1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент для каркасного дома облицованного кирпичом

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом.

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа.

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Схема стены дома из керамических блоков: 1 облицовочный кирпич; 2 вентиляционная щель; 3 теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 керамические блоки; 5 штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Оптимальным вариантом фундамента под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко связать с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины фундамента под кирпич и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов.

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен: 1 мастерок; 2 и 3 расшивки; 4 лопата; 5 трамбовка; 6 молоток-кирочка; 7 отвес; 8 рулетка; 9 метр; 10 угольник; 11 уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты.

лопаты штыковая и совковая.

болгарка или ножовка по металлу.

емкость для замеса раствора.

колышки и бечевка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве.

арматура диаметром не менее 12 мм.

гравий или другой наполнитель для фундамента.

доски для опалубки.

проволока для вязки арматуры.

Подготовка места под фундамент.

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Читать еще:  Окраска цоколя по кирпичу

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 — блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 — бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 — ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 — проволочная скрутка; 5 — армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово.

Отделка цоколя свайного фундамента каркасного дома

После того, как все несущие конструкции дома установлены, наступает следующий этап – облицовка видимых поверхностей. Эту статью я хочу посвятить отделке цоколя каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

А нужна ли отделка для цоколя свайного фундамента каркасного дома? Нужна!

Цоколь – самая уязвимая часть фасада. На него воздействуют все негативные факторы – и атмосферные, и те, которые идут от земли: промерзание и оттайка, грунтовые и паводковые воды вместе с растворенными в них химическими веществами, капиллярная влага со стороны фундамента. Поэтому отделка цоколя имеет не только декоративное значение. Ее функции:

  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • защита от механических повреждений;
  • защита от биологических факторов (грибок, плесень и др.).

Кроме того цоколь должен быть надежной преградой, защищающей фундамент от атмосферных воздействий, а стены – от капиллярной влаги.

Эстетика, разумеется, тоже важна. Поэтому при выборе облицовки я учитываю общий дизайн коттеджа.

Что еще приходится учитывать:

  • конструкция цоколя – выступающий, западающий, вровень;
  • конструкция фундамента – не все материалы одинаково подходят для монолитных лент и для столбчатых/винтовых оснований.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Чем отделать цоколь каркасного дома

Материалов для облицовки цоколя много. Вот некоторые из них:

  • штукатурка, в т.ч. декоративная;
  • кирпич;
  • натуральный и искусственный камень;
  • сайдинг;
  • профнастил;
  • клинкерная или полимерпесчаная плитка;
  • фиброцементные плиты;
  • плоский шифер.

Отделка цоколя штукатуркой

Самый дешевый вариант – штукатурка. Ее эксплуатационные достоинства:

  • простота нанесения;
  • ремонтопригодность;
  • механическая прочность;
  • устойчивость к ультрафиолету и химической коррозии;
  • высокая паропроницаемость;
  • разнообразие видов, фактур, оттенков. Большинство штукатурок поддаются колеровке.

Основные виды штукатурок:

  • минеральные;
  • силиконовые;
  • акриловые;
  • силикатные;
  • структурные;
  • декоративные, в т.ч. венецианская.

Материал пластичный: штукатуркой можно, например, имитировать каменную кладку. Обойдется много дешевле настоящей кладки, в плане эстетики не уступит. Главный минус штукатурной отделки – высокая подверженность выветриванию. Из-за этого материал по долговечности проигрывает камню, клинкеру, сайдингу. При соблюдении технологии укладки штукатурка прослужит максимум 25 лет.

Обратите внимание: выбор материала во многом определяется особенностями окружающей среды – климат, влажность, химический состав почвы и др. Чтобы не допустить ошибку, которая сократит срок эксплуатации цоколя, звоните мне – проконсультирую бесплатно.

Отдельно хочу упомянуть мозаичную штукатурку (разновидность декоративной). Изготавливается на основе акриловых смол с добавлением каменной крошки различных фракций: крупная, мелкая, средняя. Это обеспечивает большое разнообразие фактур. Кроме того, мозаичная штукатурка долговечнее обычной.

Отделка кирпичом

Один из самых популярных облицовочных материалов – кирпич. Оптимален для ленточных и свайно-ленточных фундаментов. Его достоинства:

  • в эстетическом отношении сочетается с большинством материалов – камнем, древесиной, плиткой и их имитациями;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • морозостойкость;
  • устойчивость к высоким температурам и солнечному излучению;
  • экологическая чистота;
  • теплоизоляционные свойства.

  • не слишком большой выбор дизайнерских решений. Несколько нивелирует этот минус то, что сейчас выпускается много видов кирпича различных оттенков и фактур;
  • монтаж занимает много времени;
  • по цене (материал + укладка) получается дороже сайдинга и штукатурки.

Натуральный и искусственный камень на цоколе

Цоколь, облицованный натуральным камнем – это красиво и престижно. По долговечности с камнем не может конкурировать ни один материал. Другие достоинства – экологическая чистота, а также прочность (при условии грамотного выбора камня для облицовки). Чаще всего в строительстве используются:

  • речной камень. Содержит много минеральных солей, что определяет его устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим повреждениям грунтовыми и паводковыми водами;
  • известняк. Относительно демократичен по цене. Обладает достаточной прочностью не только для облицовки, но даже для возведения несущих конструкций;
  • мрамор. Самый презентабельный, прочный и долговечный, а также самый дорогой.
Читать еще:  Клинкерная плитка под кирпич для цоколя

Самым большим минусом натурального камня является его дороговизна. Но есть и другие:

  • большая масса. Хотя для отделки цоколя потребуется относительно немного материала, его вес придется учитывать при расчете прочностных характеристик фундамента и сооружения в целом;
  • трудоемкость работы. Сложность укладки усугубляется необходимостью монтажа усиленного металлокаркаса;
  • важно: облицовку можно выполнять только после окончательной усадки дома. Иначе в процессе усадки цоколь пойдет трещинами, т.к. пластичность не входит в число достоинств каменной кладки.

Если вас эти соображения не останавливают, обращайтесь в нашу компанию – мы изготовим для вас красивый, прочный и долговечный каменный цоколь.

Демократичная альтернатива натуральному камню – искусственный. Изготавливается из модифицированного бетона. Благодаря использованию различных красителей получается идеальная имитация естественных оттенков и фактур, а также обеспечивается декоративное разнообразие. В продаже есть сорта, выполненные под мрамор, речной или морской камень, гранит и т.д.

Главное преимущество искусственного камня перед натуральным – цена минимум в три раза ниже. Главный минус – проигрывает в долговечности. Остальные эксплуатационные характеристики – прочностные свойства, химическая устойчивость, морозостойкость, экологическая чистота – благодаря модификаторам, которые добавляются в раствор в процессе изготовления, практически такие же.

В чем отличие каркасного дома

Когда я была ребенком, я хотела стать архитектором. И это не удивительно, моя бабушка была строительным сметчиком, моя мама инженер-проектироващик и сестра моего папы, инженер-проектировщик. Я часто им задавала вопрос : «Почему у нас такие страшно некрасивые дома?» Я не помню уже, что мне отвечали, но сейчас я знаю ответ.

Основной целью советской архитектуры было ВМЕСТИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НА ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ. Поэтому не до красоты и удобства было. Главное, чтобы эти квадратные метры выдержали большое количество людей, поэтому проектировали и строили с основном многоэтажные дома, и только бетонные или кирпичные.

В тоже время, в Америке целью архитектуры было спроектировать, как можно более УДОБНЫЕ ДОМА, которые могли бы себе позволить КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ. Этой цели лучше всего служат каркасные дома.

Каркас дома

Каркас большого дома с вальмовой крышей — стройка

Гибкость в проектировании дома

Каркасные дома недорогие в строительстве, теплые зимой и прохладные летом, позволяют размещать комнаты так, как удобно будущим жильцам. Но это не означает, что проектировать такие дома легче. В каркасном доме все элементы взаимосвязаны друг с другом, и задачей архитектора является точно подобрать такую конструкцию, чтобы дом был прочный и недорогой одновременно. Конечно его можно спроектировать, также как и бетонный дом, например, стена второго этажа располагается над стеной первого этажа, туалет над туалетом, санузел рядом с кухней и так далее. Но тогда теряется одно из главных преимуществ каркасного дома — гибкость планировок.

Схема каркаса дома

Схема деревянного каркасного дома

Стоимость фундамента для каркасного дома

Другим существенным преимуществом каркасного дома является более низкая стоимость фундамента. Так как каркасные стены значительно тоньше стен из других материалов, при одинаковой теплопроводности, то стены ленточного фундамента будут тоньше. Следовательно потребуется меньше бетона и арматуры. Для сравнения, стоимость фундамента с подвалом для каркасного дома вдвое дешевле фундамента такого же размера для кирпичного или бревенчатого дома. Фундамент с подвалом в холодном климате всегда выгоднее других фундаментов из-за дополнительной полезной площади дома.

Чистовая Отделка каркасного дома

Благодаря использованию листов обшивки получаются довольно ровные стены и потолки, которые не нужно штукатурить, уменьшая время на черновую и чистовую отделку дома и её стоимость. Это также позволяет легко вносить какие-либо изменения в планировку дома, в проводке дополнительных коммуникаций и их обслуживании по мере старения дома. Если потребуется изменить расположение двери или сделать окно из кухни в гостиную, или встроить в стену мебель или бытовую технику, то в каркасном доме это сделать легче всего. Поэтому в проектах каркасных домов архитекторы показывают расположение встроенных шкафов, которые можно с легкостью убрать или добавить. Сравните с проектами домов из пеноблоков или кирпича, в таких проектах чаще всего показаны только стены комнат.

Долговечность каркасного дома

Одним из спорных вопросов о преимуществах каркасного дома является его долговечность. Что-тут возразить? Конечно каркасный дом менее долговечен, чем кирпичный, но его долговечности хватит на два-три поколения. А нужно ли больше? Если вы думаете, что дома из газобетона более долговечные, то хотелось бы узнать, на каких фактах основывется ваше мнение. Дома из газобетона начали массово строить только 20 лет назад, тогда откуда такая уверенность, что этот материал долговечный?

Всегда ли нужна долговечность дома?

Вы же не будете ездить на старой машине, если есть деньги на новую. Хотя и встречаются иногда люди предпочитающие старые машины новым, но это скорее исключение. Вы не пользуетесь старым кнопочным мобильником, а покупаете смартфон, хотя не пользуетесь большинством функций смартфона. Поэтому и дом не должен быть долговечным, а должен быть красивым, комфортным и доступным со сроком службы до 70-100 лет —.это средний срок службы каркасного дома.

Через два поколения изменятся вкусы и предпочтения внуков, появятся новые требования к дому. И не только это. За деньги необходимые для строительства кирпичного дома или дома из пеноблоков, газобетона, да и любого другого дома с теми же параметрами, можно построить два, а то и три каркасных дома, обеспечив таким образом своих внуков отдельным жильем, соответствующим их вкусам.

Возможность возникновения пожара в доме

Вы, может быть думаете, что каркасный дом легче загорается? Любой пожарный скажет, почти все пожары начинаются от возгорания бытовых приборов или мебели, поэтому пожар может случится в любом типе дома. Также в каркасном доме в 10 раз меньше древесины, чем в доме из бруса. Значит и способность к горению у каркасного дома в 10 раз меньше. Но и это не все.

В доме из бруса древесина открыта, а в каркасном доме она спрятана за некорючими листами из гипсокартона или фибролита. Вокруг деревянных стоек, стропил и лаг находится негорючий утеплитель (если используется минвата, эковата и пенополиуретан), который не только сам не горит, но и закрывает доступ кислорода к деревянным конструкциям, а без кислорода горения не будет. Поэтому каркасный дом не более горюч, чем дом из газобетона. Ведь мы не сравниваем горючесть только стен, а сравниваем возможность пожара во всем доме.

Читать еще:  Сайдинг цокольный кирпич fineber облицовочный кирпич britt
«Знал бы, где упасть, соломки подстелил бы»

Зная, что кирпичный дом не горит, вы вряд ли установите пожарную сигнализацию, и не будете тщательно проверять электроприборы, которые могут не только гореть, но и бить током. По русской пословице: «Знал бы где упасть. «, в каркасном доме вы подстелите «соломку» везде, где только можно, тем более, что сэкономленные на строительстве средства позволят это сделать.

Проекты каркасных домов

Помимо перечисленных выше замечательных достоинств каркасных домов, есть еще масса. Но не следует думать, что каркасный дом можно построить без проекта, типа: взял планировку, сколотил стены, утеплил и дом готов. Это заблуждение. Продолжением достоинств каркасных домов является один из недостатков: проектирование каркасов один из самых сложных процессов и не только в строительстве. Подумайте сами. Из тонких и длинных досок, нужно построить надежный, прочный дом. Это как построить самолет. В отличии от поезда, самолет должен быть легкий и прочный. Поэтому нужно соединить тонкие и легкие детали так, чтобы самолет обладал пространственной жесткостью и не изгибался от каждого порыва ветра. Так и каркасный дом отличается от домов с массивными стенами, которым помогает сила тяжести. Построенный по правильному проекту каркасный дом будет более прочным и надежным, чем дома из многих других популярных в России и соседних странах материалов.

К сожалению, в российских строительных и архитектурных институтах до сих пор не учат проектированию каркасных домов, которое существенно отличается от проектирования других, даже деревянных домов из бруса или бревна. Поэтому на нашем сайте мы предлагаем вам проекты американских и канадских архитекторов, которые занимаются проектированием каркасных домов десятки лет и знают все тонкости, и проектируют дома в соответствии с очень строгими правилами строительства, принятыми в США и Канаде.

Каркасный дом: как это делаем мы

Сегодня все больше людей делают выбор в пользу легких каркасных домов «под ключ», благодаря относительно низкой стоимости, по сравнению с другими методами строительства. Тесляр предлагает каркасные дома, в основе которых лежат натуральные строганые материалы собственного производства камерной сушки.

Строгое соблюдение норм и правил ГОСТ и СНиП для жилых домов позволяет рассчитывать на долгий срок службы деревянного дома.

Также мы предоставляем гарантии на все этапы работ в соответствии с законом «о защите правах потребителя».

Лучшее основание для каркасного дома и по технологичности изготовления, и по соотношению цена-качество. Подходит для любых почв. Быстрый монтаж без геологии и без земляных работ, на участке с любыми перепадами по высоте. Свайное поле проектируется таким образом, чтобы нагрузка от строения равномерно распределялась по всей длине стен. Свая при завинчивании уплотняет нижележащий грунт. Достижение сваей своей несущей характеристики определяется нагрузкой на закручивание, что обеспечивает фундаменту гарантию качества. Поскольку фундамент на винтовых сваях не имеет песчаной подушки, он не требует отмостки и ливневой канализации. Это дает неплохую экономию бюджета на дом (чтобы дождевая вода, падающая с крыши, не попадала на стены, можно применять гравий). Для предотвращения коррозии внутренняя полость сваи заполняется бетоном, а коррозия с внешней стороны, в случае применения защитных материалов, настолько незначительна, что даёт возможность эксплуатировать строения на сваях долгие годы.

Для каркасно-щитового дома очень важно подготовить идеальное горизонтальное основание, на которое монтируется каркас. Поэтому для обвязки перекрытий мы используем клееный брус сечением 200х150 мм. Именно он служит непрогибаемой опорой под несущие стены дома, также к нему крепятся, с помощью специальных опор, балки перекрытия сечением 100х200 мм. Эта конструкция с запасом обеспечивает нормативное основание для межэтажных перекрытий и каркасных стен.

Утепление межэтажных перекрытий производится, в соответствии с СП 50.13330.2012, базальтовой плитой Изорок Изолайт П-40 толщиной 150 мм, с применением пароизоляционной плёнки ROCKWOOL В. В качестве прочного основания под чистовой пол поверх балок монтируются лаги сечением 50х100 мм. Пространство между балками перекрытия и чистым полом используется для прокладки инженерных сетей.

Внешние стены состоят из каркасных панелей, изготовленных в заводских условиях на специальной линии, что обеспечивает геометрически правильные размеры как каждой панели в отдельности, так и строения в целом. Это очень важно для каркасных домов.

Каркас панелей внутренних стен изготавливается на предприятии также из сухого строганого материала камерной сушки. Нормы и правила не рекомендуют применять внутри жилых помещений лист ОСП, поэтому в конструкции внутренних панелей он отсутствует. Панель утепляется базальтовой плитой Изорок Изолайт П-40 толщиной 100 мм. По обеим сторонам защищается пароизоляционной плёнкой ROCKWOOL В. Отделывается облицовочным материалом по выбору Заказчика.

Уже в стандартной комплектации окна ПВХ оснащены двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с применением мультифункционального стекла. Невидимое напыление отражает тепловую энергию как внутрь помещения, так и наружу, тем самым, уменьшая затраты не только на отопление дома, но и на охлаждение его летом. В комплект окон входят москитные сетки, отливы, подоконники. Также в стандартной комплектации устанавливается входная дверь финского производства, деревянная, облицованная с обеих сторон защитным алюминиевым покрытием.

Крыша — важный элемент дома. Стропила сечением 50х200 мм, подстропильные опорные клеёные балки обеспечивают крыше способность долгие годы выполнять предназначенные функции, выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Утепление крыши — 200 мм базальтовой плитой Изорок Изолайт П-40, снизу утеплителя — пароизоляционная плёнка ROCKWOOL В, а сверху утеплителя — диффузионная мембрана ИЗОСПАН АМ — обеспечивают сохранность тепла в доме. Зазор между диффузионной мембраной и покрытием кровли обеспечивает вентилируемость кровли и отведение конденсата, который образовывается под кровлей из-за перепада температур. В качестве покрытия кровли используется профнастил с полимерным покрытием, надежный и долговечный кровельный материал.

Массивные, брутальные выносные элементы в архитектуре современных домов очень привлекательны для потребителя. И очень важно, чтобы эти желательные изыски в современном домостроении не огорчали заказчика увеличением стоимости строительства. Наши архитекторы и конструкторы найдут оптимальное решение и по простоте изготовления, и по стоимости — не в ущерб прочностным характеристикам строения. Как пример: конструкция из металла в виде фермы полностью решает проблему прогиба балкона и крыши, а по стоимости такое решение радует своей дешевизной.

Комфортный подъём на второй этаж и спуск с него всегда огорчал заказчика и по сложности конструкции, и по стоимости реализации этого решения. В стандартной комплектации мы предлагаем оптимальное по стоимости и по качеству решение. Стандартные лестницы заводского производства из сосны, при желании ступени можно заменить на буковые и дубовые с небольшой доплатой. Собирается, как мебель, покрывается лаком в три слоя — и красота! Такая лестница минимум в два раза дешевле лестницы, изготовленной на заказ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector