Кирпич как опалубка для цоколя

Строим «вечный дом» или монолитная сэндвич-технология строительства

Как выбрать технологию для строительства надёжного капитального фундамента здания, которое простоит сотню лет? Что нужно знать об армировании комбинированных конструкций? Как построить железобетонный фундамент без сборной опалубки своими руками? Об этом пойдёт речь в нашей статье.

Споры о «самом лучшем» материале для стен и вообще о передовых технологиях строительства бесконечны — каждая из них хороша по-своему. Предлагаем вашему вниманию комбинированную технологию с применением простых материалов, которая обеспечит конструктивную прочность, теплоизоляцию и хороший внешний вид.

Капитальное каменное строительство подойдёт тому, кто решил обосноваться всерьёз и надолго в пригороде. Дешёвым и быстрым его назвать нельзя, однако результат прослужит не менее 100 лет.

В чём заключается технология

Принцип устройства тёплых, надёжных и массивных стен довольно прост — несъёмная каменная опалубка с внутренним заполнением и армированием. Секрет заключается в нюансах — из чего сделать опалубку, чем и как армировать и какой раствор использовать в качестве заполнения. При выборе материалов заполнения и конструкции разреза стен решающее значение имеет принцип устройства перекрытия.

Почему технология монолитного сэндвича считается самой надёжной и долговечной

Каждый из элементов конструктива в отдельности имеет специфические особенности:

1. Железобетон при наилучших показателях прочности требует дополнительного этапа — утепления. Второй важный минус — неизбежные расходы на опалубку. При этом основной фактор его прочность — сочетание арматуры и бетона — обеспечивает конструкции срок службы до 100 лет (в незащищённом виде).
2. Красный полнотелый кирпич и песчаник («дикарь») — рекордсмены по атмосфероустойчивости и «живучести» элементов кладки. Отдельно взятый кирпич может сохраняться до 300 лет — древние крепости прекрасное тому доказательство. Но его минус — слабая связка отдельных камней между собой при устройстве тонкой (0,5 кирпича) стены. Плоскости кирпича удерживает только слой раствора. В более толстых стенах (от 1 кирпича) конструктив удерживается за счёт статических усилий (веса).
3. Утеплитель, если его монтировать дополнительным «мокрым» или «сухим» слоем, не является несущим, а напротив, полностью передаёт нагрузку на конструктив стены.

Итак, задачи, решив которые, мы получим оптимальное сочетание:

1. Защита (утепление) железобетона и всей стены — с обеих сторон монолитный слой обложен кирпичом (камнем).
2. Снижение расходов на опалубку — опалубка стен и фундамента полностью отсутствует (не считая отбортовки плиты и армопояса).
3. Усиление шва и связки отдельных элементов кладки — наполнитель стены на основе цементного раствора примкнёт к швам кладки, при этом полностью свяжет плоскость камня по внутренней поверхности каменной опалубки.
4. Применить утеплитель таким образом, чтобы он работал в конструкции.

Добавление в раствор граншлака и мелкого щебня уменьшит прочность железобетона, которая будет скомпенсирована наружными стенками — они будут держать форму стены. При этом добавки дадут уменьшение теплопроводности в 3–3,5 раза. Вместо граншлака вполне можно использовать керамзит, вермикулит или пенопластовый шарик.

Сложность восприятия всей технологии в целом кроется в её необычности и кажущейся сложности. На самом деле такой каменный дом обойдётся дешевле и проще, чем полностью кирпичный или с железобетонным каркасом.

Фундамент и стены цокольного этажа

Несмотря на использование облегчённого заполнителя в стенах, фундамент под такой дом понадобится надёжный. Тем более что рачительный хозяин наверняка захочет использовать подземное пространство для мастерской, склада, гаража или погреба. Толщина стен фундамента при любой конструкции сэндвича должна быть равна толщине стен здания. Так нагрузка будет равномерно распределяться по всей площади горизонтального среза. Сами фундаментные стены также рекомендуется выполнить по многослойной технологии для того, чтобы применить полноценный железобетон и не тратить средства и время на монтаж и демонтаж опалубки.

Совет. Рекомендуем использовать для заполнения стен фундамента заводской бетон М200 В15.

Устройство подвала или цокольного этажа состоит из трёх этапов — плита, стены и перекрытие. Мы рассмотрим первые два элемента т. к. они остаются неизменными, в то время как плита перекрытия может варьироваться, и постараемся охватить все возможные варианты комбинаций материалов.

Плита подвала (фундамента)

1. Земляные работы — отрывка котлована. Размеры котлована должны превышать размеры дома на 80–100 см.

2. Подготовка, дренаж. Котлован засыпается песком или щебнем по всей площади толщиной 200–250 мм и тщательно трамбуется вибротрамбовками. При необходимости устраиваются дренажные каналы.

3. Ключевой момент. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция — евро-рубероид или иная. Гидроизоляция должна быть надёжной — тогда подвал будет сухим.

4. Подбетонка. Вся площадь под будущим зданием бетонируется слоем 50–60 мм. Это делается для удобства дальнейшей работы.

5. Плита пола подвала. Она будет иметь толщину 250 мм с двухслойным армированием:

• Разбиваем площадку под плиту при помощи дюбелей и арматуры, натягиваем шнуры.
• Ключевой момент. Проверяем диагонали, прямые углы. При необходимости поправляем разбивку.
• Вяжем первую сетку каркаса. Арматура А3 16 мм с равной ячейкой 150 мм. Допускается укладка утеплителя (плиты пенополистирола М35) только под плоскими.
• Если в подвале предусмотрены бассейн, баня, душевая, санузел — можно проложить канализационную трубу 50 мм в теле плиты. При этом она не должна проходить под стенами.
• На месте установки стен обязательно должны быть усиления армирования — добавляйте на каждую ячейку по одному сплошному пруту во всю длину стены.
• Устанавливаем ограничители первой и второй сетки каркаса. Расстояние между сетками 150 мм.
• Вяжем второй каркас зеркально первому, соблюдая правило усилений под стенами. Ключевой момент — ячейки обеих сеток не должны совпадать.
• Ввязываем в каркас под стенами П-образные элементы с шагом 150 мм таким образом, чтобы свободные выпуски располагались вертикально.
• Выставляем отбортовку и ещё раз проверяем геометрию здания. Плита подвала может выходить за границы стен, но получившаяся ступенька обязательно должна быть армирована.
• Бетонируем плиту подвала заводским бетоном. Накрываем плиту «одеялом».

После укладки бетона должно пройти минимум 3 суток для схватывания цемента. Желательно выдержать 7 дней перед началом следующего этапа.

Стены фундамента

На этом этапе закладывается толщина стен дома, которые «вырастут» из стен фундамента. Размер сечения определяется по наружным граням, невзирая на разницу объёмов заполнения. Обе опалубочные стенки фундамента выкладываются в полкирпича.

Порядок работы

1. Вяжем вертикальную сетку:

• Навязываем на выпуски П-образных элементов вертикальные стержни длиной, превышающей высоту подвала на 600–700 мм.
• Выставляем углы вертикально по уровню, привязывая откосы из арматуры по углам.
• В местах проёмов устанавливаем короба таким образом, чтобы по их плоскостям можно было вести кладку. Под перемычки внутренних проёмов заводим обойму — два уголка длиной, равной ширине проёма плюс 600 мм. Между ними приварена сетка или прутья. В результате получается комбинированный каркас бетонной перемычки.
• К вертикальным стержням подвязываем горизонтальные, соблюдая разбежку ячеек и расстояние между сетками. Вертикальные прутья над уровнем пола будущего перекрытия должны оставаться свободными.

Примечание. Расстояние между сетками — ключевой размер, который остаётся неизменным по всей высоте стены и закладывается П-образными элементами плиты подвала. Размер этого расстояния определяется выбранной технологией устройства стен здания. Проходя сплошными прутьями через все элементы здания, арматура связывает их воедино.

• Устанавливаем усиления (дополнительные пруты) в углах, по нижней части стены, в верхней части стены, обрамлении проёма.
• Устанавливаем ограничители типа «солнышко».

2. Выкладываем кирпичные борта стен фундамента.

Для этой работы возможно применение б/у красного полнотелого кирпича. Раствор лучше приготовить на цементе марки М500. Кладка ведётся обычным способом, швы затираются снаружи для максимальной связки кирпичей между собой.

Важный ключевой момент. Каждые 3 ряда обязательно связывайте обе стенки кладочной сеткой с ячейкой 100–150 мм. По краям её нужно загнуть на манер крюка, чтобы сцепление между стенками было максимальным.

Внимание! Не используйте густую сетку (50х50 мм) — трудно будет вибрировать смесь.

Стены фундамента лучше всего бетонировать каждые 1,5 м, то есть за два раза. Для заполнения пазух рекомендуем также использовать заводской бетон М200 В15. После укладки бетона в стены следует сделать наружную гидроизоляцию стен и засыпать пазухи котлована без трамбовки.

В следующей статье мы расскажем, как устраивать перекрытия и возводить стены здания.

Несъёмная опалубка своими руками.

● Технология несъёмной опалубки начала широко распространяться в мире около пятнадцати лет назад. В России данная технология хотя и относится к новым, но по причине ряда преимуществ также успешно используется. Для монтажа несъёмной опалубки применяются разные материалы, а наиболее распространённым является пенополистирол.

● При устройстве несъёмной опалубки бетонная смесь заливается в специальные прямоугольные формы из пенополистирола и после того, как залитый бетон затвердевает, пенополистирол остаётся в составе бетонной стены навсегда, выполняя при этом теплоизоляционные функции. Пенополистирольные блоки в опалубке имеют разную толщину — так как наружная стенка выполняет роль теплоизоляционной, то она намного толще, чем внутренняя. Этот вид устройства опалубки применяется для возведения стен, реже — для фундамента, для возведения перекрытий — вообще не применяется.

Установка несъёмной опалубки

● Монтаж опалубки производится на покрытый гидроизоляционным материалом фундамент. Блоки опалубки надеваются на выходящие из фундамента арматурные прутья. Блоки снабжены специальными пазами и после укладки первого слоя блоков в эти пазы укладывается горизонтальная арматура. Арматуру необходимо укладывать внахлёст, а скреплять с вертикальной арматурой и между собой при помощи проволочных скруток.

● Укладке первого слоя блоков опалубки из пенополисторола необходимо уделить особое внимание, не забывая при этом о дверных откосах и внутренних перегородок. Фиксация форм опалубки производится в процессе укладки второго слоя, который обеспечивает перекрытие вертикальных швов, при этом боковые стороны всех слоёв обязаны совпадать друг с другом. Для получения в результате кладочных работ достаточной жёсткости стены необходимо также, как и во время кирпичной кладки, делать смещение каждого ряда.

● На поверхности блоков имеются пазы, которые замыкаются при лёгком нажатии. При помощи этих пазов происходит соединение блоков между собой по вертикали. Монтаж третьего слоя опалубки производится с выравниванием по вертикальным швам.

● Заливку несъёмной опалубки бетоном можно начинать после укладки трёх-четырёх слоёв пенопластовых блоков. Во время заливки необходимо проводить уплотнение и следить за тем, чтобы все пустоты были заполнены. Рекомендуется использовать глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью (не больше 40 мм). При отсутствии возможности использовать вибраторы можно применить старый «штыковой метод», взяв в руки достаточной длины отрезок арматуры.

● Для того, чтобы стены с несъёмной опалубкой обладали повышенной прочностью, заполнение растворной смесью верхнего слоя блоков надо производить только наполовину — таким образом шов монолитного бетона будет находиться внутри пенополистирольного блока. Также несущая способность стен с несъёмной опалубки определяется маркой бетона и классом арматуры.

● При устройстве монолитных стен с использованием несъёмной опалубки нельзя забывать о том, чтобы ещё до заливки бетоном сделать специальные технологические отверстия для прокладки водопроводных, канализационных, вентиляционных коммуникаций и электропроводки.

● В результате выполненных работ получится конструкция в виде сэндвича, в котором монолитный железобетон находится между двумя слоями пенополистирола. Таким образом уже при возведении стен они получаются тёплыми, не нуждающимися в дополнительном утеплении.

● Для устройства несъёмной опалубки кроме пенополистиролбетона применяются другие строительные материалы:

• Использование в качестве опалубки полистиролбетона увеличивает общую прочность конструкции.

• Щепо-цементные блоки, между деревянными щепами которых есть воздушные пузырьки увеличивают теплоизоляцию и звукоизоляцию. Для увеличения стойкости щепы к горению, гниению и впитывании влаги производится специальная химическая обработка. Щепо-цементные блоки с повышенными характеристиками по прочности используются для заливки перекрытий.

Сно (система несъемной опалубки) по отношению к традиционным способам строительства (кирпич, газосиликатные блоки и т д.) составляет 20-30 %. Фундамент

Главная > Документ

Технология строительства с применением системы несъемной опалубки (СНО) из пенополистирола используется в мировой практике возведения жилых зданий и объектов промышленного и социального назначения. Впервые этот способ строительства был применен в Западной Германии в 50-х годах XX века. Огромное количество жилых домов, хозяйственных и производственных помещений уже построено с помощью технологии несъемной опалубки, как в Европе, так и в Белоруссии.

С использованием несъемной опалубки торговой марки «ЭКОПЛЭКС» могут возводиться:

— Административные и общественные здания, спорткомплексы;

— Сервисные объекты, склады.

Экономия средств при строительстве с применением СНО ( система несъемной опалубки ) по отношению к традиционным способам строительства (кирпич, газосиликатные блоки и т.д.) составляет 20-30 %.

1. Фундамент . Здания из несъемной опалубки имеют небольшой вес (1 м2 стены = 270кг) и толщину (250мм), соответственно фундамент для таких зданий требуется с минимальными характеристиками. Для фундамента под коттедж из кирпича, используют фундаментные блоки ФБС-4 шириной 400 мм при толщине кладки в «два» кирпича, для того же коттеджа из несъемной опалубки достаточно ФБС-3 шириной 300мм. Экономия составляет около 30%. Также минимальны требования к глубине залегания фундамента. В случае если здание имеет подвальное помещение, то достаточно уложить фундаментную подушку из блоков в один ряд, а дальше подвальное помещение можно выполнить непосредственно из блоков несъемной опалубки, что тоже даст экономию.

2. Монтаж стен. При монтаже стен не требуется профессиональная бригада каменщиков . Укладку блоков может осуществлять один или два человека, при этом не имеющих особой квалификации.

3. Спецтехника. При возведении коттеджей не требуется специального грузоподъемного оборудования , как в случае с кирпичным строением, где требуется подавать поддоны с кирпичом. Для заливки бетона внутрь блоков достаточно небольшого бетоносмесителя и компонентов (щебень, песок, цемент). Спецтехника (бетононасос) требуется лишь в случае больших объемов заливки, когда с применением несъемной опалубки строят крупные, с большой высотой объекты.

4. Внутренняя отделка. Поскольку стены из несъемной опалубки имеют хорошую геометрию (особенно углы), убирается целый процесс штукатурных работ, при которых практически невозможно ровно вывести слой. На стены из блоков несъемной опалубки можно сразу наносить декоративное покрытие (например, штукатурка), либо обшить различными видами плит, такими как гипсокартон. При этом не требуется предварительно выстраивать каркас, плиты сразу нашиваются на стены при помощи дюбель-гвоздей. Поскольку стена имеет ровную поверхность, такой метод значительно экономичнее, менее трудоемкий и, самое главное, не скрадывается лишнее пространство. В результате вы получите готовую недорогую стену под чистовую отделку.

Также следует отметить, что монтаж электропроводки и кабельных систем отличается удобством и простотой исполнения.

5. Внешняя отделка. Возможно несколько вариантов отделки, от штукатурного декоративного покрытия с применением различных элементов декора, до различных фасадных систем, причем в случае отделки сложными вентилируемыми фасадами, крепежные элементы можно смонтировать до заливки бетона, после заливки которого они будут прочно закреплены в бетоне. Помимо экономии при строительстве, следует отметить функциональные преимущества при монтаже кровли и перекрытий. Крепежные элементы несущих балок кровли, предварительно закладываются до заливки бетона внутрь блока, после заливки они прочно закреплены в бетоне. При монтаже перекрытий из стандартных ППК плит, не образуется мостика холода, плита остается скрытой за вешним слоем пенопласта.

1. Энергосбережение. В процессе эксплуатации здания существенно снижаются затраты на отопление в зимний период. Теплопроводность стены из несъемной опалубки равна 1800 мм кирпичной кладки, при этом благодаря внешнему (50мм) слою пенополистирола «ЭКОПЛЭКС», происходит отсечка «точки росы», то есть не происходит промерзания несущей конструкции из бетона, что положительно сказывается на долговечности. В летний период эксплуатации здания не требуется систем кондиционирования воздуха благодаря низкой теплопроводности стены. В течение всего периода эксплуатации здания, экономия на энергосбережении может составить внушительную сумму, что очень важно в условиях постоянно растущих цен на энергоносители. Также стоит отметить, что в здании теплом зимой и прохладном летом очень комфортно находиться.

2. Нагрузка на фундамент. Благодаря небольшому весу здания низкая нагрузка на фундамент, что увеличивает его долговечность.

3. Звукоизоляция. Акустическая изоляция стены из несъемной опалубки без внешней и внутренней отделки составляет 49 дБ, что отвечает требованиям санитарных норм, в которых допустимый уровень шума установлен в пределах 13-51 дБ. После отделки этот показатель может снизиться до 40-46 дБ, что положительно сказывается на уровне комфорта. При этом следует отметить, что звукоизоляция уже изначально является свойством стены из несъемной опалубки, тогда как в зданиях из кирпича на это требуются дополнительные затраты.

5. Микроклимат. Пенополистирол является диффузионно-свободным материалом, стены такого дома обладают способностью «дышать». Этот немаловажный параметр положительно влияет на микроклимат внутри помещения. Блоки нашей конструкции благодаря перемычкам из пенополистирола обладают этой важной особенностью.

Строительство с применением систем несъемной опалубки позволяет возводить здания, отвечающие всем современным требованиям, которые диктует нам время.

Общее количество блоков рассчитывается по формуле:

где Ко -общее количество блоков, шт.;

П — периметр здания, м;

В -высота здания, м;

1 м -длина блока;

0,25 м -высота блока.

Количество торцевых блоков несъемной опалубки рассчитывается по формуле:

где КТ – количество торцевых блоков;

В – высота здания, м;

КУ – количество углов здания, шт;

Д – высота дверных проемов, м;

КД – количество дверных проемов, шт;

О – высота оконных проемов, м;

КОК – количество оконных проемов, шт.

Количество маршевых блоков несъемной опалубки определяется:

где КТ – количество торцевых блоков;

Ко -общее количество блоков, шт

Ограничений, в использовании каких либо видов фундаментов при строительстве дома по системе несъемной опалубки нет, и определяется в зависимости от инженерно-геологических условий и нагрузок. Опишем один из возможных вариантов.

По периметру здания и под внутренними несущими стенами роется траншея глубиной 50 – 60 см. По дну траншеи насыпается и уплотняется дренажная песчаная подушка. Затем на ней строится деревянная опалубка высотой 30 – 40 см и шириной 35 см. По дну уплотненной траншеи заливается выравнивающий бетонный слой 5 – 7 см, на который укладывается гидроизоляция.

Далее необходимо сделать армирование. По всему периметру будущего фундамента вяжутся нижние и верхние сетки из металлической арматуры, которые должны располагаться на расстоянии 20 – 25 см друг от друга по высоте.

В углах здания, местах дверных проемов и по периметру, где это предусмотрено проектом, к арматурной сетке вяжутся вертикальные стержни арматуры (ø 12мм) высотой 150 – 180 см, которые служат связующим элементом между фундаментом и стенами. Далее производится заливка фундамента бетоном.

После тщательного выравнивания гидроизолирующими цементными смесями фундамент готов к монтажу стен.

С использованием СНО можно построить и цокольный этаж, технология та же, что и для основной стены, только с дополнительной гидроизоляцией частей находящихся в земле.

Укладку пенополистирольных блоков начинают с обустройства гидроизоляции. Материалы для гидроизоляции определяются проектом (двухслойный рубероид на мастике, поливинилхлоридная пленка, гидроизолирующие цементные смеси и др.).

Первый ряд пенополистирольных блоков укладывают непосредственно на гидроизоляцию по всему периметру здания, пропуская через полости блоков вертикальные стержни арматуры, скрепленные с фундаментом. Затем в специальные пазы пенополистирольных блоков укладывается горизонтальная арматура (8-10 мм), которая вяжется с вертикальной методом скрутки. Во время укладки первого ряда формируется архитектура всего первого этажа, поэтому важно сразу оформить в нужных местах откосы дверных проемов и отводы внутренних стен.

Следующий ряд блоков должен перекрывать вертикальные стыки предыдущего ряда по принципу кирпичной кладки со смещением кратным 250 мм. Соединение блоков осуществляется так, чтобы замки, которые находятся в верхней и нижней части кромок, замкнулись плотно без зазоров.

Для оформления стыков внешних и внутренних несущих стен, а также углов постройки, необходимо вырезать фрагменты в боковых стенках, участвующих в разветвлениях блоков так, чтобы в образовавшиеся проемы можно было пропустить арматуру, а бетонная масса свободно распространялась и образовала бы прочное соединение.

При малоэтажном строительстве рекомендуем бетонировать по три — четыре ряда бетоном марки 200 фракция 5-20. При строительстве многоэтажного дома марка бетона должна соответствовать проекту, и укладку необходимо производить при помощи бетононасоса, регулируя подачу так, чтобы не превышать объем 10-15 м3/час. Укладку бетона начинают с углов, откосов проемов и сопряжения стен, а потом заполняют середину стены. В процессе бетонирования необходимо защитить от попадания бетонной смеси верхние замки блоков, для чего можно использовать «П»-образный профиль (элемент каркаса гипсокартонных перегородок) или недоливать до края 5 см бетона. Завершая работы по заливке бетона нужно проверять центровку стен с помощью отвеса, а так же ее соответствие проектным осям (корректировки возможны только до полного застывания бетона). Для улучшения сцепления слоев, поверхность уложенного бетона не нужно разглаживать, а при укладке свежего бетона, более чем через 6 часов после укладки предыдущего, необходимо очистить поверхность затвердевшего бетона от стекловидного цементного молочка и увлажнить ее.

После полного застывания бетона в первых четырех рядах блоков укладываются и бетонируются следующие четыре и т.д. ( контролируйте геометрию стен. ).

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

До начала бетонирования, оконные и дверные проемы складывают из блоков «насухо», и затем вырезают контур желаемой арки. Нижняя часть арки опоясывается металлическим листом или любым другим материалом, которые выполняют функцию съемной опалубки арочного проема, и закрывают образовавшиеся в процессе формирования арки отверстия блоков.

Монтаж перекрытий осуществляется любым из традиционных способов: из сборных железобетонных плит, монолитные перекрытия, по деревянным балкам.

ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Инженерные коммуникации монтируются в специальных пазах стеновых блоков, для чего электропаяльником с проволочной петлей или простым ножом в пенополистироле прорезаются штробы, которые после окончания монтажа трубных сантехразводок и электроразводок (электропроводка укладывается в защитных гофротрубах, кабель-каналах) заделываются монтажной пеной.

Технологические отверстия в перекрытиях и несущих стенах сразу намечаются закладкой гильз нужного диаметра, что в дальнейшем исключает сверление бетонных стен.

Крепление легких ( до 4 кг ) предметов можно осуществлять на слое сухой штукатурки и пенополистирола, используя для этого саморезы для гипсокартона, или вбивая гвозди под углом до бетонного ядра стены. Крепление более тяжелых предметов производится дюбелями, которые закрепляются в монолитной бетонной части стены.

Для внутренней отделки также подходят все известные отделочные материалы: штукатурка, керамическая плитка, гипсокартон, декоративные панели из ПВХ и др. При этом керамическую плитку, панели из ПВХ, гипсокартон можно крепить прямо на слой утеплителя с помощью любого универсального строительного клея (жидкие гвозди).

При наружной отделке могут использоваться все известные отделочные материалы.

Для штукатурки стен мы рекомендуем использовать торговую марку « Тайфун-Мастер » ( www . btd . by ) , который обеспечивает необходимую адгезию штукатурного раствора с элементами стены из пенополистирола. За счет того, что стены идеально ровные, процесс оштукатуривания осуществляется очень просто и быстро.

При использовании тяжелых материалов, которые крепятся к стене механическим способом в тело бетона, можно еще до заполнения бетонным раствором установить в опалубку необходимый крепеж.

Идеальный фундамент под кирпичный забор

Кирпичный забор надежен и долговечен. Если его украсить ковкой, то вид этого ограждения будет весьма солидным и эффектным. Это дорогое удовольствие, поэтому забор из кирпича возводят, как правило, по фасаду дома.

Так как услуги каменщиков-профессионалов стоят недешево, возвести фундамент под кирпичный забор и осуществить его кладку можно своими руками.

Фундамент это сплошная бетонная армированная лента, залегающая на поверхности. В основе бетон М200 (В15) или выше. Так как от фундамента зависеть будет устойчивость конструкции.

Толщина забора не столь важна: основание для него должно быть надежным. Можно воспользоваться одним из двух вариантов его устройства:

• ленточный;
• столбчато-ленточный.

Ленточное монолитное основание

Самый оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛ): https://avrorabeton.ru/services/izgotovlenie-fundamenta/malozaglublennyy-fundament/. Особенность его устройства в том, что сооружается он выше точки промерзания грунта. Это делает процесс возведения ленты менее трудоемким и более быстрым.

Если фундамент планируется выше уровня грунта, то монтируется опалубка из деревянных щитов они устанавливаются с обеих сторон.

• разметка. Если ориентир – фасад здания, то по грунту проводим прямую линию относительно него. Если дорога – то замеры производим от нее. В нужных местах устанавливаются колышки, между ними натягивается бечевка;
• участок, отведенный под фундамент выравнивается: срезаются возвышенности, производится планировка;
• ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины забора из кирпича. Снимаем грунт. Для оград высотой до 1 м достаточная глубина траншеи – 10 см. Если забор будет более высоким, то грунт снимаем на “штык лопаты”, то есть, на 20-25 см;
• дно рва выравнивается и утрамбовывается;
• производится отсыпка песка слоем толщиной 5 см. Песок проливается водой и утрамбовывается;
• если фундамент планируется выше уровня грунта, то монтируется опалубка из деревянных щитов. Они устанавливаются с обеих сторон траншеи и должны составить две параллельные линии. Опалубка укрепляется опорными колышками с ее внешней стороны;
• в траншею укладывается арматура, соединенная между собой вязальной проволокой;
• готовится цементная смесь: 1 часть цемента марки М400, 4 части щебня средней фракции (20/40 мм), 4 части песка;
• раствор заливается в траншею послойно, уплотняется с помощью бруска;
• последний слой готовится без щебня и более жидкий, так как он будет выравнивающим;
• первые сутки фундамент нужно увлажнять, чтобы раствор не пересыхал. Его нужно или поливать водой, или накрыть брезентом;
• после того как бетон наберет крепость (через 2-3 дня), опалубка демонтируется.

Столбчато-ленточный фундамент

Этот способ возведения основания для кирпичного ограждения более трудоемкий, но часто менее затратный. Цемента, щебня и песка понадобится меньше. Однако если столбы будут из кирпича, то стоимость забора будет выше.

Если решено возводить фундамент для забора из кирпича над грунтом, то монтируем опалубку, расположенную на нужной высоте и нужной ширины.

• производится разметка. В этом варианте устройства фундамента она усложняется тем, что нужно с точностью до 1 см высчитать местоположение столбов. Они могут быть деревянными, из отрезков металлических труб, из кирпича. Важно, чтобы длина пролетов была одинаковой;
• бурить скважины предпочтительнее по технологии ТИСЭ. Она позволяет получить отверстие, на дне которого формируется уширение. Эта особенность скважины не позволяет выталкивать или смещать столб во время сезонных подвижек грунта;
• устанавливая столб в отверстие с уширением, нужно следить за тем, чтобы он не перекрыл доступ раствору, и тот распространился по всему дну скважины. Для этого во время первой заливки раствора можно слегка приподнять столб, а когда бетон заполнит уширение, опустить его;
• в отверстие в грунте устанавливаются прутки арматуры, которые должны выступать из скважины на 25-30 см. Они послужат перевязкой при устройстве ростверка;
• правильность установки опор нужно регулярно проверять с помощью уровня;
• в скважину послойно засыпается щебень и утрамбовывается. Затем каждый слой проливается бетоном. Можно сразу замешивать раствор со щебнем;
• после того как столбы для забора из кирпича будут установлены, займемся возведением ростверка, который представляет собой бетонную ленту, соединяющую столбы. Она может быть выполнена двумя способами: по грунту и над грунтом;
• если решено сделать фундамент по грунту, то снимаем его верхний слой на глубину 10 см и выравниваем дно траншеи. Затем утрамбовываем его. Далее поступаем так же, как при устройстве ленточного фундамента, но производим перевязку арматуры из скважин с арматурой, укладываемой в опалубку;
• если решено возводить фундамент для забора из кирпича над грунтом, то монтируем опалубку, расположенную на нужной высоте и нужной ширины. Перевязываем арматуру скважин и арматуру в опалубке. Производим заливку бетоном.

Стоимость работ по возведению фундамента

Стоимость складывается из объемов, выбранных материалов и стоимости работ по возведению фундамента.

Основным фактором, влияющим на стоимость работ, является тип грунта на участке. Если своими силами невозможно будет сделать скважины, то придется оплачивать работу бурильной установки или арендовать бензобур. Цена на материал тоже может разной. Например, если для заливки использовать бутовый камень, его можно приобрести от 1000 руб./т. Гравий или щебень обойдется дешевле.
Пиломатериал для опалубки можно не покупать, а использовать имеющиеся в наличии отрезки фанеры, старые двери, доски и пр. В стоимость фундамента войдет покупка арматуры, цемента, столбов, кирпича. Если есть возможность, песок можно привезти самостоятельно. Его потребуется не так много. Следует знать, что на строительстве фундамента экономить не стоит. Он является гарантом того, что забор из кирпича безупречно прослужит много лет.