1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент сколько рядов кирпича

Армирование кирпичной кладки: пошаговая инструкция

Содержание статьи

  1. Необходимые материалы
  2. Правила укрепления фасада
  3. Укрепление проемов и проблемных мест
  4. Кладка без перевязки швов
  5. Правила укладки арматуры
  6. Видео — инструкция

Трещины в кирпичных фасадах зданий появляются не так редко, как это может показаться на первый взгляд. По статистике подобные проблемы возникают в каждом третьем вновь построенном доме. Причины их возникновения могут быть разными: ошибки при проектировании, неравномерная осадка грунта, нарушение технологии кладки и т. д. Избежать появления расколов, а следовательно, значительного снижения стоимости здания, поможет армирование кирпичной кладки. О том, как это делается, и поговорим далее.

Какие понадобятся материалы?

Для выполнения армирования используют стальную проволоку 4мм, либо разного рода специальные сетки или готовую арматуру. Очень часто также применяется стеклохолст.

МатериалКоличество и характеристикиНазначение
Готовая арматураНапример, компании MurforУкрепление кладки
КирпичСтандартныйКладка
ЦементМ300 — 400Раствор для кладки
ПесокКрупныйРаствор для кладки
ПластификаторРаствор для кладки

Правила укрепления фасада

Для того чтобы возвести максимально надежные и долговечные стены, армирование сплошной кирпичной кладки следует выполнять от самого ее низа. Если цоколь предполагается собирать из кирпича, данную процедуру следует произвести и в отношении него. Выложив первый ряд кирпичей на ленту фундамента, его прокладывают сверху готовой арматурой. Таким образом укрепляют первые пять рядов. Далее стену поднимают на шесть рядов в обычном порядке и опять укладывают арматуру. Затем процедуру повторяют.

Важно: При сборке кирпичного фронтона высотой менее 8м, вставка выполняется – как и при строительстве стен – каждые 6 рядов. В фронтоне выше прокладываются каждые три ряда.

Укрепление проемов и проблемных мест

Очень часто трещины появляются в районе проемов. Дело в том, что в кладке в этом месте возникает довольно — таки серьезное напряжение. Компенсировать его можно прокладкой арматуры. Для дверного проема данную операцию выполняют в двух рядах непосредственно над ним. Окна армируют также в двух рядах, но сверху и снизу.

Проблемным местом могут быть также участки примыкания частей дома разной высоты. К примеру, там, где к основному сооружению в два этажа по проекту предусмотрено присоединение пристройки в один этаж. Расколы могут появиться на стыке из-за разницы в вертикальном давлении. В этом случае армирование кирпичной кладки выполняется в трех последних рядах кладки низкой части с заводом ее в стену более высокой постройки таким образом, чтобы центр сетки по горизонтали располагался в месте стыка.

Кладка без перевязки швов

Иногда ограждающие конструкции построек выкладываются без перевязки швов. Выглядят подобные дома довольно-таки эффектно и стильно. Однако кладка при этом должна быть заармирована в обязательном порядке. Сетку прокладывают в каждом третьем ряду.

Совет: Все вышеперечисленные рекомендации относятся к арматуре компании Morfor. Если вы будете выполнять укрепление материалом другого производителя, вам следует предварительно прочитать инструкцию к нему. Правила установки другой арматуры могут быть иными. К примеру, менее надежный материал может использоваться каждые 4 ряда.

Правила укладки арматуры

При армировании кирпичной кладки стоит соблюдать некоторые нормативы. В этом случае стены, возведенные своими руками, получатся максимально надежными. Итак:

  • Сетку утапливают в раствор полностью.
  • Если вы используете арматуру из черного металла, перед укладкой ее следует окрасить.
  • Швы должны быть толще прутов минимум на 4мм.
  • При возведении здания допускается использовать только одинаковую по диаметру и другим параметрам арматуру.
  • Сетка должна иметь такую ширину, чтобы концы ее элементов выступали на одной из поверхностей простенка на пару миллиметров.
  • Если сетка будет изготавливаться самостоятельно, отдельные ее элементы связываются вязальной проволокой. Сварку использовать не рекомендуется.

Иногда у владельцев загородных участков возникает вопрос о том, как сделать вертикальное армирование кирпичной кладки. Данная процедура производится обычно только в сейсмически опасных регионах. Места расположения прутов в данном случае определяются специально для данного конкретного проекта.

Сколько нужно рядов блоков для фундамент из ФБС под кирпичный дом?

Я хочу под кирпичный дом одноэтажный дом на черноземе, площадью 95 кв.м положить фундамент из фсб. Сколько рядов блоков мне нужно будет положить?

  1. По ширине только один, какие тут могут быть вопросы и рассуждения. Шириной 50 или 60 см. Вообще-то нужен пирог стены чтобы посчитать, но для кирпичного дома 30 см мало при любом пироге. Полный кирпич — 25 см, пазухи минимум 5-10 см, плюс полкирпича облицовка 12 см. Уже выходит 47 см. Бывают еще, кстати говоря, шириной 40 см. Фундаментные блоки должны быть шире стены и пояса.
  2. По высоте зависит от свойств грунта и пирога стены и крыши. Чтобы зная вес конструкции определить осадки. На чернозем ставить ленточный фундамент нельзя. Нужно заглублять до нижнего слоя грунта с достаточной прочностью. Если участок ровный, то обычно 2 блока хватает (это 120 см по глубине). Но бывает такой грунт где делают 3 ряда. Тут надо считать и смотреть почву.
  3. По правильному под ФБСы и сверху их нужно выполнять армопояс. Толщиной минимум 30 см.Тогда о просадках, перекосах можете не беспокоиться вовсе. Пята фундамента заливается как правило шире блока, и равна 80 см, но если домик небольшой и в один этаж, то можно пренебречь этим правилом. В крайнем случае на прочном грунте Блоки можно положить на утрамбованный слой песка и щебня.
  4. От высоты армопояса зависит количество необходимых блоков. Если пояс высокий (больше 60 см, то можно обойтись одним рядом блоков, но смысла возиться с ними тогда нет, лучше залить всю ленту и все дела.
  5. Не экономьте на фундаменте.

Нужны расчёты, возможно и двух рядов блоков ФБС (первый ряд укладывается на «подушку», второй на раствор с перевязкой по типу кирпичной кладки), по высоте будет достаточно, если грунт на Вашем участке обладает высокой несущей способностью и Вы не планируете делать цокольный этаж, или глубокий подвал.

По ширине от толщины стен, но как правило одного блока достаточно.

Так же необходимо провести расчёты связанные с самим строением, какое перекрытие (дерево, бетон монолит, плиты), какая кровля (есть более лёгкие материалы, та же гибкая черепица, а есть асбестоцементный шифер со значительным весом).

Читать еще:  Как использовать битый кирпич при заливке фундамента

Этажность строения не на последнем месте.

Глубина промерзания грунта, в Вашей конкретной местности.

Какие именно блоки ФБС будете использовать.

Если в целом, то фундаменты «на глаз» уже практически не возводят, нужен проект.

Если хотите высчитать самостоятельно, то узнаём объём фундамента, это периметр фундамента умноженный на его ширину и умноженный на высоту.

А дальше по этому же принципу (высота, длина, ширина) высчитываем кубатуру одного блока и делим на кубатуру фундамента.

Сколько нужно рядов блоков для фундамент из ФБС под кирпичный дом?

Возникает вполне логичный вопрос: по ширине или высоте фундамента?

Ответ лежит на поверхности:

  • если говорить о ширине фундамента, то укладка ФБС производится в один ряд. При этом нельзя пройти мимо вопроса толщины ФБС. Они выпускаются шириной от 300 мм до 600 мм. На выбор ширины будет влиять планируемая толщина будущих стен;
  • если говорить о высоте фундамента, то здесь есть варианты. Фундамент можно уложить как в один ряд (для ровной местности с домом без цокольного этажа и невысоким цоколем одного ряда вполне достаточно),

Основные правила устройства фундамента из ФБС:

  • под основание фундамента нужно подготовить путем отсыпки слоем песка или шлака (150-200 мм) и щебня (100-150 мм);
  • устройство гидроизоляции основания (укладка рубероида) и боковой поверхности (нанесение гидроизоляции и утеплителя при необходимости);![][3­ ]
  • при нескольких рядах- делаем перевязку рядов.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент является одним из самых универсальных и надежных. Он подходит для большинства типов грунта, возводится для строений с любыми параметрами веса и габаритов, поддается корректировке посредством увеличения ширины и высоты ленты. Каковы особенности монтажа ленточного фундамента под баню своими руками узнаете в этой статье.

Виды ленточного фундамента

Чтобы основание бани было предельно прочным и прослужило много лет, необходимо ответственно подойти к выбору его разновидности. В этом вопросе стоит учитывать технические характеристики возводимого здания, климатические и рельефные особенности участка под строительство. Давайте вместе разберемся с принятой классификацией.

По типу конструкции выделяют фундаменты:

монолитные — представляют собой сплошные бетонные ленты с арматурой внутри, которые располагаются под стенами постройки. Отличается высокой прочностью, но процесс закладки крайне трудоемкий;

сборные — конструкции, которые состоят из штучных элементов, а именно железобетонных блоков и/или плит. Процесс сооружения отнимает намного меньше времени, сил и финансовых затрат. Однако прочность такого основания на 20-30% меньше, чем монолитного.

По глубине залегания различают фундаменты:

мелкого заглубления (на глубине 50-70 см) — являются оптимальным решением, если грунтовые воды располагаются на большой глубине, а вы предполагаете возвести легкую постройку, например, бани;

глубокого залегания (на уровне 30 см ниже линии промерзания грунта) — необходимы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли.

Что касается используемых материалов, то чаще всего ленточные фундаменты строятся из бетона с арматурой или железобетонных блоков. Какие еще варианты предлагает строительная индустрия?

Наиболее крепким признан фундамент из бутобетона. Такой фундамент несложно сделать своими руками, используя, соответственно, бетон и бутовый кирпич в равных пропорциях. Технология кладки не требует привлечения бригады или спецтехники. Несмотря на низкую стоимость, бутовые камни способны отлично выдерживать минусовую температуру и воздействие грунтовых вод.

Кирпичное основание не уступает по популярности. Однако при выборе такого материала следует помнить о его гигроскопических свойствах и использовать только на местности с сухой песчаной почвой.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты используют реже, как правило, для возведения легких нежилых помещений.

Подготовительный этап

Прежде, чем приступить к земельным работам, стоит определиться с местом строительства, тщательно изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. Существуют следующие негласные правила:

располагайте выгребную яму и септик как можно дальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений;

удаление от близлежащих реки, пруда или бассейна должно составлять не менее 30 м.

Если вы планируете подключиться к централизованной канализации, то выбор зоны под строительство будет существенно облегчен.

На данном этапе также необходимо определиться с ограждением, посадкой деревьев и кустарников и сделать предварительную разметку.

Начинать работу необходимо на очищенном участке. Для этого избавьтесь от всевозможного мусора и камней, уберите деревья, кустарники и траву, а также снимите верхний слой земли и разровняйте территорию. Имейте в виду, что в «запасе» у вас должно быть около 1 м расчищенной земли с каждой стороны будущего фундамента.

Разметка и рытье траншеи

Имеющийся проект бани станет основой для осуществления разметки под строительство. Согласно чертежам, нанесите маркировку внешних и внутренних линий будущих стен. Проверяя вертикальный уровень отвесом, вбейте стартовый кол в точку, где предположительно располагается один из углов будущей постройки. Повторите процедуру с другими углами, контролируя их точность с помощью строительного угольника или посредством измерения диагоналей.

Затем натяните шнур по всему периметру постройки. Получившийся горизонтальный уровень будет показывать высоту основания. Чтобы проверить себя, воспользуйтесь нивелиром.

Далее приступайте к разметке внутреннего периметра с перегородками. Для этого отступите от внешней границы ширину ленты фундамента, вбейте в землю колья и снова натяните шнур (пользуйтесь отвесом, рулеткой и строительным угольником).

После того, как вы подготовите все точки, переходите к выкапыванию траншеи. Размеры ленточного основания варьируются в зависимости от особенностей конструкции предполагаемой постройки, типа грунта и климатических условий.

Специалисты советуют взять на вооружения приблизительные параметры фундамента:

ширина— 0,5-1 м (максимум 2-2,5 м, если грунт слабый);

Соответственно ширина траншеи должна быть примерно на 0,2 м больше ширины стен, а под внутренними перегородками — меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Рассчитать глубину будет чуть сложнее:

для мелкопесчаного и непучинистого глинистого грунта — 0,5 м при глубине промерзания до 1 м и 0,75-1 м – при 1,5-2 м;

не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания для песчаного грунта.

для пучинистого грунта нужно выкопать траншею на глубину промерзания.

Дно подготовленной траншеи засыпьте песчаной подушкой толщиной 0,1-0,2 м. Сначала насыпьте слой песка, полейте его водой и утрамбуйте, а потом покройте его щебнем и вновь выровняйте. Это позволит предотвратить возможные перекосы и деформацию здания, а также защитит фундамент от резких перепадов температуры.

Монолитный ленточный фундамент

Заливка монолитного вида основания происходит после основательного выполнения подготовительных работ.

В подготовленные траншеи засыпьте песок и щебень (толщина каждого слоя — 15-20 см). Поверх подготовленной подушки поместите полиэтиленовую пленку или залейте бетонный раствор (максимальная толщина 10 см). Оставьте бетон на 5 дней, чтобы он набрал прочности.

Затем приступайте к сооружению опалубки — каркаса, который задаст форму для будущего основания. Для этого используйте доски (30 мм) или ДСП (20-22 мм). Высота конструкции должна быть на 30 см выше земли. Забивая опалубку, старайтесь, чтобы шляпки гвоздей оставались снаружи. В таком случае разобрать опалубку будет намного легче.

Следующий этап — армирование с помощью объемных каркасов из рифленой арматуры сечением 14-20 мм (продольные прутки) и 8-12 мм (поперечные стержни). Количество рядов напрямую зависит от размеров ленточного фундамента для бани. Сверху, снизу и по боковым сторонам между каркасом и опалубкой оставьте зазоры в 30-50 мм, чтобы обеспечить защитного бетонный слой. Так вы предупредите коррозию металла и продлите срок эксплуатации всей железобетонной конструкции. Поскольку сварка может повлиять на прочность стальных прутков, для соединения арматуры между собой используйте вязальную проволоку.

Главное правило возведения монолитного фундамента — заливку опалубки необходимо произвести за один день. Если у вас нет возможности прибегнуть к помощи бетономешалки, то купите уже готовый цементный раствор М200 или М400. Заливайте бетонный раствор в форму слоями не более 0,2 м. Избегайте возникновения пустот и пузырей, уплотняя бетон деревянными трамбовками или вибробуром. Не забывайте разравнивать каждый слой лопатами или мастерками, дополнительно простукивать стенки опалубки.

Спустя 14 дней можно снять опалубку, выровнять и отшлифовать поверхность фундамента. Позаботьтесь о влагоизоляции. Советуем обработать наружные стены основания гидроизоляционной мастикой из битума, сверху приклеить рубероид, а в пазухи между фундаментом и грунтом засыпать песок или глину.

Сборный фундамент из ФБС

Высокая скорость монтажа и универсальность — вот за что ценят строители данный тип основания. В частном строительстве для устройства ленточного сборного фундамента, как правило, используются три вида блоков:

ФБС (фундаментный блок строительный) — сплошной железобетонный (с армированием) элемент без пустот прямоугольной формы, на верхней поверхности которого расположены петли из стали. В боковых гранях могут быть вертикальные каналы, которые в ходе строительстве заливаются раствором.

ФЛ — специальные блоки-подушки в форме трапеции. Их укладывают на подготовленное основание, чтобы увеличить несущую способность фундамента.

Процесс сооружения ленточного фундамента необходимо начать с планирования трассы для прокладки и подведения инженерных систем, а также не забыть о системе вентиляции. Для этого вам могут понадобиться ФБВ — блоки с каналом для укладки коммуникаций.

Обыкновенный сборный ленточный фундамент представляет собой несколько рядов из блоков, количество которых зависит от требуемой высоты ленты и цоколя. Для его сооружения подойдет стандартный цементно-песчаный раствор М-100.

Подготовительные работы не отличаются от тех, что нужно произвести при заливке монолитного фундамента. На уплотненное основание положите два слоя гидроизоляции и установите фундаментные блоки-подушки ФЛ, выкладывая их строго горизонтально. Проверьте точность выставления строительным уровнем или нивелиром.

При монтаже бетонных элементов любого типа швы не должны совпадать, а кладка должна напоминать кирпичную. Промежутки между стоящими рядом блоками заполняйте цементно-песчаным раствором.

В любом ряду начинайте укладку с угла, а затем выставляйте блоки в местах отвода простенков. По, так называемым, маяковым элементам в дальнейшем вам предстоит равнять все остальные. Обязательно контролируйте вертикальность их монтажа и, в случае необходимости, вносите коррективы. Для этого блок нужно снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.

После выставления маяковых элементов, натяните причалки. Это шнуры, которые отмечают границы стены и по которым можно ориентироваться в ходе установке следующих блоков. Чтобы укрепить конструкцию и обеспечить связку всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда уложите арматуру. В зависимости от типа грунта и предполагаемого веса бани используйте прутки класса А-I — А-III (2- 5 шт.). Армирование сборного ленточного фундамента производите по уже известной вам схеме с одной лишь разницей — пояс армирования должен быть один. Поверх него уложите слой раствора. Далее, со смещением швов, выставите следующий ряд блоков. Важно, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельное отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.

Сборно-монолитный фундамент

Обустройство сборно-монолитного фундамента происходит в случае, если на строительном участке обнаружены скальные и твердые грунты с глубоким расположением грунтовых вод.

Прежде чем уложить фундаментные плиты, вам также следует выполнить подготовительные работы: очистить территорию, вырыть траншеи, обеспечить «подушку» из щебня и песка.

Далее, согласно технологии сборно-монолитного фундамента, вам нужно:

уложить армированные фундаментные плиты;

покрыть их слоем цементно-песчаного раствора (не более 20 см);

установить фундаментные блоки ФБС;

разместить арматурную сетку в местах соединения стен, чтобы усилить конструкцию;

покрыть верхнюю часть фундаментных блоков ровным слоем бетона, а также двумя слоями толя или гидроизола на битумной мастике;

произвести гидроизоляцию посредством покрытия наружных поверхностей основания смолой или битумной мастикой;

засыпать зазор между почвой и блоками крупнозернистым песком;

соорудить отмостку дома, чтобы уберечь фундамент от влияния атмосферных осадков.

Чтобы дополнительно усилить основание и придать ему пространственной жесткости, можно поверх блоков ФБС укладывать армированный пояс – 2 и более слоев (высотой 15-40 мм) прочного бетона, армированных стержнями диаметром 10-16 мм. Достаточной плотности укладки для монтажа армопояса вы добьетесь, обустроив опалубку и закрепив ее дюбелями к верхнему ряду ФБС.

Выбирая марку бетона, учитывайте общий вес бани, тип арматуры и особенности почвы на строительном участке. Чем выше марка бетона, тем лучше качество и дороже цена.

Финишные работы

Пока бетонная лента будет затвердевать, ваша основная задача заключается в обеспечении и поддержании оптимальных условий и температурно-влажностного режима. Из-за ускоренного испарения влаги недавно залитая конструкция может потрескаться. Чтобы избежать этого, сразу после окончания работ укройте фундамент пленкой или мешковиной, систематически увлажняйте поверхность. Особенно это важно в ветреную погоду и при сильной жаре (каждые 2-3 часа). Продолжайте ухаживать подобным образом за основанием в течение недели.

Если погода балует вас дождями, то стоит подумать о гидроизоляции. Используйте оклеечные или обмазочные материалы, чтобы обработать абсолютно все поверхности ленточного фундамента. Это необходимо, чтобы как вертикальные, так и горизонтальные плоскости не впитывали излишнюю влагу.

После снятия опалубки, осуществите обратную засыпку с тщательным уплотнением, соорудите отмостку по всему периметру постройки и приступайте к возведению стен.

Как правильно класть кирпич?

  • 1 Подготовительный этап
  • 2 Основные этапы кладки кирпича
  • 3 Полезные советы
  • 4 Заключение и выводы

С помощью такого полифункционального искусственного камня, как кирпич, можно соорудить все что угодно, поэтому информация о том, как класть кирпич и какие вспомогательные средства для этого нужны, является на сегодняшний день весьма востребованной.

При соблюдении правил кладки кирпича можно не сомневаться в прочности сооружения.

Перед тем как научиться класть стены как в жилых, так и в нежилых помещениях, необходимо запомнить, что перекрытия поднимают как минимум из трех видов строительных материалов:

  1. Облицовочного или декоративного кирпича.
  2. Пеноблоков.
  3. Гипсокартона.

При этом класть кирпич рекомендуется на бетонный фундамент (основание) в связи с тем, что этот материал достаточно тяжелый и основная нагрузка будет идти на половое покрытие. Фундамент должен быть выдержан после заливки как минимум 21 день, однако для большей гарантии этот срок обычно продлевают до одного месяца.

Подготовительный этап

До приобретения основного материала — облицовочного кирпича, который вплоть до штучного экземпляра продумывается заранее, т.е. при проектировании здания, необходимо запастись следующим стандартным набором инструментов каменщика-строителя:

  1. Строительный уровень, отвес, порядовка, плотницкий угольник и рулетка.
  2. Молоток-кирка, болгарка или отрезная машинка, мастерок (кельма), бетономешалка и совковая лопатка.
  3. Ёмкости для приготовления раствора и его переноски к месту рабочей зоны (старые ведра, бочки, корыто и пр.).

Безусловно, помимо всего прочего, перед тем как начать класть кирпичную кладку, необходимо организовать предполагаемое рабочее место будущей точки застройки. Это означает, что нужно будет его очистить от строительного мусора и максимально близко (в шаговой доступности) расположить рядом все необходимые материалы и инструменты для плодотворной трудовой деятельности.

Помимо инструментария, также, чтобы класть кирпичи, потребуется приобрести небольшой перечень основных вспомогательных материалов, а именно:

  • цемент, песок и глину (либо известь);
  • армированную сетку;
  • шнур меленый и шнур каменщика, а также строительный клей и в достаточном количестве пресной воды (для разведения раствора).

Совет: тем, кто желает научиться класть кирпич, рекомендуется всегда приобретать строительные материалы с запасом на 8-10% больше требуемого количества. Лучше по завершении строительства иметь небольшой остаток приобретенных материалов, чем ощущать острую их нехватку в самом разгаре процесса основной работы. После выполнения всех вышеописанных пунктов можно смело начинать класть кирпичи согласно представленной ниже схеме основных работ по укладке стен и прочего строения.

Основные этапы кладки кирпича

Вооружившись знаниями о том, как правильно класть кирпич, руководствуясь технической документацией и советами от опытных мастеров в этом деле, можно возвести стену весьма быстро и с минимальными потерями на время и т.д. Независимо от способа укладки кирпича, изначально в любом случае следует приготовить цементно-песчаный раствор, который состоит из 4-5 частей песка и 1 части цемента. Для придания раствору эластичности в основной состав можно положить дополнительно глину или известь. Чтобы замешать подготовленную сухую смесь до требуемой консистенции, нужно будет добавить в нее обыкновенную воду из-под водопроводного крана, небольшими частями. Разводить смесь рекомендуется объемом не более чем на 50 л.

Совет: такой раствор нежелательно использовать при кладке пустотелого кирпича, т.к. он практически весь впитается в пустоты.

Итак, основные этапы заключены в следующих пунктах:

  1. Создание проекта постройки из кирпича.
  2. Приобретение и подготовка необходимых для осуществления проекта материалов и инструментария, а также места будущей застройки.
  3. Непосредственно возведение строения из кирпичей.

Полезные советы

Дополнительно стоит знать, что, перед тем как класть кирпич, к примеру, на бетонный фундамент, последний следует покрыть несколькими слоями рубероида для создания гидроизоляционной защиты. Далее, класть кирпичи рекомендуется в определенный день и даже неделю, со скоростью не более 10 рядов за сутки, когда погода на улице устойчивая, желательно теплая и сухая. При какой температуре можно класть кирпич и какими требованиями следует при этом руководствоваться, более точно подскажут строительные нормы и правила.

Для прочности кладки через каждые несколько рядов кирпичей необходимо прокладывать армированную сетку.

Простые методы применения вспомогательных средств при возведении кладки из кирпича позволяют вести строительство практически круглый год. Сегодня широко доступны различные методы укладки кирпича и прогрева стен при необходимости.

Вот еще дополнительно несколько рекомендаций:

  1. Непосредственно перед закладкой кирпича в ряд его необходимо окунать в воду для наилучшего сцепления с раствором.
  2. На каждые 5 рядов уложенного и сцепленного раствором кирпича для прочности конструкции нужно обязательно предусмотреть 1 ряд из армированной сетки.
  3. При привязке кирпичей по рядам ни в коем случае не допустимо совпадение швов между ними, т.к. в дальнейшем это неблагоприятно скажется на прочности возводимой конструкции.

Спешить при возведении стен и строений из кирпича не стоит. Цементный раствор сохнет, как правило, не один день, а посему у вас в любом случае есть все шансы заметить и исправить неровности и недочеты.

Заключение и выводы

О том, как класть кирпич, желают узнать многие из тех, кто хочет построить дом своими руками. Кирпич — надежный строительный материал. Существует множество типов кирпичей и множество вариантов его кладки. Но основные этапы для всех будут одинаковыми: выберите место для строительства, составьте план постройки, подготовьте необходимый инструмент и купите строительный материал, дождитесь хорошей погоды, замесите раствор и приступайте к возведению стен. С помощью кирпича можно построить все что угодно: и сарай, и царскую ложу.

Помните о технике безопасности и соблюдайте строительные нормы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector