1clean-house.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы около фундамента

Строительство на склоне

Строительство на склонах – достаточно распространенное исходное условие для индивидуальных застройщиков. Это горы, берега рек, озер и морей, неудобья в зоне оврагов или моренных гряд, склоны сопок или небольших пригорков.

На что следует обратить внимание при строительстве на склонах или около откосов?

Для начала следует разобраться в механизмах обрушения грунта на склонах и в мероприятиях, предотвращающих эти процессы.

Очевидно, что вероятность обрушения грунта на склоне (нарушение устойчивости откосов) тем больше, чем круче уклон. При уклонах до 10% грунт не теряет свою устойчивость, и все мероприятия сводятся к устройству ростверка переменного поперечного сечения (Рисунок 155,156). При больших уклонах вероятность перемещений грунта от веса дома увеличивается.

Существует несколько видов нарушения устойчивости откосов:

оползни вращения – когда массы грунта сползают по криволинейным поверхностям скольжения (рис, 172, а);

оползни скольжения – когда массы грунта сползают по подстилающей породе (Рисунок 172, б);

оползни разжижения – когда в результате повышения влажности происходит разжижение грунта;

оползни медленного течения – когда грунт как очень вязкое тело постепенно сползает по склону, при этом поверхностные слои перемещаются быстрее нижерасположенных (Рисунок 172, в);

оползни обрушения – когда разрушается основание откоса (выдавливание, суффозия…) и часть массива грунта откалывается, а иногда даже опрокидывается (Рисунок 172, г).



Рисунок 172. Основные виды оползней:
А – оползень вращения; Б – оползень скольжения; В – оползень медленного течения; Г – оползень обрушения

Причины потери устойчивости откосов:
– увеличение внешней нагрузки;
– устранение боковой опоры грунта в результате разработки траншей и котлованов;
– большая крутизна откоса;
– повышение влажности грунта (приводит к увеличению веса и к снижению сил сцепления и трения в грунте).

В ряде случаев потеря устойчивости грунта происходит одновременно по нескольким причинам.

Обследования большинства оползней показали, что в однородных грунтах потеря устойчивости происходит по круглоцилиндрической поверхности скольжения (Рисунок 172, а).

Основная мера но увеличению устойчивости откосов – снижение влажности грунта. С этой целью регулируют сток поверхностных вод, проводят дренирование подземных вод (глубокие дрены, туннели, колодцы).

Радикальные меры повышения устойчивости откоса: снижение крутизны, устранение размыва основания в нижней части, максимально возможное удаление строения от склона. При разработке траншеи около строения ее стенки закрепляют прочными и жесткими распорками (Рисунок 173, а). При небольшой глубине вдоль откоса располагают набивные сваи, устраивают подпорные стенки, шпунтовые ограждения (Рисунок 173, б) или укладывают пригрузы на склоны откосов (Рисунок 173, в).



Рисунок 173. Закрепление откосов:
А – распорками; Б – шпунтовым ограждением; В – пригрузом, уложенным на склон

На склоне строительную площадку готовят с перераспределением грунта. Такая площадка может быть одноуровневая (Рисунок 174) или двухуровневая. В последнем варианте фундамент, помимо опор и ростверка, включает внутреннюю подпорную стенку, которая является стеной цокольного этажа (Рисунок 175.). При двухуровневой строительной площадке объем перераспределяемого грунта почти в два раза меньше, чем в одноуровневой. Кроме того, архитектурные решения с обустройством цокольного этажа могут оказаться более привлекательными.


Рисунок 174. Устройство строительной площадки на склоне
1 – насыпной грунт; 2 – подпорная стенка; 3 – строение; 4 – опоры фундамента


Рисунок 175. Устройство двухуровневой строительной площадки на склоне:
1 – насыпной грунт; 2 – подпорная стенка; 3 – строение; 4 – опоры фундамента; 5 – замок: 6 – внутренняя подпорная стенка

Обращаем внимание на то, что под ростверком и внутренней подпорной стенкой воздушный зазор должен быть сохранен.

При уклоне строительной площадки больше 10% саму опору следует ввести в тело ростверка на 4…6 см, а арматуру опор фундамента – не менее чем на 20 см (Рисунок 157). Для армирования опор желательно применить прутки диаметром не менее 10 мм. Жесткое соединение опор с ростверком уменьшит вероятность потери устойчивости основания как оползня медленного течения (Рисунок 172, в).

Это Вы можете…

Житель Истринского района Подмосковья (в прошлом работал ведущим специалистом по проектированию сложных авиационных систем) освоил участок с относительно большим уклоном (Рисунок 176). Три яруса фундаментных плит толщиной около 15 см были отлиты на песчаной подготовке толщиной около 30 см. Перед началом бетонирования железобетонных плит на песок укладывалась рулонная теплоизоляция (пенополиэтилен) толщиной около 10 мм. Бетонирование ярусов выполнялось снизу, по мере возведения стен. Сверху плиты усиливались слоем керамзитобетона с арматурной сеткой (толщина слоя – около 10 см). Внешние стены первого этажа возводились с ТИСЭ-2 в два слоя с утеплителем посередине и в пустотах; остальные внешние стены возводились с ТИСЭ-3 (без мостков холода); внутренние – с ТИСЭ-3 по классическому варианту. Обустройство участка было связано с возведением трех подпорных стен (внизу участка, по линии стены в три этажа, по верхнему ограждению). Два боковых ограждения участка по линии склона создавались с использованием опалубки ТИСЭ-2. Участок оборудован эффективной дренажной системой, исключающей переувлажнение грунта.


Рисунок 176. Участок на склоне
1 – линия склона первоначальная; 2 – подпорная стенка; 3 – насыпной грунт; 4 – плиты фундамента

Входная пристройка в частном доме

В статье описан порядок строительства входной пристройки в частном доме. Я поделюсь своим опытом о том, как сделать фундамент, выложить цоколь и стены для входной пристройки своими руками. Подскажу уловки, где можно сэкономить при строительстве новой пристройки к дому.

При реконструкции и модернизации своего двора, руки долго не доходили к строительству входной пристройки. Из советских времен была деревянная пристройка, которая со временем перекосилась, утратила герметичность и уже не выполняла свои функции. Поэтому в этом году заданием первой необходимости стало строительство входной пристройки из прочного и недорогого материала.

Читать еще:  Инструкция по монтажу цокольного сайдинга под кирпич

Для начала определился с основным материалом для строительства пристройки. Перевесили преимущества пеноблока, он имеет теплозащитные свойства в 2–3 раза выше, чем у кирпича. Плюс ко всем достоинствам нужно добавить невысокую стоимость и то, что монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки. Для строительства входной пристройки я купил перегородочный пеноблок размером 100x200x600 мм.

Еще из строительных материалов купил специальный клей для пеноблока, шпатель с зубцами, цемент для фундамента, металлические уголки для перемычки над дверью. Кирпич и песок были в наличии. Кирпич использовал красный, бывший ранее в употреблении.

Начал подготовку к строительным работам из демонтажа старой деревянной пристройки. За один день разобрал деревянную пристройку, сложил компактно все материалы, они в будущем могут еще пригодиться. Крышу аккуратно снял, чтобы не повредить шифер. В новой пристройке крыша будет из старого материала, в целях экономии. Когда освободил место для новой входной пристройки, сразу приступил к работам по закладке фундамента.

Лёгкий вес пеноблока упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, это позволяет сэкономить на общей стоимости строительства пристройки. Для фундамента под пеноблоки входной пристройки я вырыл траншею на глубину около полуметра (ширина, примерно, 30 сантиметров), по размеру будущей пристройки, буквой П.

Траншеи под фундамент выслал прозрачной клеенкой, чтобы создать гидроизоляцию и уберечь фундамент от попадания земли вовремя заливки. Низ засыпал песком, слоем около трех сантиметров, при этом хорошо утрамбовав. Цементный раствор смешал со щебнем, полученной смесью залил траншеи.

Раствор готовил из расчета – один к трем (на одно ведро цемента – три ведра песка). Оставил фундамент на четверо суток, при этом накрыв его полиэтиленовой пленкой, для сохранения влаги, нужной для правильного формирования крепкого фундамента. Каждый день увлажнял его водой.

После высыхания приступил к возведению цоколя из красного кирпича. Поскольку залогом без проблемного возведения стен из пеноблока, является идеально ровный цоколь, то без гидроуровня не обойтись. Сделав нужные замеры гидроуровнем, приготовил цементный раствор и по уровню выложил кирпичную кладку в пять рядов.

Спереди, где будет дверь, оставил отверстие под порог, высотой в один кирпич. Кирпичные ряды выложил по фундаменту, а центральную часть на нужную высоту заложил боем пеноблока и силикатного кирпича, вложив между ними арматуру. На уровне четвертого цокольного ряда из кирпича залил стяжку с использованием маяков. Оставил цоколь для высыхания на неделю. Ежедневно увлажнял поверхность стяжки, как и с фундаментом.

По верхней части готового цоколя выложил рубероид, для изоляции будущих стен от влаги. Приступил к укладке стен из пеноблока, с использованием специальной клеящей смеси. На упаковке такой смеси есть подробная инструкция по ее приготовлению. Для приготовления смеси я использую электрическую дрель со специальной насадкой. Она позволяет быстро и легко сделать однородную смесь, без комков.

Приготовленную клеевую смесь наносил на горизонтальную и вертикальную грань блока, затем, шпателем с зубцами, делал полосы для лучшего сцепления поверхности и клеевой основы. Выложил первый ряд со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, точно по уровню. Кладку осуществлял со швами около двух миллиметров, для минимизации “мостиков холода”. Каждый блок, а затем и каждый ряд выравнивал строго по уровню.

Через каждые четыре – пять рядов, по всей их длине, укладывал арматуру. Она помогает связать и укрепить конструкцию. Для этого делал небольшие углубления на полтора сантиметра вглубь ряда из пеноблока. В эти углубления устанавливал арматуру, а сверху заливал клеевой смесью.

Из-за небольшого размера входной пристройки, я задумал делать металлопластиковую дверь с окном, чтобы она исполняла роль двери и окна одновременно. На высоте входной двери установил дверную перемычку из металлического уголка. Затем завершил возведение стен, учитывая, что высота стен пристройки, должна быть ниже стен дома.

В проеме входной двери, оставленные мною выступы пеноблока, срезал ножовкой. Стыковку новой пристройки с домом выполнил из монтажной пены, залив ее в отверстия на 2-3 сантиметра. Я оставил отверстия заранее при кладке пеноблока, от цоколя до крыши. Это обеспечит герметичность, при незначительной усадке сооружения, поскольку пена эластична.

При установке крыши для входной пристройки добился того, чтобы кровля заходила под карнизный свес дома. Материалы для крыши взял из старой пристройки. Установил продольные деревянные балки и сделал перекрытие из досок. Сверху услал новым рубероидом, так как старый – пришел в негодность. Крепление шифера несложно, я использовал старый, который раньше служил крышей для предыдущей пристройки, но сохранил все свои свойства. Изнутри крышу утеплил листами пенопласта.

После окончания строительных работ, заказал входную металлопластиковую дверь, нужного размера, состоящую из большого окна и сэндвич-панели. После установки двери, принялся за внутреннюю отделку.

Отделка фундамента диким камнем

Вы здесь

При строительстве частных домов мало кто обращает внимание на вид и качественную отделку фундамента. Многие полагают, что это – дело второстепенное, главное – стены и крыша. Чаще всего все ограничивается оштукатуриванием и покраской. Ка итог – ежегодный ремонт из-за постоянно появляющихся в слое штукатурки трещин. Не хотите себе такой перспективы? Значит, вам пора узнать, как отделать фундамент диким камнем.

Читать еще:  Как обложить кирпичом свайный фундамент

Почему именно камень?

Во-первых, это природный материал, обладающий большим запасом прочности и длительным сроком эксплуатации. Во-вторых, найти дикий камень гораздо проще, чем может показаться, – стоит только выехать к реке или озеру и пройтись по берегу. В-третьих, отделка диким камнем смотрится очень благородно и не потребует от вас постоянного окрашивания и ремонта, главное – правильно все сделать на стадии отделки.

Способы отделки фундамента диким камнем

В настоящее время их два:

Вариант 1Крепление камней на готовый фундамент
Вариант 2Заливка камней бетоном во время строительства фундамента

Расскажу о каждом из них более подробно.

Первый способ отделки фундамента диким камнем

Для начала лопатой выньте землю возле фундамента. Должна получиться траншея шириной 50-70 см и глубиной около 10 см. В канавку потребуется засыпать гравий или щебень, полить как следует водой. По прошествию пары часов получившуюся подушку под откосы утрамбуйте, пока она не сравняется с землей.

Теперь пора подобрать камни. Поверхность их должна быть плоской, толщина – не больше 10 см.

Если камней нужной толщины не хватает, наколите их самостоятельно. Чтобы это сделать, пару раз ударьте ребром кувалды по валуну.

Как только камни подготовлены, приступайте к приготовлению раствора для кладки. С этой целью используйте цементно-песчаную смесь (песок берите речной) в пропорциях 1:3. Если песок попался с примесью глины, промойте его.

Для отделки фундамента вам понадобятся такие инструменты, как:

  • трамбовка;
  • молоток каменщика;
  • лопата;
  • тачка;
  • сито;
  • зубило;
  • мастерок;
  • рукавицы;
  • емкость для раствора;
  • пара 10-литровых ведер.

Фундамент предварительно как следует смочите водой, как и камни. Раствор нанесите на участок цоколя, равный площади камня, плоская поверхность которого должна смотреть наружу. Прижмите камень к цоколю, легонько постукивая, вбейте его в раствор, следя за тем, чтобы его поверхность была параллельна фундаменту. Нижним своим краем камень должен упереться в утрамбованную подушку из щебня или гравия. Точно так же закрепите все камни первого ряда.

После того как первый ряд готов, придется подождать схватывания цемента – как минимум сутки. После этого можно класть второй ряд – аналогично первому. Пустоты между камнями заполните раствором. Если цемент попадет на камни – не расстраивайтесь, дайте ему слегка подсохнуть и удалите при помощи шпателя, грубой ветоши или металлической щетки. Воду ни в коем случае не используйте!

Как только высохнет раствор второго ряда, расшейте швы – разгладьте цемент между камнями так, чтобы он был на 1 см ниже лицевой части камней. После приступайте к укладке третьего и последующих рядов, повторяя все манипуляции.

Когда все камни уложены, начните обработку откосов. На подушку из гравия или щебня положите раствор и уложите на него камни, тщательно подгоняя их друг к другу. Угол наклона – около 10 градусов, так вы обеспечите сток воды.

Второй способ отделки фундамента диким камнем

Используют в том случае, если фундамент делают путем заливки бетона в деревянную опалубку. Заранее подготовленные камни нужно выставить в ряд плоской частью к опалубке. Чтобы обеспечить их хорошее прилегание, фиксируйте камни при помощи раствора. Далее на высоту ряда залейте плотный бетон. Как только он схватится, установите второй ряд камней, снова залив их бетоном, и так далее.

Таким способом фундамент за один день можно поднять на высоту до полуметра. Спустя несколько дней после полной заливки опалубку нужно снять, камни потребуется зачистить от остатков бетона. Конечный этап – заделка швов при помощи цементного раствора (при желании можете добавить в него колер) и их расшивка.

Оба варианта того, как отделать фундамент диким камнем, проверены временем, главное их отличие – в том, на какой стадии строительства дома производится отделка. В любом случае полученный результат будет радовать вас своим прекрасным внешним видом не одно десятилетие, не требуя постоянного ухода и ежегодного ремонта.

ГЕОТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА малоэтажных зданий «ГЕОФЛАКС ®»

Очень часто приходится слышать о применении геотекстиля в строительстве объектов различных масштабов — от частных домов до дорог и сооружений государственной важности. Одним из главных преимуществ такого материала является его способность эффективно перераспределять нагрузки. При давлении на его определенную точку он позволяет уменьшить нагрузку на основание, расположенное под ней, перенеся ее на большую площадь.

Благодаря этому геотекстиль получил широкое распространение в дорожном строительстве. Он компенсирует нагрузку, создаваемую тяжелыми автомобилями, и предотвращает разрушение амортизационной подушки транспортного пути. Результатом становится существенное повышение прочности и срока эксплуатации дорожного покрытия.

Кроме того, геотекстиль активно используется и в гражданском малоэтажном строительстве. Он играет роль средства для укрепления фундаментов и обеспечения их безопасности в любых климатических условиях.

Применение геотекстиля для фундамента малоэтажных зданий описывается в данной статье.

Применение геотекстиля 150, 200, 250 для фундамента малоэтажных зданий

По утверждениям специалистов, применение геотекстиля позволяет повысить максимальную продолжительность эксплуатации зданий на 5–15 лет в зависимости от условий, в которых они находятся. Это синтетическое полотно укладывается первым после создания котлована фундамента. Оно позволяет отделить амортизационный слой песка или гравия от почвы, предотвратив
их смешивание с течением времени. Кроме того, геотекстиль эффективно распределяет нагрузки, создаваемые тяжелыми конструкциями, предотвращая образование точек повышенной напряженности.

Если речь идет о строительстве на слабых основаниях (например, болотистой местности или песчаной пустынной почве), без применения геотекстиля обойтись не удастся. Перераспределение нагрузок позволяет существенно уменьшить давление на основание и предотвратить просадку здания. Благодаря этому удается повысить надежность объектов, а также создать здания с достаточно большой этажностью.

Читать еще:  Монтаж цоколя сайдингом под кирпич

Геотекстиль, как армирующий материал

Для строительства на слабых основаниях используется особая технология укладки геотекстиля. Для этого ширина полосы синтетического материала должна в 2,5–3 раза превышать габариты здания. Благодаря этому удается в несколько раз снизить нагрузку на почву, находящуюся под строением.

Стоит отметить и тот факт, что геотекстиль превосходно пропускает влагу, способствуя ее быстрому отводу в нижние слои почвы. За счет этого около фундамента не накапливается вода, разрушающая его и способствующая вспучиванию почвы при замерзании. С помощью синтетического полотна можно также создавать дренажные каналы, способствующие отводу жидкости. Их стенки создаются из геотекстиля, а в качестве наполнителя применяются керамзитовые гранулы либо обычный щебень. Дренажные каналы незаменимы при строительстве дома на территории с повышенным уровнем грунтовых вод либо с большой интенсивностью осадков.

С помощью геотекстиля создается мягкая отмостка для малоэтажных зданий. Этот материал укладывается в качестве основы под слои щебня и песка. Он способствует их отделению от грунта, а также обеспечивает отведение влаги, предотвращая вспучивание грунта под зданием. При необходимости под мягкой отмосткой прокладывается дренажная труба, способствующая ускоренному оттоку жидкости.

Для малоэтажного строительства чаще всего применяется геотекстиль небольшой и средней плотности. Чтобы обеспечить эффективность дренирования фундаментов и сократить расходы, стоит пользоваться материалом с уровнем плотности, составляющим 150–250 г/м 2 .

Купить геотекстиль 150, 200, 250 под фундамент

Компания GeoSM производит высококачественный геотекстиль, который может применяться в малоэтажном строительстве и при создании различных инженерных сооружений. Вы можете купить геотекстиль под фундамент в Москве и регионах, без посредников, а значит по правильным ценам. Всю подробную информацию можете узнать у наших специалистов по телефону, либо оставив заявку.

Как сделать откосы входной двери из МДФ

Лично я, с панелями МДФ познакомился очень давно, ещё в те времена, когда расшифровку этой аббревиатуры знали только «посвящённые». С тех пор был сделан не один ремонт, и этот материал никогда не разочаровывал.

И, даже когда дело коснулось отделки откосов входнойдвери, первая мысль была о МДФ панелях.

Почему МДФ

Существуют три основных критерия, по которым выбираются отделочные материалы, и это касается не только дверных откосов, но и всего ремонта в целом.

  1. Соотношение цена – качество.
  2. Удобство и простота в монтаже.
  3. Внешняя эстетичность.

Панели МДФ отвечают всем перечисленным качествам, что и делает их популярными среди специалистов и заказчиков.

Чтобы не быть голословным, приведу небольшие списки положительных и отрицательных качеств присущих этому материалу.

Плюсы МДФ

  • Относительно низкая стоимость не только самих панелей, но и всего ремонта откосов с учётом всех комплектующих.
  • Простота монтажа, который может быть произведён двумя способами, разговор о которых пойдёт чуть ниже.
  • Эстетичный внешний вид. Панели МДФ производят с имитацией натурального дерева различных пород. Цветовая гамма настолько разнообразна, что её можно подобрать под любой дизайн помещения.
  • Плотная структура материала создаёт дополнительную тепло- и шумоизоляцию, что особенно актуально для отделки откосов входной двери, где традиционно располагаются холодные зоны.
  • Полная экологичность. Основа МДФ – это древесная стружка, которая совершенно безвредна для здоровьятакже как и полимеры, которые используются в составе панелей.

Но не стоит сразу бежать в магазин и покупать МДФ панели для ремонта всей квартиры, как и любой другой материал, они имеют ряд своих недостатков.

Минусы МДФ

  • Очень низкая устойчивость к механическим повреждениям. Любой острый или твёрдый предмет оставляет на панели царапины, которые невозможно заделать или отреставрировать.
  • Всего одна царапина, может повлечь за собой переделку всех откосов.
  • МДФ не любит большое количество воды, и если влажную уборку такие панели выдержат без проблем, то полноценное мытьё приведёт к их разрушению.

Как видно, соотношение качественных характеристик практически одинаковое, поэтому дверные откосы из МДФ – это выбор каждого, но в защиту этого материала, хотелось бы сказать – идеальных материалов нет, и у каждого найдётся свой список минусов, который зачастую гораздо длиннее списка плюсов.

Вопрос с выбором решён, а значит, нужно разобраться, как сделать качественные откосы, которые не будут смотреться «как седло на корове»

Способ первый

Монтаж на обрешётку. Для этого нам понадобятся:

  • Дрель и шуруповёрт.
  • Саморезы и дюбеля.
  • Деревянный брус.
  • Рулетка и карандаш.
  • Острый нож или лобзик.
  • Панели МДФ и декоративные комплектующие в виде уголков подходящих по цвету.
  • Грунтовка для стен и пропитка для деревянного бруса.

Вначале, подготавливаем стены и бруски, обрабатывая их пропитками и грунтом соответственно. Конечно, этот этап можно пропустить, но есть вероятность, что под откосами начнёт собираться, ненавистная строителям, влага, которая со временем съест дерево и сами панели.

На каждом откосе достаточно по два бруска. Крепятся они на дюбеля, прямо к стене с шагом около 50 см. первый брус прилегает к дверной коробке, а второй устанавливается вровень с углом стены. Пространство между направляющими можно дополнительно утеплить или заполнить монтажной пеной.

Для того чтобы сделать откосы, возможно, придётся распилить панель вдоль, главное, чтобы она не была уже откоса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector