Чем заделать цоколь с кирпича

Делаем ремонт цоколя кирпичного дома своими руками

Если после обследования фундамента вы выяснили, что ему нужен ремонт и укрепление, то необходимо определить нужные материалы, объем, последовательность работ.

Схема различных форм цоколя.

Ремонт цоколя кирпичного дома ставит перед владельцем вопрос: каким образом сделать прочнее несущую способность основы, как не допустить в будущем деформаций почвы вокруг него? Для этого при укреплении нужно позаботиться о дренаже воды. Надежным и эффективным вариантом будет ремонт при помощи железобетонного пояса. То есть мы создаем вдоль старого основания новый фундамент.

Материалы, инструменты для ремонта цоколя кирпичного дома

Целью ремонта цоколя дома является ограждение снаружи подпольного пространства. Цоколь должен быть очень прочным, устойчивым к действию грунтовых вод и атмосферным осадкам. Нужно подобрать необходимые стройматериалы для возведения цоколя.

Для ремонта цоколя дома из кирпича нужны природные строительные материалы:

• известняк;
• ракушечник или песчаник;
• гранит;
• базальт;
• глиняный кирпич и силикатный.

Можно применять монолитный и сборный бетон. Растворы:

Схема отделки цоколя штукатуркой.

• цементный (цемент, песок);
• цементно-известковый (цемент, песок, известь);
• цементно-глиняный (цемент, песок, глина).

Для состава растворов и бетонов чаще всего используют цемент, песок, щебень (гравий), количество материала зависит от размера площади.

Существует прямая зависимость материала, используемого при строительстве, от толщины цокольной стенки (см). К примеру, бутовый камень – 20, армированный бетон – 10-20, а кирпич – 12.

Усиление фундамента кирпичного дома

Последовательность и инструкции для ремонта цоколя будут идентичными при создании как укрепляющего фундамента внешнего, так и при требуемом усилении изнутри старого основания. Начинать нужно с контрольного шурфа, то есть вдоль фундамента старого требуется вырыть траншею. В глубине траншеи мы должны увидеть так называемую подошву старого фундамента. Но не забудьте в целях качества и безопасности работы вскрыть старое основание и подвести новое маленькими участками (около 1,5 метра). Разрывы могут быть между ними до 4 метров. Стены рекомендуется страховать деревянными подкосами

Схема отделки цоколя сайдингом.

Старую кладку кирпича необходимо защитить от земли, старые слои разрушенной гидроизоляции также необходимо убрать, а цокольную часть очистить от грязи, мусора и старой штукатурки. Только после этих работ проводим ревизию участков кладки, которые повреждены. Нужно удалить аккуратно очень разрушенные участки. Зачищенные участки желательно обработать грунтовкой, чтобы она глубоко проникла. Затем по вертикали в самой кладке с помощью ручной электрической сверлильной машинкой требуется просверлить ряда 4 отверстий. Запомните, что по горизонтали эти отверстия размещаем на расстоянии 70 -120 см один от другого. Далее в просверленные отверстия нужно вставить арматуру, нарезанную кусками (длина – до 40 см). По длине участка траншеи, которую вырыли, нужно монтировать объемный каркас. Он должен состоять из длинных кусков арматуры (около 14 мм диаметром). Скрепить их требуется с кусками арматуры в поверхности цоколя с помощью сварки или же вручную, можно также крючком и кусачками, вязальной проволокой. Размер ячейки каркаса должен составлять 20 х 20 х 20 (см).

Опалубку устанавливают в траншее из ламинированной фанеры. Далее приступаем к ее заливке с объемным бетонным каркасом. В период, когда бетон на данном участке схватывается, лучше приступить к аналогичным работам с другой стороны дома. Со временем охватывается весь периметр кирпичного цоколя. Есть, конечно же, и другие схемы технологии укрепления фундаментов. В промышленных масштабах строители используют методы закрепления грунтов основы зданий, разные устройства плиты фундаментов под зданием, а также метод статический (задавливания свай), погружение пневмопробойниками и сваи буроинъекционные.

Как использовать винтовые сваи для ремонта цоколя

Конечно же, цена работ по ремонту цоколя, материалов и оборудования довольно значительна для хозяина кирпичного старого домика. Поэтому не особо часто используют такие методы усиления и укрепления старых фундаментов. Однако знание таких технологий очень даже может пригодиться.

При наличии материальных средств можно смело использовать на своем участке популярные сегодня винтовые сваи вместо пневмооборудования.

Монтаж профлиста к цоколю.

Выгодно то, что при заглублении винтовых свай происходит уплотнение почвы, а не разрыхление.

Винтовые сваи довольно легко углубить собственноручно в дно траншеи на ту глубину, которая вам необходима. Делается это вокруг старого цоколя. Далее требуется заполнить их полости бетоном, а потом винтовые сваи нужно связать между собой с помощью двутавровой балки. Эту готовую конструкцию, огражденную опалубкой и скрепленную при помощи стержней-анкеров со старым фундаментом, заливаем бетоном.

Готовый новый усиливающий фундамент требуется защитить гидроизоляцией. Существует угроза посезонного подтопления вокруг фундамента? Сделайте дренаж, который будет выводиться в коллектор. Если же происходит переувлажнение почвы (чаще всего с внутренней стороны цоколя), то требуется увеличить в подвальном помещении вентиляционные продухи.

Причины разрушения цоколя кирпичного дома

Нужно взять под контроль те трещины, которые появились в цоколе и фундаменте вашего дома. Поперек этих трещин вокруг дома следует поставить несколько маркеров (маячки из гипса, а на внутренней стороне фундамента – из алебастра). На внешней стороне – ЦПС и наблюдать за их целостностью в течение 20 дней. В случае целостности маркеров можно очень просто заделать проявившиеся трещины. Если же маркеры разрушились, то нужно определить причины появления этих трещин. Только после этого следует принимать действенные меры, касающиеся ремонтных работ по недопущению будущего его разрушения. Эти работы можно сделать самостоятельно или же привлечь специалистов со своим специальным оборудованием.

Опасной причиной, после которой стоит волноваться о плохом состоянии основания вашего дома, являются появившиеся перекосы на оконных и дверных проемах, грунтовая деформация по периметру строения. В случае закрытости фундамента от визуального осмотра и неясности причин расширения трещин, нужно сделать контрольные шурфы. Именно они помогут определить состояние основания кирпичного дома, и вы сможете выяснить конкретные причины его деформации.

Конечно же, причин разрушения может быть множество. Несмотря на то, что их разделяют на природные («нерукотворные») и «рукотворные», причиной их появления являются решения либо действия человека.

Может быть неправильно выбрано место под дом или плохое проектирование, проблемы при закладке основания либо посажены близко деревья к дому, которые имеют мощную корневую систему. Еще возможной причиной может быть искусственное переувлажнение почвы вокруг основания дома.

Разрушаться основание домов может по таким причинам:

• неграмотность проектирования, бездумно выбранное место на постройку кирпичного здания (не учли сезонное состояние грунта либо изменение уровня воды в грунте);
• ошибки в технологии и методике работ закладки основания дома, защиты его от почвенной, атмосферной влаги (отсутствуют отмостки, плохой дренаж);
• использованы некачественные материалы в строительстве дома и для гидроизоляции основания;
• вибрационные силовые воздействия в эксплуатации дома, которые могут быть как внутренними, так и внешними.

Запомните, что если вы решили собственноручно строить дом, то используйте именно строительный кирпич. Не кладите никогда фундамент, цоколь из пустотелого и силикатного кирпича. Даже силикатный двойной кирпич (м 150) нельзя использовать в этих целях. И не смотрите на то, что гидроизоляция кладки очень хороша из него, специалисты рекомендуют использовать керамический полнотелый кирпич.

Столбчатый фундамент ремонтируем своими руками

Чтобы правильно сделать ремонт цоколя, нужны следующие работы.

Требуется установка вашего строения на опоры (временные). Обращаем внимание на жилищные условия во время ремонта. Иногда рабочие вынуждены будут вскрывать несколько досок пола. Следующий этап – демонтаж столбов и рытье траншеи под строением. Далее переходим к утрамбовке под домом песчаной подушки. После заливки качественно армированной ленты, толщиной в 25 см, требуется установить на нее столбы. После этого переходим к выполнению монтажа балок (двухтавровых стальных).

Завершающим этапом ремонта является само опускание дома. На свежеприготовленном фундаменте выполняются регулировки по его положению. И так, пока двери и окна не будут нормально открываться.

Таким же образом выполняют ремонт фундамента, который лопнул. Поэтому фундамент со временем можно доделать до состояния полноценного ленточного.

Конечно же, бывают случаи, когда ремонтные работы, которые проводились с целью укрепления основания, не приводят к ожидаемому результату. Могут возникать трещины на стенках, а подвал подтапливаться водой, само строение может проседать в старых или новых местах.

Как заделать цоколь дома на винтовых сваях. Отделка цоколя фундамента на винтовых сваях. Разнообразие материалов. Создание навесного цоколя. Облицовка посредством кирпича

Для утепления и маскировки опор производится отделка цоколя фундамента на винтовых сваях. Цоколь – расстояние между поверхностью земли и несущими элементами дома.

Как сделать навесной цоколь своими руками?

Подготовка грунта

1. По периметру винтового фундамента выкапывается траншея 50 * 40 см., внутренняя граница которой заходит под стены дома. Дно траншеи углубляется в направлении от стен на 3 см. каждые 2 см.
2. Ров гидроизолируется. Возможные материалы: рубероид, оцинкованная сталь, пленка ПВХ.
3. Устанавливается дренаж – поливинилхлоридная перфорированная труба. Укладывают ее на слой щебня в 10 см.
4. На поверхность выводятся дренажные колодцы для промывания системы.
5. Дренаж засыпается щебнем (10 см.).
6. По периметру формируется песочная подушка с уклоном от стен толщиной 10-50 см.
7. Конструируется отмостка – водонепроницаемая полоса по периметру дома с уклоном от стен. Предназначение – защита от дождевых и талых вод. Ширина не менее 50 см. Материалы: бетон, асфальт, брусчатка, плитка.

Навесная конструкция – каркас для отделки

1. К сваям саморезами или сваркой крепятся направляющие, например, деревянные балки, металлопрофиль. В непосредственной близости от земли устанавливаются металлические детали. Шаг между вертикальными направляющими – 90 см., между горизонтальными — 45 см. Для цоколя рекомендуется использовать горизонтальную обрешетку.
2. Конструируется обрешетка из металлических уголков, деревянных досок или труб. Обрешетка закрывает видимую часть винтового фундамента. Сначала крепится стартовая планка на высоте 15-20 см. от растительного пласта, затем монтируются вертикальные рейки. Шаг между рейками 40-45 см.
3. Деревянный каркас обрабатывается защитным составом, например, антисептиком.

Отделка

1. На обрешетке послойно фиксируются отделочные материалы: от утепляющих к декоративным. Утепляющие: асбестоцементные плиты, листовой шифер, термопанели. Перед мелкоштучной отделкой, например, природный камень, устанавливаются цокольные панели. Основа – полистирол или термоизоляционный пенополиуретан.
2. Формируются углы, соответствующие углам дома.
3. Швы обрабатываются защитным составом, например, герметиком.
4. Устанавливаются доборные элементы, отливы, капельники – факультативные составляющие.

Между отделкой и отмосткой оставляется 3-5 см. для защиты от расширения материалов при температурных перепадах. Рекомендуется зашить цоколь через 1-3 года после завершения строительства дома.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь своими руками?

Подготовка грунта

1. Площадка очищается от растительности и мусора.
2. Выкапывается траншея 50 * 40 см., внутренняя граница которой заходит под стены дома.
3. Дно обрабатывается геотекстилем.

Монтаж

1. Устанавливается каркас из арматуры.
2. Траншея заливается цементным раствором.
3. На ленточную основу кладется кирпич или шлакобетон.
4. Кладка подводится под стены, устанавливаются отдушины.
5. Отделка производится аналогично навесному цоколю.

На слабых грунтах нужно сделать траншею на 30 см. глубже для создания подушки: 20 см. – песок, 10 см. – гравий и рубероид.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи?

Установка сайдинга своими руками

1. По нижней рейке обрешетки саморезами прикрепляется стартовая полоса сайдинга под контролем горизонтали. Шаг саморезов – 30 см.
2. Саморезами в шаг 30 см. крепится угловая планка. Необходимо сделать припуск по отношению к стартовой планке в 1 см.
3. Третья панель устанавливается в паз стартовой полосы сайдинга и задвигается в угловую планку. Для компенсации возможных расширений панель задвигается не до упора.
4. Планка фиксируется саморезами в предусмотренные отверстия.
5. Следующая полоса сайдинга заводится в угловую планку и сдвигается к нижележащей рейке. Крепление аналогично.
6. Указанным способом монтируются остальные панели до верхнего края цоколя. Высота последней полосы по необходимости подрезается.
7. Устанавливается вторая угловая планка сайдинга – стартовый угол для следующей стены.
8. Верхняя крепежная полоса декорируется финишной планкой. Финишная планка – переходный элемент между обшивкой фасада дома и цоколя.

Каждая панель сайдинга крепится минимум 5 саморезами. Между полосами предусматриваются зазоры в 2-3 мм. Облицовка монтируется без натяжения, так как материал расширяется или сжимается на 6-7 мм. под действием температур. Крепления устанавливаются под прямым углом к стене.

Вместо саморезов применяются оцинкованные гвозди длиной 3-4 см. с широкой шляпкой. Гвозди забивают не до упора: между шляпкой и сайдингом остается 1,5 мм. Зазор защищает панель от повреждений при тепловом расширении.

Хитрость строителей: между шляпкой и сайдингом вставляется однокопеечная монетка – образуется оптимальный люфт.

Полноценное основание дома – монолитное, эстетичное, плавно переходящее в почву, утепленное, защищенное от влаги и конденсата. Отделка цоколя винтового фундамента позволяет добиться вышеуказанной характеристики.