1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять цоколь кирпичом по горизонтали

Как выровнять цоколь кирпичом по горизонтали

1. На кирпич под плиты не вижу смысла делать ростверк (насколько я понял именно ростверк, а не стяжку Вы собираетесь делать), поскольку кирпич и так можно положить достаточно ровно, а перераспределения нагрузки ему не требуется
2. Если уж делать ростверк, то для компенсации возможных подвижек ФСБ блоков, тогда армировать обязательно (в 2 ряда со связями), расстояние между рядами чем больше — тем лучше
3. Зачем кирпичный цоколь? почему не обойтись одним ростверком (поднять его на нужную высоту), опалубку всё рано делать, но бетон вроде дешевле кирпича (на прочности это скажется в положительную сторону)

Уровень опалубки можно уровнем же и проверить (водяным в конце концов наметить высоты), у меня опалубку делели из досок, народ ещё делает из фанеры (дороже, но быстрее и ровнее результат)

Если просто выровянть, то кирпичной кладки достаточно или тонкой стяжки без армирования
Ростверк — это для прочности всё-таки, ибез арматуры его не делают

насчёт опалубки, доски ещё сращиваются каждые полметра-метр и в этих местах дополнительно закрепляются на арматуру или прессы перед бетонированием

Как решали вопрос выравнивания верхней поверхности под кирпичную кладку?
Делали стяжку?
Как крепили щиты опалубки к блокам?

1, 2. Мне приходилось. Делали просто ЦП стяжку по маякам (без сетки, исключительно для вывода горизонтали). Фундамент был блочный, с подошвой ниже глубины промерзания.
3. На этот вопрос Вам никто не отвечает, т.к. ИМХО никто не задавался задачей крепить щиты опалубки к блокам. У нас, например, щиты стояли на кольях, их вертикаль и нераспираемость обеспечивали подкосы снаружи и проволочные стяжки внутри. Т.е. связаны щиты друг с другом, а не со стенойблоками, на них щиты только опирались.
Вообще-то, все Ваши вопросы уже обсуждались в разделах «фундаменты» и «стены», почитайте, не ленитесь 🙂

Делали просто ЦП стяжку по маякам .
Мона здесь поподробнее :-))

Т.е. связаны щиты друг с другом, а не со стенойблоками, на них щиты только опирались.
Может я туплю, но в этом случае ширина стяжки получится уже (уменьшится), как минимум на двойную толшину опалубки

Вообще-то, все Ваши вопросы уже обсуждались..
Из всего того что обсуждалось мне ничего не подошло т.к. до земли с внешней стороны фундамента 60 см, с внутренней стороны 1,8 м длина фундамета 12,5 м ширина 6,8 м ( к дому будет пристроен гараж на общем фундаменте). Если использовать Ваш метод то получается оЧЧень много «деревянных» работ для небольшого объема бетонных работ.
Может есть еще какой способ?

Делали просто ЦП стяжку по маякам .
Мона здесь поподробнее :-))

Т.е. связаны щиты друг с другом, а не со стенойблоками, на них щиты только опирались.
Может я туплю, но в этом случае ширина стяжки получится уже (уменьшится), как минимум на двойную толшину опалубки

Вбиваете 2 кола в углу на одном конце стенки (внутри и снаружи), повторяете операцию на другом конце стенки. С помощью водяноголазерного уровняпостроителя плоскостейтеодолита ставите на этих 4-х кольях 4 метки, находящиеся в одной горизонтальной плоскости. Теперь можете вбить в метки гвоздики, натянуть верёвочки вдоль стены — получите маяки. При наличии острого глаза и твёрдой руки 🙂 можете накидывать раствор и разглаживать его в уровень по маякам. А можете вбить дополнительные колья, прибить к ним рейки, равняя верхнюю грань реек по маяку — получите направляющие для правила.
Мне почему-то кажется, что толщина выравнивающей стяжки не будет толще 3-5 см? Класть ли сетку — решайте сами. Но опалубку городить, мне кажется, не стоит — сделайте ЦП раствор погуще, никуда он не денется.
Я не точно выразился, когда писал, что опалубка опирается на стенублоки: имел ввиду не сверху, а сбоку — прислоняется

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит.

Зачем выравниватьфундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Читать еще:  Плотность кирпича для цоколя

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Варианты выравнивания

От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов:

  • счистить или аккуратно сбить выступы;
  • замазать углубления цементным раствором.

При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами.

Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда.

Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка.

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Устройство цоколя дома

Что такое цоколь — это нижняя часть строения, которая располагается на фундаменте и находится выше грунта. Другими словами это продолжение фундамента и своеобразная переходная стенка между фундаментом и несущими стенами строения. Главная задача цоколя – предотвратить проникновение влаги и холода внутрь помещения. Высота цоколя обычно варьируется от 0.5 до 2 метров.

Устройство цоколя любого здания лучше всего выполнять из обожженного полнотелого кирпича. Такие виды кирпича как силикатный или сухого прессования для выкладки цоколя не годятся по своим характеристикам. Цоколь расположен близко к грунту, соответственно намокает от талой воды и дождя. Такое периодическое намокание и высыхание может выдержать только обожженный красный кирпич, не разрушаясь при этом.

Так как цоколь начинается непосредственно от грунта, то вода из фундамента по капиллярам поднимается и попадает в цокольную кладку. В зимнее время, при замерзании, вода увеличивается в объеме, и разрывает капилляры. Такой процесс повторяется ежегодно, пока окончательно не разрушит кладку. Чтобы приостановить такого рода разрушение, необходимо выполнить гидроизоляцию цоколя из нескольких слоев гидроизоляционного материала, например, два-три слоя рубероида или толя на мастике.

Читать еще:  Цокольный сайдинг вокс кирпич

Зачастую во время строительства дома устраивают гидроизоляцию между цоколем и кирпичной стеной. Этого недостаточно, чтобы защитить цоколь от намокания и разрушения. Гораздо надежнее выполнить двойную гидроизоляцию — одну непосредственно на фундаменте, для защиты цоколя от грунтовых вод, а вторую непосредственно на самом цоколе для защиты кирпичной кладки стены. Намокание цокольной кладки от дождя или других атмосферных межсезонных осадков не настолько значительно, как от постоянной влаги от земли.

Перед началом выполнения кладки цоколя, необходимо забить по углам дома деревянные колышки, которые должны быть больше высоты цоколя. На забитые колья, натягиваем шпагат, далее приставляем к нему уровень или ватерпас. Опуская или поднимая шпагат, выставите его по горизонтали. После этого, на кольях поставьте метки карандашом и дальше выставляйте все остальные стороны. Если всё выставлено правильно, то начав с одной точки и обойдя весь периметр, вы должны попасть на ту метку, с которой начинали. После того как выставите высоту на всех угловых колышках, шпагат можно снять.

Потом по гвоздям обноски натяните шпагат, и по центру пересечения вы получите точку осей вашего здания. С помощью отвеса перенесите их на фундамент и отметьте карандашом. После этого приступайте к кладке. От осей отмерьте расстояние до стены, которое у вас запроектировано, и, начиная с углов, приступайте к кладке здания. После того как закончите кладку углов, натяните шпагат закрепив его на гвозди, вбитые в швы кладки. Далее можно начинать выкладку простенков.

Если вам никогда не приходилось делать кирпичную кладку, то перед началом работы прочитайте литературу, и можете приступать к кладке цоколя своими руками. Здесь главное не торопиться, кладка должна быть более-менее ровной, а швы должны быть полностью заполнены раствором. Если кирпичная кладка получилась неровной, то недочеты можно скрыть пи помощи оштукатуривания или облицовки поверхности природным или искусственным камнем. Здесь главный критерий, это прочность.

Если предполагается строить дом из кирпича, то толщина фундамента должна быть не менее – 0,5 метров. Для стен из профилированного бруса толщина фундамента в один кирпич – 25 см вполне достаточна. Для вентиляции подвала оставляйте в цоколе сквозные отверстия – продухи, размером 15X25 см. Для того, чтобы сделать такое отверстие – продух, в кладку закладывают соответствующих размеров шаблон, например из дерева. После выполнения кладки шаблон убирают. Закончив кладку цоколя, еще раз измерьте уровень горизонта. Небольшие неровности, можете выровнять раствором.

Для кладки из кирпича, используется раствор – М50 (цементно-известковый). В пропорции 0,7: 1: 6,7: по объему смешивается цемент – М200, добавляется песок и известковое тесто. Известковое тесто необходимо для придания раствору пластичности.
При использовании цемента марки М200 без добавления извести пропорция песка составит 1:4, при использовании марки М400 пропорция будет 1:8.

Пропорцию воды можно определить простым путем, раствор должен приобрести кашеобразную вязкость. Если раствор начинает расслаиваться (вода в растворном ящике поднимаемся вверх, а песок оседает вниз) и он будет плохо связывающий — добавьте в него глиняного или известкового раствора. Хорошей добавкой, для улучшения пластичности может стать обычный бытовой стиральный порошок (на десять литров воды – 1 столовая ложка с горкой).

На один кубический метр кирпичной кладки понадобится 390 штук красного кирпича размером 250×65х120 мм и 0,25 кубометра раствора – М50. Покупая кирпич, предусмотрите небольшой запас порядка 5% на случай боя.

Как уже было сказано выше, для отделки цоколя можно использовать штукатурный раствор, либо специальную облицовочную плитку, предназначенную для облицовки наружных стен здания, либо природный или искусственный камень.

Технология кладки цоколя из кирпича

Одной из важнейших составляющих любого сооружения является его подземная часть. Фундамент, конечно основа всего сооружения, но он не считается единственной частью, оказывающей серьезное влияние на успешное строительство здания. Чтобы построить капитальное строение, которое будет служить много лет, требуется тщательно ознакомиться с технологией такого процесса, как кладка цоколя из кирпича своими руками.

При строительстве понадобится воспользоваться технологическими способами воздействия водной агрессии, нужно будет позаботиться о защите фундаментов, когда происходит монтаж отмостки. Самый первый этап строительства требует надежной защиты здания от влаги, одним из надежных вариантов является «подложка», то есть цоколь.

В основном конструкция цоколя это своеобразная «надстройка» на выложенный фундамент. Она возвышается над поверхностью примерно на 50 см. Ее главной задачей при соприкосновении с землей является защита фундамента от попадания избыточной влаги, скачков температуры и других отрицательных явлений. Кроме защиты дома от атмосферных явлений, цоколь становится отличной опорой стенам дома, это видимая область фундамента. Цоколь из кирпича это установка прочной «надстройки», это часть фундамента, соответствующая архитектурному стилю здания.

Основные типы цоколя

Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.

Известно несколько основных видов цокольных построек:

Таблица разновидностей кирпича.

  1. Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки. Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать. Такой вид используется строителями очень редко.
  2. Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.
  3. Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта. Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.
Читать еще:  Плитный фундамент под кирпич

Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:

  • красный полнотелый,
  • клинкерный,
  • кислотоупорный.

Материал обязательно должен выдерживать перепады температуры, у него должно быть низкое водопоглощение, он обязан иметь высокий коэффициент сжатия. Силикатный кирпич совершенно не подходит для такого строительства, так как он прекрасно впитывает воду. Очень дорого стоит на рынке кислотоупорный кирпич. В связи с этим, чтобы выполнить кладку цоколя, применяют огнеупорную разновидность.

Габариты цоколя: нюансы

Чертеж габаритов цоколя.

Климатические условия района влияют на выбор ширины цоколя. Когда применяется выступающий цоколь, требуется специальная защита, придется изготавливать дополнительный слив. Обычно толщина данного цоколя превышает толщину стены. При отсутствии выступания цоколь не нуждается в такой защите, но его применяют очень редко. Самым популярным является утопленный цоколь, иначе говоря, стена возвышается над ним. В результате создается защита от влаги, блокируются атмосферные воздействия. Это позволяет подобрать вид кладки, независимо от габарита стены.

Перед приобретением материала требуется определить высоту. Наименьшей считается высота, которая превышает величину снежного покрова примерно на 15 см. Наибольшая высота зависит от индивидуальных предпочтений владельцев дома. Чтобы обустроить цокольный этаж, вполне достаточно произвести поднятие здания, лучше на метр. Очень красиво выглядят цоколи, имеющие большую высоту.

Правильная выставка углов

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома. Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

  • шпагат,
  • цементный раствор,
  • колышки,
  • рубероид,
  • уровень,
  • пенопласт,
  • штукатурку,
  • сетку,
  • карандаш,
  • рулетку,
  • расшивку,
  • мастерок,
  • лопату,
  • молоток,
  • отвес.

Практические рекомендации

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм. Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Чтобы более точно провести выравнивание в горизонтальной плоскости, применяют прочный шнур.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально. Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка. При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Утепление и его особенности

Когда строится цоколь, обязательно предусматривается его утепление. Он не должен стать источником потери тепла. Самым лучшим вариантом для этого является применение водонепроницаемых материалов. Очень популярным утеплителем сегодня стал пенопласт, который монтируется по всей внешней поверхности.

Пенопластовые плиты крепятся специальным клеем, не содержащим ацетона. После утепления поверхность отделывается самыми разными материалами. Иногда делается штукатурка, применяют сэндвич-панели.

Правильная гидроизоляция

Это очень важная технологическая операция. От хорошо сделанной гидроизоляции зависит прочность здания, его долговечность и срок эксплуатации. Для защиты кирпичного цоколя существует несколько способов:

  1. Применение битумной смазки. Ею покрывается вся кирпичная поверхность. Покрытие должно иметь несколько слоев.
  2. Покрытие рубероидом. Этот способ считается наиболее популярным. Фундамент закрывается несколькими слоями рубероида, которые крепятся битумной смазкой.
  3. Проводится покрытие гидроизоляционным слоем, с проникающей способностью. Он защищает цоколь от попадания влаги.
  4. Защитный слой делается из обыкновенных штукатурных смесей.

Однако помните, что лучший эффект дают комбинированные способы гидроизоляции. Удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector