1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под стену с облицовочным кирпичом

опирание несущей стены

Страница 1 из 3123>

Добрый день всем

Дано — внешняя несущая стена опирается на фундамент. Конструкция стены (изнутри наружу) — кирпич 250мм, утеплитель 130мм, воздушная прослойка 30мм, облицовочный кирпич 90мм. Ширина стены фундамента 400 мм. Правильно ли располагается стена на рисунку ниже? (внутренняя поверхность стены лежит в одной плоскости с внутренней поверхностью стены фундамента)

wall1.pdf (17.3 Кб, 878 просмотров)

vores8
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vores8

Forrest_Gump
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Forrest_Gump
Regby
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Regby

уровень земли — это собственно уровень 0.000

фундамент 500мм наверное будет стоить на 20% дороже чем фундамент 400мм

Кирпич облицовочный предполагаентся действительно шириной 90мм.

По верхнему срезу стены фундамента проходит монолитная армированная консоль толщиной 100 мм и шириной 500 мм — как раз чтобы поддерживать выступающую часть стены (облицовка)

Так все-таки — правомерно такое совмещение стен или надо выравнивать, чтобы центр тяжести несущес стены находился над серединой фундамента? (эксцентрик примерно 65 мм)

vores8
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vores8
Regby
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Regby

Forrest_Gump
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Forrest_Gump
Regby
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Regby

Forrest_Gump
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Forrest_Gump

этажей планируется 2 плюс мансарда — высота до конька крыши примерно 11 метров. Общий все конструкций с учетом снеговой нагрузки примерно 820 тонн. Фундамент примерно 8х12 метров с подвалом в средней части (вдоль коротких сторон) шириной 2.4 метра. Внетренние несущие стены 250 мм.

Так все таки — как я понял такое опирание вполне прваильно?

И вопрос по внутренним несущим стенам — они также опираются на стену фундамента шириной 400 мм со смещением — внешняя поверхность стены лежит в одной плоскости с внешне стороной стены фундамента. Такое опирание тоже не несет никакого криминала?

vores8
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vores8

При больших нагрузках я бы подумал об поперечном армировании верха фундамента на скол.
S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr

По верхнему срезу стены фундамента проходит монолитная армированная консоль толщиной 100 мм и шириной 500 мм — как раз чтобы поддерживать выступающую часть стены (облицовка)

(эксцентрик примерно 65 мм)

Говард Тич
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Говард Тич

Forrest_Gump
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Forrest_Gump

Норматив или какую методику по расчету на скол не подскажите. Это что-то типа новое в теории железобетона? А то по старинке на смятие, поперечную силу, внецентренное сжатие и т.п. считаю.
Да и, заодно, откуда там этому сколу взятся?

Regby
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Regby

Интуитивно подумав, можно посоветовать, сделать наоборот эту консоль: что бы стены «падали» внутрь. Надёжней кажется. Ведь стены наружу всегда отходят. А кто-нибудь видел, что бы они внутрь нагибались? Думаю, понятно почему

А если уж вы такие экономисты, то сделайте фундамент в виде двутавра Обе полки будут шириной по 500, а стенку можно и до 300 сжать (но это надо посчитать). Свесов тогда будет 2 шт. по 100

Дмитррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Дмитррр
vores8
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vores8

Forrest_Gump
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Forrest_Gump
Regby
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Regby

Спасибо всем за ответы.

Еще вопрос. В настоящее время предполагается что поверх фундамента (400мм) устраивается армированная монолитная консоль (высотой 100мм и шириной 500 мм). Поверх консоли выкладывается цоколь из кирпича (высотой 500 мм и шириной 510 мм). А поверх цоколя располагается собственно внешняя несущая стена (несущий слой 250мм плюс теплоизоляция/облицовка еще 250мм итого 500мм). Вобщем как на картинке.

Высота дома до конька крыши 11 метров.

Собсно вопрос — можно ли вообще обойтись без консоли, увеличить высоту кирпичного цоколя на 100 мм? Не срежет ли в этом случае выступающую за фундамент часть цоколя под весом опирающейся на него облицовки? (кирпич 90 мм плюс ПСБС-25Ф 100 мм)

Вложения

wall1.pdf (25.9 Кб, 394 просмотров)
vores8
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vores8

ну да, виноват, приношу извинения за сумбурный чертеж.

Плиты перекрытия нет — полы по грунту. Утепление и гидроизоляцию не нарисовал потому, что на несущие характеристики конструкций они не влияют.

Но все же вопрос. При расчете армирования консоли предполагалось что ее выступающий край должен выжерживать нагрузку 2 тм/м. Если консоль убрать — сможет ли выступающая часть цоколя выдержать такую нагрузку?

Фундамент под стену с облицовочным кирпичом

В честь 20 летия ПО » Мария » действует акция » Индивидуальные скидки каждому клиенту»

Специальное предложение по облицовочной плитке всем застройщикам !

Главное меню

  • О компании
  • Новости
  • Продукция
  • Прайс
  • Рекомендации по строительству

Рекомендации по строительству дома из гиперпрессованного кирпича Мария

Для строительства дома из гиперпрессованного кирпича – важно не только определить его месторасположение, сориентировать его на участке. Огромную роль играет в каком архитектурном стиле, правильно выбранном цвете и фактуре кирпича будет вестись строительство. Немаловажно и то, насколько квалифицированы строители, качественно ли ведётся кладка из гиперпрессованного кирпича. От этого зависит внешний вид Вашего дома, который определяет статус владельца, а правильно выбранное технологическое решение, позволит послужить строению долгие годы. Для безупречного вида облицовочной поверхности необходимо подчеркнуть совершенство очертаний фасадов строящихся зданий. Кладка гиперпрессованного кирпича имеет свои особенности. Многолетний опыт работы с облицовочным кирпичом позволяет нам давать некоторые рекомендации по ведению строительства зданий из гиперпрессованного кирпича, выпускаемого ПО «МАРИЯ». К строительству собственного дома необходимо подходить очень ответственно и грамотно, чтобы в результате дом Вашей мечты не разочаровал и не потребовал лишних расходов. Для этого привлекайте квалифицированных специалистов, имеющих строительную лицензию на производство проектных , изыскательных и строительно-монтажных работ, с разработкой проекта производства работ. Проект дома необходимо разрабатывать с учётом физико-механических свойств гиперпрессованного кирпича. Характеристики производимого нами гиперпрессованного кирпича соответствуют техническим условиям ТУ 57 41-003-51574949-2004 и нормативным документам для облицовочных материалов , а по некоторым параметрам превышают нормированные показатели.

  • Морозостойкость F50- F150 испытания по ГОСТ 7025-91;
  • Марка по пределу прочности и изгиба составляет М200-М350 по ГОСТ 8462-85;
  • Водопоглащение от 7% до 10%;
  • Теплопроводность от 1.2 до 1.8 Вт (м °С) испытания по ГОСТу 7076-99.
  • Отклонение от линейных размеров 1 мм
  • Средняя плотность кирпича 2200 кгм3
Читать еще:  Использование силикатного кирпича для фундамента снип

В связи с большой плотностью гиперпрессованного кирпича , соответственно и веса кирпича , просим учесть это, при расчётах фундамента будущего дома и изысканиях грунтов. Упругая характеристика кладки из гиперпрессованного кирпича занимает промежуточное положение между упругими характеристиками из сложного керамического и силикатного кирпича (СНиП 11-22-81). Проведённые испытания прочности сцепления гиперпрессованного кирпича с цементно-песчанным раствором , проведённые в соответствии с ГОСТ 24992-81 «Конструкции каменные», составили показатели около 2,53 кг на 1см2, а это более чем достаточно для кладки первой категории (нормальное сцепление с раствором свыше 1,8кгкв.см). Повышенная адыгезия обусловлена тем, что гиперпрессованные материалы изготавливаются на цементно-минеральной основе, что позволяет экономить на марке раствора. Одним из важнейших конструктивных элементов дома является фундамент . Фундамент — это опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание. От надежной работы фундаментов в большей степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Надежный фундамент — это основа прочного дома. Основания и фундаменты домов должны удовлетворять требованиям СНиП2.02.01-83.Стоимость возведения фундаментов составляет 15—20 % стоимости дома, а исправление допущенных ошибок, как правило, трата нервов , сил , денег, времени, поэтому к сооружению фундаментов следует относиться особенно ответственно. Если заложить ошибку в самом начале строительства — съэкономив или неверно запроектировав устройство фундамента под частный дом, получишь глобальные последствия для всего дома: перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. Для определения типа фундамента , площади, глубины его заложения, расчёта нагрузок и рекомендаций по устройству фундаментов, необходимо в первую очередь провести инженерно-геологические изыскания характеристик грунтов на месте фундамента для изучения физико-механических свойств грунта. Эти исследования показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, просадочность грунтов , вертикальные и касательные силы пучения, сейсмичность района строительства, глубину промерзания, неоднородность грунтов,определение динамической устойчивости водонасышенных грунтов, химические свойства . На данном этапе не может быть экономии, эти цифры не сопоставимы с общей сметной стоимостью дома. Рассмотрим несколько вариантов некоторых качественных характеристик грунта. В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. Действуя на фундамент снизу вверх. Они часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1—1,5 м составляют 10—15 см. Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента. Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше.. Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом. Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурпый каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако практически оно возможно лишь при использовании железобетона. Теперь возьмем такой фактор, как неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента. По причине этой неоднородности со временем разные части фундамента (особенно столбчатого и ленточного) могут уходить в грунт на разную глубину. Такие подвижки обязательно отразятся и на надземных частях строения, и по стенам могут пойти трещины. Поэтому на участках земли, где есть такая опасность, нужно с особой тщательностью проводить инженерно-геологические изыскания. Усадка- процесс длительный и может происходить от 2 до 6 лет. Стандартный же срок усадки 2-3 года, хорошо когда идет равномерная усадка дома, а лучше когда ее вообще нет. Есть много иных факторов таких как : нагрузка от рядом стоящих зданий, выбор некачественных материалов, необходимость обеспечивания отвода поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения, некачественное исполнение работ, которые влияют на качество и долговечность строящегося дома на этапе проектирования и изыскания. Вам решать и делать правильные выводы, насколько есть необходимость выполнения проектно-изыскательских работ, для расчёта материала и типа фундамента и его экономическую обоснованность . Очередной этап строительства происходит непосредственно на строительной площадке, где многое зависит от качества работ выполняемых строителями, рекомендуем привлекать проверенных специалистов. Облицовочные работы выполнять при строгом соблюдении техники безопасности и в соответствии со СНиП и ГОСТ. Производство и контроль качества облицовочных работ выполнять с соблюдением требований СНиП и ГОСТ. Облицовка гиперпрессованным кирпичом может быть выполнена как при возведении стены так и по готовой стене. Марка материала по прочности основной кладки стены должно быть, как правило, на одну ступень ниже марки облицовочного кирпича. Первый ряд облицовочного кирпича укладывать на армированный бетонный пояс тычком, из целых кирпичей. Ни в коем случае, основание, на которое кладётся гиперпрессованный кирпич, не должно быть маркой ниже чем облицовка. Облицовочную кладку обязательно нужно перевязывать тычковыми рядами, либо анкерами, либо применять разгрузочные пояса. В кладке стен использовать армированные сетки из проволоки 2-3 мм, которые укладываются через каждые 4-5 рядов кладки, горизонтально по сечению стены. Под оконными и дверными проёмами укладывать сетку через 2-3 ряда кладки. Предусматривать при многоэтажном строительстве межэтажные разгрузочные бетонные пояса. Использовать только товарный бетон соответствующий ГОСТ 25192-82, с одновременным залитием. Соблюдать установку горизонтальных усадочных и вертикальных температурных деформационных швов, если это предусмотрено проектом. Раствор для облицовки использовать жёсткий (густой), который необходимо готовить по месту ведения кладки в небольших количествах, чтобы он не терял своих свойств. Кладку вести равномерно по всему периметру стройки, не больше 5-6 рядов в день. Хорошее заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, равномерное уплотнение и одинаковая толщина швов, правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. При кладке заборов, нижние ряды кирпича обязательно кладутся на гидроизоляцию. Во время ведения кирпичной кладки необходимо защищать возводимые стены от воздействия атмосферных осадков (дождя, снега), для этого достаточно каждый день, после окончания работ, накрывать кладку сверху полиэтиленовой пленкой. Не рекомендуется класть облицовочный гиперпрессованный кирпич в дождливую и морозную погоду. Конструкция здания должна всегда предусматривать кровлю над кладкой. Недопустимо промерзание и оттаивание стен. В связи с высокой адгезией с цементным раствором ни в коем случае нельзя пачкать раствором лицевую поверхность кирпича, так как смыть этот раствор будет невозможно, он не стирается на сухую мешковиной. Для защиты цоколей строений от капиллярного подсоса воды из почвы, загрязнения кладки, кислотных дождей, сохранения водоотталкивающих свойств, рекомендуется обрабатывать лицевую поверхность гидрофобизирующими пропитками по бетону. Гиперпрессованный облицовочный кирпич обладает долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды, что присуще природному камню. Повышенная прочность гиперпрессованного кирпича М200-350 и морозостойкость F50-150 позволяют забыть о ремонте фасада на долгие годы, что является по настоящему оправданной экономией средств и Вашего времени. Чтобы быть уверенным в качестве построенного дома, следуйте нашим рекомендациям, и тогда Ваш дом принесет вам радость и счастье!

Читать еще:  Как положить кирпич цокольный

Вандалы повалили скамейки в сквере возле брянского кинотеатра «Металлург»

Вандалы повалили скамейки в сквере возле брянского кинотеатра «Металлург». Присесть уже негде.

Разбитый в пятидесятые годы прошлого века в Новом городке сквер за бывшим кинотеатром «Металлург», в котором теперь находится магазин «Пятёрочка», одно время был сильно запущен. Однако не так давно за него взялись. Замостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, появился детский городок, быстро ставший популярным у малышей, сопровождаемых юными мамами или бабушками. Часто теперь можно увидеть здесь прогуливающихся пенсионеров и наматывающих круги местных физкультурников.

В центре благоустроенного зеленого уголка вокруг клумбы и на центральной аллее установлены скамейки: шесть обыкновенных − на главной аллее и четыре со спинками − возле клумбы. До них-то и добрались вандалы. Теперь на главной аллее уже не присядешь. Об установленных ранее скамейка напоминает мощеная площадка и урны для мусора по сторонам. Скамеек же не стало. Другие – со спинками − сорваны с фундамента и лежат на земле.

Тот, кто захочет отдохнуть во время прогулки по парку, должен сначала поднять перевернутую скамейку с земли.

Одной урны, кстати, тоже уже нет. Вполне вероятно, что и «диванчики» уже кто-то облюбовал и ждет момента, чтобы стащить.

Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

27 сентября 2021, Понедельник, 22:16

Брянск заполонили сплетни о проверках масочного режима в элитном комплексе

Брянск заполонили сплетнями о том, что полиция якобы проверила масочный режим в элитном жилом комплексе «Соловьи» на улице Дуки

27 сентября 2021, Понедельник, 21:28

В Брянске сообщили об изготовлении якобы фальшивых бюллетеней

Депутат Брянской областной думы Константин Павлов распространил анонимку об изготовлении якобы фальшивых бюллетеней перед выборами

27 сентября 2021, Понедельник, 19:11

Под Брянском на Партизанской поляне нашли старую противотанковую мину

В Брянском районе в лесу вблизи мемориального комплекса «Партизанская поляна» сегодня был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны – противотанковая мина ТМ-35

27 сентября 2021, Понедельник, 15:52

В Брянске пенсионера задержали за кражу телефона у пассажира минского поезда

В Брянске сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона у пассажира поезда Адлер-Минск

27 сентября 2021, Понедельник, 15:00

В Брянске ТСЖ накажут за обрушение стены дома на Московском проспекте

В Фокинском районе Брянска прокуратура проверила информацию об обрушении части стены фасада дома на Московском проспекте, 1б. Обрушилась часть облицовочного кирпича на фасаде

Кострище на даче своими руками: выбор места для костра. Обустройство надземного и заглубленного очага

В любом случае на загородном участке в тёплое время года найдётся какой-либо мусор, который необходимо сжечь или просто это будут ненужные вещи. И здесь становится важно, как обустроить место для костра на даче, чтобы ветер не мог раздувать искры, что может стать причиной пожара.

Читать еще:  Размеры цокольного кирпича красного полнотелого

Этот вопрос наиболее актуален в той местности, где превалируют деревянные строения (пусть даже не дома, но подсобные помещения), где в ветреную погоду открытый огонь представляет особую опасность. Сделать защитное сооружение в таком случае не очень сложно — мы поговорим об этом ниже и продемонстрируем вам видео в этой статье.

Так можно обустроить костровище на даче своими руками

Место для костра

Примечание. Слово «кострище» в большинстве случаев обозначает место под костер на даче или в другом месте, сделанное специально для этой цели, либо оставшееся после сгорания топлива.
Также это слово может означать костёр больших размеров.

Для чего это нужно

Кострище для мангала

Открытый огонь на загородном участке, как правило, разводят по трём причинам:

  • во-первых, это обычная утилизация ненужных вещей и мусора;
  • во-вторых — в эстетических целях, то есть, чтобы просто посидеть у открытого огня на свежем воздухе;
  • в-третьих — для обустройства дачного барбекю или мангала.

Конечно, на первом месте будет стоять безопасность и совершенно не имеет значения, будут ли вокруг дачные дома из блок контейнеров, из кирпича или древесины — материал, представляющий опасность для возникновения пожара, найдётся всегда.

Конечно, если вы будете готовить шашлык, то в качестве топлива вы будете использовать только дрова, также более вероятно, что древесину вы будете использовать и для эстетического наслаждения огнём. Но вот при сжигании мусора туда могут попасть разные материалы.

Поэтому, вам следует убедиться, чтобы в костёр не попали взрывоопасные предметы, например, баллончики с краской и аэрозолями — инструкция предупреждает об их взрывоопасности. Также следует избегать сжигания резины и пластика (бутылки, миски, игрушки и так далее) — резина будет коптить, оседая хлопьями сажи на участках соседей, а полимеры при сгорании выделяют токсины.

Варианты обустройства

Открытый надземный очаг

  • Прежде всего, чтобы оборудовать место для костра, вам придётся подыскать хорошее место, которое должно располагаться подальше от жилого дома, хозяйственных сооружений и кроны раскидистых деревьев .
  • Кроме того, не следует использовать наиболее низкие или наиболее высокие точки вашего участка — лучше всего, если вы остановитесь на чём-то среднем и площадка окажется открытой и хорошо просматриваемой.

Для обустройства таких дачных очагов чаще всего используется круглая форма, но это отнюдь не является основным требованием — это может быть также:

  • квадрат;
  • прямоугольник;
  • и даже треугольник.

Главное, чтобы его сечение в самом узком месте, где будут гореть дрова, составляло не менее 40 см. Для круга обычно обходятся диаметром в 80-100 см, хотя и это не является чем-то обязательным.

Надземный очаг
  • Как правило, делают с декоративной отделкой. Хотя в средину могут вставить металлический обод, но его стенки должны быть не менее 1-1,5 мм, иначе прогорит. То есть, металлическая миска здесь не подойдёт.
  • Вы можете также установить в центр бетонный круг, который потом отделаете тротуарной плиткой, только в качестве клеящего вещества вам нужны будут специальные смеси с шамотными добавками.

  • Также можно выложить стенки из шамотного (огнеупорного) кирпича, используют для его связки обыкновенную глину с добавкой шамотного порошка.
  • А можно вместо кирпича воспользоваться гранитными булыжниками, которые достаточно будет хорошо закрепить в грунте или в бетонной стяжке, а небольшие зазоры между ними не нужно заделывать вообще — это не помешает горению.
  • Отделку стен и самой площадки можно производить любыми облицовочными материалами, которые не подвержены плавлению и не боятся открытого огня.
Заглубленный очаг

Очень похож в технологическом исполнении заглубленный очаг, который вы видите на фото сверху — там применяются аналогичные материалы, да и сечение самого кострища не отличается от надземного варианта. Основное отличие — это эстетическое восприятие объекта и личные предпочтения.

Заглубленный очаг в разрезе

Для обустройства заглубленного кострища:

  • Роется яма глубиной 30-40 см и туда засыпается подушка высотой 15-20 см из щебня мелкой фракции или из гранитного отсева (некоторые используют для этой цели мелкофракционный керамзит).
  • Стенки можно укладывать из огнеупорного кирпича, тёсанного или просто ровного гранита, используя для связки глину с шамотным порошком.
  • А также можно пойти более простым путём и уложить в яму бетонное кольцо — главное, чтобы верхняя часть стен была строго горизонтальна. Дно можно забетонировать.
Самый простой вариант очага

Гриль из стальной бочки

Самый простой вариант того, как сделать костровище на даче, это использовать старую стальную бочку. Её стенки не должны быть проржавевшими, иначе металл очень быстро прогорит.

Здесь возможны два варианта:

  1. Первый, это когда вы просто обрезаете круг, высотой 30-35 см и забиваете его в землю, оставляя 15-20 см над поверхностью грунта.
  2. Второй, когда на 15-20 см от верха приваривается решётка, а ниже вырезается поддувало для создания тяги. Сверху можно приварить гриль, как это показано на фотографии.

Примечание. Если ваш загородный участок не электрифицирован, то вы не ощутите полного комфорта от отдыха даже при наличии романтического кострища. Но у вас есть выход — это аренда дизель генератора для дачи.

Заключение

При монтаже такого очага вы можете позаботиться и об отделке прилегающей к нему площадки, используя тротуарную плитку или брусчатку. Конечно, цена у этих материалов будет разной, но даже самый дешёвый вариант позволит избавиться от грязи в случае дождя. Удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector