1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужен фундаментный кирпич

Зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Популярный ленточный фундамент

Из нескольких используемых типов фундаментов, ленточный фундамент, пользуется наибольшей популярностью. Широкому распространению его применения способствует свойство его конструкции, которое, при относительно малом вложении средств, позволяет максимально использовать его преимущества. Во-первых, он подходит для большинства типов грунтов и, во-вторых, как никакие другие виды фундаментов, прост в изготовлении. В зависимости от вида почвы и наличия грунтовых вод, используются и материалы. На сухих грунтах, лучшим материалом будет – кирпич или бутовый камень. На влажных почвах используются материалы, обладающие водо- и морозостойкими свойствами.

Высота ленточного фундамента не должна быть меньше 600 мм, а ширина начинаться от 250 мм. Все остальные параметры фундамента определяются расчетами, конкретно произведенными для данного типа строения. Общий вид фундамента хорошо виден на изображении, представляющее его конструкцию в разрезе.

Ленточный фундамент

Для чего нужен цоколь

К самым главным функциям, выполняемым цоколем, можно отнести защиту стен постройки от негативного воздействия природно-климатических условий. Повышенная влажность, осадки, дождевые массы, а также, влажность, идущая от земли, могут способствовать, в конечном счете, к процессу гниения и к появлению грибковых образований на стенах, которое приводит к отсутствию сопротивляемости стен к холоду и влаге и, к увеличению тепловой проводимости.

Такая непомерная нагрузка, ложащаяся на цоколь из кирпича на ленточный фундамент, требует мер по обеспечению его прочности и долговечности. Обычно, при возведении цоколя, используются только хорошие материалы, способные противостоять перепадам температур и климатическим колебаниям. Материал должен, как минимум, быть влагоотталкивающим и морозостойким.

Пример жилого цоколя в частном доме

Базовые типы цоколя

Вариации цоколя условно делят на три вида. В некоторых постройках, предпочтительным вариантом может быть цоколь, выступающий за пределы кромки стены. Этому цоколю нужен защитный слив, потому что цоколь подобного типа, очень сильно подвержен климатическому и температурному воздействию. При этом использование отменных материалов для его постройки – условие необходимое. Обычно, цоколь этого типа, применяется в постройках, в которых есть, так называемый, цокольный этаж, требующий дополнительных мер по утеплению. Также, выступающий цоколь является украшением фасада с архитектурной точки зрения.

Выступающий цоколь

Второй тип цоколя, применяемый, как подушка меж фундаментом и стеной – это цоколь, идущий вровень со стеной. Он также требует использования хороших материалов, а после проведения отделочных работ, заметно облагораживает нижнюю часть фасада.

Третий, не менее распространенный тип цоколя – западающий. Дождь и снег не попадают на соединение стен с фундаментом и стекают, непосредственно, на грунт, защищая слой гидроизоляции, скрытый выступом стены, от прямого влияния осадков и различных механических влияний. К тому же, подобная конструкция цоколя позволит значительно экономить финансовые ресурсы и, ни в чем не уступает, с эстетической точки зрения двум, вышеперечисленным, типам цоколя.

Западающий цоколь

Предварительные работы для выкладывания цоколя

Если ленточный фундамент готов можно переходить к собственно постройке цоколя. Типы цоколя, их предназначение и уместность в том или ином случае определяются застройщиком. Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо выставить углы. Если это сделать неправильно или, вообще, проигнорировать этот этап, в будущем, ваше строение, сможет отдаленно напоминать знаменитую башню в Пизе.

Первый этап – это выставление кирпичей по периметру постройки, без нанесения раствора, по предполагаемой ширине будущего цоколя, с обязательным использованием уровня. Затем взяв рулетку необходимо вымерять длину и ширину всех сторон постройки, учитывая, ранее выложенные углы. Чтобы проверить правильность измерений, нужно провести два замера по диагонали. Все данные, полученные от измерений, должны совпадать.

Второй этап, следующий за выставлением углов – это, собственно и есть кладка цоколя. В работе используется раствор из песка и цемента. Ширина цоколя зависит, в первую очередь, от материала, из которого будут выложены стены. Если стена будет из пеноблоков, где размеры блоков стандартны и составляют 600 мм в длину, 300 мм в ширину и 200 мм в высоту, то ширина цокольной кладки будет равна 300 мм. Также необходимо учитывать размеры материалов, которые будет применяться для утепления и отделки стен.

Кладка цоколя из кирпича

Материалы для кладки цоколя

Чтоб определить высоту цокольной кладки применяются различные данные, основанием для которых послужил многолетний практический опыт. Считается, что оптимальна та высота, которая не будет ниже максимального, снежного покрова, присущего данной местности. Ну, а, предельную высоту волен выбирать сам застройщик. Если запланировано строительство подвального помещения, то высоту, обычно, определяют в пределах от 80 до 100 см. В любом случае, предельную высоту цокольного этажа ограничивает высота пола на 1-м этаже постройки.

Самым простым и экономичным устройством цоколя может быть его возведение, как продолжение стенок ленточного фундамента. Чаще всего цоколь возводится из прочных материалов, аналогичных тем, из которых построен фундамент. Это может быть монолитный, а также блочный бетон, или же кирпич.

Необходимым условием является то, что вес материала, из которого производится кладка, должен соответствовать ее способу. Цоколь, возводимый из монолитного бетона, является продолжением конструкции фундамента, получаемого путем простейшего увеличения в высоту опалубочных щитов. Такой цоколь и фундамент интересен тем, что их поверхности можно придать фактурную текстуру, как первоначальный этап для отделочных работ. После снятия опалубки цоколь очищают от мусора и пыли и нужно провести проверку на наличие воздушных раковин и трещин, при обнаружении которых, заделать жидким цементным раствором.

Необязательно цоколь из кирпича, должен служить продолжением фундамента, сделанного из того же материла. Кирпичный цоколь, очень часто, выкладывается и поверх ленточного фундамента из железобетона, и по песчаному основанию, и по кладке из бутового камня. Условие, которое должно неукоснительно соблюдаться при укладывании кирпичного цоколя – это отсутствие чрезмерной нагрузки на стены, при которой не превышалась бы нагрузка на несущую способность цоколя.

Для кладки цоколя используется только полнотелый керамический кирпич. Его высота должна быть не менее 4 рядов кладки. В ленточных фундаментах на плоскости каждой стены цоколя делают вентиляционные отдушины, которые располагаются на высоте, начиная от 15 см поверхности земли, обеспечивая систематическую циркуляцию воздуха в подвальном помещении.

Для предотвращения негативного воздействия климатических и температурных условий на стены, применяется гидроизоляция цоколя. Самый простой и доступный материал, который используется для этих целей – это рубероид. Его нужно сложить вдвое и уложить поверх цоколя. При этом следует помнить: слой гидроизоляции надо располагать в двух уровнях – чуть ниже уровня поверхности пола или выше. Существует большой, кроме рубероида, выбор гидроизоляционных материалов. Все, начиная от выбора материалов для кладки цоколя, способов его кладки, гидроизоляции и прочего – прерогатива застройщика.

Материалы для кладки и отделки цоколя

Видео – цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Кирпичный фундамент

Возводя фундамент из кирпича, строитель может быть уверен в том, что такая постройка прослужит долго и будет безопасной. При проседании грунта кирпичное здание не упадет, а если треснул фундамент, то его можно точечно ремонтировать. Стройматериал является безопасным для здоровья. Для постройки основы сооружений лучше всего использовать красный кирпич etokirpichi.ru/, так как он наиболее долговечен и предназначен для строительства несущих стен и опорных конструкций.

Когда нужна кирпичная основа?

Используют фундамент из кирпича при условии, что стоять постройка будет на сухом грунте, имеющим низкий уровень подземных вод. На нестабильной земле использование кирпича разрешается, если предварительно была залита бетонная подушка для возведения дома и проведено армирование. Существует регламент постройки кирпичного фундамента, согласно ему, здания с такой основой должны быть не выше 3-х этажей. Рекомендуется для стен с кирпичной основой использовать легкие материалы, такие как:

  • — дерево;
  • — брус;
  • — пористый бетон;
  • — щиты.

Легкий, по сравнению с бетонным, кирпичный фундамент чаще всего используется для постройки:

  • — летних кухонь;
  • — деревянного дачного дома;
  • — для пристройки к бане:
  • — беседки;
  • — открытой веранды либо террасы.

Плюсы и минусы

Кирпичный фундамент имеет значительные преимущества при строительстве и в дальнейшей эксплуатации.

Использование такого вида материала позволяет:

  • — Быстро выложить фундамент своими руками.
  • — Сэкономить на стоимости кладки.
  • — Получить более устойчивую основу, не подверженную разрушениям при проседании грунтов.
  • — Иметь лучшую, по сравнению с бетоном, теплоизоляцию.
  • — Возможность точечной замены поврежденных кластеров в кладке.
  • — Длительный срок службы — до 30 и более лет.
  • — Эстетическая привлекательность.
  • — Возможность придавать постройке любую форму без использования дополнительных материалов.

К минусам кирпичного фундамента относятся следующие факторы:

  • — Трудоемкая работа.
  • — При попадании влаги внутрь кирпича он начинает промерзать.
  • — Понадобится утепление фундамента.
  • — Нельзя использовать для строительства многоэтажного дома.
  • — Для постройки основы дома подходит только один вид кирпича.
  • — Для возведения нужны дополнительные материалы.
  • — При плохом грунте необходима бетонная армированная подушка.
Читать еще:  Кирпич цокольный одинарный размеры

Какой материал используется и сколько его нужно?

Основной стройматериал для кладки фундамента — кирпич. Использовать необходимо только целостный красный кирпич (его еще называют железняком либо глиняным), поскольку он не имеет пустот, в которые может попасть влага. Таким образом, кирпичное изделие прослужит дольше, чем другие виды строительного материала. Кирпич подходит для подземных кладок, которые прослужат долгое время, не требуя ремонта.

Силикатный кирпич может выдерживать тяжелые постройки, но более подвержен разрушению во влажной среде. Его лучше использовать для надземной постройки, на сухом грунте и в таком же климате. Выбирая кирпич для фундамента, необходимо обратить внимание на его номер и такие показатели, как устойчивость к низким температурам (она должна быть до 35—50 циклов) и процент поглощения влаги — от 6 до 16%. Наилучшими считаются стройматериалы с такой маркировкой:

  • — М150;
  • — М175;
  • — М200;
  • — М250;
  • — М300.

Помимо основного материала, для возведения основания из кирпича необходимы такие материалы и приспособления:

  • — шпатель;
  • — совковая лопата;
  • — мастерок;
  • — емкость для смешивания раствора;
  • — цемент;
  • — просеянный речной песок;
  • — вода;
  • — рубероид;
  • — битум;
  • — пенопласт;
  • — полистирол;
  • — арматура;
  • — кладочная сетка;
  • — песчано-гравийная смесь;
  • — бетон;
  • — гидроизоляционные материалы.

Укладка фундамента

При закупке стройматериалов нужно учитывать, что раствор занимает 0,25 м2 от кладки, остальное — зависит от размеров кирпича. Количество штук определяет объем основания. Его рассчитывают, опираясь на ширину, глубину и вес будущей постройки. Сколько необходимо основного материала для сооружения можно рассчитать исходя из размеров кирпича:

  • — обычный (25/12/6,5 см);
  • — утолщенный (25/12/8,8 см);
  • — модульный (28,8/13,8/6,5 см);
  • — утолщенный модульный (28,8/13,8/8,8 см).

Фундамент из кирпича лучше класть ленточным способом, так как он выдерживает большую нагрузку. Назван он так, потому что в готовом виде строение напоминает ленту. При это марка бетона для фундамента должна быть серии М100, М150, М200. Они наиболее подходящие, для возведения небольших построек или домов с легкими стенами.

Для создания основы сооружений необходимо вырыть траншею шириной в метр. При наличии перманентно влажного грунта либо высокого залегания вод ширина под постройку делается на метр шире, чем планируемая постройка. Траншея должна быть ровная, поскольку поверх нее будет располагаться стена. Пошаговая инструкция по постройке фундамента рекомендует провести такие манипуляции:

  1. 1. Дно траншеи засыпают на 20 см крупнофракционным песком. Его следует увлажнить и утрамбовать.
  2. 2. На песок кладется рубероид.
  3. 3. Сверху ставится опалубка высотой 10 см и заливается бетоном. Ее ширина должна быть на 50% больше, чем основание.
  4. 4. На застывание дается 4 дня.
  5. 5. Выкладывается основа высотой 2 кирпича.
  6. 6. Между рядами прокладывают армированный материал.
  7. 7. Через 14 дней выполняются гидроизоляционные работы.

Утепление и облицовка

Кладку из кирпича необходимо обеспечить гидроизоляцией. Делают ее с внешней и внутренней стороны фундамента. Самый простой способ — обработать стенки мастикой из битума и наложить на нее рубероид. Для этого необходимо воспользоваться горелкой. Сначала мастику, чтобы она проявила склеивающие свойства, а потом и рубероид — под действием тепла он станет эластичным. Утеплить фундамент можно с помощью пенополистирола и геотекстиля. Их используют с внешней стороны, а после засыпают траншею щебнем и песком.

Фундамент знаний и кирпичи навыков

Третий, и я думаю, последний пост из цикла «о карьере ИТ-специалиста». Предыдущие: 1, 2.

В предыдущих обсуждениях возникло некоторое недопонимание смысла синдрома «многорукого Шивы» и смысла «изучать вглубь». Примеры, которые я буду приводить, будут касаться системного администрирования, но, думаю, в остальных ИТ-областях ситуация аналогичная (будь то программирование, вёрстка, написание баз данных, или возня с железом).

Попробуем описать аналогию навыков и знаний, которая позволит понять, как правильно нужно учиться и для чего нужны знания, помимо навыков.

Представим себе навыки, как кирпичи. Приобретение каждого из них относительно просто и быстро (хотя может и заставить сильно материться в процессе).

Представим себе знания, как фундамент.

Можете ли вы раскидать кирпичи по пляжу? Можете.

Именно так выглядят знания начинающего эникейщика или просто компьютерного пользователя. Местами кирпичи даже накладываются друг на друга и образуется кучка в 2-3 кирпича высотой. Это опытный пользователь, который хорошо знает, как устанавливать драйвера, как чистить реестр и оптимизировать производительность.

Опыт растёт, растут навыки. Груды кирпича местами начинает доходить до высоты человеческого роста. Этот опытный уже-не-эникейщик-и-почти-админ «знает всё» про десктопные винды (хотя первая же пара вопросов про локальные политики безопасности повергнет его в ступор). У него приличная груда несистематизированного кирпича в одной-двух областях, зародыши будущей специализации. По мере работы появляются кучки кирпича в других областях, несвязанных с первой. (следуя канве эникейства: протягивание СКС, настройка АТС, игра на дуде, обновление конфигурации 1С, художественный оверквотинг, монтаж видеонаблюдения, пожарной сигнализации, настройка скайпа, нажатие any key и т.д.).

Кучи растут. Но всё равно остаются кучами. Которые можно продолжать наращивать, но каждый новый десяток сантиметров высоту даётся всё большей и большей ценою, так как кирпичи приходится наваливать равномерно и как попало.

Попытка выложить эти кирпичи в стройную конструкцию натыкаются на проблему: конструкция не держится без фундамента, и вместо стройной стенки норовит снова принять форму кучи.

Строительство фундамента тяжело и не даёт никаких конкурентных преимуществ — груда кирпичей от фундамента не становится выше, скорее, даже, наоборот, в начале, если кирпичи уложены плотно, то их визуально меньше, чем в беспорядочной куче.

Более того, строительство фундамента приводит к ужасной ситуации: кирпичи можно выкладывать только там, где есть фундамент! Больше не получается раскидывать их куда попало — потому что там песок, и совсем нет опоры. Точнее, раскидывать можно куда угодно, но эффективно складывать их можно только там, где есть фундамент.

А копать фундамент сложнее, чем таскать кирпичи. Дольше, неблагодарнее. И человек, разумеется, начинает стараться складывать кирпичи там, где фундамент есть.

И вдруг, его стенка в пол-кирпича размером, оказывается выше заматерелых куч кирпича вокруг. Вроде, и кирпичей не много — а выше. Попытайся такое сложить без фундамента — рухнет.

… Человек начинает строить выше и выше, но оказывается, что фундамента мало. Он слишком слаб, и нужно делать его больше, глубже, шире, захватывая соседние области. [Тут моя аналогия хромает, доделывать фундамент под полу-построенное здание не получится, а вот знания под навыки можно вполне получать].

И вот, человек начинает расширять фундамент. Тяжёлая, неблагодарная работа. Чем глубже закапываешься, тем сложнее (потому что на глубину 5 см весь город завален книжками «Фундаменты для чайников за 24 часа», на глубину 50см — есть несколько хороших толстых учебников, на глубину метр — пара недописанных руководств и несколько монографий в научных журналах, а дальше там только своими силами. ). Зато, на этом фундаменте уже можно строить огромной высоты и сложности здания. Кирпича в них, быть может, и не больше, чем в грудах вокруг, но то, как он уложен, то, как он стоит, делает именно этот кирпич много выше и функциональнее, чем просто груда навыков…

Человек в любой момент может начать строить в новом месте. Пристраивать одноэтажную халупу с своему основному зданию, или смещать весь центр знания на новую точку. А может, вообще построить отдельный домик (администрирую циски и джуниперы, а ещё хорошо умею паять, да и в радиоэлектронике неплохо разбираюсь).

Синдром «многорукого Шивы» — это когда вы кладёте кирпичи туда, куда сказал начальник, или куда занесло ветром перекати-поля жизни. Сегодня одни кучи, завтра другие… Для более-менее приличной кучки кирпичей на новом месте приходится много-много таскать руками, складывая кучи снова и снова. Иногда старые кучи пригождаются, но на то «многорукий Шива» и многорук, что куч у него много, и нужно их всё больше и больше.

Но кучи никогда не вырастут выше, собственно, куч, пока не будет фундамента, пока не будет ясного устремления вверх и готовности укладывать навыки в некую систему, в которой есть и фундаменты, и пустоты, и несущие, и даже декоративные стены. При этом платят за кирпичи в нужном месте и в нужной форме. Но выложить кирпичи в нужной и чёткой форме на вершине кучи много сложнее, чем на очередном этаже собственного здания.

Единственный путь построить своё здание — это делать фундамент. В свободное от работы время, в свободное рабочее время, используя все возможности для получения не только очередного кирпича в резюме, но и не особо видного, но очень важного миллиметра бетона в фундамент.

Столкнувшись с технологией нужно либо «обойти её по минимуму» (настроил АТС и забыл), либо закапываться в неё по максимуму. Что, почему, как… А почему именно так? А в каком стандарте это написано? А что в этом стандарте ещё написано? А как это выглядит на практике? А есть ли ещё аналогичные стандарты? А нестандартные решения? А в чём мотивация стандарта, на чём он основывается? А почему в этой теории полагается именно так, а не иначе?

Читать еще:  Кирпич м200 для цоколя

Любую тему можно рыть «до самого дна». Разумеется, не на любую тему есть время, силы. Но должно быть хоть сколько-то системно охваченных областей, в которых есть фундамент и понимание «от и до». Иначе — всю жизнь кирпичи кучками.

Раздел имущества

В 1988 году был приобретен дом в сельской местности без прописки мной и супругом на наши средства. Для выезда летом с детьми. Оформлен на свекра, из за препятствий сельсовета в оформлении (слишком молодые, без регалий). Затем свекр оформил дарственную на мужа. На данный момент у мужа другая женщина, и он выгоняет нас с дачи. За 33 года владение участком была перестроена пристройка. В дальнейшем дочь и зять по моей просьбе нарастили землю (40 камазов), построили баню из велокса, заново перестроили дом. Провели комуникации (воду, газ) все за их счет и работы тоже. Супруг ни за что не платил. Оформить участок на него и меня он отказывается. Как вернуть вложенные деньги и труд.

Ответы на вопрос:

Если есть доказательства обращайтесь в суд с разделом имущества.

Что является доказательством. Как оценить «человеко часы»вложенного труда. Если он (труд) равен стоимости материала.

Похожие вопросы

Есть договор от 1988 года о покупке 1/3 доли дома в деревне. В договоре не прописан номер дома. Написано, дом c деревянной пристройкой в деревне N. Все это время дом использовали, жили в нем сезонно (дача). Сейчас решили зарегистрировать право собственности. Отдали все имеющиеся у нас документы: договор купли-продажи (1988), акт осмотра дома (1988), квитанцию о оплате за дом (1988) , технический паспорт дома (2015), кадастровая выписка на дом (2016). На договоре нет печати БТИ, т.е. информация, в 1988 году не была передана о нас. Соответственно в тех паспорте о БТИ тоже нет упоминания о нас. В рег. палате приостановили регистрацию, с мотивировкой-что из представленного вами договора не представляется возможным установить объект заявленный вами к регистрации. Т.е. через какое-то время будет отказ. Какие документы и у кого можно запросить (сельсовет архив), чтобы подтвердить наше право владения домом? В какую сторону, кроме суда, можно двигаться? Спасибо.

До 1998 года договора купли-продажи и дарения жилого дома в сельской местности регистрировались в сельсовете. Должна бы быть копия этого договора в сельсовете? Каким документами регламентировались правила проведения регистрации договоров купли-продажи и дарения до 1998 года в сельской местности. В сельсовете есть только запись в реестровой книге поселения о переходе прав, но кто нотариус и за каким номером нотариус удостоверил договор дарения, нет ни слова. Если нет копии договора дарения в сельсовете и нет сведений о нотариусе, проводившем сделку, можно аннулировать запись о переходе права собственности? Если не требовалось нотариального удостоверения договора дарения (статья 239 ГК РСФСР), а договор был все-таки удостоверен нотариусом, является ли это нарушением и основанием для аннулирования записи о регистрации перехода прав на основании этой нотариальной сделки?

Я уже обращалась к Вам по этому вопросу, но тогда я не видела документ, дело в следующем: у гражданина на руках из документов на дом только Решение исполкома районного Совета народных депутатов от июня 1989 года о разрешении матери подарить сыну свой дом. Больше на дом и на земельный участок, на котором стоит этот дом, нет никаких документов. Мать давно умерла. Как можно оформить сейчас этот дом на гражданина (сына этой матери). Он хочет продать этот дом, есть покупатели, а вот документов на дом, кроме этого решения от 1989 года, нет никаких. Подскажите как быть, куда идти и какие документы нужны. Заранее спасибо за ответ.

Родители в 1988 году купили дом но не оформили нет договора купли продажи, старая хозяйка умерла, можно ли как то оформить сейчас этот дом? наследников ее найти не можем.

В мае 1987 г. по предложению работать гл. агрономом в колхозе, отец с семьей переехал в деревню, где ему была предоставлена квартира колхозом в двухквартирном деревянном доме. В 1990 г. колхозом были сделаны договоры найма. В договоре указано, что договор найма заключается с отцом (ФИО). Также там указано, что договор прекращает свое действие в случае увольнения из колхоза. Возможно, в связи с какой-то спешкой, договор подписан не отцом, а его женой. (Имеет ли такой договор силу?). Договором определено, что капитальный ремонт производится колхозом.

В 1991 г. отец уволился из колхоза по собственному желанию., из членов колхоза не исключен. Имеет пай.

По настоящее время родители проживают в этом доме. Дети в городе снимают жилье. Все прописаны у родителей, в том числе и 2 внука..

Земля, на которой стоит дом и все хозпостройки в собственности отца. Документы были оформлены им самостоятельно. Земля поселения и на сходе граждан участки были переданы жителям деревни, в т.ч. и отцу. Есть протокол.

Дом двухквартирный. Вторая квартира была передана в 93-96 гг. в собственность решением колхоза. Сейчас соседи не живут там постоянно, а используют в качестве дачи. Т.к. зимой вторая половина дома не содержится, не отапливается, дом стало поднимать, каре жить. В результате разрушается фундамент, стала наклоняться крыша на нашу сторону. Сейчас наклон уже под острым углом и если в ближайшее время не делать ремонт кровли, она упадет.

В 2012 г. обратились в суд с иском о приобретении в собственность. Иск подали на приватизацию, но на предварительном заседании судья сказала что не выиграем, тогда иск поменяли на приобретательную давность. Суд проиграли. Т.к. раз родители платят за дом в колхоз, то считается что действует договор. Сейчас с 14.06.2012 у нас месяц что бы подать апелляцию (Пермский край).

Что дальше делать не знаем.

Колхоз уже несколько раз реорганизовывался. Был ТОО, сельхозартелью. Сейчас ООО с конца 2011 г. Документов на дом ни в росреестре, ни в БТИ нет. В колхозе говорят, что он у них на балансе. Нынешнее руководство ООО предлагает только через выкуп. За весь период ни копейки не вложили в дом. Все родители делают сами. Перекладывали печь (приобретали кирпич, оплачивали работу печника), меняли трубы водоснабжения, установили счетчик на воду, полностью заменили все оконные блоки. Ремонтировали потолок, стены, т.к. выпячивается штукатурка. Текущий ремонт производят регулярно.

Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно

Почему нужно озаботиться вопросом, как правильно сделать вентиляцию в бане? От того, насколько правильно устроена вентиляция в бане, зависит не только поддержание комфортной температуры в предбаннике, моечной, парной, комнате отдыха, но и безопасность, а также срок службы строения и его частей. Проектируя баню и начиная её постройку, следует помнить о том, что вентиляция в бане своими руками должна быть сделана с учётом определенных тонкостей и нюансов. Своими руками, с помощью инструкций, фото и видео, могут быть выполнены работы всех этапов монтажа вентиляции в бане и парилке.

Правильно устроенная вентиляция в бане обеспечит комфортную температуру внутри парной и продлит срок службы деревянных элементов

Принцип работы системы вентиляции в бане

Действие системы вентиляции основано на общеизвестных физических законах, а схема её устройства проста и понятна. Для непрерывной циркуляции воздуха необходимы отверстия двух типов:

  • приточных;
  • вытяжных.

Приточные отверстия нужны для того, чтобы в помещение поступал свежий воздух. При корректном устройстве вентиляции в бане они должны располагаться как можно ближе к полу и около печи. При такой схеме расположения поступающий воздух быстро нагревается и в бане стабильно поддерживается высокая температура.

Направление движения воздушных масс внутри парной

Вытяжные отверстия предназначены для удаления из парилки перегретого увлажнённого воздуха и угарного газа. Они должны быть устроены как можно выше, то есть чуть ниже уровня потолка, и находиться напротив отверстий приточных, чтобы создавать и поддерживать постоянный воздухообмен.

Совет! Вытяжное отверстие в потолке приведёт к быстрому охлаждению помещения, поэтому такое его расположение нежелательно.

С принципиальной локализацией приточных и вытяжных отверстий при устройстве вентиляции в бане своими руками сложностей нет. Но задача поддержания высокой температуры в помещении парной при одновременно эффективном удалении из него отработанного воздуха и угарного газа непроста.

Также нужно обратить внимание на сохранение температуры, комфортной и для санитарно-гигиенических процедур, и для отдыха, во всех частях бани: предбаннике, моечной, комнате для релаксации. И если предстоит создание и осуществление схемы вентиляции в бане своими руками, следует задуматься о грамотном выполнении работ.

Читать еще:  Марка кирпича для цоколя частного дома

Схема правильной циркуляции воздуха в бане

Виды вентиляции

Существует два вида вентиляции:

  • естественная;
  • принудительная.

Какой из них выбрать при устройстве вентиляционной системы своими руками, зависит от конструкции бани и объёма её помещений.

Система вентилирования с электронным блоком управления

Естественная вентиляция

Этот вид вентиляции работает за счёт разницы температуры и давления внутри помещения и вне его. Эффективность её работы зависит от размещения отверстий для притока и вывода воздуха. Наиболее подходящее решение – приточные проёмы находятся у пола, на высоте 250-350 мм, рядом с печью, а вытяжные – на противоположной от них стене, ниже уровня потолка на 150-200 мм.

Статья по теме:

Лучшие фото отделки бани внутри и описание этапов работ. Последовательность действий при ремонте сауны. Рекомендуемые к использованию материалы и правила монтажа. Гидроизоляция и утепление стен.

Системы естественной вентиляции не подходят для вентилирования парной или парилки, так как холодный воздух в этом помещении собирается у самого пола, а горячий – в верхней части. Настройка перемещения воздушных потоков сопровождается сложностями, но при правильном расположении элементов вентиляции в парной русской бани, возможно своими руками справиться и с этой проблемой.

Естественная вентиляция не подходит для парной, ее целесообразно обустроить в комнате отдыха

Принудительная вентиляция

Для этого вида вентиляции в парилке русской бани или сауны можно выделить два подвида:

  1. Вентиляция с помощью специальных электронных систем, которые осуществляют контроль температуры и влажности воздуха, с помощью автоматики регулируя его поступление и фильтрацию. Такие системы достаточно дороги, и их применение часто выбивается из бюджета.
  2. Комбинированная система вентиляции, когда за счёт использования вентиляторов получают эффект вентиляции естественной.

Расположение вентиляционных каналов внутри стен бани

Зависимость системы вентиляции бани от типа постройки

Естественная вентиляция, при условии правильного расположения отдушин и соответствия их размеров объёмам помещений, хорошо функционирует в русской бане, собранной из бревна или бруса.

Каркасное здание является герметичной конструкцией. Целесообразно в банях из каркаса использовать принудительную вентиляцию. Приточное отверстие в наружной стене парилки следует дополнительно оборудовать нагнетающим вентилятором.

В строении из кирпича или пеноблоков возможна только принудительная вентиляция.

Тип вентиляционной системы выбирается в зависимости от материалов, из которых построена баня

Планирование вентиляционной системы бани: тонкости и нюансы

Прежде чем приступить к выбору схемы вентиляции в бане и устройству её конструкции своими руками, нужно разобраться в тонкостях и нюансах проектирования.

Факт! Даже небольшие ошибки в схеме расположения приточных и вытяжных отверстий приводят к нежелательным последствиям. В парилке либо понизится постоянная температура воздуха, либо повысится концентрация угарного газа.

При постройке любой бани – вентиляция бани и её принципиальная схема закладывается в процессе постройки. Вопрос «как сделать вентиляцию в бане» должен решаться ещё на стадии проектирования.

Вентиляционные каналы предбанника, моечной, парной, комнаты отдыха и проёмы для притока свежего воздуха и удаления смеси угарных газов с отработанными влажными и горячими воздушными массами должны быть проложены на соответствующих этапах строительства. Задвижки и решётки для регулирования размеров приточных и вытяжных отверстий и сечений вентиляционных воздуховодов устанавливаются уже на стадии финишной отделки помещений.

Планирование вентиляционной системы необходимо осуществить еще на стадии разработки дизайн-проекта банного помещения

В основном, функционирование вентиляции бани зависит от двух факторов:

  • размеры вентиляционных отверстий – как приточных, так и вытяжных – которые определяются объёмом помещения, будь то предбанник, моечная, парилка или комната отдыха;
  • взаиморасположение вентиляционных отверстий.

Размеры вентиляционных отверстий

Размеры вентиляционных отверстий зависят от объёма конкретного помещения: предбанника, парилки, моечной или комнаты отдыха. Очень важны как точный расчёт размера этих проёмов, так и обеспечение возможности его изменять. Для регулировки просветов в проёмах устанавливают дверцы-задвижки и решётки.

Вентиляционное отверстие с бегунком для регулирования объема притока свежего воздуха

Необходимо учесть, что при больших размерах вентиляционных окошек будет сложно нагреть помещение до правильной температуры. Возникнет либо опасность постоянного перерасхода топлива и электроэнергии, либо трудности с регулировкой сечения вентиляционных каналов, то есть, расстояния, на которое нужно будет своими руками открыть каждый проём.

Совет! Площадь вентиляционного проёма определяется из расчёта 24 см² на 1 м³ объёма вентилируемого помещения. Для хорошей тяги свежего воздуха извне вытяжное отверстие должно быть больше входного.

Если же площадь вентиляционных отверстий недостаточна, температура, влажность воздуха и концентрация угарного газа в помещении могут подняться до критических величин.

Оптимальный размер вентиляционного проема высчитывается из расчёта 24 кв.см на 1 кубометр объема помещения

Взаиморасположение вентиляционных отверстий

Действие любой системы вентиляции основано на замещении масс нагретого воздуха, приходящих в движение под давлением воздуха, поступающего снаружи – более холодного и тяжёлого. Важно обеспечить возможность регулировать направление потока тепла, исходящего от печи, установленной в бане. Вентиляция в парной часто оснащается не одним приточным отверстием, а двумя именно по этой причине. Для локализации тепловых потоков достаточно с помощью задвижек создать в одном из них или в обоих просвет определённой ширины.

Схема размещения внутри парной вентиляционных отверстий для притока свежего и удаления загрязненного воздуха

Вентиляция в русской бане

Качество вентиляционной системы бани, разработанной и смонтированной своими руками, закладывается ещё на стадии проекта.

Воздушные потоки, циркулирующие в помещениях, будут иметь разную температуру, но дискомфорт от этого должен ощущаться как можно меньше.

Совет! Комфорт в бане зависит не только от отсутствия резких перепадов температуры «по горизонтали», то есть при переходе из одного помещения в другое: из комнаты отдыха в предбанник или из парилки в моечную. Необходимо мягкое перемещение воздушных масс по вертикали: температура воздуха у пола не должна быть сильно ниже температуры на уровне среднего человеческого роста.

Микроклимат в бане напрямую зависит от количества вентиляционных отверстий, их размеров и места расположения

Равномерность поступления, смешивания и удаления воздушных масс зависит от количества приточных и вытяжных проёмов, их размеров, расположения относительно друг друга и отопительных приборов, а также оснащённости устройствами дополнительного регулирования.

Основные схемы устройства вентиляции в бане

Любая схема вентиляции бани разрабатывается с одной целью – поддержание температуры, влажности и свежести воздуха в парной. Помещения бани, а особенно парилка, подвергаются воздействию воды и пара, поэтому нуждаются в периодическом проветривании и просушке. Но проветривание и просушка будут неэффективны, если не организована в бане правильная вентиляция. Правильная и постоянная вентиляция парной бани значительно снижает последствия того, что древесина впитывает влагу.

Основная задача вентиляции бани – поддержание температуры, влажности и свежести воздуха в парной

Вентиляция пола в бане

Воздухообмену в банных помещениях способствует устройство вентилируемого пола.

Деревянный пол при постоянном контакте с водой теряет годность через 5 лет. Требования, необходимые для осуществления вентиляции через пол:

  • для создания потока сделать небольшие отдушины в фундаменте бани;
  • настилать пол, оставляя между досками щели до 1 см;
  • заложить приточные отверстия в параллельных стенах (не забывая защитить их решётками от грызунов);
  • чтобы печь работала дополнительной вытяжкой, укладывать чистовой пол выше уровня поддувала;
  • после использования бани оставлять двери открытыми до тех пор, пока пол в помещении не высохнет.

Схема обустройства вентиляционной системы в сауне

Вентиляция в предбаннике бани

Своими руками, при наличии фото и видео инструкций, вентиляцию в комнате отдыха бани и в предбаннике сделать проще всего, так как в них нет прямого контакта с водой. Используется естественный или комбинированный тип вентиляции, когда свежий воздух поступает по приточному каналу и выводится при помощи вентилятора через вытяжной канал парилки, тамбура или санузла. Также возможна установка проветривателей, для чего понадобится прямой вывод на улицу и подключение электропитания.

В предбаннике можно обустроить естественный или комбинированный тип вентиляции

Вентиляция в моечной бани

Для воздухообмена в моечной чаще делают систему принудительной вентиляции, которая приводится в действие электромотором. Воздушные потоки выводят в сторону тамбура. Приточный и вытяжной канал делают одного сечения, вход первого устанавливают выше уровня грунта (на 2 м), а вывод второго – выше кровли.

Вентиляция в парилке бани

Требования к микроклимату помещения парной особые. Оно должно быстро прогреваться, в нём должен поддерживаться оптимальный уровень влажности и отсутствовать сквозняки. Поэтому для парилки актуальны корректное положение и размеры приточных и вытяжных каналов, которые закладываются при строительстве. Для регулирования притока и оттока воздуха достаточно задвижек в отдушинах, но при большом объёме помещения могут понадобиться нагнетающий или вытяжной вентилятор.

Схема обустройства вентиляции в парной

Изложенные выше общие принципы проектирования вентиляции в бане, видео и фото, приложенные к инструкциям из сетевых или других ресурсов, должны помочь желающим построить баню своими руками довести это желание до конкретного воплощения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector