1clean-house.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент с подвалом под кирпич

Фундаменты и кладка стен подвала

Фундамент обеспечивает устойчивость здания. Он должен быть выполнен из прочных и долговечных материалов, стойких к агрессивному воздействию среды. К теплоизоляции фундаментов и подвальной кладки не предъявляют особых требований, во-первых, потому, что колебания температуры под землей не столь значительны, и, во-вторых, под землей не оборудуют жилых помещений.

Объем фундаментов

Объем фундамента и, следовательно, расход материалов и затраты на них зависят от ширины фундамента и толщины стен подвала, которая в свою очередь определяется толщиной надфундаментной кладки. Чем толще и легче несущие стены дома, тем тоньше и экономичнее может быть несущая конструкция подземной части дома. Однако слишком тонкая стена у глубоких подвалов может не выдержать давления грунта, особенно в морозную погоду.

Глубина фундаментов наружных несущих стен для районов Чехословакии в нормальных грунтовых условиях должна быть не менее 80 см, а в менее прочных и влажных грунтах —100—200 см и более. Верхние слои грунта, как правило, недостаточно прочны, при сильных дождях намокают и даже заболачиваются, а при промерзании и оттаивании изменяется их объем. Даже легкие конструкции создают своей массой на каждый квадратный сантиметр грунта давление 1—2 кгс, или на каждый квадратный дециметр 100—200 кгс. Минимальная пепромерзающая глубина фундаментов под внутренние стены установлена 50 см (24).

Высота в свету подвала принимается приблизительно 2 м, т.е. такая, чтобы в стенах подвала можно было навесить двери. Нецелесообразно заглублять весь подвал. Хотя бы 60 см высоты в свету следует оставлять выше уровня земли, чтобы в этой части можно было устроить окна для обеспечения надежной вентиляции. Пол подвала не рекомендуется заглублять более» чем на H0—I50 см, иначе появляется опасность затопления подвала грунтовыми водами, а защита от проникания грунтовых вод требует проведения дорогостоящих мероприятий.

Часто строят дорогостоящие подвалы из кирпича только потому, что так легче предварительно устроить обделку толщиной 6,5 см. Затем на нее с внутренней стороны наклеивают битумом вертикальную изоляцию из кровельного пергамента и лишь после этого пристраивают остальную кирпичную кладку толщиной 45 см В результате толщина кладки подвальных стен составляет Ь2,Ь см, и затраты на нее слишком велики, особенно при устройстве глубокого подвала (см. 3,3.2),

Площадь фундаментов. В одноквартирных домах под несущими стенами устраивают ленточные фундаменты(25). Как правило, ширине фундаментов одноквартирных домов не придают особого значения, хотя от нее в значительной степени зависит объем фундаментов и затраты на них. Ширина фундаментов зависит от несущей способности грунта.

Ширина фундаментов под несущие стены дома зависит от допускаемой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт, создаваемой стенами.

Допускаемая нагрузка от грунта (глинистых грунтов суглинков, легких супесей и гравелистых грунтов) на глубине 80 см составляет, как правило, 1,5—2 кгс/см2

Если ширина фундаментов кирпичных домов равна ширине надфундаментной кирпичной кладки, т. е. 40—45 см, то нагрузка на грунт от стен меньше допустимой.

При строительстве одноквартирных домов (одно-, млн двухэтажных) нз блоков шириной 29 см обычно Ширину фундамента назначают равной 30 см, что вполне отвечает требованиям. Если несущие стены дома еще же (например, наружная кладка из блоков шириной 24 см или кладка внутренней стены шириной всего ^0 см), то фундаменты под ними нельзя устраивать тане же узкие, чтобы не превысил ось допустимое давление грунта. Слишком узкие фундаменты вдавливаются в грунт сильнее, чем широкие.

Нецелесообразно устраивать широкие фундаменты но всей их высоте, чтобы не увеличивать их объема, олько нижнюю часть ленточного фундамента делают широкой соответственно несущей способности грунта, -шше ширина кладки фундамента должна равняться ширине кладки надземных несущих стен (26).

Фундаменты под печи и перегородки. Фундаменыпод ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же пло* ;мадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку дымоходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко «Ывают пыше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез фундамента от печи из сплошного кирпича Не превыша-20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже Ь 1,5 кгс/см*, так как площадь сечения дымоходного стоя, ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и печеГ должны быть нагружены равномерно. В противном от чае в фундаментной и над фундаментной кладке возник* ют трещины, разрушается штукатурка.

Трещины могут появиться иногда и в правильно ы полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще Bcei это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его н( сущую способность и углы дома садятся.

Обрез фундамента печи в доме без подвала дол А быть расположен в непромерзающей зоне — не бол нных блоков с изоляционными вкладышами 29 см, та-

о же ширину должны иметь и бетонные блоки.

Бетонные блоки 29X29X44 см облегчены двумя вер-

а льны ми пустотами, сечение которых у днища 15,8Х

-0,8 см, кверху несколько шире (16X21 см), для того,

чтобы при юготоплении из блоков легче было вынимав ядро. Кромки ядер закругляют или скашивают, чтоб* блоки были прочнее- Толщина стенок блоков не м «Строительство одноквартирных домов» Следующая страница >>>

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента, настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.


Так выглядел ленточный фундамент, выведенный «под ноль»

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).
Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.
После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.


На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

Читать еще:  Лицевой полнотелый кирпич для фундамента

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.
Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я , к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:


Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)
Плиты 54000 рублей
Доставка плит 5000 рублей
Кирпич 3 поддона 13300 рублей
Доставка кирпича 750 рублей
Дресва и ф12 арматура(связывал плиты) 900 рублей + 250 рублей доставка
Цемент 2000 рублей
ф14 Арматура(проложил под плиты) 1000 рублей
Кран 1600 рублей (2 часа)
Пенопласт(5 листов) 700 рублей + 200 рублей доставка
Рабочие 6000 рублей

Фундамент с подвалом под кирпич

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

  • пористые материалы , например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
  • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м 3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20 °С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами . Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м 3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон , за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Читать еще:  Идеальный кирпич для цоколя

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Проект фундамента с подвалом (Алтайский край)

Вопрос задал: hikeman

Проектирую фундамент с подвалом под 2-х этажный кирпичный дом. Материал фундамента по периметру дома — железобетон, внутренние несущие стены подвала из кирпича, поверх — армопояс. Уровень грунтовых вод низкий >10м, грунт песок или глина, регион — Алтайский край, г.Бийск.
Вопросы:
Выступ под облицовочный кирпич можно так сделать?
Достаточный ли запас по размерам стены и подошвы фундамента или сделать больше?
Как правильно армировать подошву, стену и армопояс?

Схема фундамента:

План фундамента (вид сверху) без армопояса:

Комментарии

1. Какой свес кирпича получается с ленточного фундамента (сколько выступает в сантиметрах за ленту)?

2. Ширина ленточного фундамента?

Добрый день!
1. Кирпичи планировал без свеса, как показано на первом рисунке, т.е толщина стены дома = толщине армопояса.2. Ширину ленты планирую 450мм, но сомневаюсь не маловато-ли будет?

1. То что показано на первом рисунке и есть свес. Какая толщина стены предполагается? Армопояс тоже весит за пределами фундамента, так не делают. Там есть минимаотно допустимые размеры свеса кирпича (это до 7 см). Но обычно наоборот делают ленточный фундамент на 10 см шире стены, чтобы по 5 см выступало за пределы стен. И по нагрузке угол дома так не свешивают. Представьте какая нагрузка на этот край армопояса от облицовочной кладки. Армопояс вообще нет смысла делать на ленточный фундамент. Он и так распределяет нагрузку сам от плиты перекрытия. Делается армопояс под перекрытия между 1 и 2 этажом, а также под крышу.

2. По подошве вполне нормально, можно даже меньше ее сделать, но сначала нам нужно определиться с шириной ленты и с толщиной стены? Какой пирог стены у Вас будет (несущая стена из кирпича толщина?+зазор+облицовка толщина?)?

Что значит так не делают? Вы расчеты делали? Выступ кирпича можно, а бетона армированного нет. Прочность бетона выше, вес не значительно больше.

Армирование правильно рассчитать и будет гут.

Пирог стены: 380мм — несущая стена, 140мм — зазор и 120мм — облицовачный кирпич.

1.2.Ну смотрите, можно и оставить и такую схему с армопоясом как есть, но все равно тогда ширину фундамента увеличить до 570 мм. Но рекомендую все-таки увеличить фундамент в толщину стены. Можно оставить свес, но не более 7 см.

3. Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 400 мм (схему армирования ленты я выложу ниже).

Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см, по нему класть рулонную горизонтальную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал. В случае с армопоясом, цоколь можно не делать, он у Вас заменит цоколь по высоте.

Помните: при высоких ГВ воду нужно убирать перед устройством фундамента, хотя бы временно. Поэтому если Вы дойдете до ГВ нужно будет дренажами отводить воду в сторону или откачивать насосом. Будем надеяться, что не дойдете. Схема:

Армирование армопояса (мы описывали в прошлой ветке, здесь оно будет таким же): 4-мя стержнями п родольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема армирования та же, что и в прошлой ветке, только можете увеличить высоту армопояса на 50 мм, чисто для поднятия уровня подвального этажа, как у Вас на схеме вверху.

Армирование подошвы показано на схеме. Обратите внимание, что каркас подошвы не завязывается с каркасом ленты. Арматуру берите тех же диаметров: продольную — Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 40 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см.

Сразу скажу, что есди Вы захотите таки увеличить ленту до толщины стены 640 мм, то схема армирования особо не изменится, так как добавится всего 7 см.

А вот если Вы оставите ширину ленты 450 мм, то схема будет такая:

Стены связывать самое простое кладочной сеткой через каждые 6 рядов кирпича. Сначала можно построить несущую стену и сделать выпуски сетки из нее, а потом доложить облицовку. Можно возводить параллельно, но сложно выполнить геометрию. Может нужно проверить стену на теплопроводность? Правильно ли Вы подобрали толщину стен. Создайте новую ветку и Валерия (наша специалист по утеплению), проверит расчетом достаточно ли такой стены и не нужно ли добавить вовнутрь утеплителя).

Добрый день, спасибо за развернутые ответы.

Грунтовые воды не ближе, чем 18м от поверхности земли, так что я их не боюсь По поводу стены еще есть время подумать чем заполнить зазор, с этим вопросом обращусь позже (стены буду возводить в 2016).

1. Толщину ленты в 450мм, планировал делать из соображения экономии, если такой армопояс — плохой вариант, может подскажите какой-нибудь другой способ уменьшить толщину ленты, слишком дорого будет ее делать толщиной в 640мм (ведь по прочности это будет перебор). Например, мой знакомый, сделал ленту толщиной 500мм и сдвинул несущую стену на 6-8см внутрь, относительно ленты (т.е. получился свес кирпича вовнутрь, стена немного опирается на плиты перекрытия), как считаете так безопасно?

2. Правильно ли я понял по армированию ленты — нужно сделать две сетки с ячейкой 400мм из арматуры Ø12 мм и связать их поперечной арматурой Ø8 мм? Или только горизонтальные прутья Ø12?

3. Подошва не связана с лентой, а нужно ли прокладывать гидроизоляцию между ними?

Очень даже хорошо, что вода далеко. По стенам приходите конечно, Валерия Вам поможет и посчитает.

1. Ну да, тут есть несколько вариантов экономии. Первый это как хотели сделать Вы (но он самый неудачный). Второй вариант как сделал Ваш знакомый, но он уменьшил себе полезное пространство в доме минимум на 10 см с каждой стороны (сомнительная экономия как бы). Но вариант неплохой и по несущей способности и по устойчивости. Третий предлагаю сделать с одной стороны скос на ленте, он сократит количество бетона примерно в половину. Схема, чтобы было понятно:

2. По армированию я все подписала на новой схеме. Диаметр 12 мм это проддольные только горизонтальные пруты, все остальное завязано диаметром 8 мм с шагом 40 мм. Шаг 40 мм получается у Вас и по горизонтали и по вертикали везде. То есть, каркас будет во всех направлениях сделан одинаково. И еще, при 3-м варианте армопояс нужен будет. Поэтому возможно, что 2-й вариант более бюджетен как у Вашего знакомого. На схеме я не изменила Ваши размеры, но выше ж я давала схемы с новыми размерами, если ширина ленты будет 450 мм, то подошва 650 мм, по 100 мм отступы.

3. Вам необходимо проложить горизонтальную гидроизоляцию между началом кладки и ундаментом, то есть на армопояс положить в 2 слоя рубероид, чтобы отсечь воду от кладки. На подошву сверху прокладывать не нужно, только обмазывается битумом наружная боковина фундамента и подошвы и можно до армопояса. Некоторые еще клеят 2 слоя рубероида на эту мастику. Но так как вода далеко, можно из экономии не делать гидроизоляцию фундамента, а сделать только хорошую отмостку, чтобы отводить осадочную и талую воду. Но по нормам фундамент обрабатывают хотя бы битумом.

Читать еще:  Кирпич для фундамента ограждения

А еще, у Вас подвал будет отапливаемым или . Нужно продумывать тогда утепление его, если это будет отапливаемое помещение. Уточните этот момент.

Возможно по утеплению подвала лучше сделать еще одну ветку и Валерия Вам предложит варианты утепления.

Про вариант фундамента еще подумаю. Сам подвал отапливать не планирую, но в подвале будет установлен котел, от него отопление пойдет на 1 и 2 этаж. Фундамент планировал утеплять листами ЭПП, только незнаю какой толщины.

1. Обязательно ли делать под подошву фундамента какую-либо подсыпку, или можно лить по грунту?

2. Как считаете под подошву фундамента нужно прокладывать гидроизоляцию?

1. Нет, если грунт нормальный и котлован более менее ровный, тем более воды нет, то достаточно песочком немного подровнять дно (до 5 см). Многие просто ямы отсыпают песком, не по всей плоскости.

2. Нет, это делать не стоит, так как от укладки бетона все равно эта гидроизоляция будет порвана. И срок службы того же рубероида неболее 10 лет, тем более в земле. Можно проложить плотный полиэтилен в 3-4 слоя, чтобы при заливке не ушло бетонное молочко, только для этого. Можно этого тоже не делать.

Да, утеплить фундамент нужно будет. Создадите ветку и мы Вам просчитаем всю толщину утеплителя под Ваш регион.

Добрый день, спасибо за ответы.

1. Подскажите как оптимально и правильно связать арматурный каркас в углах и в местах примыкания внутренних стен? Длина арматурных прутков Ø12 которые я нашел — 12м.

2. Ленту планирую лить частями, переставляя опалупку выше, какой перерыв допустим в этом случае?

1. Смотрите, горизонтальная (продольная и поперечная) и вертикальная арматура образует арматурный каркас. Так что, основная функция вертикальных и поперечных продольных стержней ,- это обеспечить пространственную жесткость каркаса (чтобы нижние и верхние горизонтальные продольные арматурины находились всегда в одном положении). Основная нагрузка ложится на горизонтальные продольные стержни, а вертикальные и поперечные горизонтальные — как бы поддерживают каркас в нужном положении. Что касается того, мало или много вертикальных и поперечных стержней, и сколько их нужно. Самый простой способ, это посчитать исходя из рекомендуемой нормы армирования. Для ленточного фундамента частного дома,- это 60-80 кг арматуры на 1 м3 бетона.

Способ укладки арматуры в данных узлах зависит от способа соединения арматуры. Если стержни арматуры соединяются между собой сваркой, то ее можно стыковать так как показано в статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента я описываю варианты укладки арматуры на углах, называется такое соединение — односрезное крестообразное сварочное соединение.


Односрезное крестообразное сварочное соединение

Если же арматура соединяется при помощи вязания, то необходимо делать перехлест стержней. Это скорее всего Ваш вариант и он самый простой.


Армирование угла дома. Перехлест стержней арматуры.

Изгибать арматуру в таких узлах тоже можно, хотя и довольно сложно при больших диаметрах арматуры. В изгибаемых элементах на концах отогнутых стержней должны устраиваться прямые участки длиной не менее 20 диаметров арматуры или 250 мм. Прямые участки отогнутых гладких стержней должны заканчиваться крюками.


Армирование угла фундамента. Изгиб арматуры.

Есть еще одно видение армирования углов и примыканий фундамента, профессора и доктора наук РФ по механике грунтов Сажина В.С., которое он изложил в одной из своих книг:


Армирование углов и примыканий фундамента

Он рекомендует в углах добавлять стержень арматуры (позиция 3 — усиление углового стыка).

Все описаные варианты армирования правильные. Чаще всего в коттеджном строительстве используется вариант с нахлестом, так как он самый простой в реализации.

Касательно сварки или вязания. Можно применять, опять же, и то и другое. Скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать. Жесткость каркаса достигается практически одинаковая. Но для сварки необходимым условием должна быть обязательная проверка качества сварных швов, так как на практике иногда до 50% швов остаются непроваренными.

Стены соединяют такими же накладками арматуры и обязателен нахлест не менее 20 диаметров арматуры.

2. Отдельно выполняете подошву, так как Вы хотите сэкономить на опалубке. Вообще, можно одновременно заливать и подошву и ленту, но так как Вы планируете переставлять опалубку, то делайте все раздельно. После того как подошва выстоится 10-14 дней, можно ставить каркас ленты, опалубку и начинать заливать. Полностью залить ленту Вы должны в течении 3 суток и не более. Вообще, льется в течении суток для лучшей адгезии, но частями и в такой плоскости можно дотянуть до 3-х.

Какую марку бетона нужно использовать?

Добрый день. А стяжку пола положить на выпирающую подошку правильней? Не треснет если на нее положить перегородки?

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задавайте его в отдельной ветке, в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.

Гидроизоляция подвала из красного кирпича

Гидроизоляция подвала изнутри

На основании нашего проекта, рассмотрим вариант внутренней гидроизоляции подвала, фундамент которого, состоит из красного кирпича.

В старых домах, фундамент из красного кирпича, встречается часто. Сам кирпич, плотный и прочный. Максимум, кирпич тянет капиллярную влагу. Присутствует главная проблема и места активной протечки воды — кладочный раствор. фундаменты, как решето. Влага, доставляют много неудобств собственникам: сырость, протечки, грибок и т.д. Наружную гидроизоляцию фундамента, выполнить, не получается. Для этого, надо остановить и закрыть пол улицы.

Единственным решением, будет сделать, внутреннюю гидроизоляцию фундамента.

На улице зима. Отрицательная температура, сменяется небольшим плюсом. Снег тает. Вода идёт в подвал. В этом проекте, проникновение воды, происходит из-за заполнения колодцев, которые находятся, в непосредственной близости с домом. Колодцы забиваются, пропускают воду сквозь конструкцию, тем самым вода давит на фундамент. Когда наши коммунальщики, чистят, и откачивают воду, проблемы с проникновением воды в подвал, устраняются.

Заказчик принял решение, гидроизолировать подвал. Верить, в то, что колодцы не будут заполняться, собственник не мог и не хотел. Последний раз, что бы коммунальные службы откачали воду, ждали неделю.

Внутренняя гидроизоляции подвала

Выезжаем на объект и совместно с компанией, которая выполняет работы, обсуждаем насущные проблемы. При внутренней гидроизоляции, важно понимание: как будут выполняться отделочные работы.

Внешние факторы воздействуют: расположение объекта, уровень грунтовых вод, размещение инженерных коммуникаций, воздействие динамических нагрузок на конструкцию.

При изучении состояния фундамента, найдены активные протечки через кладочный раствор в сопряжении стена*пол, а также в стене, на расстоянии 50 см в высоту. Это первые места, которым уделяют, внимание, зафиксировали.

Гидроизоляция подвала от воды

Восстановление геометрии стены и остановка активных течей

Остановить активные течи, гидропломбой WATERFIX

или снять давление с фундамента, откачав воду с коллекторов. Иногда требуется сделать внутренний пристеночный дренаж.

В нашем случае, на момент работы, давление воды отсутствовало. Что дало, ремонтной гидроизоляционной штукатурке схватится и набрать прочность.

Оштукатурить кирпич, восстановить геометрию стены- с помощью уникальной ,гидрофобной штукатурки. Для этого в ЦПС смесь, вводим акрил латексный модификатор , VIRESIN, который также используем для адгезионного моста.

Адгезионный мост, важен в этом проекте. Отрицательное давление воды, будет давить на штукатурный, защитный слой. Поэтому, увеличим адгезию штукатурки к кирпичу.

Применение стальной сетки, для армирования штукатурного слоя, не рекомендуется. Будут проблемы. Лучше армируйте полимерной фиброй.

Герметизация примыканий

Примыкания: стена*пол, стена*стена, характеризуется, частым проблемным местом в гидроизоляции подвала.

Первое: делаем галтель (плинтус). В угол, набрасываем безусадочный гидроизоляционный состав, с 30 минутным набором прочности. Предварительно, влажное основание проходим нашим адгезионным грунтом. Устройство плинтуса между стеной и полом 45 градусов. Прочное и водонепроницаемое основание галтели, будет работать основой для последующей гидроизоляции.

Рем состав, через 30-мин, наберёт прочность. Затем, по плинтусу, наносим полимерцементную эластичную гидроизоляцию WATERBLOCK FLEX, в два слоя, шириной 200 мм.

Предварительно, на влажное основание , наносим адгезионный мост.

Гидроизоляция стен

Перед гидроизоляцией стен, поверхность очищают железными щётками, обеспыливают и смачивают. Затем, наносят адгезионный мост. Пока мост не высох, наносят жёсткую обмазочную гидроизоляцию в 3 слоя.

Интервал между слоями, 24 часа. Каждый последующий слой наносится на влажное основание.

После нанесения последнего слоя, основание смачивается в течении 2-3 дней.

Гидроизоляция пола

Наносим полимерцементную эластичную гидроизоляцию, в 2 –3 слоя. Тем самым, останавливаем влагу, если вода пойдёт снизу.

Этот конструктив гидроизоляции, способен удерживать отрицательное давление воды, до 3 МПа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector