1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под полтора кирпича

Фундамент для кирпичного туалета

Совместно с участком досталось штук 300 целого кирпича + еще фиг знает сколько половинок и совсем битого. Решил для опыта построить свое первое т.к здание

Размеры 1000*1500, высота от 2200 до 2500. Прикинул уйдет примерно 600 штук кирпича. Стена в пол кирпича.

Фундамент ленточный — глубина 500, ширина 350-400. Слой песка 250, потом обломки кирпича+железо, потом бетон под уровень земли. Далее кирпич.

Вопросы:
1.Нужно ли делать опалубку для фундамента или можно лить в траншею ?
2.Гидроизоляция в таких сооружениях обязательна ?
3.Что еще я накосячил ?

YuriWhite написал :
3.Что еще я накосячил ?

. пока ещё не успели. ..Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче. Кирпичный,да ещё и в пол-кирпича. Ну мало ли пучение грунта(Вы ж не написали,что там у Вас с этим делом),лопнут такие стеночки нафиг. Кто-нибудь здоровый, случайно плечом заденет и. Если уж не передумаете,-фундамент надо делать боле-менее основательно,а это дороже самого туалета получится. Не рационально как-то. ..

helmutivan написал :
Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче.

Решил потренироваться на кошках

Хорошо сделаю в 1 кирпич. Так что про фундамент ? Предложенный вариант как я понял не годится ?
Грунт — дерн, потом суглинок и глина

YuriWhite написал :
Хорошо сделаю в 1 кирпич.

. да если фундамент нормальный сделаете,наверное и в пол-кирпича выстоит. Но вот Ваш

YuriWhite написал :
Грунт — дерн, потом суглинок и глина

. Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка. А если сделаете по науке:глубиной и массой фундамент будет больше самого толчка. Имхо,я бы успокоился и построил деревянный нужник,можно даже очень красивый,а так если только для.

YuriWhite написал :
потренироваться на кошках

.

helmutivan написал :
Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка.

У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка — стоит уже лет 10

YuriWhite написал :
У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка — стоит уже лет 10

. ну дык,тогда стройте,может действительно у Вас там какие-то ,абсолютно не подвижные грунты. Хотя глина должна быть по всем законам,пучинистой. Может у соседа фундамент на глубину промерзания залит. О чём я и говорил

helmutivan написал :
:глубиной и массой фундамент

. Разузнайте всё у соседа,делов- то.

Не, ну монолитная лента в 500 любое пучнение выдержит, другой вопрос , оно надо- делать для фундамента туалет на ленте способной выдержать 9 этажку.

Имхо- траншея , засыпанная песком , глубина «до песка», строго поверхностная (!) лента монолитного железобетона толщиной в кирпич и высотой в 500 мм с продухами ( заполняете песком канистру и заливаете, потом перфоратор не нужен) .Главное условие- отсутствие уклона, а то уползет к соседям.

Имхо — для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья. Что нибудь 2х1 двухметрового роста с жилой высотой в Ваш рост +10 см. Буржуйка — желательна. Окна из стеклоблоков. на высоте свыше 1,7 метра от земли. Железная дверь -рулит А туалет- купите «туалетное» пластмассовое ведро и заведите компостную кучу.

DSP007 написал :
Имхо — для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья.

Большое спасибо! Сарайчик-вагончик у меня уже есть. Решил перед постройкой дома, построить маленькое, но не менее важно здание

helmutivan написал :
Разузнайте всё у соседа,делов- то.

Узнал. Поэтому и написал. Но начитавшись книг про фундаменты возникли вопросы.

Начал копать! На втором штыке лопаты пошла сплошная глина. Как я понимаю это очень «хорошо» ?

YuriWhite написал :
Как я понимаю это очень «хорошо»

..да уж конечно лучше бы песочек метров на 5.

Лет семнадцать назад построил душ-туалет из половинок красного кирпича, оставшихся от строительства погреба. Сначала вкопал по две 200 л бочек (всего 4 шт) под душ и туалет, установленные друг на друга. Верхний срез бочек вывел по верхнему уровню фундамента. Почва на участке: 30-40 см чернозем, 80 см суглинок, далее чистый песок. Грунтовых вод нет-участок расположен на склоне сопки. Котлован под фундамент с бочками сперва заполнил грунтом под трамбовку. Затем засыпал слой ПГС толщиной 20 см под тромбовку, затем залил бетоном толщиной 20 см по опалубке с армированием железяками (трубами, арматурой). Верхний срез фундамента получился на 10 см выше уровня почвы. Стены выкладывал в пол кирпича с использованием цементно-песчанного раствора 1:3. Кирпичную кладку армировал через 5-7 рядов по периметру проволокой диаметром 4 мм. Для крепления дверных коробок устанавливал, как обычно, закладные деревяшки. Установил двери, сделал пол, покрыл двускатной крышей. Правда, душ не доделал-использую как сарайку для хранения сельхоз инструмента. Стоит душ-туалет, не качается. Разрушить кладку при использовании такого раствора можно только кувалдой. Кирпичную кладку от бетонного фундамента не гидроизолировал. Главное чтобы кирпич почвы не касался. Закладные пропитаны антисептиком, балки стропил, устанавливаемые на кирпичную стену, изолировал двумя слоями рубероида. Ничего сложного, но, конечно трудозатраты большие. То же тренировался перед строительством дома.
Желаю удачи.

Фундамент и утепление дома из кирпича

Вопрос задал: 6285854

Здраствуйте хочу построить дом 10 х 12 из полуторного силикатного кирпича с мансардой , стены планирую в 1,5 кирпича + утеплитель 5 см (минвата) + сайдинг. Проживаю в оренбургской области . Скажите пожалуйста какой выбрать тип фундамента , его глубину и ширину и достаточчная ли толщина стен ? Спасибо.

Комментарии

По утеплению. Той толщины утеплителя, которую Вы пишете,- достаточно (мы сделали расчет). Поверх утеплителя, снаружи, нужно обязательно прикрепить ветрозащиту (супердиффузионную мембрану). А между ветрозащитой и сайдингом- выполнить зазор (2-4см). Получится примерно такая схема стены:

По фундаменту. Для того, чтобы что-то мы могли предлагать, уточните, пожалуйста, такие данные:

  • какой уровень грунтовых вод на участке
  • какие грунты (чем подробнее,- тем лучше)
  • планируете ли подвал или цокольный этаж
  • сколько в доме полных этажей (не считая мансардного)
  • какой предполагается кровельный материал
  • из чего будут перекрытия

Ждем Ваших уточнений, спасибо!

Уровень грунтовых вод от 5 до 10 м, грунт 1,2 м чернозем далее глина. Полных этажей 1,без подвала и цокольного этажа. Кровельный материал металлочерепица или битумная. Перекрытия по деревянным балкам.

Спасибо за уточнения. Ответ по фундаменту подготовим после НГ, ориентировочно 4 января.

Как и обещали, отвечаем по фундаменту.

Опирать фундамент на чернозем нельзя, так как он склонен давать неравномерные просадки. Поэтому низ фундамента нужно заглубить как минимум на 20 см в следующий за черноземом грунт, в нашем случае в глину. При этом, промерзание грунта в Оренбургской области составляет 170 см. В идеале фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта, особенно на пучинистых грунтах (вариант 1 на рисунке), тогда он подвержен действию только касательных сил пучения а. Если же фундамент расположен выше уровня промерзания грунта (вариант 2 на рисунке), то на него дополнительно действуют так называемые нормальные силы пучения d.


Действие сил морозного пучения грунта

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b — расчётная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности грунта.

У Вас ниже 120 см — глина, она относится к пучинистым грунтам . Поэтому фундамент желательно опускать ниже уровня промерзания грунта, т.е. на 170 см.

Читать еще:  Заливка фундамента с использованием битого кирпича

На рисунке показано армирование. Диамент арматуры — 12 мм.


Ленточный фундамент

Добавлю, что фундамент получается у Вас довольно глубокий (больше чем пол этажа), поэтому можно рассмотреть вариант обустройства подвала. В подобных случаях часто приходят к такому решению.

Еще проконсультируемся со специалитами, может можно будет сделать столбчатый фундамент, он обойдется дешевле, чем ленточный.

Смотрите, мы советуем только то, в чем действительно уверены. Общались со строителями, и они не советуют делать в Вашем случае столбчатый фундамент вот так просто, без расчетов. Грунты сложные, чернозем и глина. Если бы в основании чернозема был песок, то столбчатый фундамент можно было бы делать точно. А в нашем случае на фундамент будут действовать силы морозного пучения грунта от 50 см пучинистого грунта (глины). Лента их точно выдержит, а столбы нужно рассчитывать.

Достойный к рассмотрению вариант – это лента из ФСБ толщиной 400 мм. Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (на рисунке выше) – 600х300 мм с армированием 12 арматурой.

Или же можно вместо нее установить нижний ряд ФСБ толщиной 600 мм, но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой) нужно будет выполнить армопояс высотой 250 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см).


Армопояс

Я правельно понял?Глубина и ширина будет одинаковой , что для бруса , что для кирпича.

У вас «конструктивный» фундамент понесет очень большие нагрузки, так что кирпич или дерево — ему все равно. При такой глубине фундамента, если уложите ФБС с перевязкой швов, по всем правилам, нет необходимости устраивать монолитный пояс.

Поспрашивали, посоветовались, в Вашем случае, возможно, подойдет свайный фундамент по технологии ТИСЭ. Это технология фундамента для самозастройщика. Мы описывали эту технологию в вопросе Фундамент дома. Фундамент для одноэтажного дома на сложных грунтах.

Для того, чтобы посчитать подойдет ли он конкретно к Вашим условиям, напишите, пожалуйста, еще такую информацию:

  • планировка дома (где еще на плане есть несущие стены), чтобы правильно составить план фундамента;
  • тип крыши (односкатная, двухскатная или четырехскатная) и угол ее уклона, для того чтобы определить снеговые нагрузки на крышу;
  • и будут ли у Вас на первом этаже бетонные полы, для того чтобы определить точный вес дома.

Ждем Ваших ответов :).

А,что если сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент,ведьстены из бруса.Если да то как это будет выглядеть?

А,что если сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент,ведь стены из бруса.Если да то как это будет выглядеть?

Давайте я попробую объяснить. С Вашими грунтами,- все равно, из чего будет Ваш дом. Хоть из соломы :-). Мелкозаглубленный фундамент- это заложение глубиной 50-70 см. У Вас чернозема 1,2м, на него НЕЛЬЗЯ ставить фундамент, никакой, ни для дома из бруса, ни для какого другого дома. Чернозем,- это то, что называют «плодородный слой», его обычно снимают со строительной площадки перед строительством. В Вашем случае снять 1,2м- нельзя, его надо пройти насквозь. Для ЛЮБОГО дома на таких грунтах, нужно дойти до несущего грунта. У Вас глина. На поверхность несущего грунта, тоже не ставится фундамент, в несущий грунт надо углубиться. К тому же у Вас промерзание 170 см! Если заложить в глину фундамент выше, чем глубина промерзания, то его просто разрушит силами морозного пучения. Или вытолкнет. Какой бы дом не был сверху. С домом из бруса, даже быстрее вытолкнет, чем с кирпичным, тк он легче. Вытолкнет- означает, что часть фундамента сдвигается наверх, и из-за этого идут трещины по стенам дома. С каждой зимой,- все больше.

Итог: с такой глубиной промерзания и грунтами,- можно выбирать из ленточного (нужной глубины, или попробовать свайный (чтобы не делать столько работ). Свайный по технологии ТИСЭ должен подойти. Мы именно его и предлагаем Вам посчитать. И для этого спрашиваем данные. Поймите, мы не можем Вам советовать фундамент лишь бы как. Это же серьезно. Надеюсь, мне удалось объяснить :-).

дом будет 8х12ещё одна несущая стена12м поделет дом на4,5м и3,5м ,крыша будет двухскатная примерно 30-35градусов,пол будет деревяным

А про меня опять забыли?

Что Вы :). Мы про Вас не забыли. Ваш фундамент передали на расчет специалисту по фундамнтам ТИСЭ. Как только будет результат обязательно здесь его выложим.

По технологии ТИСЭ, фундамент состоит из бетонных столбов заглубленных в грунт и железобетонной ленты (или ростверков) поверх столбов.


Конструкция фундамента ТИСЭ

1. Фундаментные столбы;

2. Арматурный каркас ленты (ростверка);

3. Лента (ростверк);

4. Внутренние столбы, фундаментные опоры.

Для устройства такого фундамента нужно:

1. строительный бур ТИСЭ с плугом;

2. рулонный рубероид;

3. арматура 12мм;

4. проволока вязальная 3-5мм отожженная;

5. бетонная смесь (например В — 20 или В — 25);

6. доски для опалубки.

Технология изготовления фундамента ТИСЭ:

  • В грунте строительным буром ТИСЭ проделывают скважину с расширением в подошве столба.

Геометрические размеры скважины с расширением приведены на схеме.

а) бурение скважины с расширением ручным строительным буром, армирование, установка рубероидной «трубы», монтаж ростверка.

б) строительный бур.

  • В скважину устанавливается арматура.
  • Устанавливается «труба» из рубероида.
  • В трубу заливается бетон.
  • Устанавливается опалубка под ростверк.
  • Устанавливается арматура ростверка и связывается с арматурой столбов.
  • Заливается бетон ростверка.

Подробнее о технологии устройства:

Прoбypeнная помощью бура скважина заполняется арматурой и затем бетоном. Полученный фyндaмeнтный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн).

Ниже приводится таблица, по которой можно определить нагрузки на столбы в зависимости от категории грунта, на котором возводится дом.


Создание опоры ТИСЭ

Бурение вертикальной скважины выполняется при снятом плуге вращением бypa по часовой стрелке. Глубина бурения осуществляется на 10-15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта. По мере заглубления, бyp поднимается и опорожняется. На тяжелых грунтах, бypeние скважины глубиной 1,5 м, занимает около 90 минут. Расширение нижней части скважины выполняется плугом. Вращение бypa выполняется против часовой стрелки. Длительность формирования расширения — до 30 минут.

После этого производится установка арматуры, которая состоит из трех вертикальных прутков на всю длину скважины + надземной части + длины необходимой для соединения с арматурой ростверка, связанных между собой отожженной проволокой диаметром 3–5мм. Затем заполняется расширенная нижняя часть скважины бетоном. Следующим шагом будет установка в цилиндрическую часть скважины рубероидной (или толевой) трубы. Она представляет собой свернутый в виде цилиндра лист рубероида (в два слоя) диаметра немного меньше диаметра скважины. При этом получается хорошая опалубка. Чтобы придать устойчивость этой опалубки, она скрепляется самодельными скрепками, по аналогии схожими на тетрадные, но конечно больших размеров (в два-три раза). Всего лучше для этого взять отожженную стальную проволоку диаметром 0,5 – 0,8 мм. Оптимальный вариант 6 скрепок: три скрепки закрепляют внутренний край листа, три другие — внешний край в середине и по краям.

В эту рубероидную опалубку подают бетон, слоями по 40 – 60см, тщательно его уплотняя. После окончательного заполнения скважины бетоном образуется столб. Примерный расход бетона на одну скважину составляет 0,12 м3 (глубиной 1,5м). Марку и состав бетона выбивают из расчета прочностных характеристик (В — 20 или В — 25, в Вашем случае).

Читать еще:  Фундамент с силикатного кирпича для бани

Верхнюю часть столба необходимо гидроизолировать любым из известных способов.


Создание опор 1

Завершается выполнение фундамента созданием ленты-ростверка, отлитой из бетона в обычной дощатой опалубке. Лента-ростверк армируется и располагается над землей с зазором в 10-15 см, необходимым для компенсации пучинистых явлений. Арматура столба и ростверка жестко соединяется между собой – сваркой или перевязкой. Ширина ростверка зависит от ширины стен, а высоту обычно выбирают в пределах 40 — 50 см. В качестве арматуры могут служить арматурные стержни, сваренные (связанные) в жесткий каркас. В любом случае суммарное сечение арматурных стержней для одной ленты не должно быть меньше 8 см2 (по 4 см2 для нижней и верхней плоскости).

Шаг фyндaмeнтных столбов составляет около 1,5 м. Объем бетона в 10 погонных метрах такого фyндaмeнтa — около 2,5 куб. м (при заглублении на 1,5м), что почти в 3 раз меньше чем у ленточного фyндaмeнтa, заглубленного по всему периметру.

Для Вашего дома можно рекомендовать следующую схему фундамента:


Схема фундамента дома

Всего получается 31 столб, с размерами: цилиндрической части 250мм; расширенной части подошвы 500 — 600мм. Столб будет заглублен на 10 — 15см ниже глубины промерзания грунта, то есть на 1,8 – 1,85м.

По таблице «Несущей способности …» (см. выше), для глины, один такой столб с расширением 600мм может нести нагрузку от 11 до 16 тонн. Принимаем усредненное значение – 13т (поскольку точно не знаем ее пластичность). Тогда несущая способность всего фундамента будет 31 свая х 13т = 403,0 тонны.

При расширении 500мм, один столб воспринимает нагрузку от 8 до 12тонн. Среднее значение 10тонн. Несущая нагрузка всего фундамента 31 свая х 10т = 310 тонн.

Если брать минимальную нагрузку 8 тонн (при расширении подошвы 500мм), получаем общую несущую нагрузку 31 столб х 8 т = 248 тонн.

Определяем расчетную нагрузку от дома (вес дома, снеговая нагрузка, эксплуатационная, и тд), получаем 96,045 тонн. Сравнивая полученную несущую способность столбов 403,0 т, 310,0т, 248т с расчетной нагрузкой 96,045 тонны, видим, что фундамент вполне работоспособен с достаточным запасом прочности. Вроде бы можно уменьшить количество столбов, но стоит ли это делать при многих неизвестных (отсутствие геологии, величин паводковых и ливневых вод, как будут исполнены конструктивные элементы дома и т.д.)

То есть, можно делать фундамент по технологии ТИСЭ, с расширением подошвы 500мм, по схеме расположения опор, показанной выше.

Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста методикой Вашего расчёта нагрузки на грунт от дома 8х12 м.при исходных данных приведенными топикстартером выше! Я вот при самом скромном подсчете насчитал расчетную нагрузку в 220 тн.!

Фундамент для печи из кирпича

Размечая на выбранном месте фундамент для печи из кирпича, планируемый к возведению, не забывайте плюсовать к размеру каждой из сторон по 100 мм, т.к. площадь поверхности фундамента должна быть больше площади основания возводимой на нём печи.

При выборе места последующей кладки печи следует предварительно убедиться в том, что её возведение не потребует прорезать несущие стеновые конструкции или балки перекрытия.

Есть ещё один нюанс, который следует учесть именно на этапе выбора места для установки печи в доме. Выведению дымовой трубы не должны мешать балки перекрытия и чердачные стропила.

Возводить фундамент под печь из кирпича не требуется, когда:

  • Дом стоит на сплошном фундаменте (основание печи, в данном случае, кладётся на него);
  • Если печь не тяжелее 750 кг (чугунная печка, либо печь, выложенная кирпичом в ¼).

В тех случаях, когда вы собираетесь класть печь в проёме несущей деревянной стены, то обязательно следует взять на контроль, чтобы её нижние венцы будущий фундамент не опирались.

Особенности устройства основания для кирпичной печи

Фундамент для печи из кирпича

В тех случаях, когда планируемая масса готовой печи превысит 750 кг, требуется предварительно выложить фундамент под кирпичную печь.

Появившиеся в последние годы технологии сделали возможной установку печи практически любой массы непосредственно на чистовые полы.

Нужен ли фундамент под печь в указанных случаях? Безусловно, да.
Просто перечень выполняемых работ будет несколько иным. А к полам предъявляются более жёсткие требования по прочностным характеристикам: лаги и роловые доски не должны прогибаться.

Излишнюю массу печи в указанном случае распределяют:

  • на большую площадь (в данном случае необходимо смонтировать дополнительные балки, плиты и тому подобное).
  • по специально возведённым опорам, которые дополнительно выкладываются под лагами.

Печь, которая кладётся подобным образом, стараются при кладке облегчить максимально за счёт того, что её стенки утолщаются только в случае крайней технической необходимости.

Дымоходы стремятся максимально облегчить за счёт использования асбоцементных насадных труб, и утепления из того же материала.

Расчёт фундамента под печь зависит от её массы, которую, в первом приближении, можно рассчитать, руководствуясь следующей информацией. масса одного кубометра кирпичной кладки ориентировочно весит 1350 кг.

Фундаменты кладутся из бутового камня, кирпича или заливаются бетоном. Во влажных грунтах предпочтительнее применять для этих целей кирпич-железняк, что не исключает использования для этих целей бутового камня или бетона.

Как сделать фундамент для печи из кирпича?

Устройства фундамента под печь

В настоящее время фундамент под печь в доме можно класть:

  • в опалубке;
  • по шнуру;
  • между стенками ямы, которая роется по размеру будущего фундамента.

Не доходя (по высоте) 2-ух рядов (140 – 150 мм) кирпичной кладки до уровня, на котором размещаются чистые полы, класть фундамент заканчивают.

В тех случаях, когда вы делали фундамент под печь своими руками, используя для этого камень, необходимо будет выровнять верхнюю поверхность фундамента по уровню с использованием бетонного раствора.

После этого укладывается (максимально ровно, по возможности) один ряд из одинарного кирпича и также равняется правилом под уровень. Но уже не бетонным, а сложным или цементным раствором.

Выполнив указанную работу, оставляем фундамент на 7 – 8 суток. Затем продолжаем изготавливать фундамент под печь своими руками.

На выполненный фундамент кладётся гидроизоляция с напуском (два слоя, перпендикулярно друг относительно друга).

  • Если в качестве гидроизоляции вы используете толь, то её следует укладывать на дёгтевую мастику.
  • Если рубероид – на битумную.

Поверх проложенной изоляции выполняется кладка второго ряда кирпича. По её завершению фундамент выходит своей верхней частью на уровень чистых полов, и вы можете приступать к кладке собственно печи.

Этапы устройства фундамента под печь

Этапы устройства фундамента под печь

Иногда эти работы ошибочно именуют «заливка фундамента под печь».

Если фундамент полностью выкладывается из кирпича, то его предпоследний ряд также необходимо перекрыть гидроизоляционным слоем и последний ряд класть уже поверх него. Точно также кладётся фундамент под трубу дымовую.

Глубину под котлован, в котором в последующем будет возведён фундамент под печь из кирпича, определяют исходя из качества грунта, на котором стоит ваш дом.

Она может составлять от 200-500мм, если они плотные, до 500-1000мм в рыхлых и мягких грунтах.

Дно необходимо перед началом работы зачистить и выровнять по уровню. В рыхлых и слабых грунтах после того, как котлован готов, его дно требуется обязательно тщательно утрамбовать.

Первый ряд будущего фундамента кладётся насухо. Для этого используется либо сухой мелкий природный камень, либо кирпич-железняк.
Существует ограничение на поперечные размеры используемых камней, не более трети общей ширины фундамента. После укладки первый ряд просто вбивается трамбовкой в землю.

Читать еще:  Как класть кирпич для фундамента бани

Образовавшиеся при этом промежутки между камнями (кирпичом) необходимо расщебенить мелкими камнями (щебень, гравий) и также утрамбовать.

Заливаем получившееся основание цементным раствором (песок/цемент в пропорциях 1:6 или 1:5). После того, как цемент схватился, поверх него расстилается смесь под следующий слой.

В некоторых случаях для указанных целей придётся использовать сложный раствор (цемент/песок/известковое тесто) в пропорциях 1:1:9 или 1:1:8. важно помнить, что чем лучше перевязаны камни (кирпич) в кладке, тем выше получается её прочность.

Для обеспечения должного качества кирпич (камень) при кладке следует чередовать (ложок/тычок). Швы должны быть плотно заполнены.

В тех случаях, когда фундамент для печи из кирпича кладётся в сухих грунтах, разрешается, с определёнными оговорками, применять глиняные растворы, с частичной добавкой цемента.

Запрещается допускать перевязку фундамента, возводимого для печи, с фундаментом дома, на котором стоят несущие стены. обязательно следует оставить зазор не менее 50мм и заполнить указанное пространство песком.

Между стенками вырытого котлована и возведённым вами фундаментом под печь засыпается грунт, который затем необходимо тщательно утрамбовать.

Если, согласно порядовке, вы одновременно возводите фундамент и под печь, и под коренную трубу, то выполнять их требуется независимо друг от друга (без соприкосновений и перевязок).

Тело фундамента, при необходимости, из камня (вариант – бетона) можно делать не полностью. Можно выполнить такую операцию, как заливка фундамента под печь.

В этом случае нижнюю часть котлована, подготовленного для кладки фундамента, послойно заполняют мокрым песком и гравием (щебнем), тщательно трамбуя при этом каждый следующий слой, после чего заливают жидким раствором.

Если закладка выполнена правильно, то на ваш фундамент будут влиять только вертикально направленные нагрузки (масса будущей печи), которые будут нейтрализованы на 100% сопротивлением грунта в указанном месте.

До начала работ необходимо исходить из того, что размер фундамента под печь и его вид в плане прямо зависят от того, каких габаритов и формы печь вы планируете на нём возвести.

Технологии, используемые для усовершенствования отопительных систем, привели к созданию альтернативных видов каминов

Как построить камин в доме своими руками

Собрать камин своими руками — задача сложная, так как в этом деле важен опыт и умелые руки.

Ленточный фундамент из кирпича — плюсы и особенности

Ни для кого не секрет, что главной частью постройки какого-нибудь сооружения является его основа – то, на чем оно будет стоять. Довольно популярным способом закрепления дома являются сваи, однако и использование фундамента не является редкостью.

Единственный его минус – ждать нужно относительно долгое время, хотя такой способ является наиболее прочным. Несмотря на то, что кирпичный фундамент появился давно, популярность он приобрел только в последние годы, и именно ему посвящена наша сегодняшняя статья.

Краткое содержание материала:

Характеристика и область применения кирпичного фундамента

Причина, по которой все большее количество людей выбирает кирпичный фундамент – его параметры. Первое, что хотелось бы выделить – высокая жесткость, из которой вытекает второй пункт – прочность.

Это значит, что его можно использовать как в твердых, так и в сухих почвах, с ним ничего не случится: он не начнет разлагаться или гнить.

Также хотелось бы выделить то, что такой фундамент устойчив к перепадам температуры, т. е. ему не страшна минусовая температура, соответственно, и положительная, а также к воздействию влаги, так что если вы живете в дождливом Санкт-Петербурге, вам не стоит переживать.

Применять такой фундамент можно везде, однако в некоторых случаях могут возникнуть какие-то непредвиденные проблемные ситуации. Идеально он подойдет только для легких конструкций – каких-нибудь бытовок, туалетов, складов.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Во-первых, даже без использования опалубки вы сможете без труда придать совершенно любую форму ленте. Во-вторых, если вдруг с фундаментом что-то случилось, вы легко сможете его отремонтировать.

Это не отнимет у вас много сил, времени и даже денег, ведь сделать это можно вполне самостоятельно, главное знать, как правильно класть кладку. В-третьих, за счет того, что он является легким, а сама конструкция не крупногабаритной, фундамент вы сможете сделать сами, без всяких усилий.

Казалось бы, все идеально, но свой минус кирпичный фундамент тоже имеет

Он один, и это срок службы. В сравнении с известным бетонным фундаментом, у кирпичного период эксплуатации гораздо меньше. Однако это всего лишь статистика, и если вы будете за ним правильно ухаживать, то он прослужит вам достаточное количество времени.

Больше минусов у него не наблюдается.

Что нужно для возведения такого фундамента?

Список материалов прост, их вы можете купить в любом магазине. Однако хотим отметить, что он все же отличается от других списков. Скорее всего, вам потребуется: утеплитель, раствор из цемента, материалы для гидроизоляции, кирпич, а также арматура, к ней, соответственно, кладочная сетка.

Выбор кирпича для фундамента

Те, кто знаком с кирпичным фундаментом, при первом упоминании этого словосочетания, вероятнее всего, подумали о пустотелых кирпичах. Однако, использовать их при возведении нельзя, собственно, как и силикатные кирпичи.

Идеально для фундамента все же подойдут именно керамические кирпичи, но выбирать их тоже нужно с особым вниманием: они должны быть чистыми и ровными, поверхность не должна иметь повреждений. Не стоит пренебрегать этими советами, если хотите, чтобы фундамент еще долго держал вашу постройку.

Марка, размер и цена кирпича

Лучше всего для возведения подойдут кирпичи классических размеров. Так как их существует большое количество, мы уточним их названия: одинарный обычный, утолщенный, модульный, модульный утолщенный.

Конечно же, можно использовать и кирпичи других размеров, однако именно эти виды были опробованы не одним десятком людей, так что, используя именно их, вы можете быть уверены, что с фундаментом уж точно ничего не случится.

Не только от размера зависит качество кирпича – нужно также смотреть и на его марку. Советуем вам обратить внимание на две характеристики. Первая, конечно же, F, т. е. морозостойкость.

Она может варьироваться от 35 до 100. За качество кирпича отвечает и М – нагрузка на 1 квадратный метр. Тут она может быть самой разной, но не стоит выбирать значения меньше, чем 150.

Если вы думаете, что возведение кирпичного фундамента является дорогим делом, вы ошибаетесь. Самый дорогим материалом из всех являются кирпичи – все остальное вам обойдется в копейки.

Цена за одну штуку может варьироваться от 15 до 45 рублей – все зависит от марки и качества керамического изделия. Хотя также стоит брать во внимание тот факт, что чем больше вы будете покупать кирпичей, т. е. брать оптом, тем меньше вы заплатите, ведь будет действовать оптовая скидка.

Мнение людей о кирпичном фундаменте

Конечно, мнения у всех могут расходиться, это нормально. Однако большинство людей все же довольны выбором, ведь смотрится это достаточно красиво и эстетично, на возведение ушло относительно мало времени, а бюджет остался в целости и сохранности.

Интересное видео на сегодня:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector