1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для фундамента под сруб

Что выбрать для возведения цоколя: бетон или кирпич?

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Баня дикий сруб / 4х5 по осям

Дом 4 на 5 из бруса + Мансарда

Баня 4.5 на 6 из сосны + крыльцо

Баня с верандой построена в Атлашкино / Баня 6 на 6 из бруса с верандой

Баня с сараем в Казани / Баня 3 на 8 из бревна с сараем

Содержание:

В каждом готовом здании, будь то дом, баня или флигель, цокольная часть является очень ответственной и уязвимым элементом. На цоколь фундамента приходится очень большая нагрузка от веса здания, а также на него влияет внешняя среда с дождями, снегами и перепадами температуры. Нужно хорошенько продумать вариант материала, из которого будет сделан цоколь, а также неукоснительно соблюдать технологию его строительства. Что же представляет собой эта часть дома?

Обозначение и виды цоколей

Цоколем называют участок фундамента, который возвышается над поверхностью грунта. Главная задача цоколя — распределять равномерно давление здания на землю для большей устойчивости долговечности.

По конструкции выделяют три варианта обустройства цоколя:

  • Со стеной в одной плоскости. Цоколь является продолжением фундамента и неотделим от него.
  • Выступающий. Такой цоколь рекомендуется при недостаточной толщине наружных стен. В любом случае на него нужно укладывать гидроизоляцию и теплоизоляцию, чтобы защитить от влияния окружающей среды. Выровнять выступающую поверхность можно при помощи штукатурки.
  • Западающий. Этот цоколь считается самым удачным, он надёжней всего защищён от внешних и механических воздействий. В качестве отделки можно применить тонкую клинкерную плитку.

Важно не только определиться с конструкцией, но и выбрать материал для цоколя. А сделать это можно только как следует изучив характерные особенности наиболее востребованных строительных материалов: бетона и кирпича.

Преимущества и недостатки бетонного цоколя

Бетонный цоколь создают при помощи опалубки. Для его изготовления используют цемент марки 300-400. Для усиления его прочности зачастую применяют каркасы из арматуры, уголка или труб. После длительного застывания поверхность бетона зачищают и покрывают жидким раствором цемента, чтобы заполнить пустоты. Иногда его красят, но краска держится недолго.

Преимущества

  • Бетонный цоколь быстро возводится.
  • При постройке нестандартных зданий с витиеватыми или закруглёнными стенами бетонному цоколю можно придать любую форму.
  • Можно возводить постройку стен из любого материала.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • По бетону легко выполнять отделку.

Недостатки

  • Недостаточная теплоизоляция. Бетон, к сожалению, имеет высокую теплопроводность. Если при изготовлении цоколя его дополнительно укрепляли арматурой, то металл будет давать ещё больше холода внутрь дома. Без утеплителя нельзя будет обойтись.
  • Возведение цоколя из бетона очень трудоёмкое занятие, а поэтому весьма дорого стоит. Можно, конечно, попробовать выполнить заливку самостоятельно, но подобная «самодеятельность» может быть выполнена с нарушениями технологии.

Кирпичный цоколь — всерьёз и надолго

Кирпичный цоколь используют как для строительства недорогих дачных домов, так и для возведения многоэтажных коттеджей. Цоколь под деревянным домом рекомендуется делать именно из кирпича.

Для создания цоколя обычно используют красный полнотелый кирпич. Силикатный для этого дела не подойдёт, он быстро разрушается под воздействием влаги. Сам процесс строительства очень сложный, ведь нужно постоянно следить за ровностью кладки, поэтому самостоятельно заниматься им не стоит. Лучше привлечь профессионалов. Важно знать, как не ошибиться в выборе компании для строительства.

Чем хорош цоколь из кирпича?

  • Кирпичный цоколь гарантирует высокую прочность всей конструкции.
  • Цоколь из кирпича не требует особого ухода и будет служить хозяевам дома без нареканий много десятков лет. А если уж и произойдёт что-то с отдельными элементами кирпичной кладки, то их заменить на новые без особых усилий и самостоятельно.
  • Кирпич — материал абсолютно экологичный и не несёт угрозы здоровью человека.
  • Цоколь из кирпича великолепно ведёт себя при перепадах температуры и всяческих погодных капризах.
  • Стоимость кирпича вполне доступная. Этот материал очень выгоден в сравнении с остальными материалами.

Недостатки материала

Недостатков у кирпичного цоколя не так уж и много, вернее он всего один: эта конструкция требует защиты от влаги. Строители рекомендуют использовать специальные гидрофобизирующие составы или просто наносят поверх кладки густой цементный раствор.

Как видим, цоколь — это не менее важная часть здания, чем стены или крыша. Выбирать материал для него нужно тщательно, посоветовавшись со знающими людьми. Ведь от качества этой части здания зависит «погода в доме». Лучше будет, если в роли консультантов выступят опытные сотрудники уважаемой компании по строительству. А идеальный вариант — доверить им строительство всего здания.

Рекомендуем прочитать:

Если вы уже определились с проектом, то забронируйте очередь на строительство воспользовавшись формой.

Хотите заказать дом по индивидуальному проекту?

Отправьте заявку на расчет стоимости строительства.

  • Проекты домов из бруса
  • Проекты домов из бревна
  • Проекты бань из бруса
  • Проекты бань из бревна
  • Проекты бань из дикого сруба
  • Печи от Мастер Дачи — «ПМД»
  • Полезно знать!
  • Видеоотзывы о «Мастер дачи»
  • Строительство
  • Построено
  • Контакты
  • Договор и оплата

«МАСТЕР ДАЧИ» — Казань, Татарстан и ДРУГИЕ РЕГИОНЫ!

Какой фундамент лучше для сруба

Деревянный дом — символ уюта, благополучия и долговечности. Построенный из качественных материалов с соблюдением технологии, он может простоять не один десяток лет. А при должном обслуживании и уходе его внешний вид, функциональность останутся неизменными. Любой дом начинается с надёжного основания. В данной статье приведены некоторые рекомендации относительно того как правильно выбрать фундамент для сруба. Но для начала необходимо ознакомиться с наиболее распространёнными видами фундаментных основ.

Основные виды фундаментов

Для возведения бревёнчатых построек чаще всего применяется 5 видов оснований, а именно:

  • свайно-винтовое;
  • столбчатое;
  • монолитное;
  • ленточное;
  • из блоков.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Для грамотного выбора важно учитывать качество почвы, тип строения и этажность строения, специфику монтажа и другие особенности технологии.

Свайно-винтовой фундамент

Данный вид фундамента применим практически на любом типе грунта и отличается относительной быстротой возведения, меньшими финансовыми затратами по сравнению с монолитным и ленточным.

Сваи производятся из высококачественной стали с надёжным антикоррозийным покрытием. Изделие выглядит, как заострённая с одного конца металлическая труба. Толщина сваи зависит от нагрузки, типа грунта. Технология возведения такого вида основания следующая:

  • рассчитывается количество свай под конкретную постройку;
  • определяется место их установки (его необязательно расчищать и выравнивать, достаточно избавиться от крупного мусора, растений и т.п.);
  • размечаются места для свай, делаются небольшие углубления, после ввинчиваются столбики;
  • закручивание происходит до момента касания острия сваи твёрдого грунта;
  • далее сваи заливаются бетоном.

Этот вид даёт возможность построить дом на склоне или слабом грунте, при наличии близкого залегания грунтовых вод к поверхности.

Столбчатый фундамент

Хороший вариант для всех типов грунта, кроме неустойчивых. Перепады поверхности не должны превышать 2 метров. Такой вид фундамента подходит для возведения лёгких каркасных построек (террас, веранд, летних кухонь).

Технология предполагает их расположение по углам здания (промежуток 1.5-2.5 метра). Также ни ставятся под каркасными стойками в точках пересечения стен. Глубина установки столбов будет варьироваться от 10 до 30 см. Данные углубления засыпаются щебёнкой, делают опалубку. После утрамбовки застилают гидроизолирующей плёнкой. Получается устойчивый к температурным перепадам фундамент для коттеджа или бани из сруба. Иногда в декоративных целях столбцы закрывают снаружи пластинами из дерева, металла или полимера с узорчатыми ячейками для вентиляции.

Монолитный фундамент

Это самый дорогой вид основания, но его надёжность сложно переоценить. Как правило, используется для строительства многоэтажных домов, промышленных объектов. Если необходимо возвести большой бревёнчатый дом в несколько этажей на сложном грунте, то это отличный выбор. Из-за своей способности повторять сезонное движение грунта его часто называют «плавающим».

Перед закладкой важно изучить особенности почвы, рассчитать нагрузку, определиться с этажностью и площадью строения. Далее:

  • расчищается площадка, вырывается котлован глубиной 20-30 см;
  • укладывается гравийно-песчаная смесь 10-20 см, утрамбовывается, поливается водой;
  • укладывается гидроизоляция;
  • устанавливается деревянная опалубка;
  • монтаж каркаса из стальных прутков и утепление торцов;
  • заливается бетон в один раз, после чего масса равномерно распределяется между арматурой.

Практичнее всего использовать марку бетона от М 300 (М 500 для частного коттеджа подойдёт оптимально). Брать более дорогие марки для строительства частного дома нецелесообразно. Бетон наберёт прочность за 40-45 дней. Важно не совмещать несколько видов фундамента в одной постройке, т.е. изначально составить качественный проект основного дома, пристроек (веранд, террас, гостевых домиков) и сделать их над одним основанием, иначе существует риск появления трещин, проседания, разрушения пристройки.

Ленточный фундамент

Этот вид основания хорошо показывает себя на гравийном, песчаном и песчано-каменистом типе грунта. Глубина его закладки в среднем составляет от 55 до 1.5 м. Ширина ленты составляет 30-40 см.

  • размечается верёвками периметр строительства;
  • изымается верхний слой грунта, выкапывается траншея до 50 см в глубину;
  • её дно выстилается гидроизоляционной плёнкой;
  • сверху насыпается мытый песок крупной фракции, утрамбовывается;
  • создаётся опалубка из дерева с арматурной сеткой;
  • заливается свежеприготовленная смесь (состав: 5 к 3 к 1 щебёнки, песка и бетона);
  • просушивается не менее 30 дней (следует избегать излишнего увлажнения и пересыхания).

Такой фундамент для дома из сруба дешевле монолитного, но по надёжности не уступает первому.

Читать еще:  Декоративные панели под кирпич для цоколя

Блочный фундамент

Фундамент из блоков — один из самых быстрых способов начать возведение деревянного дома. Здесь не нужно ожидать просушки бетона. Как правило, его установка занимает от 2 до 4 недель. Готовые блоки имеют соответствующую фурнитуру и разработаны с учётом особенностей разнообразных грунтов.

Такое основание хорошо переносит морозы, устойчиво к кислым почвам. А несколько типоразмеров позволит выбрать оптимально подходящие блоки именно для вашего здания. Под него также вырывается котлован с песчаной подушкой не менее 15 см. Укладка блоков происходит аналогично кирпичной.

Как выбрать оптимальный фундамент для сруба

При учёте всех параметров (цены, качества, прочности, сложности возведения) видно, что наиболее подходящие для деревянного дома ленточное малой глубины и свайно-ленточное основания. Эти виды применимы во всех климатических зонах России, хорошо справляясь с температурными перепадами и изменением влажности.

Но не менее важным элементом подбора фундамента являются предшествующие этому геологические исследования местности. Они позволят существенно сэкономить финансовые и временные ресурсы.

Компания Wood-Brus не первый год строит дома и бани из срубов как под ключ, так и под усадку или по каркасной технологии в Москве и области. Наши специалисты создают уникальные и типовые проекты, удовлетворяющие требованиям даже самого взыскательного заказчика. Обратитесь к нам, чтобы узнать, что такое по-настоящему тёплый, прочный, долговечный и красивый деревянный дом!

Как построить баню из кирпича: техники и особенности

Традиционная баня всегда выполнялась из древесины, многие даже не ставят под сомнение факт, что если парная — то обязательно из бревна. В этой статье мы попробуем рассмотреть одну из альтернатив – кирпич.

Кирпичная баня: плюсы и минусы

Преимущества

  • Пожаробезопасность – кирпичи по классу относится к негорючим (НГ), это означает, что он не воспламеняется, не выделяет дым, сохраняет свои конструкционные свойства при воздействии высоких температур.
  • Экологичность – кирпич часто выбирают любители натуральных материалов, хотя в этом вопросе преимущество больше психологическое, так как основная часть стеновых материалов изготавливают с использованием минеральной основы.
  • Разнообразие архитектурных решений – кирпич позволяет возвести здание практически любой конфигурации. Традиционные срубы обычно не отличаются большим разнообразием.
  • Срок службы строения – классическая баня из бревен часто нуждается в ремонте, в результате усадки между венцами появляются щели, нижние бревна впитывают воду и иногда начинают гнить. Периодически в срубе надо заменять отдельные элементы. Парная из кирпича будет более долговечной, срок эксплуатации составляет от 50 до 100 лет.

Недостатки

  • Высокая инерционность – материал долго аккумулирует тепло, поэтому на нагрев кирпичной бани потребуется больше времени, чем в бревенчатой. При этом есть и небольшой плюс, что кирпич дольше отдает температуру. Правда баню обычно используют непродолжительное время, но если в постройке есть еще и комната отдыха, то там будет дольше сохраняться тепло.
  • Высокая теплопроводность – по сравнению с большинством строительных материалов теплоизоляция кирпича хуже (у сосны поперек волокон – 0,14-0,15 Вт/м*С, кладка из пустотелого кирпича на ЦПС – 0,5-0,7 Вт/м*С). По этой причине кирпич следует утеплить с наружной или внутренней стороны.
  • Влагонакопление – кирпич впитывают влагу из воздуха и очень долго высыхает, по этой причине стене нельзя давать намокать. Для этого нужно сделать внутреннюю пароизоляцию стен.
  • Сложность строительства – работы по кладке кирпича могут занять приличное время и потребуют привлечения опытных мастеров.

С экономической точки зрения кирпич тоже не является лучшим выбором, так как строительство бани из этого материала обычно получается дороже, чем из дерева. В стоимость следует включить работы, дополнительные затраты на фундамент, парозиоляцию, утепление и на сам материал. Исключения бывают в тех случаях, когда по каким-то причинам есть доступ к дешевому материалу. Например, на участке остался кирпич от возведения основного дома или производство находится близко к месту строительства.

Из какого кирпича лучше строить баню

При выборе в первую очередь следует обращать внимание на стоимость строительства. Изделия из керамики подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Полнотелые представляют собой цельные бруски, они обычно обладают наиболее высокой теплопроводностью. Их основное преимущество состоит в высокой прочности, но в случае с баней эта характеристика не так важна, а вот на утепление потребуется больше средств.

Пустотелый – это керамическое изделия с полостями внутри. Он обладает меньшей маркой прочности, но при этом более высокой теплопроводностью. В большинстве случаев именно пустотелые изделия применяют для строительства бань.

Также кирпичи делятся на форматы на 1НФ (одинарный – «один нормальный формат»), 2,1НФ (двойной), 1,4НФ (полуторный), 0,7НФ (евро) и др. Чем больше формат, тем дороже стоит керамическое изделие. При этом использование крупных камней ускоряет кладочные работы.

Отдельно выделяют крупноформатную «теплую» керамика, она отличается от обычного кирпича большими размерами и низкой теплопроводностью. Внутри эти изделия имеют пористую структуру.

Подробнее про выбор кирпича читайте в отдельной статье.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани из кирпича полезно сделать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом этапе следует выбрать конфигурацию кровли и конструкцию фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет повышенные требования к качеству фундамента. Конструкция должна быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

  • В качестве фундамента можно использовать ленту или плиту.

  • Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про особенности изучение почвы под фундаментом мы подробно писали в другой статье на нашем сайте.

  • С помощью деревянных вешек и нити обозначаем будущее пятно застройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с двух сторон отбивается ширина ленты.

  • Из пятна застройки следует удалить крупный мусор, который помешает земляным работам.
  • Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания или утепляют с заменой почвы на песчаную подушку.

Глубина промерзания зависит от региона. В условиях сурового климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на такой уровень становится нерентабельным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

  • Дерн и плодородный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высокий, то под фундаментом надо устроить дренаж. Также на этом этапе по проекту нужно вывести коммуникации.

При замене грунта на непучинистый создается песчаная подушка. Надежность фундамента будет зависеть от качества уплотнения. Например, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать небольшими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

  • На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и дренаж.
  • Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры или досок. Также можно использовать несъемную опалубку из ЭППС, которая одновременно является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
  • Внутри опалубки собирают арматурный каркас, который должен соответствовать проектному решению. Стальные элементы связывают, но не сваривают.
  • Если работы выполняет наемная бригада, то на это этапе нужно провести приемку скрытых работ с фотофиксацией. Только после этого можно приступать к заливке основания.
  • Раствор надо хорошо провибрировать, чтобы ликвидировать в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны равномерно располагаться в структуре.
  • На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять.

Стены

  • На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги, подъем жидкости по вертикальным капиллярам внутри керамики. В качестве гидроизоляции можно использовать битумное полотно на основе стеклохолста или стеклоткани. Использование покрытий с посыпками позволит увеличить адгезию и снизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных гидроизоляционных составов.

  • После укладки гидроизоляции нужно проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется дополнительное армирование, более 40 мм – необходима доливка бетона в опалубке с коррекцией уровня.
  • Кладку начинают от углов, между крайними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Каждый новый ряд причалку нужно выставлять заново.
  • Уровень ряда проверяют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают при помощи отвеса. Чтобы кладочный шов везде оставался одинаковый (не более 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусок арматуры.

При укладке кирпича важно соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стен и проекта. Подробнее про кладку стен из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Традиционно у бани делают двухскатную крышу, более сложные конструкции используют реже, так как их сложнее рассчитать. Последнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для деревянной бани это не очень характерно, а у кирпичной можно так сэкономить на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить дополнительное эксплуатируемое пространство. Скатная крыша смотрится более привычно и проще в исполнении, поэтому о ней мы и поговорим дальше.

Ключевую роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про конструкцию «пирога» можно подробнее прочитать на нашем сайте.

  • Чтобы опереть кровлю на стену, на последнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.
Читать еще:  Как сделать откосы около фундамента

  • На армопоясе должен располагаться дополнительный уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтобы стропила не увлажнялись от стен.
  • На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус крупного сечения, который служит опорой для стропильной системы. К основе его надо прикрепить стальными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к появлению трещин на стене. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Конструкция пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно выбрать пол по грунту, это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушку. Перед укладкой выполняют подбетонную подготовку, чтобы можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые распространенные ошибки, связанные с этой технологией.

Фундаменты для сруба

Проживая в квартирах, загородных коттеджах, маленьких домиках на дачах, а также посещая коммерческие и государственные здания, Мы не задумываемся, что служит опорой этих строений. На чём может держаться столь значительный вес конструкций? Ответ прост – это фундамент. Именно он основа Вашего жилища или места работы. Рассмотрим этот вопрос подробнее, а также узнаем, возможные виды и разберёмся в том, какой фундамент какого типа, обязан быть в разных видах жилищных конструкций.

При возведении небольших, а также средних помещений для проживания и хозяйственных нужд, материалом которых служит древесина. Мы получаем относительно небольшой общий вес строения. Если сравнивать с такими материалами для работы, как: кирпич, бетон, блоки и плиты, то дерево во много раз легче. Кроме этого, оно обладает хорошей теплоизоляцией, соответственно стены будут более тонкими. Исходя из этого, требования к опорным конструкциям таких объектов упрощены.

Среди всего разнообразия фундаментов, наиболее популярными на сегодня являются: сплошной, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный, а также их всевозможные комбинации. Как правильно выбрать основу? При выборе необходимо учесть геодезическое, геологическое и гидрологическое состояние земли на Вашем участке. А также определится, какой капитал Вы готовы вложить в строительство.

Плитный вариант укладки опоры по праву считается наиболее надёжным, а также подходит под большинство участков. Правда цена на работы и материалы довольно высока. Если же есть желание сэкономить, то изготавливается свайно-винтовой фундамент. До начала строительства объекта из брёвен, желательно обследовать площадь участка, протестировать грунт, узнать высоту грунтовых вод, кроме этого рассчитать массу готовой конструкции. Поговорим о видах основания детальнее.

Сплошной, плитный, незаглубленный фундамент

Такая основа будущей конструкции считается самой надёжной и долговечной. Выбрав её, не придётся тратить время на серьёзные осмотры грунта. Кроме этого, её возведение возможно практически на любой местности. Бывает и так, что этот вид закладки фундамента сочетают с другими. К примеру, сам дом стоит на плитном, а его пристройка или крыльцо на столбчатом или свайно-винтовом. Но совмещая, таким образом, две постройки люди совершают большую ошибку. Дело в том, что незаглубленный фундамент потому так и называется, ведь он практически лежит на земле. Соответственно при движении грунта, которое связанно с перепадами температур, просадками и т. д. он может «поплыть». И хорошо если вся постройка в целом стоит именно на нём, это будет незаметно. Но вот если у вас присутствует комбинация, описанная выше, то перекос крыши обеспечен.

Для качественной закладки основы, сначала изучается проект вашей постройки. Только после этого рассчитывается толщина и прочие параметры плитной опоры. Постройки небольшого размера: сарайка, бревенчатая баня, беседка, чаще всего имеют основание, не превышающее 10 см. Для более крупных это 20-30 см. Закладка опоры, производится точно по месту будущего строения.

Изначально выкапывается котлован, далее в него укладывают подушку из песка и гравия. После этого производится гидроизоляция (используется геотекстиль) и возведение опалубки. В подготовленном месте сваривают каркас, применяя металлические стержни. Их толщина должна быть не менее 12 мм. Если того требует нагрузка будущей постройки, толщину и шаг сварки подбирают отдельно. Обычно используется рифлёная арматура в сечении 14 мм, а сборку производят с шагом 20-30 см. Каркас делают двухуровневым. Собирать его можно как с помощью сварки, что заметно увеличит прочность, гибкость и стоимость конструкции, так и при помощи специальной вязальной проволоки.

Рекомендованный бетон для заливки должен соответствовать кассу М-300 (прочность 22,5). Работы следует выполнять за один раз. Очень не рекомендуется делать это в несколько подходов, а также производить заливку фрагментарно. Работа, построенная таким образом, приведёт к уменьшению прочности в стыках фрагментов плиты.

Такой способ возведения основания хорош тем, что подходит практически для любых видов проблемной почвы. По сути, плитное основание – это монолитная плита с металлическим каркасом, для придания дополнительной гибкости и прочности. Если рассматривать монтаж поэтапно, видим следующее:

  1. Роется котлован.
  2. Выполняется выравнивание и трамбовка земли.
  3. Накладывается песчано-гравийная подушка.
  4. Затем следует дополнительная трамбовка.
  5. Укладывается гидроизализационный материал. Обычно это геотекстиль или виниловая пленка.
  6. Выстраивается опалубка.
  7. Монтируется арматурный каркас.
  8. Заливается слой бетона.

Имея под домом такой фундамент, можно не бояться, что он будет подвержен подземным течениям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент во многом похож на плитный. Способ выполнения работ абсолютно такой же. Однако опора возводится только под несущие стены. При изготовлении такого фундамента есть два главных требования – замкнутый контур и точное соответствие периметру объекта.

Такая разновидность укладки, если она выполнена правильно, также располагает высокой износостойкостью и прочностью. Она будет вполне достаточной для беседки, бани и домов изготовленных из древесины. До начала стройки целесообразно сосредоточить внимание на составе почвы. Отличным вариантом станет песок, мелкий гравий, а также песчано-каменистая земля. Если Вам повезло и на участке имеется один из видов грунта, то работа будет выполняться гораздо быстрее и легче. Кроме этого стоит сделать тест на высоту грунтовых вод участка. Это относительно просто, капается яма глубиной в метр, если при раскопках не было влаги, то смело устанавливается ленточный тип фундаментов.

После подготовки снимается плодородный слой. По периметру будущего здания прокапывается траншея глубиной от 25 до 40 см. На дно высыпается песок, что образует своего рода «подушку». Если ленточный фундамент изготавливается из кирпичей или с использованием камней, нужно обязательно сделать его предельно ровным, а имеющиеся швы замазать цементом. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то траншеи копаются в два раза глубже. Таким образом, Вы сможете устранить неблагоприятное влияние на грунт.

Гидроизоляция является немаловажным аспектом в укладке. Когда фундамент достигает уровня земли, кладём в два слоя рубероид. После монтажа гидроизоляции строительство снова продолжается. В этом Вам особенно пригодится гидроуровень. Если есть задумка увеличить высоту основания, то лучше использовать кирпич. Кроме этого, не стоит забывать и о вентиляции.

Столбчатый фундамент

Его закладывают в качестве опоры для маленьких домов, бань, пристроек и прочих хозстроений на участке. Это самый экономный вариант. Чаще всего применяется на местах участка, где присутствует сложный рельеф, перепады высоты и склоны. Обычно материалом дома является бревно. Возводить такие фундаменты везде нельзя, так как присутствует ряд ограничений.

К основным из них относятся:

  • места земли, у которых существует возможность смещаться, а также проседать и вспучиваться;
  • потребность построить подвал;
  • весьма приподнятые (свыше 2 м) перепады рельефа территории.

Глубина, на которую можно заложить основу обуславливается глубиной промерзания земли. Если брать за пример Ленинградскую область, то она почти равна 2 метрам. Если на участке земля с большим содержанием влаги, а дом должен получиться больших размеров, то также применяется столбчатый метод.
Такой фундамент изготавливается из деревянных свай. Перед установкой для обработки используют антисептик, далее битум и третий шаг обёртывание толем. Перед тем как ставить сваи, следует присыпать дно песком. Оптимальной глубиной будет 1,7–1,5м. Так грунт, замерзающий каждый сезон, не будет приподнимать сваи. По периметру здания делаются отверстия по подготовленной схеме. В вырытых ранее ямах изготавливается опалубка, в расчёте на то, что все деревянные щиты будут располагаться перпендикулярно земле.

Два щита должны быть прямоугольными и два с зауженными краями. Укладываются они суженным краем вверх. При этом внешний вид готовой сборки вместе со сваей чем-то напоминает трапецию, которую проблематично вытолкнуть из земли. Затем докладывается армированный каркас, и ямы заполняются смесью цементо-бетона. Их засыхание будет происходить в течение месяца, лучше прикрыть их мокрыми ветошами.

Свайно-винтовой фундамент

Этот метод возведения распространён больше всех. Это случилось благодаря низкой цене работ, простоте и возможности закладки фундамента в любое время года. Высокого качества и надёжности сваям позволяют добиться специальные материалы. Корпус покрывается антикоррозийным покрытием. Кроме этого на качество влияет правильность сварных работ при их производстве. А сама конструкция довольно проста.
Свая представляет собой стальную трубу, диаметр которой определяют специалисты. Так как человек, имеющий мало опыта в такой работе может ошибиться и неправильно подсчитать нагрузку. В таком случае в дальнейшем всё сооружение может пострадать.

Читать еще:  Отделочный кирпич для фундамента

Внизу она чем-то напоминает бур или саморез. Это сделано с двумя целями. Во-первых, так на много легче загонять её в грунт. Во-вторых, давление на площадь распределяется равномернее. Она вворачивается до того момента, когда не упрётся в твёрдые слои почвы. Если остаются лишние части, то их удаляют на одинаковой высоте. После этого ямку наполняют бетоном, и производится монтаж оголовок свай, которые в конце работы станут полноценной опорой. Все полученные опоры скрепляются друг с другом швеллером, изготовленным из высококачественной стали или обвязочным брусом. Чтобы получить увеличенную жёсткость их связывают двутавром. Промежутки между ними прикрывают.

Остальные виды

Кроме описанных выше способов, для конструкций из древесины, используется ещё много сочетаний. К примеру, уже изготовленные фундаментальные блоки. Они кладутся сплошным рядом под несущие стены. Если почва устойчива, блоки можно уложить только под пересечения балок. Ещё один способ – это закладка монолитной плиты из нескольких небольших уже готовых. Конечно же, всё не перечислить, но Мы надеемся, что для Вас эта тема стала полезной. Выбирайте фундамент с умом и Ваш дом, прослужит долгий срок.

Цоколь для бани из кирпича

Цоколь для бани из кирпича

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

  • средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг.
    чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
  • портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
  • вода (из колодца либо водопроводная)

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector