1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент внутренние стены кирпич

Фундамент под несущую стену

Вопрос задал: katerina-at

Здравствуйте! Большое спасибо Вам за столь полезный сайт. Хотела бы обратиться к Вам за помощью.

Строим одноэтажный дом с цокольным этажом 10,5*10,5 м. Грунт песчаный, вода далеко. В прошлом году залили монолитный ленточный фундамент толщиной 50 см по периметру и 30 см под несущую стенку. В фундаменте под несущую стенку сделали два дверных проема. Высота фундамента 1,7 м+подошва 10 см толщиной. Под несущей стенкой подошва выступает только по 5 см (вид сверху). В этом году сверху положили кирпичную кладку 10 рядов из полнотелого одинарного кирпича, по периметру в два кирпича, под несущую стенку в кирпич. Над дверными проемами получилось 5 рядов кирпича. Перемычки не ложили, под кирпич (над проемами) положили 3 прута арматуры 12мм.

Армирование фундамента — 4 ряда, верхний и нижний в три прутка, два средних в два прутка. Арматура 12мм. Подошва армирована 4-мя прутками. Дверные проемы сварены из уголка 50*50.

Дальше планируем ложить плиты перекрытия ПБ поперек несущей стены, то есть стык плит приходится именно на несущую стенку. Опираться каждая плита будет на 10-12 см. Стены дома по периметру будут в два кирпича толщиной (1/2 облицовочный кирпич, керамзитная засыпка -1/2 кирпича, полнотелый кирпич), несущая стенка в кирпич.

Вопрос: выдержит ли такую конструкцию часть фундамента, приходящаяся под несущую стенку? Как можно её усилить? Нужен ли армпояс?

Комментарии

Уточните регион строительства. Каков уровень грунтовых вод в весенний период? Это двери в подвальном помещении, я правильно понимаю?

Ожидайте ответ 30.06.

Регион — республика Татарстан. Дом на возвышенности, до грунтовых вод более 6-7 метров точно. Двери в подвальном помещении.

Все в Вашей конструкции хорошо и по несущей способности и по заложенной арматуре, и диаметры все подобраны с запасом.

Единственный нюанс, Вам будет необходимо сделать под плиты перекрытия армопояс высотой 20-25 см перед 1-м этажем и крышей по всем несущим стенам сплошным и замкнутым. Ширина пояса зависит от толщины несущей стены, я так понимаю 490-500 мм в Вашем случае наружные несущие и 250 мм поперечная несущая (внутренняя).

Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема в разрезе:


Армопояс
Усиливать не нужно, при условии выполнения армопояса, полностью проходит по несущей способности.

А промерзать армпояс не будет, если его делать на всю ширину внешних стен?

На самом деле Вы абсолютно правы, я не учла, что Вы будете делать многослойную стену с утеплением изнутри, а не снаружи. Обычно все проблемы решает утепление снаружи, которое одновременно защищает и армопояс. Кстати, Ваше утепление недостаточно для Вашего региона строительства, так как керамзитная засыпка очень слабый вариант для Татарстана.

Обычно ЭППС прокладывают в многослойной стене. То есть, если брать Ваш вариант стены, армопояс можно залить на ширину пустотелого кирпича + 70 мм, далее 50 мм ЭППС, а далее облицовку как и на остальной плоскости стены. Или, армопояс на ширину полнотелого и полностью на ширину керамзитной засыпки, 50 мм ЭППС, потом кусочек облицовочного кирпича (как плиточка) наклеивается на ЭППС. Схемы:

А армопояс нельзя заменить несколькими прутами 12-й арматуры, сваренными между собой, положив их в раствор между кирпичной кладкой цоколя и плитами перекрытия?

Спасибо за Ваши ответы! А если вместо керамзитной засыпки в полкирпича использовать блок поротерм толщиной в полкирпича, такое утепление тоже будет слабоватым?

К сожалению нет. Дело в том, что кирпичная кладка не даст равномерно распределенной нагрузки от плиты, только точечную. А монолитный армопояс равномерно распределяет по всем стенам нагрузку от плит. В этом случае армопояс берет на себя основную нагрузку, возникающую при деформации конструкции и минимизирует нагрузку на участки с цоколем, на которых дверные проемы.

Давайте об этом спросим нашу Валерию специалиста по утеплению. Я приглашу ее в ветку и она ответит Вам скорее всего завтра.

Для Вашей стены (и Вашего региона проживания) нужно утепление около 100 мм эффективного утеплителя. Это минвата, ЭППС или пенопласт. ЭППС или пенопласта можно поставить 80 мм, а если минваты, то 100 мм (она не производится 80 мм толщиной). Если в стене будет минвата (она нужна протностью 40-60 кг/м3), то тогда между минватой и облицовкой нужен зазор, 3 см. Если будет пенопласт или ЭППС, то не нужен зазор.

Ни керамзитная засыпка, ни блок поротерма такой толщины не дадут нужного утепления.

Выбирайте утеплитель, спрашивайте!

Здравствуйте! Спасибо за ответ! То есть, если я правильно поняла, вместо слоя керамзитной засыпки в пол-кирпича, лучше использовать пенопласт, толщиной от 80 мм. Верно?

Да, совершенно верно. Пенопласт примерно в 7 раз теплее керамзитной засыпки. Если будете пенопластом утеплять, то берите пенопласт плотностью 25 кг/м3, не меньше. И между пенопластом и облицовкой можно не делать зазора. Если Вам удобно будет полностью 120 мм (полкирпича) заложить пенопластом, то можно так и сделать, будет утепление с запасом.

Спасибо большое! Хотела ещё спросить, как вссе-таки можно усилить стену фундамента с дверными проемами. Нам она кажется слабоватой, т.к пятка выступает только на 5 см.

Дайте план Вашего первого этажа со всеми размерами. Какие будут помещения в подвале? Так как по описанию усиливать Вам ничего не нужно, хочу посмотреть на планировку.

Дело в том, что подошва (пятка) — это подстилающий слой для самого фундамента. Функция пятки выравнивание дна траншеи под фундамент, увеличение площади для распределения нагрузки и придает устойчивость конструкции, в вашем случае для фундамента несущей стены с дверными проемами. Соответственно, если она выступает всего на 5 см а не на 10, ничего страшного в этом нет, тем более, что стена внутренняя, за это можете не переживать.

Интересно мне посмотреть на пролеты стен (размеры), чтобы оценить степень нагрузки.

Хороший вариант, это усиления именно этих проемов, которые в последствии возьмут на себя хорошую долю нагрузок. То есть, я предлагаю взять в металлическую обойму 2 дверных проема и соединить эту обойму между собой. Для этого понадобиться металлический уголок 50х50 мм или 75х75 мм и железные пластины толщиной 5-6 мм.

Вам будет необходимо на все углы в проеме установить уголки, а потом простенок между 2-мя Вашими проемами соединить пластинами, то есть связать 2 проема между собой металлической конструкцией.

Фото похожих обойм я приложу ниже.

Большое спасибо за совет! Планы с размерами обязательно пришлю завтра. Пока в отъезде. Пока далеко не забежали, уточню ещё по утеплению стен. Мужу в голову пришла идея выполнить наружные стены в виде бутерброда: 120 мм облицовочный кирпич + 250 мм пенобетонный блок + 120 мм полнотелый (черновой) кирпич. Как такая конструкция по теплопроводности? Или все же лучше 120 мм облицовочный кирпич + 120 мм пенопласт+250 мм полнотелый (черновой) кирпич? И еще, можно ли совет по устройству опалубки для армопояса. Возникли трудности с её надежным креплением.

Я отвечу по опалубке, а Валерия Вам доступно расскажет по утеплению.

Я рекомендую взять опалубку в аренду. Сейчас есть масса таких фирм. Очень сложно и дорого выходит покупка дерева, установка (правильно сбить) щитов и потом правильно снять, чтобы использовать для дальнейших нужд данные доски.

Деревянная опалубка изготавливается из досок толщиной от 20 мм и шириной до 200 мм, которые должны быть оструганы со стороны, соприкасающейся с бетоном, либо с внутренней стороны прибить рубероид, чтобы опалубка потом легко снималась. Более широкие доски использовать не стоит, так как при монтаже они могут дать трещины. Влажность досок — не ниже 25%. Если доски сухие, перед заливкой бетонной смеси опалубку необходимо смочить водой.

Обычно из досок сколачиваются щиты необходимых размеров. Для соединения досок и придания опалубке необходимой жесткости используют деревянные бруски или обрезки досок. Бруски прибиваются на расстоянии от 0,5 м до 1,0 м друг от друга в зависимости от объема бетонной смеси и, соответственно, возможной нагрузки на конструкцию.

Длина гвоздя подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Длина загиба гвоздя — около 10 мм. Правильнее забивать гвоздь из внутренней части опалубки наружу.

Читать еще:  Выравнивание горизонта фундамента кирпичом

Опалубку для таких конструкций обычно собирают на месте — на высоте.

Для армопояса нужно использовать доску 20 мм, которую крепят с внешней и внутренней сторон стены из газоблоков саморезами. В Вашем случае все будет зависить от конструкции (пирога) стены, которую Вы выберете. Доску располагают на 3-5 см ниже верхнего уровня стены.

Для придания жесткости опалубке доски по длине соединяют между собой с наружной стороны обрезками досок, а по верху полученного короба по всей длине с шагом 0,7 — 1,0 м прибивают бруски.

При этом постоянно нужно контролировать ширину полученного короба в верхней его части. Чтобы упростить эту работу, на брусках, которые прибивают по верху полученного короба, заранее проставляют метки, по которым и крепятся бруски.

В интернете большое множество видео по установке и сбору щитов опалубки, там можно наглядно посмотреть как это делают.

Конструкция с пеноблоком «не дотягивает» до нормы, порядка 30 мм утеплителя не хватает. Вариант с 250 кирпич, 120 мм пенопласт и 120 мм кирпич, — гораздо лучше.

Спасибо большое, так и поступим.

Здравствуйте! Высылаю планировки цокольного и первого этажей. Хотела еще спросить. Глупый, наверное, вопрос, но все же, как защитить пенопластовый утеплитель в стенах от мышей? Муж переживает, что мыши заведутся и будут его грызть.

И ещё один вопрос, армопояс обязательно заливать на всю ширину (толщину) стены или допустим такой вариант (см. вложение)?

По поводу мышей прокомментирую. Пенопласт вплотную зажат между стенками. Все отверстия в кирпичных стенах должны быть закрыты металлической сеточкой. И все будет в порядке, мыши туда не проникнут.

Добрый день, Екатерина. Посмотрела Ваши планы. Все нормально получается, если укрепить проемы металлическими уголками, как я писала выше. Больше ничего делать не нужно, этого достаточно. По поводу мышей Валерия абсолютно права. Стена, которую Вы прислали тоже абсолютно правильная с армопоясом и утеплением, нужной Вам толщины.

Здравствуйте! Армпояс залили, спасибо Вам за советы. Теперь планируем ложить плиты. Заказали ПБ-плиты, шириной по 1,5 метра. Вопрос: они выдержат нагрузку от внутренних перегородок, выполненных в 1/2 кирпича? Планы приложены выше.

Добрый день, Екатерина.

Конечно же выдержат, это же заводские плиты. Для формирования плит используется бетон классом не ниже В15 и предварительно напряженная стальная арматура.

Преимущества плиты перекрытия ПБ:

  • Качество лицевых поверхностей (рабочие поверхности обрабатываются специальной разглаживающей машиной, что обеспечивает лучшую гладкость и ровность),
  • Идеальность формы,
  • Отсутствие трещин поверхностного натяжения бетона,
  • Любая длина в диапазоне от 1,8м до 9м с точностью до 10 см,
  • Широкий спектр нагрузок (от 600 до 1450 кгс/м2),
  • Предварительное напряжение независимо от длины плиты,
  • Отсутствие монтажных петель (скорее недостаток, чем достоинство: при монтаже необходимо использовать чалки, а для связки плит необходимо высверливать отверстия и загонять болты в качестве закладных),
  • Возможность распила под углом до 45° для перекрытий эркеров.

Эти плиты проходят тщательную проверку специалистами, т.к. в процессе эксплуатации плиты перекрытия будут поддаваться высокой нагрузке от соседних плит, самого здания, стоящей на них мебели и конечно людей. Именно поэтому, они должны быть надежными. Кроме того, плиты перекрытия должны обладать достаточной жесткостью, прочностью и не должны прогибаться, иначе это может привести не только к деформации, но и к последующему разлому.

Главное подобрать хорошего производителя. Но для внутренних перегородок в полтора кирпича подойдет даже нижний уровень по нагрузкам в 600 кгс/м2.

Скорее всего, в этом году мы заморозим строительство после укладки плит. Хотела спросить, нужно ли гидроизолировать кирпичную кладку цоколя? Видели, как у некоторых домов её обмазывают битумной мастикой.

Нет, не нужно. Это лишнее. Гидроизолируют те части конструкций, которые находятся в земле. Отсекают горизонтальной гидроизоляцией фундамент от цоколя и максимум цоколь от кладки стены. Сам кирпич не обмазывают битумом, а выполняют красивую отделку.

Особенности кладки перегородок из кирпича

Установка внутренней перегородки из кирпича пользуется по сей день достаточно высокой популярностью. Если в квартирах многоэтажных домов их возводить не рекомендуется, поскольку вес кирпичной кладки создает излишнюю нагрузку на перекрытия и несущие конструкции, то в частных домах и загородных коттеджах их ставят практически повсеместно.

Кирпичная перегородка является прочной и обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Хотя они возводятся дольше и сложнее, чем их аналоги из гипсокартона, фанеры или досок, они намного прочнее и обеспечивают лучшую тепло- и звукоизоляцию. Самое главное практическое преимущество кирпичной перегородки в том, что хотя она и не несет опорной нагрузки и обычно не требует специального фундамента, но обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать без дополнительного опорного усиления навесные полки, шкафы и прочие подобные конструкции.

Необходимая подготовка для постройки кирпичной перегородки

Виды кладки кирпича.

Перед началом кладки нужно, прежде всего, подсчитать необходимое количество материалов, которые пойдут на постройку перегородки. Поскольку перегородка проходит по внутреннему помещению, толщина ее может быть значительно меньше, чем у внешних стен. Учитывая, что стандартный кирпич имеет размеры 250 на 120 при толщине 65 мм, перегородку обычно кладут в 1/2 или реже в 1/4 кирпича в толщину. Если в первом случае его просто кладут на плоскость боковой стороной наружу, то во втором он кладется на ребро. Первый вариант применяется намного чаще, поскольку толщина и прочность перегородки при этом значительно выше. В то же время не стоит забывать, что в процессе кладки часть кирпича нужно расколоть на части, что неизбежно влечет появление отходов, поэтому приобретать его надо с некоторым запасом.

Основанием для перегородки из кирпича, как правило, служит поверхность бетонного перекрытия. Фундамента обычно она не требует, но бывают и случаи, когда без него не обойтись. Это случается, когда основанием для кладки служит земляной пол подвального помещения либо если поверхность пола имеет определенную кривизну.

Устройство фундамента под кирпичную перегородку.

В первом случае в земле выкапывается канава шириной в кирпич и глубиной около 120-150 мм, которая хорошо смачивается и заливается цементным раствором с песком в пропорции 1 к 3. Во втором случае на поверхность бетонного перекрытия, покрытую для лучшего сцепления специальной сетью борозд, просто кладется слой такого раствора, и поверхность его выравнивается с помощью уровня. В обоих случаях фундамент должен хорошо застыть, прежде чем начинать кладку.

Разметка будущей кладки производится прямо на полу к поверхности прилегающей стены. Она должна быть очищена от посторонних наслоений и идеально ровной. С помощью длинной прямой линейки проводят две параллельные линии, отстоящие друг от друга на ширину кирпича.

По стене она должна достигать потолка, а на полу учитывать ширину дверного проема, если он предусмотрен. От правильности разметки зависит качество всей перегородки, поэтому при проведении вертикалей на стене лучше использовать отвес или длинный спиртовой уровень. Лучше потратить лишнее время и несколько раз все проверить, поскольку исправить огрехи уже возведенной из кирпича стены будет практически невозможно.

Особенности технологии кладки перегородок из кирпича

Схема устройства кирпичной перегородки.

При отсутствии фундамента, что бывает чаще всего, первый ряд кирпича кладется на предварительно покрытый насечкой и обильно смоченный пол, строго по разметке. Под него кладется слой водного раствора цемента с мелким просеянным речным песком, смешанным в пропорции 1 к 3 до консистенции густой сметаны. Ширина этого слоя должна составлять от 80 до 100 мм, а высота от 15 до 20 мм. Под тяжестью кирпичей он даст толщину растворного шва от 10 до 12 мм. Для этого положенный кирпич следует слегка пристукнуть рукоятью мастерка. На торец кирпича также мастерком кладется немного раствора, и им он будет крепиться к торцу последующего. У первого из кирпичей в ряду такая процедура проводится с обоими торцами, поскольку он должен примыкать к стене. Чтобы ряд шел ровно, от стены до противоположной стены натягивается специальный шнур. Излишки раствора, выступающие по швам, нужно немедленно снимать мастерком.

Второй ряд кирпича должен начинаться не с целого, а с половины кирпича. Так будет начинаться каждый второй ряд, что позволит кирпичам располагаться в шахматном порядке, создавая перевязку швов. Этот порядок придаст кладке необходимую прочность. Примерно каждый пятый ряд должен крепиться к прилегающей стене, а способ крепления зависит от материала, из которого построена эта стена.

Читать еще:  Какая ширина фундамента под кирпич

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски: 1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка.

Если из кирпича или камня, то в нее вбивается на высоте очередного ряда кладки перегородки кусок металлического прута или арматуры примерно 300 мм в длину и от 5 до 8 мм в толщину. Если же стена бетонная, то в качестве крепежного элемента выступает металлическая пластина в форме буквы «Г» с рядом отверстий на поверхности. Одна ее сторона с помощью специально просверленных отверстий крепится к стене шурупами на пластиковых дюбелях, а другая замуровывается в кирпичную кладку.

Каждый ряд нужно класть по натянутому шнуру, начиная с фундамента или пола, а вертикаль периодически проверять с помощью отвеса через каждые 3 или 4 ряда. Если в перегородке предусматривается дверной проем, то дверную коробку лучше всего установить в самом начале, когда положен первый ряд кирпичей. Она должна быть тщательно выровнена и закреплена временными распорками, а затем уже к ней должна примыкать кладка. Кирпич следует класть вплотную к ней, а через каждые 5 рядов вставлять крепежную пластину в виде буквы «Г», аналогично той, что крепит кладку к бетонной стене. Никаких фундаментов в дверном проеме быть не должно.

Последующая отделка кладки кирпичной перегородки

Поскольку кладка перегородок редко подходит вплотную к потолку, оставшаяся щель должна быть заделана смесью цементного раствора с кирпичной крошкой, для чего можно использовать неизбежно накопившиеся отходы битого кирпича. Если не предусматривается покрытие поверхности перегородки штукатуркой или иным покрытием, то швы между кирпичами стоит затереть специальным декоративным раствором. Желательно взять его контрастного цвета, а швы должны иметь одинаковую толщину. Тогда поверхность перегородки будет иметь аккуратный и очень эстетичный внешний вид.

Места стыков кирпичной кладки перегородки со стенами и потолком лучше всего отделать, используя специальный перфорированный металлический уголок. Он поможет создать одинаковую толщину окантовки от фундамента перегородки до потолка.

Это сделает кирпичную перегородку не только прочной и пригодной к навешиванию шкафов и полок, но и визуально привлекательной.

Как построить беседку из кирпича своими руками

Беседка – это отдельно стоящая постройка, которую обычно размещают среди природного ландшафта (в саду, парке, розарии и др.). В большинстве случаев для строительства используют древесину, природный камень, но встречаются проекты и из кирпича. В этой статье мы рассмотрим, как построить беседку из керамики.

Какую форму выбрать для беседки

По количеству стен и наличию окон беседки обычно подразделяют на типы.

  • Открытая беседка в своем классическом варианте не имеет стен, в некоторых случаях к этому типу относят постройки с одним ограждением. Такое сооружение можно использовать только в теплое время года. Иногда в открытых беседках, чтобы защититься от непогоды, устраивают жалюзи, занавесы или мягкие заслоны. Оставлять внутри круглый год садовую мебель и вещи, чувствительные к перепадам температур, не рекомендуется.

  • Полузакрытая беседка может иметь 2 – 3 стены, в большинстве случаев она хорошо защищена от ветра и осадков, поэтому в ней можно находиться в плохую погоду. Часто у полузакрытых конструкций делают оконные проемы.
  • Закрытая беседка по сути представляет собой отдельное здание с одной комнатой без перегородок. В таком сооружении обычно есть полноценный дверной и оконные проемы. В них можно вставить рамы или закрыть их мягкими заслонами. Закрытую беседку с определенными ограничениями можно эксплуатировать практически круглой год. Например, там можно оставлять рассаду и молодые растения.

В беседках часто предусматривают зону патио – это площадка с грилем или каменной печью, которая используется одновременно в качестве кухни и столовой. Под печь следует залить отдельное возвышение на фундаменте.

Виды беседок

Форма и конструкция в плане может быть разнообразной.

  • Ротонда – беседка круглой формы, относится к открытому типу. Стен обычно не делают. По периметру окружности устанавливают колонны, которые держат крышу. Частным случаем ротонды является шестиугольная беседка.
  • Павильон – беседка обычно квадратной или прямоугольной формы. Может быть закрытого, полузакрытого или открытого типа.
  • Бельведер – разновидность беседки, созданная для обозрения окрестностей. Бельведер редко строят в виде отдельной постройки. Чаще он является частью здания. Например, на крыше.

Обычно строение не подразумевает хозяйственного применения, но в некоторых проектах может быть предусмотрен подпол или кладовая.

Как подобрать кирпич

Для строительства беседки подойдет практически любой кирпич. Рассмотрим основные разновидности.

  • Полнотелый керамический кирпич обладает наибольшей марочной прочностью. При этом имеет не очень презентабельный вид, поэтому для внешней кладки колонн и стен используется редко. В большинстве кладок такой кирпич идет на забутовку.

Забутовка – это процесс заполнения низкосортным материалом пространства между внешней и внутренней кладками. Технологию применяют для экономии при толщине стен больше двух кирпичей. Забутовку можно выполнять цельным кирпичом или кирпичным боем.

  • Пустотелый (щелевой) облицовочный кирпич, обычно применяется для внешней и внутренней части стены беседки. Наиболее экономичной является клад в половину кирпича с забутовкой центральной части. Также этот материал используют при кладке колонн.

  • Клинкерный кирпич может заменить облицовочный, он обладает меньшим водопоглощением и лучше переносить эксплуатацию на открытом воздухе. Правда строительство из него обойдется дороже.
  • Огнеупорный (шамотный) кирпич используется для кладки печей и зоны вокруг нее. Обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур.

Пошаговое строительство

Разработка проекта

Различают архитектурный (эскизный) и инженерный (строительный) проекты. Первый предполагает разработку внешнего вида сооружения, его общие габариты, высоту и расположение на плане участка относительно других построек. Обычно в архитектурном проекте не уделяется внимание узлам, фундаменту и некоторым конструктивным особенностям. Чтобы учесть все эти нюансы, обычно составляют еще и инженерный проект.

Разрабатывать эту документацию следует еще до начала строительных работ. Инженерный проект позволяет нам сразу учесть все необходимые строительные материалы и составить точную смету, «эскиз» не даст нам этого сделать.

Создание фундамента

Беседка из кирпича потребует создания бетонного фундамента, чтобы избежать просадки почвы под колоннами. Выбор конструкции ничем не ограничен: можно использовать, столбчатый, ленточный и монолитный вариант, также подойдет свайно-ростверковая конструкция.

Перед проектированием фундамента нужно учесть тип грунта, высоту залегания грунтовых вод и глубину морозного пучения. Беседка обычно не отапливается, поэтому земля под сооружением будет постоянно замерзать.

Про самостоятельное определение типа грунта читайте в отдельной статье на сайте.

  • Столбчатый фундамент представляет собой бетонные вертикальные сваи, которые заливают под колонны, внутрь помещают арматуру и гидроизоляцию от окружающего грунта.
  • Ленточный фундамент идет по всему периметру беседки, поэтому хорошо подходит для построек со стенами, обойдется он дороже, чем столбчатый вариант.
  • Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту. Её можно залить под всей постройкой или только под ее частью. Например, под кирпичную печь в зоне барбекю монолитную «подушку» нужно делать обязательно. Остальная часть беседки может опираться на ленту.

Если у беседки есть крыльцо, то под него тоже надо сделать фундамент. Подробнее про кладку крыльца из кирпича читайте в отдельной статье.

Каркас и стены

По проекту определяется количество стен и колонн. В местах, где кирпич соприкасается с бетоном необходимо уложить гидроизоляцию. Делают это, чтобы предотвратить капиллярное увлажнение кладки. Выпуски гидроизоляционного материала следует делать не менее 150 мм.

Капиллярная активность – это способность поднимать влагу по внутренним вертикальным каналам, она характерна для различных строительных материалов, поэтому отсечную гидроизоляцию строительные правила предписывают укладывать в любом случае.

Раньше в качестве гидроизоляции применяли рубероид, в современных условиях на рынке доступны варианты битумных рулонных материалов на стеклохолсте или стеклоткани. Также для этих целей подойдет материал для кровель с абразивной посыпкой. Его использование позволит снизить ползучесть кладки.

Идеально ровных фундаментов не бывает, поэтому первый слой кладочного раствора используют для выравнивания. Допустимо увеличить первый слой вяжущего до 10 – 30 мм. Если перепад фундамента составляет больше 20 мм, то в первый шов следует закладывать армирующую сетку. Если больше 40 мм, то потребуется доливка бетоном в опалубке.

Кладку обычно начинают от углов, где располагаются колонны. Для них обычно используют пустотелый кирпич. С визуальной точки зрения считается, что колонны должны иметь большие габариты по сравнению со стенами, поэтому часто внутри колонны делают забутовку.

Читать еще:  Как выровнять кирпичом ленточный фундамент

Кирпичная кладка у беседки во многих проектах не выполняет несущей функции. В большинстве случаев сооружается сварной каркас с колоннами из труб круглой формы сечения. С внешней стороны эти элементы закрывают кладкой, из-за этого создается иллюзия, что основным конструкционным материалом является кирпич.

Стальные швеллеры также устанавливают в качестве перемычек, для опоры кровли укладывают стальные балки. По этой причине кладка не испытывает серьезных нагрузок, что часто избавляет от необходимости устройства арматурных поясов. При этом армировать сеткой каждый 2 – 3 ряд все равно стоит. Чтобы перевязать всю стену вместе с колоннами их возводят одновременно.

Рекомендуется выдерживать одинаковую толщину кладочного шва. Оптимальной считается размер 8 мм, но допускается увеличение до 10 мм. Чтобы размер везде был одинаковый используют шаблон из прутка арматуры, который укладывают при нанесении раствора.

Кровля

Монтаж крыши во многом зависит от проекта и конкретной конструкции. Тут диапазон решений ограничивается только фантазией. Можно использовать вальмовую, двухскатную, шатровую, многоскатную кровлю.

Основой для крыши служит стропильная система, которая обычно выполняется из досок. В качестве опоры под стропильные ноги используется мауэрлат. Это брус, который укладывают по периметру стен, обычно он крепится к армирующему поясу при помощи шпилек.

Стропильные ноги закрепляют на мауэрлате стальными уголками, скобами или с помощью врезок. В верхней части доски опираются на конек.

Если беседка имеет большую площадь, то в скатных конструкциях могут возникать напряжения, которые делают кровлю неустойчивой. Конкретные решения будут зависеть от проекта и расчетов. Можно установить в центре беседке дополнительные деревянные колонны, которые будут поддерживать стропильную систему, можно сделать перемычки между мауэрлатом или ригели между самими стропилами.

На каркасе устраивают обрешетку из брусков, под разный кровельный материал выбирают свой тип обрешетки. Размер шага брусков зависит от уклона скатов. Для мягких покрытий (битумная черепица) применяют сплошной настил из ОБС или фанеры.

На обрешетке рекомендуется делать гидроизоляцию из рубероида или битумного рулонного материала.

Конструкция пола обычно зависит от фундамента. Если в беседке залита монолитная плита, то можно сразу приступать к финишному выравниванию и укладке чистового покрытия.

Для этой цели заливают стяжку, для идеального уровня сверху иногда добавляют слой наливного пола. На этот «пирог» можно укладывать керамическую или тротуарную плитку, деревянные настилы и другие варианты покрытий, которые подходят для эксплуатации в беседке.

В случае со столбчатым фундаментом или лентой можно устроить полы по грунту или сделать перекрытие под пол. В первом варианте, засыпают песчаную подушку, её уплотняют и дополнительно укрепляют щебнем. Перед устройством гидроизоляции полезно делать подбетонную подготовку.

Перед засыпкой песчаной подушкой следует извлечь старый слой грунта. Если под полом останется органика, то при перегнивании основание будет осаживаться. Прослойка щебня должна составлять 80 – 100 мм, подбетонную подготовку выполняют из бетона низкой марки слоем толщиной 20 см. Она позволяет получить ровную площадку под укладку слоя гидроизоляции.

На подготовленное бетоном основание укладывают гидроизоляционный материал. Желательно, чтобы это покрытие обладало минимальной паропроницаемостью. Сверху монтируют стальную армирующую сетку и заливают стяжку.

Если беседка будет использоваться в холодное время года, то пол по грунту полезной утеплить слоем экструдированного пенополистирола. Про ошибки, связанные с устройством полов по грунту, подробнее читайте в статье.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки беседки в большинстве случаев используют облицовочный кирпич. Если качество кладки не очень высокое, то можно оштукатурить и покрасить стены. Также часто используют варианты обшивкой деревом. В этом случае к стене крепят деревянную обрешетку, к которой потом прибивают вагонку или доску. Этот метод не подходит для беседок с печью. Если устраивается зона с открытым огнем, то в отделке лучше отдать предпочтение негорючим материалам.

Фундамент под несущие перегородки

Виды фундамента под несущие стены

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

  1. Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
  2. Столбчатый подходит для легкой конструкции;
  3. Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
  4. Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

  • сколько предполагается этажей;
  • нагрузка;
  • несущие стены;
  • подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

  • уровень (строительный) и рулетка;
  • лопата и перфоратор;
  • арматура;
  • бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

  1. По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
  2. Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
  3. В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
  4. После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector