1clean-house.ru

Строительный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить фундамент вокруг старого дома под кирпич

Как правильно залить фундамент под дом?

Долговечность любого капитального сооружения в значительной мере определяется качеством его основания.

И момент, как залить фундамент под дом, зависит от множества нюансов. Например:

  • особенностей грунта;
  • планируемой массы сооружения с учетом эксплуатационной нагрузки;
  • назначения дома (для сезонного или круглогодичного использования);
  • архитектуры строения (этажности, наличия подвала, мансарды).

Монтаж основания под строящийся дом

При нормальных показателях плотности грунта обычно выбор делается в пользу ленточного фундамента. Он подходит как для легких быстровозводимых домов, так и для тяжелых – из кирпича или бетонных блоков.

Различная масса строения влияет на степень заглубленности основания: в первом случае достаточно глубины до полуметра, во втором – больше. По общему правилу, оно должно вдаваться в грунт не менее чем на 20 см ниже точки промерзания грунта в данном регионе.

Чтобы снизить расходы на стройку, нужно знать, как правильно залить фундамент под дом своими руками. Экономить на качестве материалов не рекомендуется, ведь это может существенно снизить прочность готовой конструкции, что повлияет на все строение в целом.

Фундамент залить можно и самостоятельно, но трудозатраты и скорость возведения дома увеличатся в несколько раз. Оно и понятно, ведь самому придется не только мешать раствор, но и выполнять все этапы рабочего без посторонней помощи.

Сама технология заливки фундамента под дом условно подразделяется на несколько этапов.

  1. Нанесение разметки в соответствии с проектом.
  1. Земляные работы.
  1. Монтаж опалубки.
  1. Армирование.
  1. Заливка раствора бетона.

Это порядок производства работ, если вы решили залить фундамент под дом своими руками или с использованием наемной рабочей силы для сооружения ленточного или плитного основания.

Закладка начинается с разметки участка. По периметру будущего дома роют траншею необходимой глубины. Ширина должна быть на 30 см больше будущей стены.

Производится монтаж опалубки. Она может быть выполнена самостоятельно из деревянных щитов (съемная опалубка) или из пенополистирола (несъемная форма) – заводского производства. Опалубку необходимо надежно зафиксировать, чтобы бетонная масса не сместила конструкцию. Внутри опалубки располагается каркас из арматуры – это предупредит растрескивание бетона.

Следующий этап – заливка в опалубку цементного раствора. Его можно приготовить самостоятельно, или приобрести готовый. В процессе заливки смесь нужно уплотнять для предупреждения образования в фундаменте пустот и раковин. Это можно сделать вручную при заливке малозаглубленного фундамента. Монтаж глубокого основания потребует применения глубинного виброуплотнителя.

Залитый в форму цемент должен набрать необходимый запас прочности в течение нескольких дней. Затем съемную опалубку можно демонтировать. Возведение коробки можно начинать через пару недель.

А вот как залить фундамент своими руками, если участок под застройку характеризуется неустойчивым, плавучим грунтом, определяет алгоритм закладки плитного основания. Процесс его заливки отличается тем, что по периметру дома роется не траншея, а котлован нужной глубины.

Ответ на вопрос, сколько стоит залить фундамент под дом, зависит как от характера и объема производимых работ, так и от расхода стройматериалов.

Зная, как залить фундамент для дома, можно скорректировать смету расходов без ущерба для будущего дома. Ленточное основание экономичнее плитного, но последнее считается самым надежным и долговечным.

На участке с большими перепадами рельефа или с пучинистым грунтом рекомендуется сооружать свайный фундамент. Алгоритм здесь иной:

  1. Разметка.
  1. Земляные работы.
  1. Установка и фиксация подходящих свай.
  1. Заливка свай цементобетоном, их обвязка и сооружение ростверка.

Такой тип основания характеризуется минимальным объемом земляных и бетонных работ. Установку винтовых свай можно произвести самостоятельно, а если выбраны буронабивные сваи, потребуется привлечение спецтехники (бура).

Но учитывайте, что столбчатый фундамент не рекомендуется сооружать для капитальных строений, жилых домов для всесезонной эксплуатации.

Технология заливки фундамента под старый дом

Деревянные дома постройки прошлого века часто возводились без фундамента. Такое строение может просесть, и перед хозяевами дома встает проблема, как самому залить фундамент под дом.

И дело здесь не в том, как приготовить раствор, выполнить разметку либо провести другие необходимые действия. Сложность такого основания связана с тем, что часто домовладельцы не знают, как поднять дом для заливки фундамента?

По углам и через каждые несколько метров несущей стены производят подкоп. В образовавшиеся ямы устанавливают и надежно фиксируют опоры, по ширине равные толщине стены. Длина подпорок складывается из глубины фундамента и высоты цоколя.

Чтобы знать, как залить фундамент вокруг старого дома, нужно осуществить выбор типа основания. Принцип такой же, как для нового сооружения. Обычно под старый дом закладывается фундамент по принципу ленточного.

Алгоритм действий, показывающий, как залить фундамент под старый деревянный дом, следующий:

  1. По периметру дома выкапывается траншея.
  1. Грунт уплотняется песчаной подушкой.

Далее работы осуществляются по технологии производства бетонного основания. Отличительный момент – между деревом и новым фундаментом необходимо проложить гидроизоляцию, чтобы предотвратить впитывание древесиной влаги из цемента. Подпорки демонтируются после того, как цементобетон наберет прочность.

Деревянные дома характеризуются малой нагрузкой на грунт, поэтому для такого сооружения обычно достаточно малозаглубленного (до 0,5 м) фундамента.

Если при острой необходимости залить фундамент под дом цена является определяющим фактором, альтернативой монолитному бетонному периметру может послужить кирпичная кладка. Это экономичный, но менее надежный вариант. Зная, как самому залить фундамент под дом, расходы на установку основания можно сократить за счет затрат на наемных рабочих.

Если в доме оборудовано мансардное помещение или есть 2-й этаж, до начала работ необходимо уточнить, как правильно залить фундамент под двухэтажный дом. Последовательность работ остается неизменной, но фундамент потребуется усиленный: большей глубины, армированный прочным каркасом. Обязательно наличие утрамбованной песчаной подушки для донной части основания. Для заливки потребуется раствор цемента марки М400 и выше.

Когда заливать бетонное основание

Оптимальные условия для застывания раствора цемента – температура +15-25 ° С и влажность 80-100%.

Низкая температура окружающей среды затрудняет процесс застывания бетона, но залить фундамент осенью можно.

Для этого цемент дополнительно измельчают, а при тщательном замесе используют воду, подогретую до температуры +30 °С, либо подогревают уже готовую смесь. Залитый фундамент потребуется утеплить подручными материалами (толем, брезентом).

Для предотвращения замерзания воды в растворе зимой используются специальные присадки на основе кислот. Если решается вопрос, как залить фундамент зимой своими руками, и не выйти за рамки бюджета, в воду добавляют соль.

Эти методы помогают, если температура опускается не ниже -5 ° С. Если на улице холоднее, необходимо осуществлять электроподогрев фундамента. В целом зимой бетонный раствор обходится на 30-40% дороже, чем весной и летом.

Как залить фундамент вокруг старого дома под кирпич

Ситуация такая: в деревне есть старый дом (ориентировочно — 1952 г.), построенный, как обычно бывало в те времена, «из подручных материалов», т.е. из дерева «в закидку». Т.е. дом ни разу не капитальный, да и на фундамент пожлобились: его, по сути, нет.
Ну и дерево, ясное дело, уже приходит в негодность. я рассчитывал, что дом простоит еще лет десять, но с каждым годом это все более сомнительно. Трухлятина-с!
Придется строить новый.

Читать еще:  Размеры красного кирпича стандарт для цоколя

Так вот, вопрос.
С чего начать? Разрушить дом невозможно — в нем живут. Единственный выход — строить новый вокруг старого. Причем с разу с учетом выросшей семьи, так что от проекта до.
Особых требований нет, закидонов тоже. Один этаж + мансарда.

Но я совершенно не имею представления о том, как эта процедура выглядит юридически, ну и все остальное непонятно. Надо ли обращаться в БТИ? Обязательно ли заказывать проект нового дома в архитектурном отделе? И вообще.

В общем, если кто в теме — помогите, плз, растолкуйте на пальцах.
Да, если это важно — максимум работ планирую делать сам, кроме особо ответственных, и, разумеется, поэтапно. «Одним махом» такой объем не осилю.

То же делал с 2006 по 2009 гг. Сначала решил обложить старый дом кирпичем. Под кирпич необходим фундамент. Начал обкапывать дом по периметру — оказалось, что углы дома на кучках битого кирпича стоят, фундамента — никакого. Выкопанную вокруг дома траншею начали видоизменять, подкапываясь понемногу ПОД дом — но ОЧЕНЬ аккуратно. Залили бетоном (из миксера, ибо в местном магазине — Рогозов — вместо цемента песок продают), предварительно набросав арматуры. Затем начали обкладывать кирпичем. О! Прежде, чем обкладывать, ободрали с дома то ли картон, то ли еще какую-то хрень, которой он был оббит и затем покрашен. Под хренью в глине, которой покрыты стены дома, оказалось много мышыных нор. Все норы позатирали ГЛИНОЙ с соломой — как и было в оригинале. Попробовали, какое дерево в стене — забиваешь гвоздь 200 мм, не на всю длину, и слушаешь, КАК гвоздь входит — не трухлявое ли дерево? Если гвоздь звенит — дерево еще ничего, если слишком легко входит — дело дрянь.
Обкладывали силикатным кирпичем, связывая кирпич и стену путем забивания ряда вышеупомянутых гвоздей через каждые 2-3 ряда кирпича. Между кирпичем и стеной положил пенопласт 30 мм — чтоб ЕЩЕ теплее было. Дошел до крыши — половина стропил трухлявые. Менял.
Когда начали делать внутренности — решили набить прямо на стенку сетку и штукатурить. Львовские вуйки нахерачили на стенку шар штукатурки 10 см — «а це ми вирівнювальи, шоб у хаті всі вугльи прямі бульи». Через неделю внутренние деревянные перестенки начали трещать под таким весом — пришлось внутри дома по периметру каждой комнаты делать небольшой фундамент (благо, пол там был земляной, с линолеумом поверху), чтобы на него лег весь этот слой штукатурки. Стена получилась гиперсэндвичевая, по слоям снаружи и внутрь: кирпич, пенопласт, глина, дерево, глина, штукатурка, обои. Зато теплооооо.
А сегодня, глядя на этот симпатичный домик, и не скажешь, сколько ГЕМОРРА он принес в свое время.
Как вставлял окна — Оооооооо. Это отдельная история.

А если честно, то РЕМОНТ такого дома — «КАША ИЗ ТОПОРА»получается. ИМХО.

__________________
Спробуй лише один політ,і твої очі навічно будуть спрямовані в небо.
Одного разу побував там , на все життя обречений тужити по йому.

Леонардо да Вінчі.

Юридически реконструировать дом в деревне выглядит примерно так:
1.Письменно уведомляешь районное отделение ДАБИ. о начале строительных работ.
2.Проект разрабатываеш по желанию, достаточно архитектурной части. Разве что проект на инженерные коммуникации прийдется делать. Но это уже сами газовщики или энергетики обяжут.
3.Приглашаеш БТИ и делаеш новый техпаспорт.
4.Идешь в ДАБИ получать сертификат на дом.

Естественно, возможны некоторые изменения. Например обойтись без ДАБИ, а все вопросы решить в сельсовете. Но по закону пока так.

Ну и ИМХО по самому процессу реконструкции. Подготовиться финансово и организационно. Неделю на снос дома и уборку территории. Две с половиной недели на ж/б фундамент (если сборный из блоков — недели хватит). Месяц на монтаж коробки деревянного дома. Два месяца на его обустройство.
Возникнет желание — на следующий год дополнительно утепляем и обкладываем красивым кирпичиком (или обшиваем чем-то)

Закон такой: быстро построил — быстро потратил много денег. Либо: медленно потихоньку строим, потихоньку тратим денюжки, переносим окончание строительства на следующий сезон, еще годик живем стройкой, нервничаем, денюжек тратим уже больше, чем в первом варианте, психуем, и начинаем эксплуатировать как есть, оставив доделку недоделок на потом)

Тема: Как правильно продлевается фундамент?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    Вы не свяжете 2 разных фундамента, нет такой технологии. Новый фундамент не придаст молодости старому, у них будет разный вес, разные нагрузки и возраст. Он в любом случае будет независимым.

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    Возможно ли залить новый фундамент вокруг старого дома с продолжением для строительства новой постройка (пристройки). И каким образом это сделать чтобы не нарушить «старый» (поэтапно, частями, и т.д.).Планируется сделать следующим образом:
    -залить новый фундамент вокруг старого дома
    -«обложить»старый дом газобетоном 20 см. до уровня второго этажа и параллельно из 40 газобетона выгнать стены пристройки
    -сделать общий армопояс
    -дальше (2-й этаж над старым домом) «выгнать» гоазобетоном 40 см. (пристройка будет одноэтажная).

    В связи с этим вопрос как сделать перекрытия над первым этажом? Возможно ли его «опереть» на новые стены 20 см. и старые кирпич 50 см.?

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    Идея не плохая — в плане теплого дома. Расход большой по газоблоку. Но, зачем Вам старый дом? В новом доме будет старый дом? В принципе так и делают, строят вокруг старого новый дом, но потом в нем валят старый дом.

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    В старом доме живет и будет жить родственница. В новую постройку будет отдельный вход. На втором этаже две спальни и ванная, с заходом через новую постройку. В новой постройке планируется столовая,кухня,санузел,котельная. Я думал старый дом не обкладывать, а усилить фундамент и выгнать второй этаж, но как я понял это невозможно, поэтому и увеличенный расход газоблока.

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    Возможно ли залить новый фундамент вокруг старого дома с продолжением для строительства новой постройка (пристройки). И каким образом это сделать чтобы не нарушить «старый» (поэтапно, частями, и т.д.).Планируется сделать следующим образом:
    -залить новый фундамент вокруг старого дома
    -«обложить»старый дом газобетоном 20 см. до уровня второго этажа и параллельно из 40 газобетона выгнать стены пристройки
    -сделать общий армопояс
    -дальше (2-й этаж над старым домом) «выгнать» гоазобетоном 40 см. (пристройка будет одноэтажная).

    Читать еще:  Краска для фундамента по кирпичу

    В связи с этим вопрос как сделать перекрытия над первым этажом? Возможно ли его «опереть» на новые стены 20 см. и старые кирпич 50 см.?[/quote:bxiy9j2n]

    А по возникшим вопросам так никто и не подсказал (высказал свое мнение) .

    Re: Как правильно продлевается фундамент?

    Помимо форума у людей есть еще и работа. Прийдут – ответят.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Как подвести новый фундамент под старый сруб – от А до Я

    Новый фундамент старому дому

    Подвести новый фундамент под старый сруб — задача, для многих кажущаяся нереальной, поскольку самому браться за такую работу боязно. Шабашники же возьмут немалые деньги, но кто гарантирует качество их работы. На деле всё не так страшно. Посмотрим, как двое друзей подняли бревенчатый дом и изготовили под ним фундамент, нарастив при этом цоколь. Дом прослужил с той поры уже более 15 лет.

    Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на забир-ке, поскольку опоры столбчатого незаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, вла-гонасыщенном грунте.

    Слой толя, служивший в своё время гидроизоляцией, истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние брёвна откровенно гнили, превращаясь в труху.

    Стояла задача заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра от земли и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что под-лаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счёт лаг — стёсанных на два канта брёвен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит, предстоял и ремонт пола.

    Фундамент решили изготовить в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200 х 200 мм, армированной стальными прутьями 0 12 мм. Расчёт был на то. что старое кирпичное основание под домом послужит своеобразной подушкой для нового фундамента.

    Рис. 1. Чтобы брёвна в простенках не выпали во время подъёма сруба, их скрепили парой досок, используя шпильки с гайками и гвозди длиной 200 мм

    Рис. 2. Замена нижнего венца из брёвен брусьями сечением 150 ч150 мм и досками 50 x150 мм.

    Замена венца

    Брёвен подходящего диаметра покупать не стали, приобрели стандартный брус сечением 150 х 150 мм. Габариты сруба составляли 6,2 х 6.2 м. поэтому брусья для нижнего венца отбирали ровные, длиной не менее 6.3-6.4 м.

    Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить всё на улицу не представлялось возможным — территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать всё это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

    У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний брёвен в венцах, а также имелось три проёма в стене — два оконных и один дверной, что представляло определённую опасность при подъёме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъёме венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

    Чтобы подстраховаться, скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проёма двумя парами досок сечением 50 х 150 мм снаружи и внутри сруба (рис. 1). Причём бревно нижнего венца и доски стянули стальными шпильками 0 20 мм с гайками на концах, а верхние брёвна скрепили, прибив доски гвоздями 200 мм.

    Рис. 3. Первым вынули бревно, не зажатое весом сруба. Подошву бревна, лежавшего выше, пришлось подровнять топором, чтобы обеспечить его плотное прилегание к новому брусу обвязки.

    Брёвна нижнего венца сильно пострадали. Необходимость ремонта очевидна.

    Чтобы работать было удобно пришлось демонтировать перегородни в доме и снять полы.

    Вместо брёвен — брусья

    В углу нижней обвязки дома (рис. 2) брёвна 1 и 2 (0 -20-25 см) были соединены вполдерева, поэтому и брусья 5 и 6, используемые для их замены, решили соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и брёвнами и выровнять низ обвязки, использовали дополнительно доски сечением 50 * 150 мм. Для плотного прилегания бруса н бревну 3 у последнего пришлось топором подрубить подошву.

    Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилие от штока домкрата на бревно нужно передавать через прокладки — стальные пластины толщиной не менее 5 мм. Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50 * 150 мм и длиной 50-60 см (рис. 3).

    Работая двумя домкратами, подняли стену примерно на 5-6 см, вынув полусгнившую вставку, опустили дом уже на временные опоры — отрезки брусьев, поставленные на торец. Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома (рис. Д). А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних брёвен (рис. А) и установить брусья.

    Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком.

    Между брёвнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленный в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчётом, что после сгиба их пополам можно получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли её тоже обрабатывали антисептиком.

    Пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надёргивать нужное её количество.

    Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.

    Для установки домкрата необходимо сделать ниши, разобрав часть старого фундамента.

    Для замены нижнего венца использовали стандартный брус сечением 150 х 150 мм. Перед установкой брусьев их обработали антисептиком.

    Чтобы венцы не разошлись во время подъёма сруба их скрепили досками с обеих сторон.
    Сруб с новой нижней обвязкой стоит на временных опорах. Новый и старый венцы сруба соединили между собой металлическими скобами.

    Рис. 4. Последовательность замены брёвен нижнего венца.

    Подъём дома для замены фундамента

    Чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь в пять рядов кирпичей, предстояло поднять сруб.

    Читать еще:  Цоколь монолитом или кирпичом

    Сама процедура подъёма проста. Угол дома подпирают двумя домкратами и поднимают на 1.5-2,0 см, на временную опору кладут прокладку такой же толщины, домкраты опускают и переносят к следующему углу, где операцию повторяют. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента.

    Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается лишь часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.

    Поначалу угол дома поднимали, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идёт, а его всегда не хватает. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъёма до 5 см, после чего и были наказаны — сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы напугать. Пришлось снова вернуться к прежним полутора сантиметрам.

    Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в век торе которой присутствует горизонтальная составляющая (рис. 5). В усилии, развиваемом домкратам, она может появиться за счёт неравномерного сминания древесины либо за счёт перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счёт подъёма только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что также приводит к появлению горизонтальной составляющей. В итоге этого может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, а её перспектива уже наметилась, можно сразу посоветовать: «Не торопитесь!»

    При подъёме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимается на 5-10 мм, сразу же надо вставлять в просвет между временной опорой и брусом прокладку (рис. 6). Для этой цели надо подготовить набор пластин толщиной 5 мм и обрезки досок толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.

    Надо очень внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.

    Рис. 5. При подъёме сруба надо быть крайне осторожным: в момент отрыва нижней обвязки от старой опоры сруб может развернуть.

    Рис. А. На случай, если откажет домкрат, необходимо поднладывать стальные пластины на временную опору.

    Рис. 7. Сруб сначала нужно поставить на угловые опоры ленты. В неё заранее вмуровываем прутья будущего каркаса фундамента.

    Арматуру нарезали болгаркой

    Следующий шаг — монтаж арматуры.

    Изготовление фундамента

    Сделать его под стоящим домом оказалось проблемой, которую решить с наскоку не удалось — пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где стояли временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надёжной основе.

    Сделали следующее: под каждым углом дома изготовили бетонную площадку размером 60 * 60 см. На площадках отлили по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложили углы цоколя высотой в два кирпича (рис. 7), на которые и «поставили» сруб. Этого оказалось достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.

    При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких—от другого (рис. 8). Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.

    Бетонную плиту под угол дома отливали на гравийной подушке толщиной 10-15 сн.
    Рис. 8. На прутья каркаса надеты щиты опалубки. После того как они будут скреплены, можно заливать бетон.

    Перемычка в фундаменте

    Новый фундамент сделали не только по периметру дома, но и отлили бетонную перемычку посередине. При этом увеличились общая площадь опоры дома на грунт и надёжность конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трёхметровой длины (рис. 9).

    Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось — оказалось достаточно выложить два кирпичных столбика в качестве промежуточных опор. При этом внутри подполья обеспечен доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантирована хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.

    Под будущую ленту фундамента отсыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента.

    Рис. 9. Конструкция нового фундамента и цокольного перекрытия. Поверх перемычки достаточно сделать пару кирпичных столбиков и уложить на них стальные уголки.
    Опалубка для изготовления бетонного столбика. К началу этой работы плита должна «схватиться» на что нужно не менее двух дней.

    Гидроуровень

    Уровень грунта на участке где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами здания, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента (рис. 10). Это позволило уменьшить расход бетона и трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем — длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в неё водой.

    Изготовление ленты фундамента

    Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на их кирпичные оголовки, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, отсыпали гравийную подушку, готовили и выставляли опалубку. Три другие стены дома покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

    После изготовления одной стороны ленты переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома.

    Дом поставлен на прочную опору (бетонный столбик с кладкой в два кирпича) теперь можно приступать к изготовлению ленты фундамента.

    Использование гидроуровня позволило выбрать оптимальную высоту бетонной ленты фундамента и минимизировать объём земляных работ при изготовлении гравийной подушки.

    Чтобы наращивать высоту цоколя, необходимо периодически поднимать дом.

    Кирпичный цоколь своими руками

    После изготовления перемычки взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд кирпичей, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

    После того как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами.

    © Автор: А. Дачник, популярный автор и мастер. Схемы: Н.Воронин

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector