1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич бисерный для цоколя

Техника кладки блоков

При выполнении строительных работ из блоков Бессер может применяться весь инструмент каменщика, работающего по кладке стен из обычных строительных материалов: уровень, отвес, и др. Лучше использовать зауженный по ширине мастерок, а для колки кирпича специальную гильотину. Также каменщик применяет в работе прутки разной длины. Например, пруток длинной 1 м применяется для разделки горизонтальных швов, 15 см пруток для разделки вертикальных швов. Толщина прутков должна составлять 8-10 мм, так как только при такой глубине и ширине шва кладка приобретает привлекательный внешний вид.

Подготовка раствора один из наиболее ответственных этапов процесса строительных работ из блоков и кирпичей Бессер. Для предотвращения появления высолов наиболее целесообразно использовать раствор следующего состава.

  • 1 часть портландцемента марки не ниже 500 Д0 без добавок.
  • 3 части песка
  • Вода

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны и не течь. Очень важно хорошее перемешивание в сухом состоянии. Вода добавляется в конце приготовления сухой смеси.

Один ряд, выполненный из блоков Бессер равен по высоте двум рядам кладки силикатного полуторного кирпича, а по длине бетонный блок равен примерно полутора кирпичам.

На 1 м2 кладки требуется 12,5 блоков Бессер или 120 кирпичей.

Раствора для постели бетонных блоков требуется в 2,5 раза меньше чем для кладки из силикатного кирпича.

Техника кладки из блоков Бессер со сквозными пустотами имеет свои особенности, однако она проста и может быть использована любым желающим построить дом своими руками.

Раствор раскладывается только на продольные ребра пустотных камней и на вертикальные ребра, расположенные на торцевых гранях камня. На поперечные ребра его наносить не обязательно.

Такой подход вполне согласуется с условиями работы камня в массиве кладки и в то же время резко сокращает расход кладочного раствора. Пустотные камни следует устанавливать кверху стороной имеющей утолщение ребер. Это позволяет более удобно удерживать камень одной рукой и наносить раствор. В отличии от керамического кирпича, блок Бессер не впитывает влагу укладочного раствора, поэтому перед его нанесением камни не увлажняют.

Сквозные пустоты позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, что резко повышает ее несущую способность. Это конструктивное решение с успехом используется как при строительстве малоэтажных, так и многоэтажных зданий. Применение стеновых несущих камней возможно и без оштукатуривания внутренних фасадных поверхностей, а это позволяет максимально отказаться от мокрых процессов на стройке.

В холодное время года водяные пары перемещающиеся из помещения наружу попадают в утепляющий слой, что является причиной повышения влажности и, в свою очередь, ведет к снижению теплозащитных характеристик утеплителя. Именно поэтому необходимо создавать воздушную прослойку, так называемый «вентиляционный шов» между утеплителем и наружным слоем стены в 2-3 см. Благодаря наличию вентилируемой воздушной прослойки влага не задерживается в толще утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком воздуха, который проникает через вентиляционные продухи – незаполненные раствором вертикальные швы у основания кладки.

Такая конструкция позволяет оставаться стенам сухими круглый год, что благотворно сказывается на их эстетическом виде. Вентиляционные продухи выполняются из расчеты 75 см2 на каждые 20 квадратных метров.

При возведении стены и устройстве цоколя, облицовочный кирпич необходимо укладывать непосредственно на фундамент или армированный каркас. Разгрузочные пояса необходимо устраивать поэтажно, начиная от 6 м от фундамента. Для перевязки рекомендуется использовать гибкие связи с шагом 800-1000 мм. Общая устойчивость и пространственная жесткость здания зависит от прочности узлов в соединении. Наиболее активно в трехслойных кирпичных стенах с внутренним утеплением в настоящее время используются гибкие связи из базальтопластика. Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкеры обеспечивают сцепляемость со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяются защелкивающиеся фиксаторы из пластика. Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах определяется на стадии проектно-сметной документации, обычно 4 гибких связи на 1м2 глухой стены.

Опрятный вид кладке придают аккуратно разделанные швы. Расшивка швов производится точно также как при кладке стен из обычного кирпича. Ни в коем случае не следует применять выпуклую разделку шва, выходящую за габарит камня. Подобная разделка способствует скоплению влаги на стенах домов.

Таким образом, значительно сокращается время строительства, поскольку скорость возведения зданий из строительных материалов Бессер гораздо выше, чем из кирпича. А также увеличивается срок службы зданий за счет большей прочности и морозостойкости блоков, изготовленных на оборудовании «Бессер».

Долговечность мелкоштучных бетонных изделий Бессер выше, чем у силикатного и керамического кирпича. Это связано с повышенной морозостойкостью изделий Бессер, которая составляет от 100 до 200 циклов. Такое качество обеспечивают высококачественные сырьевые материалы, применяемые при изготовлении изделий Бессер. В качестве утеплителя при облицовке декоративным камнем и кирпичом применяют минераловатные плиты плотностью 80-125 кг/м3 и толщиной 50-200 мм. Для зданий более 12 этажей в качестве утеплителя применяют только минераловатные плиты плотностью 175 кг/м3 и толщиной 150 мм.

Использование строительных материалов Бессер позволяет значительно сократить время строительства, сократить, а, в отдельных случаях и исключить «мокрые» процессы на стройке, такие, как оштукатуривание, а также увеличить срок службы зданий за счет большей прочности и морозостойкости.

Внешнее утепление дома пенополистиролом. Основные нарушения и недостатки

Добиться действенного контроля над расходами энергоносителей поможет утепление дома. В практике строительства для наружного утепления домов широко используется пенополистирол. В статье приведены требования отечественных норм по этому поводу, а также основные недостатки и несоответствия при выполнении таких работ.

В Украине для наружного утепления фасадов началось широкое применение пенополистирола. Известны факты подмены более дорогого минераловатного утеплителя или экструдированного пенополистирола на обычный бисерный «термоударный» пенополистирол на уже существующих объектах без замены проектной документации и проведения необходимых расчетов. При этом для большей экономии вместо пенополистирольных плит марки хотя бы П25 — П35 используется «упаковочный» пенополистирол марки П15.

Само по себе применение пенополистирола в качестве внешнего утепления не является «преступлением», но в реальных условиях при наружной теплоизоляции зданий пенополистиролом наблюдается массовое нарушение нормативных требований, что может привести к неудовлетворительному температурному и влажностному режиму помещений зимой и наличию тепловых отказов ограждений.

Читать еще:  Как правильно класть кирпичи фундамент

Рассмотрим требования, предъявляемые отечественными нормативными документами к наружному утеплению пенополистиролом, и фактическую ситуацию по этому поводу.

Основным документом, регламентирующим вопросы применения, проектирования, устройства и эксплуатации конструкций наружного утепления является ДБН В.2.6-33: 2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації». Этот нормативный документ является основополагающим в системе нормативов, которая сейчас разрабатывается, в которых устанавливаются основные конструктивные принципы проектирования фасадной теплоизоляции домов и требования безопасности.

Основным требованием безопасности, регламентирующим применение пенополистирола для наружного утепления, являются требования пожарной безопасности (рис.1). Согласно ДБН В.2.6-33: 2008 материалы групп горючести Г1, Г2 (к ним относится пенополистирол) могут применяться только в системах наружного утепления с отделкой штукатурками и с отделкой кирпичом. Применение пенополистирола в конструкциях вентилируемого фасада с отделкой индустриальными элементами и в системах с светопрозрачной отделкой не допускается. А на самом деле: существуют объекты многоэтажных жилых домов с навесными вентилируемыми фасадами, в которых в качестве утеплителя используется пенополистирол (например, комплекс жилых домов по проспекту Победы в г. Киеве).

В этой статье более подробно остановимся на вопросах устройства наружного утепления из пенополистирола в конструкциях с отделкой штукатуркой как для конструктивного типа, который получил большее распространение в современной практике. Нормативные требования к такому типу конструкций установлены в ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови.

Ниже в табличном виде приводятся основные нарушения и недостатки при наружном утеплении пенополистиролом. В левом столбце приведены нормативные требования, в правом ‒ существующее положение.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками: видео

Ограждение в виде основательного забора – надежный тыл любого участка. Одной из самых надежных, крепких и привлекательных является кладка кирпичного забора. Кладку можно сделать своими руками. Многие приступают к установке такого забора, не обращаясь за помощью к профессионалам. Достаточно ознакомиться с характеристиками материала, его видами и, выбрав способ кладки кирпича, приступать к работе.

Ограждение на даче

Виды кирпича

На длительность службы забора влияют качество, вид материала, правильная последовательность работ, соблюдение строительных норм.

Самыми востребованными среди разновидностей данного материала выступают такие варианты:

  1. Кирпич классический красный. Достаточно прочен, стоимость его составляет от 8 руб/шт. Но он нуждается в защитном покрытии, например, штукатурке. Таким образом предотвращаются расслоение, растрескивание кирпича (стоит учесть, что вид самого забора с покрытием может как обрести, так и потерять привлекательность).
  2. Облицовочный. Более стойкий, чем стандартный красный. Явным преимуществом выступает декоративная имитация разных материалов.
  3. Морозостойкий. Самый крепкий и прочный вид. Отлично переносит неблагоприятные метеоусловия, внешние воздействия. Его стоимость – от 14 руб/шт.

Виды кладки

Для эффективной защиты и привлекательного внешнего вида применяют кирпичную кладку забора.

При кладке ограждений используют непосредственно кирпич либо кирпичные блоки. Существует 3 типа оград из кирпича:

  1. Сплошной. Самый простой традиционный вид, который используют чаще всего. Стена выкладывается глухая, ровная, с толщиной в половину кирпича, в целый кирпич, в полтора и т. д.
  2. Секционный. Выложив стену (сплошную), ее укрепляет кирпичная опора. Опоры имеют расстояние между собой от 2 до 3 с половиной метров. Если толщина самой стены – в полкирпича, то расстояние между опорами будет максимальным.
  3. Декоративный. Можно сделать все ограждения двора из разноцветного кирпича и выложить его рисунком. Рельеф достигается различным расположением кирпичиков в ряду. Цена – от 16 руб/шт.

Разнообразие рельефной кирпичной кладки включает:

  • чтобы получить форму елочки, необходимо выложить кирпичи под углом 45 градусов к линии стены (осевой). Их можно сделать выступающими либо утопленными внутрь;
  • имитирующая форму карниза: последние ряды необходимо выдвинуть лесенкой за стеновую плоскость;
  • сетка делается, как и елочка, только без выступа, и выполняется перевязка между косыми рядами;
  • вытачка – это когда кирпич (один или несколько) либо кирпичный ряд выдвигается за стеновую плоскость;
  • чтобы сделать форму купола, нужно на последних рядах после формы карниза либо вытачки соорудить пирамидальную форму;
  • имитация сот: нужно делать зазоры (до 1/3 размера кирпича), а не швы между кирпичами (в ложковом ряду);
  • ежик выполняется, как и сетка, но кирпичные углы будут выходить за стеновую поверхность.

Может быть арочная кладка (промежутки выкладывают в этой форме). Пустующие прогалины заполняют любым материалом (решеткой, камнем, сеткой и т. д.).

Резная фигурная – редкое явление. Для ее осуществления необходимо совершить резьбу. Затем, чтобы получились рисунки с определенным рельефом, эту резьбу выкладывают по рисунку в столбах. Стоимость такого варианта начинается от 28 руб/шт. Кирпичная резьба может привести к появлению выбоин. Если это произошло, то нужно заполнить их любым водоустойчивым средством (например, соединить кирпичную пыль со строительным клеем).

Подготовительные работы

Важно вычислить будущие нагрузки, сделать проект фундамента, произвести расчеты необходимых материалов, а затем приступать к кладке.

Карта производства работ

Подготовка – важный этап любого дела. Ведь от выбора материала и соблюдения рекомендаций напрямую зависит эксплуатационный срок будущей конструкции. Перед непосредственной установкой забора из кирпича понадобится:

  1. Выбрать параметры будущего сооружения (высота, толщина, форма), определить основную его функцию (защита от взломщиков, от посторонних глаз, декоративная функция).
  2. Подготовить проект (профессиональный чертеж с масштабом либо любительский эскиз).
  3. Определить вид кирпича.
  4. Подсчитать необходимое количество расходного материала. Обязательно считайте дополнительный запас (около 10 процентов).
  5. Закупить материалы.
  6. Подготовить инструменты.

Необходимо выполнить армирование

Для этого вам понадобятся:

  • кирпичи;
  • сетка;
  • арматура;
  • проволока;
  • доски;
  • гидроизоляция;
  • кладочная смесь (делаем ее сами из воды, пластификатора, песка и цемента либо приобретаем уже готовую);
  • шлак или щебень;
  • большая емкость для смеси (если нет бетономешалки);
  • несколько лопат;
  • различные мастерки;
  • трамбовка;
  • ведро;
  • капроновая нитка;
  • сантиметр;
  • уровень;
  • молотки;
  • болгарка.

Для получения прочной конструкции сооружают столбцы (колонны) на одинаковом расстоянии по длине всего фундамента. Кладка таких кирпичных столбов для забора устанавливается по углам, возле ворот и калитки. Учитываются характеристики сооружения, почва и рельеф участка. Промежутки между колоннами могут быть разными – от 2 до 6 м.

Делаем кладку забора

По технологии все просто. В первую очередь делаем разметку. Затем приступаем к заливке фундамента. Потом кладем кирпич.

Читать еще:  Во сколько кирпичей строят цоколь

Для удачной работы следует знать особенности материала, следовать всем правилам кладки, учитывать нюансы.

Разметка

К разметке забора стоит подойти серьезно. Упустив некоторые детали, в дальнейшем будет практически невозможно исправить планировку сооружения.

Берутся сантиметр (рулетка), прутики (из дерева или металла). Прутики вколачиваем на местах, которые предназначены для столбов. По углам предполагаемых столбиков строго по горизонтали ровно натягиваем между ними нить.

Имея длинные промежутки (от 2 метров), нелишним будет разместить промежуточные прутики. Сооружение кирпичных столбов для забора своими руками позволит максимально укрепить будущее ограждение.

На видео подробно рассказывается, как выполнить кладку столбов своими руками.

Подготовка фундамента

Понадобится подготовить траншею более 1 м глубиной. А ее ширина должна быть больше самой кладки приблизительно на 70 см.

Уделяем особое внимание стенам и дну фундамента.

Их нужно сделать максимально ровными (насколько это возможно).

  1. На дне размещаем слой песка (толщиной около 15 см), утрамбовываем его.
  2. Устанавливаем опалубку из дерева, для столбиков – арматуру.
  3. Траншею заливаем бетонной смесью.
  4. Опалубку снимаем спустя 2 недели.
  5. Когда фундамент окончательно окрепнет (через месяц), начинаем класть ограждение из кирпича.

Кладка

Дождавшись, когда окончательно высохнет фундамент, начинаем сооружать полотно ограждения. Для ровной кирпичной кладки натягиваем шпагат или нить (с помощью уровня).

Чертеж для строительства ограды

  1. Без скрепляющей смеси кладем первый ряд (на сухой фундамент). Такая манипуляция позволит подсчитать необходимое количество кирпичиков для одного ряда. Выясните, понадобятся ли половинки.
  2. Сам процесс начинаем с выкладки цоколя из кирпича. Его ширина должна быть чуть шире будущего забора, но поуже ширины фундамента. Такой цоколь разрешено выкладывать обычным кирпичом (независимо от того, что дальнейший кирпич будет другим). Основная задача цоколя – сгладить неровный рельеф.
  3. Подготовив кладочный раствор, укладываем, используя кельму, первый ряд кирпичей прямо на фундамент (его основание).
  4. Сверху фундамент и готовый цоколь укрываем гидроизоляцией (на выбор, будь то рубероид либо акваизол).
  5. Продолжаем возводить стену. Учитываем наличие фигурных выступов. Это могут быть ниши, цветники. Не забываем также об опорных колоннах.
  6. Возводя кирпичные столбы для забора, применяем металлические трубы либо арматуру (должны быть уже установленными). Их необходимо обложить кольцевыми рядами. Когда столбики возведены, промежутки, а также пустоты между металлом и стенами колонн заливаем бетоном. В конце всех работ накрываем столбики специальными колпачками (фигурными).
  7. Соблюдаем аккуратную перевязку швов. Они все должны быть одинаковой толщины по всему периметру полотна и без пустот. Идеальной считается ширина в 10 мм. Следим за смещением вертикальных швов. Допускается смещение не меньше, чем 1/3 ширины либо длины кирпича по отношению к каждому ряду.
  8. Пролеты между столбиками делаем основными способами: цепной перевязкой (симметричная кладка, где 2 нижних кирпича перекрываются 1 верхним по центру шва) либо дикой (асимметричная, стыки не должны совпадать). Сетка прокладывается в каждом 4-м либо 5-м ряду (для возрастания прочности сооружения).
  9. Держим под контролем вертикальность имеющихся стен, углов, горизонтальность кирпичных рядов.
  10. Справившись с возведением данной конструкции, обрабатываем ее спецсредством для поверхности из кирпича (во избежание появления нежелательных явлений).

Чертеж и разрез для монтажа фундамента

Стоимость

Сегодня цена за 1 м2 кладки пролетов ограждения очень разнится. Тем не менее ее средняя стоимость составляет:

  • шириной в 125 мм – 1500 рублей за 1 м2;
  • шириной в 250 мм – 2800 рублей за 1 м2;
  • шириной в 380 мм – 3300 рублей за 1 м2.

Устройство кирпичных столбов обойдется в среднем в 2500 рублей за 1 м2 при толщине столба в 380 мм. Столб толщиной в 510 мм обойдется в 3800 рублей за 1 м2.

Заключение

Для дополнительной красоты можно покрасить забор фасадной краской, оштукатурить его либо побелить. Солидности добавят козырьки различных форм, установленные поверху забора. Как правильно это сделать, подскажет видео в конце статьи.

Поэтапное сооружение забора с учетом всех особенностей и рекомендаций порадует прекрасным результатом.

Это надежная защита от нежданных гостей, любопытных взглядов, от ветра, пыли и шума. Кирпичная кладка обладает сверхнадежностью.

На фото изображена красивая изгородь.

Изгородь на участке

Решив соорудить кирпичный забор, вы столкнетесь с интересными задачами и такими же решениями. Важно быть внимательными и аккуратными, не торопиться.

Забор из бессер-блоков: преимущества и монтаж

Забор из бессера объединяет в себе такие характеристики, как привлекательность, массивность, надежность и приемлемая ценовая политика.

Огромный ассортимент разновидностей и габаритов, широта цветового выбора и разнообразие фактур поверхности дают возможность выбрать бессер-блоки для возведения заборов в самых разных стилях.

Что такое бессер?

Бессер – это иммитация камня, которая по внешним признакам аналогична натуральному материалу. Он изготавливается по схожей технологии с тротуарной плиткой и искусственным камнем: посредством спрессовывания цемента и песка.

При возведении ограждений бессер возможно без труда сочетать с натуральным камнем, профнастилом, кирпичом, ракушечником и другими стройматериалами, добиваясь большей красоты и элегантности.

Преимущества и недостатки материала

Этот композит имеет огромный перечень причин, по которым имеет смысл применять его для самостоятельной постройки заборов, стен и перегородок:

  • устойчивость к воздействию низких температур;
  • низкий уровень гигроскопичности;
  • длительный срок службы;
  • усиленная прочность;
  • долговечность в отношении сохранения внешнего вида;
  • с течением времени становится крепче;
  • цветовое и стилевое разнообразие габаритов;
  • сочетаемость с иными материалами;
  • применяется для создания опорных столбов, стен пролетов;
  • безвреден для человеческого здоровья;
  • легкость и простота в обслуживании;
  • непроблематичность при перевозке;
  • доступность мероприятий по монтажу;
  • способность переносить значительные загрузки.
  • В случае постройки не только ограждения, но и стен дома из этого материала следует учитывать, что блоки имеют усиленную теплопроводность. Потери тепла выше, чем у домов, возведенных из кирпича или дерева. Но эту незадачу легко нейтрализовать, проложив стену материалами для теплоизоляции. Чаще всего внутренняя отделка дома выполняется из материалов с низким показателем теплопроводности, а внешняя — из бессера. При постройке жилья целиком из бессер-блоков или кирпича внутри стены утепляют плитами с изолирующим материалом. Полости внутри блоков заполняют керамзитом, что приводит не только к снижению теплопотерь дома, но и к его шумоизоляции.

Бессер-блоки существуют нескольких типов:

  • Специализированный композит для забора – имеет две декоративных стороны.
  • Блоки для внутренних перекрытий.
  • Блоки с эффектом облицовочного кирпича.
Читать еще:  Фундамент забор столбы кирпич

Если вам предстоит выбирать строительный материал для постройки ограждения, внимательно присмотритесь к бессеру. Для монтажа крепкого, красивого и надежного забора бессер-блоки будут превосходным комплектующим.

Если вас интересуют варианты, из чего сделать забор, прочтите эту обзорную статью.

Отличная статья про установку столбов под забор — рассматриваются практически все варианты материалов для опор.

Если вы занимаетесь украшением внутренней территории сада, читайте о том, как сделать забор для клумбы своими руками, здесь.

Монтаж забора

Установка ограждений из бессера на околодомном участке и даче предусматривает следующий порядок работ.

Разметка местности

Нужно выбрать удобное место для входа и ворот, отметить углы по краям участка. По этим точкам нужно натянуть веревку для правильного и равноудаленного размещения столбов.

При разметке участка просчитывают, где будет находиться калитка, гаражные ворота, другие необходимые детали, к примеру, аварийный выход. По границе территории необходимо натянуть строительную ленту.

Ленточный фундамент

Для возводимого ограждения требуется сделать ленточный фундамент, потому что конструкция будет массивной и может дать усадку. Глубина фундамента — около полуметра. Ширина же варьируется в зависимости от толщины забора.

Приготовление опалубки

Для создания опалубки применяют дерево, фанеру или иной материал, который не будет деформироваться при заливке раствора. Дополнительно при заливке фундамента можно использовать строительный мусор. Для окончательного застывания состава нужна неделя. Создавать базовую часть забора придется не раньше, чем через две недели после снятия опалубки.

Заливка фундамента

Ввиду того, что бессер хоть и более легкий, чем подобные ему материалы, но, все-таки, конструкция из него выходит достаточно мощная, поэтому создание ленточного фундамента перед укладкой непременно необходимо.

Порядок заливки ленточного фундамента:

  1. Вырыть яму глубиной не меньше полуметра, а ее ширина будет разниться зависимо от толщины выбранных блоков.
  2. Для столбов выкопать углубления, чтобы они были погружены в грунт на 1,5 метра.
  3. Чтобы предупредить растрескивание фундамента рядом с кромкой, вверху и внизу нужно сделать по 2 ряда арматуры, а на месте столбов выпустить прутья вверх.
  4. Из досок или фанеры смонтировать опалубку вокруг ограждения и прочно прикрепить ее на распорки, чтобы после заливки раствор не растекся. Основа должна возвышаться над землей приблизительно на 15 см. Чтобы бетон лучше затвердевал и легче было убирать опалубку, в середину можно подложить слой полиэтилена или рубероида.
  5. Перед заливкой бетона на дно траншеи требуется насыпать слой песка в 10 см, затем залить водой и утрамбовать.

Если не удастся избежать больших неровностей, необходимо перекрыть их посредством слоя цемента между блоками. Чтобы их было не видно, сделать это необходимо поэтапно, а не одним мощным слоем.

Раствор для укладки необходимо сделать пластичным, но не текучим, чтобы после затвердевания он был прочным.

Состав раствора таков:

  • 1 часть портландцемента;
  • 1 часть молотой извести;
  • 6 частей просеянного песка;
  • вода.

Нужно получить однородную смесь, схожую со сметаной. Для этого сперва нужно соединить сухие составляющие, а потом добавить воду.

Кладка блоков

Спустя 7 дней бетон затвердеет и можно продолжать возведение ограждения. Окончательную прочность он обретет только через 4 недели.

По созданной разметке начинается строительство столбов. Для этого можно воспользоваться как кирпичом или камнем, так и блоками иного цвета. Кладка бессера фактически ничем не отличается от укладки кирпича, кроме как имеющимися пустотами. Дополнительно увлажнять поверхность не нужно.

Нанесение раствора на бессерные блоки

Сперва разложите первый ряд без раствора и оцените, какой вид будет иметь кладка. Если вы сделали правильный расчет, то все должно совпасть.

Первый слой по толщине следует сделать больше, чтобы перекрыть перепады, но не нужно делать его толще 1 см. Расшивка швов блоков из бессера выполняется так же, как и при укладке кирпича. Самое важное — нужно избегать выпуклых швов, потому что они будут тянуть на себя влагу.

Шаблоны для ровной кладки

Установите первый ряд столбов и натяните между ними нить. По ней выложите первый ряд стенок между столбами. На каждом этапе необходимо проверять ровность посредством строительного уровня. С целью повышения прочности забора между рядами можно положить в раствор слой армированной сетки.

Таким образом нужно положить все следующие ряды блоков и в конце установить наверху столбов декоративные козырьки. Верхний край ограждения требуется защитить с помощью декоративных насадок.

Защита блочной кладки

Кладку нужно уберечь от воздействия извне, так как если в нее попадет жидкость еще до момента стабилизации раствора, то существует возможность образования ненужных высолов на верхнем слое кладки. Необходимо сдвигать вертикальные швы, проверяя их через сравнивание с рядами сверху и снизу. Важно сохранить один способ кладки в течение всей работы. Во время работы стоит регулярно отходить на некоторое расстояние, чтобы иметь представление об общем внешнем виде, сразу же увидеть существующие недочеты и упразднить их.

Работы по укладке бессера не ведутся в холодное время, а незавершенную постройку с приходом холодов необходимо укрыть для защиты от замерзания и попадания воды. Для этого можно воспользоваться рубероидом или не пропускающей воду защитной пленкой. Построенный забор накрывают от затекания воды в течение двух недель посредством пленки.

Фото забора из бессера и профнастила

Заключительные работы

После того, как кладка высохнет, необходимо обработать ее защитными веществами от попадания влаги, которые создают на верхнем слое пластичную и частичнопроницаемую пленку. Этот вид покрытия защитит от температурных воздействий забор: не даст попасть влаге, убережет забор от влияния ультрафиолета, кислотных дождей. Кроме прочего, обработанная подобным образом поверхность ограды обретает более сочный цвет и проще чистится, что существенно упрощает ваши заботы по уходу за внешним видом ограждения.

Если вы желаете построить привлекательный и прочный забор, то бестер-блоки прекрасно подойдут для этих целей! Солидные размеры блоков ускоряют процесс возведения, не требуют большого количества рабочих ресурсов, а надежность постройки с течением времени только увеличивается.

Фотогалерея ограждений из бессера

На фото ниже вы можете увидеть различные заборы из бессер-блоков, установленные на дачных участках и загородных домах:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector