частников особый интерес представляют краски и штукатурки, изготовленные по технологии трёхмерной нанокварцевой решётки – NQG (Nano-Quartz Gitter), – рассказывает Вадим Пащенко (CAPAROL). – В таких фасадных красках, как ThermoSan NQG, использована комбинация силиконовой смолы и силикатного вяжущего. Благодаря этому на стене формируется гидрофобная (водоотталкивающая) поверхность, которая не смачивается каплями дождя. Влага не проникает внутрь защитно-декоративного слоя, но водные пары беспрепятственно выходят наружу, так как сохраняется высокая паропроницаемость покрытия. Кроме того, уличная копоть и пыль не могут прилипнуть к такой поверхности и легко смываются дождями».

Круговая оборона дома

Хотя современные штукатурные фасадные системы выдерживают воздействие сильнейших тропических ливней и быстро высыхают после обильного увлажнения, не стоит ограничивать ими защиту фасада дома от избыточной влаги. В тех регионах мира, где обычны осадки большой интенсивности, эта функция также возложена на свесы и козырьки – части крыши, выступающие за периметр стен. Они защищают от дождей не только стены, но и оконные и дверные проёмы, балконы и веранды.

Традиционно большие свесы предусматривались в странах с муссонным климатом (Япония, приморские провинции Китая, Юго-Восточная Азия). Но даже в европейской архитектуре этот элемент может быть очень заметным. Например, в швейцарских шале свесы могут достигать 1,5-3 м, чтобы противостоять как зимним обильным снегопадам и метелям, так и летним дождям с сильным порывистым ветром.

«Чтобы дожди средней интенсивности не заливали фасад здания, размеры карнизных и фронтонных свесов должны быть не менее 0,5-0,6 м, – говорит Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. – Также важно правильно спроектировать кровлю, чтобы вся попадающая на неё влага собиралась и отводилась водосточной системой. Причём производительность водостока должна быть не менее 1 кв. см сечения трубы на 0,75 кв. м поверхности кровли».

Если водослив забит мусором, не справляется с нагрузкой или вообще отсутствует, дождевая вода стекает с крыши совершенно неуправляемо. Она может под большим напором бить по стенам, подмывать фундамент и натворить немало других бед.

Помимо того, опытные проектировщики рекомендуют правильно обустраивать отмостки фундамента, сооружая их шире выступающего ската крыши, но не менее 0,8 м. Делается это для того, чтобы стены не намокали не только сверху, от дождя, но и снизу – от влажного грунта. К сожалению, часто это правило не соблюдается и вместо полноценных отмостков сооружается узкая декоративная полоска в виде плинтуса – исключительно чтобы скрыть стык между цокольной частью фасада и грунтом.

Читать еще:  Норма расхода фасадной краски по кирпичу

Итак, какими бы путями влага ни проникала в стены дома, от неё нужно избавиться в кратчайшие сроки. Это вопрос не только здорового микроклимата жилища, но также и затрат на его отопление и долговечности строительных конструкций. Существует не столь уж много способов грамотно защитить дом от разрушительного воздействия воды, и все они должны быть непременно использованы, иначе жить в нём будет некомфортно и накладно для семейного бюджета.

Чтобы не отапливать улицу. Ответы на вопросы по утеплению дома

На вопросы отвечает Александр Матвиевский, заслуженный строитель России, член Генерального совета Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС).

К нам обратились с вопросом: «Прошедшая зима и постоянное повышение цен на энергоносители ставят в полный рост проблему тепло- и энергосбережения частного жилья. Сейчас мы живем с семьей, в собственном кирпичном доме, построенном еще в советское время. Зарабатываем сравнительно неплохо, хотя на постройку нового дома или покупку квартиры ресурсов нет, и не предвидится. Но выделить некоторую сумму на дооборудование и переделку нынешнего дома, чтобы меньше платить за отопление, свет и газ, вполне по силам. Интересно, кто-нибудь пробовал это делать?».

Тот, кто задал этот вопрос, — наш потенциальный клиент. Наша компания как раз и занимается комплексным энергосбережением, прежде всего — в сфере частного домостроения. И как раз таким людям мы готовы помочь, используя все наши возможности и все наши знания.

— Какой-то универсальный рецепт существует?

Да, такой рецепт есть, и он достаточно прост. Энергосбережением надо заниматься постоянно, потому что перспектива только одна — энергоносители будут неуклонно дорожать. Второй аспект — это повышение комфортности жилища. Поэтому гражданам я бы посоветовал обратиться к специалистам, которые могли бы помочь сделать их дом более энергоэффективным.

Если у людей есть средства, чтобы произвести комплексное утепление сразу, то лучше воспользоваться моментом. Это касается утепления стен, чердачных перекрытий или мансард, коммуникаций. Кроме того, хорошо было бы утеплить фундамент. Если денег не хватает, тогда можно утеплять дом постепенно.

— Считается, что если грамотно утеплить здание, то потери тепла можно сократить вдвое. Так ли это?

Да, абсолютно точно. И этого можно добиться уже сейчас, используя те технологи, которыми владеет наша компания. Что касается ближайшей перспективы, то в настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом, активно идет разработка так называемых пассивных домов, которые вообще не будут потреблять традиционные энергоносители. Энергоснабжение таких зданий будет осуществляться за счет тепла земли и солнечной энергии.

— Если человек не может утеплить весь дом сразу, с чего следует начать и как лучше утеплять дом — снаружи или изнутри?

Теплоизоляцию всегда нужно располагать снаружи здания. Только в исключительных ситуациях, когда надо что-то доутеплить, путем точных расчетов мы можем определить, можно ли это сделать изнутри дома без фатальных для него последствий в виде развития колоний грибков и других микроорганизмов. А во всех остальных случаях, здание надо всегда утеплять снаружи. Последовательность утепления такова: начинать надо с кровель, потом перейти к фасадам, затем — коммуникации и фундаменты. Лето — это наиболее благоприятное время для выполнения работ по утеплению.

— Бытует такое мнение, что если утеплить только фасад, то тепло из дома уже уходить не будет.

Это не так. Если говорить о частном доме, то на долю фасада приходится до 20% от всех теплопотерь. Кстати, в отношении утепления фасада. С древнейших времен существовала жесткая зависимость между теплозащитными свойствами фасада и его архитектурным обликом. Издревле на Руси для уменьшения оттока тепла через фасад люди достаточно грамотно применяли такой материал, как кирпич. В местах наибольших теплопотерь толщина кирпичной кладки увеличивалась. Например, вокруг оконных проемов или на уровне чердачных перекрытий и т.д. Эти строительные приемы во многом определили неподражаемую красоту древнерусской архитектуры, а в основе — решение задач энергосбережения. Что касается современных технологий утепления, то они также разрабатываются с учетом того, чтобы эффективно снижать теплопотери без ущерба для архитектурной выразительности здания.

— Хотя вы сказали, что начинать утепление нужно с кровли, я предлагаю сейчас поговорить о фасадах, тем более что это — «лицо» здания. Какие сейчас существуют способы утепления фасадов?

Применительно к частному домостроению это, прежде всего, технология утепления с защитой утеплителя штукатурным слоем. Такие фасады еще называют «мокрыми» (см. статью «Энергосбережение при реконструкции и новом строительстве фасадов зданий с помощью систем утепления скрепленного типа», «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 2, 2009 г. — прим. ред.). На нашем рынке такие технологии появились в 1996 г., а поставляли их немецкие компании, которые в то время занимали лидирующие позиции в этой сфере. Вторая система утепления — это навесной, или вентилируемый фасад (см. статью «Энергосбережение при реконструкции и новом строительстве зданий с помощью системы навесных вентилируемых фасадов», «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3, 2009 г. — прим. ред.), где утеплитель защищен фасадной облицовкой, смонтированной на относе от него. По этой технологии сейчас выполняется огромное количество офисных зданий. Гораздо реже этот способ используют в частном строительстве. Кроме того, есть третья система, которую мы сейчас начали продвигать — это утепление штукатурными составами.

На мой взгляд, наиболее приемлемая система утепления — это навесной, или вентилируемый фасад, но он, как правило, дорог из-за сравнительно высокой стоимости комплектующих изделий. Кроме того, такой фасад не всегда хорошо смотрится на маленьких домах, потому, что внешняя, видимая часть фасада представляет собой экран, набранный из плоских облицовочных элементов прямоугольной конфигурации. Лучше, когда такой способ утепления используют на зданиях от 3-х этажей и выше.

— Что такое навесной фасад? Из чего он состоит?

Если коротко, то навесной фасад устраивается поверх наружной стены здания обязательно с внешней ее стороны, обращенной к улице. К стене крепятся кронштейны, к которым фиксируются плиты утеплителя. Затем поверх слоя утеплителя монтируется так называемая подконструкция, представляющая собой систему, состоящую из вертикальных и горизонтальных металлических профилей, кронштейнов и т.д. На подконструкцию, обязательно на относе от утеплителя, устанавливаются облицовочные плиты из того или иного материала, которые, собственно, и образуют видимый снаружи фасад. Для чего нужен воздушный зазор между утеплителем и наружной фасадной облицовкой? Все дело в том, что через стену, к которой прикреплен такой фасад, будет проходить водяной пар, который неизбежно присутствует в любом отапливаемом помещении. При этом пар должен беспрепятственно проходить не только через стену, но и через прикрепленный к ней слой утеплителя. Поэтому в вентилируемых фасадах применяют утеплитель с незамкнутыми порами. Однако в холодное время года пар будет конденсироваться на поверхности утеплителя и превращаться в воду. Это значит, что утеплитель будет намокать, чего нельзя допускать, поскольку мокрый утеплитель теряет свои теплозащитные свойства. Поэтому между утеплителем и фасадной облицовкой устраивают вентилируемый зазор, в котором постоянно циркулирует воздух и осушает утеплитель.

— Если мы говорим о здании в два-три этажа, что лучше подойдет для утепления фасада?

Весь вопрос в том, из чего построен этот дом. Например, в последнее время в Европе широкое распространение получило малоэтажное строительство из газосиликатных блоков, автоклавного отверждения. Думаю, что у этого материала прекрасные перспективы и в нашей стране. Такие блоки являются хорошим теплоизоляционным материалом, и возведенные из них стены требуют лишь нанесения дополнительного штукатурного слоя.

— Для этого подойдет любая штукатурка?

Нет, конечно, не любая. Штукатурка должна быть с определенными свойствами паропроницаемости, поскольку через нее будет выводиться влага из газосиликатных блоков. Это обязательное требование. Существует два вида штукатурок: обычные штукатурки и те, что мы предлагаем — теплоизоляционные, или, как их еще называют, теплые штукатурки. Они на 75% состоят из вспененного полистирола.

— Какие есть еще варианты?

Все зависит от конструкции стены. Если это кирпичное здание, то на стену крепится утеплитель с определенным показателем теплопроводности. В зависимости от этой характеристики и толщины стены определяется толщина теплоизоляции. Скажем, при толщине кирпичной стены в 2,5 кирпича, в общем случае толщина теплоизоляции должна быть порядка 100 мм. Этого, на наш взгляд, достаточно. Затем сверху на утеплитель наносится слой штукатурки по армирующей сетке. Это и есть так называемый «мокрый» фасад. Такая конструкция хороша с позиции строительной теплофизики. Однако у этих фасадов есть одна особенность: если в наружном слое была использована штукатурка с низким показателем паропроницаемости, то в утеплителе будет накапливаться влага. С одной стороны, это будет снижать его теплозащитные свойства, с другой — с течением времени, вследствие перепадов температуры зимой, произойдет отслоение штукатурки от утеплителя. Кроме того, данные работы лучше всего проводить в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 º С. Хотя опыт свидетельствует, что если сооружать на лесах тепляки — защитные укрытия из полиэтилена, куда при помощи тепловой «пушки» подается теплый воздух, то в зоне ведения работ температуру можно поднять до +5 º С и даже выше. В Москве есть немало зданий с «мокрыми» фасадами, выполненными зимой. Они эксплуатируются уже 5-7 лет, и на них нет никаких повреждений.

— Какие материалы вы рекомендуете для теплоизоляции кирпичных зданий?

Мы рекомендуем жесткий волокнистый утеплитель из базальтовой ваты. В России этот материал уже выпускается. Помимо того, сейчас мы рассматриваем возможность применения жесткой стекловаты. Для кирпичной кладки возможно и применение других материалов, но это менее желательно.

— Если сравнивать стоимость 1 м 2 «мокрого» и навесного фасада, что дороже?

Все зависит от конструкции стены и стоимости материалов, используемых при утеплении фасада. Если речь идет о «мокром» фасаде, то по минимуму 1 м 2 обойдется в 40-50 долл. США. В отношении навесных фасадов, следует сказать, что здесь цены могут колебаться в широком диапазоне. Во многом стоимость фасада зависит от того, какой материал будет применяться в наружной облицовке. Если это керамогранит, цена которого в достаточно большой степени варьируется, то нужно ориентироваться на 130-140 долл. США за 1 м 2 .

Читать еще:  Вибропрессованный кирпич для фасада

— Возможно ли в нашем климате обеспечить комфортные условия в доме с зимним садом, имеющим сплошное витражное остекление?

Несмотря на то, что в Москве немало зданий со светопрозрачными фасадами (офисы, автосалоны и т.д.), обеспечить в них комфортные условия непросто. Приходится решать массу сложных технических задач, связанных с вентиляцией, кондиционированием, отоплением. Что касается зимнего сада, где сплошное остекление будет занимать часть фасада, я думаю, что это решаемый вопрос, но без специалистов здесь не обойтись. Кстати, это относится ко всем системам утепления. Утепление дома должно выполняться квалифицированно, с учетом многих факторов, и места для самодеятельности в таком ответственном деле быть не должно.

Посмотреть данную технологию более подробно,
Вы можете в Каталоге энергосберегающих технологий

Выбираем материал: чем лучше утеплить фасад дома

Исследования показывают, что потери тепла через стены одноэтажного частного дома составляют в среднем около 28%. Это довольно усреднённая цифра, так как интенсивность теплообмена стен зависит от многих критериев:

материалов, из которых возведены стены;

разницы температур снаружи и внутри здания;

площади фасада и других факторов.

Стоит ли напоминать, что каждая калория тепла, потраченная впустую – это дополнительные расходы на отопление. Учитывая продолжительность отопительного сезона и особенности климата в наших широтах, не трудно посчитать лишние затраты на поддержание комфортной температуры в доме.

Сведение к минимуму тепловых потерь в здании

Полностью исключить проникновение холода в помещение, конечно же, невозможно. Но существенно снизить потери тепла – задача реальная и под силу каждому домовладельцу или жителю квартиры. Одним из эффективных способов теплосбережения является утепление фасада.

О видах утепления фасадов и утеплителях мы уже рассказывали в нашей статье: https://remonstr.ru/school-of-repair/utepliteli/vidy-utepliteley/. Учитывая интерес к данной теме, мы решили более подробно остановиться на том, какие способы утепления фасада существуют, рассмотрим рекомендации специалистов о том, как выполнить такую работу своими руками. Мы поделимся своим опытом, предложим варианты утепления фасада.

Следуя нашим советам, вы сможете подобрать для вашего дома оптимальные материалы для теплоизоляции. Наши специалисты помогут вам обеспечить минимальные теплопотери жилых помещений.

Как удержать тепло в доме

Вспомним уроки школьной физики. Все вещества в природе обладают определённой теплопроводностью. Это значит, что они способны передавать тепло от нагретых предметов к более холодным. Передача энергии происходит тем интенсивнее, чем большая разница температур на краях теплопроводного материала.

Вещества с большей плотностью имеют высшую теплопроводность, а значит, они не подходят для теплоизоляции. А вот ячеистые или волокнистые материалы, содержащие воздушные прослойки либо пузырьки, наполненные воздухом, являются хорошими теплоизоляторами. Следовательно, такие вещества лежат в основе всех утеплителей.

Таким образом, технология утепления фасада здания заключается в том, чтобы покрыть стены сооружения дополнительным слоем, состоящим из утеплителя. Если быть точным, то по технологии таких слоёв наносится несколько:

изоляционные плиты (пенопластовые, из экструзированного полистирола или из каменной ваты);

В этом сендвиче присутствуют также дюбеля для крепления, а в зависимости от способа монтажа могут быть и перфорированные металлические профили. Схема утепления показана на рисунке.

Стены фасада, утеплённые таким способом, эффективно удерживают тепло внутри помещений. Благодаря полимерному грунту и штукатурке влага снаружи не проникает на утеплитель, что является надёжным барьером от его разрушения. Грамотно смонтированный утепляющий слой служит от 20 до 50 лет (в зависимости от типа утеплителя).

Способы монтажа

Технология монтажа утеплителя на фасадах довольно простая. При желании, владелец дома может выполнить утепление фасада самостоятельно, следуя приведённой инструкции. Заметим лишь, что существует две технологии монтажа: «мокрый» и навесной. Их отличие – в способе крепления утепляющих плит. При «мокром» монтаже плиты садятся на полиуретановый клей, а при навесном – поверх минеральной ваты прикрепляют обрешётку, в пазы которой вставляют облицовочный пенопласт.

Монтаж на свежей клеевой смеси

Так называемый «мокрый монтаж» утеплительных плит выполняют на фасадах с оштукатуренной кирпичной кладкой. Если поверхность стены ровная, то непосредственно на плиту наносится полиуретановый клей. После этого пенопласт прижимают к стене на несколько секунд. Клей обладает хорошей адгезией с различными материалами, включая бетоны и кирпичные кладки.

Укладка утеплителя

Пенопласт укладывают по леске, ровными рядами, начиная от края фундамента. Очередной ряд ложится сверху, вплотную к предыдущему. При этом необходимо следить за тем, чтобы вертикальные стыки не совпадали, то есть, очертание швов должно напоминать кирпичную кладку. Это необходимо для хорошей связки плит.

Закрепление плит

По завершению укладки утеплителя, его дополнительно укрепляют на стене. Для этого используют специальные дюбеля с широкими шляпками (так называемые «парашюты»). Дюбеля забивают в отверстия, сделанные перфоратором по углам плиты, на стыках с другими плитами. Один или два дюбеля забивают посреди пенопласта.

Выравнивание и нанесение полимерной грунтовки

Укреплённые пенопластовые плиты необходимо подготовить к нанесению декоративной штукатурки. Для этого, поверх армированной сетки, прислонённой к утеплителю, шпателем наносят второй клеящий слой, стараясь заделать все стыки и выровнять вмятины. После высыхания добавляем полимерный грунт.

Штукатурка

Нанесение декоративной штукатурки необходимо проводить после полного высыхания грунта. Перед штукатуркой убедитесь, что стена достаточно выровнена, а все щели заделаны.

Утепление фасада дома своими руками по описанной технологии легко осуществить на ровных поверхностях кирпичных или газобетонных домов. Однако если неоштукатуренная кладка имеет неровности, то лучше применить технологию навесного монтажа. Данная технология используется также для деревянных конструкций фасадов из бруса или сруба.

Навесной монтаж

Технология навесного монтажа немного сложнее, так как требует точных расчётов при сооружении обрешётки. Но если вы справитесь с данной задачей – все последующие этапы одолеете без проблем.

Навесной монтаж позволяет использовать минеральную вату в качестве дополнительного утепляющего слоя. Это находка для фасадов деревянных домов. Благодаря мягкости и податливости каменной ваты, этим утеплительным материалом без труда заполняется пространство между брусьями и колодами. Ещё одно достоинство ваты – негорючесть материала. Для деревянных построек – это существенное преимущество.

Этапы навесного монтажа

1. Покрываем фасад каменной ватой.

2/ Строим обрешётку из перфорированного металлического профиля. Он крепится к бетону или к кирпичу с помощью дюбелей. К деревянным конструкциям крепёж удобно делать шурупами для дерева. Расстояние между профилями должно точно соответствовать ширине пенопластовых плит. Это важно, так как плиты должны плотно сидеть в пазах. При меньшем расстоянии между профилями, пенопласт будет прогибаться, а при большем – будет шататься.

3. Укладываем пенопласт. Стараемся, чтобы не совпадали линии вертикальных стыков.

4. Армированной сеткой скрепляем пенопластовые листы, заделываем стыки, выравниваем поверхность. Готовим фасад под декоративную штукатурку – наносим грунтовочную смесь.

Как видим, теплоизоляция фасада по любой технологии особых сложностей не представляет. А утепление фасада самостоятельно позволит вам сэкономить средства на строительных работах.

Выбираем материалы для утепления фасада

Важно! От свойств теплоизолирующего материала зависит эффективность теплосбережения в доме. При выборе целесообразно проконсультироваться у специалистов компании, продающей такие стройматериалы.

Для утепления фасадов применяются:

утеплители на волокнистой основе – каменная вата;

вспененный полиуретан, он же пенопласт;

плиты из экструзированного пенополистерола.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Чтобы ответить на вопрос: «Чем лучше утеплить фасад» остановимся кратко на каждом из перечисленных утеплителей.

Каменная вата

Материал, незаменимый при утеплении деревянных фасадов.

срок службы до 50 лет;

имеет низкую теплопроводность, а значит – высокие энергосберегающие и звукоизоляционные свойства;

не поглощает влагу;

К недостаткам данного материала можно отнести невозможность нанесения штукатурки непосредственно на утеплитель. Приходится поверх него укладывать облицовочные плиты. Чаще всего используют панели из экструзированного пенополистирола, по которым наносят штукатурку. А это дополнительно защищает помещения от теплопотерь.

Пенопласт

Универсальный утеплитель, широко используемый для утепления стен.

высокие теплосберегающие показатели;

можно подбирать требуемую плотность;

высокие звукоизоляционные свойства;

простота монтажа, поддаётся резке острыми лезвиями;

срок службы до 20 лет;

можно наносить на него декоративную штукатурку.

Из недостатков можно выделить горючесть материала и способность впитывать влагу. Впрочем, эти недостатки устраняются путём защиты штукатуркой.

Экструзия

У экструзивных плит свойства схожие с пенопластом. Они поддаются обработке, горючи, имеют выраженные теплоизоляционные свойства. В отличие от вспененного полиуретана, экструзия не накапливает влаги. Этот материал более долговечен – до 50 лет службы.

Зная свойства утеплителей, вы можете уже сами выбрать материал для фасада, исходя из соображений пожаробезопасности, влагоустойчивости и долговечности утепления.

пенопластовые плиты разной плотности;

минеральная вата и другие утеплители на волокнистой основе;

плиты из экструзированного пенополистирола.

На сайте компании имеются калькуляторы для расчёта подходящего строительного материала. Менеджеры компании всегда готовы прийти вам на помощь при затруднении в выборе.

Так в чём же преимущество вентилируемого фасада?

Страница 1 из 4123>4 »

Всем привет. Я по заданию считаю стену жилого здания. (вент.фасад-воздушная прослойка 100мм — утеплитель венти баттс 150 и жб стена 220)

Также я посчитал ещё 2 варианта стенки:
1) вместо вент фасада полнотелый керамический кирпич и штукатурка (итого 120+20мм)
2) вместо вент фасада облицовочный кирпич (120мм)
Обе кирпичные стенки считал по ФЕР 8-02-001-01 (так как не знаю, где брать данные по облицовочному, его ж вроде сложнее класть)

Так почему же при расчете получается, что вент. фасад и дороже, и делается дольше? В чём его преимущество, чтобы можно было закрыть глаза на разницу в деньгах?
(по ФЕР 15-01-064-01 трудоемкость на 100м2=270чел-ч, кирпич же кладётся 5,4 чел-ч за м3, всего 300м2 (36м3, если в кирпичах) наружных стен).
Итого вент фасад 810 чел-ч, кирпичи 158,4 чел-ч, непорядок

Цена кубометра Роквул Венти Баттс около 3000 рублей, а обычного утеплителя (от Технониколь, к примеру) около 1200рублей, по цене утеплителя тоже проигрываем. Оба устанавливаются по ФЕР 26-01-037-01, по одной и той же цене за установку. (поправьте, если ошибаюсь)
Или, может, я где то в расчетах ошибся.

Помогите!

Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик
paradplanet
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от paradplanet
Читать еще:  Устройства для кладки фасадного кирпича

Трудозатраты на возведение вентилируемого фасада больше, но не на столько — где-то на 10-20 %, по сравнению со слоистой кладкой (зависит от кладки и от системы вент. фасада). Вероятно при расчете трудозатрат на облицовку кирпичом не учли монтаж утеплителя, также при расчете надо учитывать (если не учли) подачу материала (кирпича, раствора), приготовление раствора на строительной площадке. Исчисление объемов работ по кладке в пол-кирпича не бывает в м3, только в м.кв., вероятно не та позиция в ФЕРе.
У вент. фасада плюсы — паропроницаемость (стена дышит, направленность теплых воздушных масс из помещения идет по направлению от среды более плотной (железобетон; ячеистый бетон; кирпич) к менее плотной(минераловатный утеплитель -> воздушная среда)), низкая эксплуатационная влажность утеплителя и несущей конструкции, высокая ремонтопригодность, независимость технологических операций от климатических условий, архитектурная выразительность (множество вариантов облицовочных материалов).

paradplanet Скорее не стена, а утеплитель не «пропитывается». Защита от дождя (не стены, а утеплителя) обеспечивается установкой мембраны. При повышении влажности минераловатного утеплителя на 10% теплопроводность повышается на 30-40%. Главное, что влага в утеплителе образуется не от дождя и т.п, а от конденсации теплых влагонасыщенных масс воздуха поступающих из здания. Восходящее движение воздушных масс образующееся в зазоре между утеплителем и облицовкой (при правильном проектировании системы и ее установке) призваны проблему повышенной эксплуатационной влажности решить.

Спасибо за ответы.
1) не могли бы привести ТУ позицию в фере?
2) Утеплитель я учитывал, дом строится в северном районе, поэтому теплопроводность 0,045 у вентибаттс. Так какая же будет у обычного утеплителя
3) Подачу кирпича не учитывал, укажите, пожалуйста, документ, чтобы учёл.
4) поподробнее про термомостик, первый раз слышу такое, я неуч

При устройстве вентфасада я применял плёнку диффузионную, это ещё 200чел-час, этой плёнки нет при кирпичной кладке, то есть после утеплителя сразу кладу кирпич.

Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик

1) Под рукой нет сборников. Если делать скурпулезный расчет лучше смотреть ГЭСН, в них детально расписан состав работ (что входит, что не входит)
2) Не понял вопроса ). Вентибатс роквула — это минераловатные плиты повышенной жесткости (чтобы в вертикальном положении волокно не оседало), и с дополнительной гидрофобизирующей пропиткой поверхности. Есть кстати отечественные аналоги вентибатс — Плиты минераловатные полужесткие (хотя вентибатс имхо по-лучше)
3) Я считал по ЕНиР что-то вроде «Вспомогательные работы»
4) Мостики холода — жесткие связи в кладке, проще говоря тычковая перевязка (связь кирпичом расположенным торцом к стене) внутреннего несущего и внешнего облицовочного слоя (чтобы облицовочный слой был жестко связан с несущим). В слоистой кладке это решается применением гибких связей (арматурные стрежни — стальные, стеклопластиковые)

Да, есче: коэффициент теплопроводности у вент. фасада ниже, но не существенно (воздушная прослойка дает совсем чуть-чуть), толщина утеплителя, учитывая номенклатуру его типоразмеров, в сравнении с слоистой кладкой будет одинаковой (т.е. вряд ли будет меньше)

Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик

Похоже что норматив писали еще в позапрошлом веке

А что там включено в установке этих 100 м2 вентфасада? Монтаж каркаса, установка утеплителя и мембраны, монтаж материала фасада (кстати, какого — мелкая керамическая плитка и большеразмерные цементно-стружечные плиты будет очень сильно отличаться)?

Ставить вентфасад же то же самое что ригипсовые перегородки делать, а качественная декоративная кладка более трудоемка и хороших мастеров требует.

jtdesign
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу jtdesign
Найти ещё сообщения от jtdesign

ФЕР 15-01-064-01, написано, что ставится плитка. (керамогранитная 600х600 у меня)
Просто не нашел я трудоемкость на вент.фасады, вообще без понятия, где искать это новое чудо ^_^
Да и на счет кирпича, в нормах лишь нормальные стены, в полтора-два кирпича, а не в полкирпича, как у меня

Кстати, установка утеплителя в эти 270 не включена, она посчитана отдельно, и занимает ещё больше времени — если считать на этаж.

Вот, выкладываю файл, зацените эту странную и огромную разницу и прошу помочь, кто чем может
p.s.: утеплитель в 1ом варианте — венти баттс, во 2ом — обычный, но получается, ставится дольше.

Я, скорее всего, беру не те нормы по кладке кирпича (в полкирпича после утеплителя, здание 9тиэтажное), да и нормы ФЕРа по вентфасаду ФАССТ-К какие то уж очень долгие. help

Вложения

полный расчет на ОРИГИНАЛ.doc (51.0 Кб, 558 просмотров)
Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик

jtdesign
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу jtdesign
Найти ещё сообщения от jtdesign
Розмысл
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Розмысл
Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик

Вложения

лист1-1.rar (9.64 Мб, 609 просмотров)
nsivchuk
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от nsivchuk
Азаматик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Азаматик

Проектирование вентилируемых фасадов

Фасадчик74
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Фасадчик74
Найти ещё сообщения от Фасадчик74

Не стоит говорить об однозначности. Выполните расчет на выпадение конденсата, причем не на среднемесячную температуру как по СП, а допустим по пятидневке и увидете в своих стенах хороший конденсат, который в вентилируемых фасадах исключен.

Евгений, Екатеринбург
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Евгений, Екатеринбург
Найти ещё сообщения от Евгений, Екатеринбург
grossu
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу grossu
Найти ещё сообщения от grossu

Не стоит говорить об однозначности. Выполните расчет на выпадение конденсата, причем не на среднемесячную температуру как по СП, а допустим по пятидневке и увидете в своих стенах хороший конденсат, который в вентилируемых фасадах исключен.
-И как это люди жили сотни и тысячи лет без вентилируемых фасадов?
Если в стене внутренний слой кирпичной кладки (250 мм) в два раза толще наружного слоя, а в наружном слое (120 мм) в критические холодные периоды неизбежно возникают и открывются сквозные температурные трещины, то почему должен образовываться конденсат? Если пар всё таки проникнет в толстый (220 мм) слой засыпного утеплителя, то и в этом не вижу беды.

Не намного — если Вы сделаете расчет энергоэффективности, то увидите, что стоимость фасада много меньше стоимости тепла которое он пропускает, так что проектирование из хорошего утеплителя того стоит.
-Если Вы считаете хорошими современные утеплители, которые катастрофически быстро теряют свои теплозащитные свойства, то мы с Вами стоим на разных позициях. Я убеждён, что долговечность утеплителей, закладываемых вовнутрь кирпичных, ж.б. и т. п. стен должна соответствовать долговечности кипричной кладки и т. д. Вы можете преложить хотя бы один современный утеплитель, отвечающий такому требованию?

На одном из объектов по расчету архитекторов было достаточно 120мм утеплителя, Заказчик настоял на 150 — разница в стоимости копейки, разница в потерях тепла значительная, моя бы воля — каждый раз бы напрягал архитекторов делать расчет целесообразности применения эффективного утеплителя, а не просто подбирать по СП.
-Современных архитекторов напрягать бессмысленно. Современные архитекторы в большинстве своём плохо обучены, практически ни за что не отвечают.

Никогда не видели дома из природного по сути материла шунгитобетона? Печальное зрелище уже черех 10-20 лет. Из шлакобетона? Минвата такой же природный материал как и вермикулит.
— Не зная конструкции стены из шунгитобетона ничего не могу сказать о причине печального зрелища. Хотя шлакобетон вообще говоря не должен применяться в стенах жилых домов, но примеры долговременной успешной эксплуатации таких домов мне известны. Минвата — не такой же природный материал, как вермикулит. В засыпном вермикулите отсутствует ахиллесова пята минваты — связующее.

делали температурный расчет в объемной постановке? Видели как в керамзитожелезобетоне выпадает конденсат? Какая морозостойкость керамзита в зоне конденсации? Никакая.
-Что то я Вас не понял. Причём тут керамзитобетон? (Кстати, я уже несколько десятков лет живу в доме с керамзитобетонными стенами толщиной 400 мм. Всё благополучно и никаких конденсатов.

Было бы странное если бы через несколько лет после начала эксплуатации уже были бы проблемы. От кого могут быт отзывы? от жильцов? Дак они в этом ничего не понимают пока не дует.
— Проблемы как раз возникли ещё до сдачи дома в эксплуатацию. Во-первых, оказалось, что сотовые телефоны могли работать только у окон.
Во-вторых, утепление (при исполнении кривыми руками) оказалось намного эффективнее, чем по расчётным СНиПовским методикам. В итоге были срезаны многие проектные радиаторы отопления.

В вентилируемом фасаде точно, насчет Вашего не уверен, Вашим засыпным материалам достаточно немного слежаться чтобы образовалась щель на ними, а затем и зона конденсации.
— Вермикулит обладает той замечательной особенностью, что он практически не слёживается. Мы засыпаем его слоем высотой 2,8 м. В Челябинске в стеновых панелях он применялся ещё в 60-е годы. Слёживаемость проверялась много лет.

По моему мнению альтернативы вентилируемому фасаду в ближайшей перспективе нет — антивандальность только не очень по сравнению с кирпичом.
-Если кто-либо заявляет об отсутствии альтернативы чему-либо, то сразу закрадывается подозрение о том, что заявитель не инженер, а относится к тем, которые любят фразу: «зачем изобретать велосипед?». Ведь инженер по сути своей является тем, кто способен улчшать существующее и созидать принципиально новое, более эффективное.

Я не против вермикулита и подобных материалов, но применять их нужно грамотно и не закрывать слоем кирпича, который является по сути пароизоляцией.

-Наконец-то, с первой частью фразы полностью согласен. Однако то, что наружный слой кладки толщиной 120 мм, который к тому же поэтажно разрезан «является по сути пароизоляцией», не согласен. Если допустить, что внутренний слой стены выполнен из рыхлого паропроницаемого материала, например, пенобетона, что к сожалению часто бывает, то доля правды в Вашем утверждении может появиться.

И ещё: На фото был изображён панельный ж. дом, спроектированный в системе УПК. Но только 4 нижних этажа были утеплены засыпным утеплителем. Там наружный слой является самонесущим.
Предлагаю посмотреть вложение, где все наружные стены имеют поэтажное опирание, а засыпной утеплитель применён на всех этажах.
С уважение, инженер Н. Сивчук.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector