1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент силикатного кирпича

Устройство фундаментов

Фундаменты под стены делаются либо ленточными, имеющими ширину на 10 см большую, чем толщина стен, либо столбовыми. Ленточные фундаменты обычно устраиваются под каменные, бетонные, каркасно-засыпные и щитовые стены. Под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса, а также под стены, имеющие прочную нижнюю обвязку из бревен, устраиваются столбовые фундаменты, а между столбами обычно делают тонкий цоколь-забирку из камня, бетона или дерева.

Столбовые фундаменты можно делать и под толстые, тяжелые стены, но в этом случае между столбами нужно устраивать несущие перемычки из кирпича или бетона. Столбовые фундаменты значительно экономичнее ленточных, они требуют меньше материалов, но при устройстве их необходима большая тщательность в работе.

Материалом для фундаментов служит обычно бутовый камень, красный обожженный сплошной кирпич, кирпич-половняк, бетонные блоки. Для устройства столбовых фундаментов можно применять также литой бетон, деревянные и металлические стойки. Непригодны для устройства фундаментов силикатный кирпич и шлак. При употреблении красного дырчатого кирпича для столбовых фундаментов требуется заполнение отверстий раствором.
Фундаменты обычно кладут на цементных растворах; если употребляется известь, то в нее необходимо добавить молотый кирпич или бой гончарной черепицы (цемянку) в количестве 10% от объема извести. В частности, на таком известковом растворе с цемянкои нужно устраивать фундаменты в тех случаях, когда дом возводится на том месте, где раньше был скотный двор и земля пропиталась навозной жижей, так как в таких почвах обычный цемент плохо схватывается, раствор быстро разрушается и фундаменты получаются непрочными.

Ленточные фундаменты укладываются на утрамбованный слой песка, насыпанный на дно траншеи на треть её высоты. Если песка нет, то на дно траншеи можно насыпать 7-10 см грунта. На такую подстилку сначала укладывают плотно один к другому крупные камни, а оставшиеся щели забивают щебнем. Уложенный слой протрамбовывают и поливают жидким раствором. На этот раствор укладывают второй слой камней,, снова поливают и про-трамбовывают и т. д. Обрез фундамента должен иметь строго горизонтальную верхнюю плоскость и выступать на 10 см выше верхней отметки уровня земли, прилегающей непосредственно к стенам дома.
При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут выступать над поверхностью на 30-40 см. При больших уклонах верхний обрез делается с горизонтальными уступами по 15-20 см. При изменении уровня подошвы фундаментов в связи с большим уклоном почвы, при переходе от наружных стен к внутренним, закладываемым более мелко (обычно на глубину 50-60 см), а также при устройстве подвала уступы делаются высотой 40 см и длиной не менее 80. см. В глубоких ленточных фундаментах, например, при наличии под домом подвала, независимо от того, имеются или нет сети канализации и водопровода, необходимо оставлять отверстия для пропуска водопроводных и канализационных труб. Обычно для этой цели в фундамент вставляется деревянный ящик размером 20×20 см длиной, равной ширине фундамента. Место его закладки отмечают каким-либо образом.
Горизонтальность обреза проверяется рейкой с приложенным к ней уровнем либо водяным уровнем, который легко сделать самому из резиновой трубки и двух стеклянных наконечников. Такой уровень удобен тем, что может огибать препятствия и дает более точный результат.


Устройство ленточного фундамента на косогоре

Длина трубки не влияет на точность показаний, поэтому длинный уровень можно составлять из нескольких отрезков. Вода в трубку наливается в таком количестве, чтобы её уровень был виден в обоих стеклянных наконечниках. Осторожно раздвигая наконечники на длину трубки, забивают колышки на уровне водяного столбика. Ряд таких колышков наметит точную горизонтальную линию, от которой можно производить любые отсчеты вверх и вниз.

На выведенные наружу фундаменты необходимо положить слой гидроизоляции из битума, рубероида, толя или бересты (береста укладывается в два-три слоя внутренней стороной к фундаменту; снизу желательно обмазать её дёгтем).

Битумная гидроизоляция делается следующим образом. В полведра растопленного битума вливают 3-4 литра керосина и этим горячим составом обмазывают всю верхнюю плоскость фундамента. Затем на слой битума насыпают песок и производят вторую обмазку. Обмазывают также и стенки выступающих частей фундамента. Этот слой гидроизоляции в ленточных фундаментах является основным и должен быть выполнен особенно тщательно. Обмазку удобно делать мочальной кистью, травяной щеткой, куском липовой коры с размочаленным концом или куском резины, зажатым между двумя планками.

При рубероидной или другой рулонной гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя: первый — шириной, равной ширине фундамента, второй — во всю ширину рулона (1 м), с таким расчетом, чтобы часть листа, выступающую внутрь дома, можно было завернуть на цоколь изнутри и тем самым защитить его от сырости земляной подсыпки, служащей для утепления в тонких цоколях.

Гидроизоляция может быть устроена также из старого кровельного железа, которое укладывают на двухсантиметровый слой цементного раствора состава 1:2. Листы должны перекрывать друг друга на 5-7 см. Сверху их покрывают еще одним таким же, как нижний, слоем раствора. Железо рекомендуется отжечь (для удаления ржавчины и следов краски). После затвердения верхнего слоя раствора, который предохраняют от высыхания мокрыми тряпками, можно возводить цоколь и стены.

Чтобы избежать неравномерной осадки, основание под столбовые фундаменты надо хорошо протрамбовать. В нижней части столбовые фундаменты нужно делать не более 60×60 см. Большие размеры приводят к бесполезному расходу материалов.

Деревянные столбовые фундаменты служат не более 8-12 лет. Делаются они обычно из комлевой части сосновых, дубовых или лиственничных бревен диаметром не менее 25 см. Бревна должны быть обожжены и установлены на каменную или кирпичную подушку толщиной 15-20 см, политую цементным раствором. Такие фундаменты устраиваются для рубленых или каркасных стен с прочной нижней обвязкой.

Бутобетонные столбовые фундаменты для этих же стен делаются следующим образом. В яму диаметром 60 сантиметров с протрамбованным дном на высоту 30-35 см набивают бетон. На эту подушку по центру устанавливают опалубку, для устройства которой могут быть применены отходы пиломатериалов. В опалубку засыпают бетон на высоту 20 см. Вокруг опалубки на такую же высоту насыпают землю, после чего и бетон, и землю протрамбовывают. Этот процесс повторяют несколько раз, пока яма вокруг опалубки не будет засыпана, а опалубка, остающаяся в земле, не забетонирована.

Читать еще:  Кирпич для фундамента размеры


Устройство ленточных фундаментов: 1 — бутовый ленточный фундамент; 2 — бетонный ленточный фундамент; 3 — кирпичный ленточный фундамент

Внутренний размер опалубки — 40×40 см. Это дает возможность устроить столбики I1/4 — I1/2 кирпича на всю высоту цоколя. Столбики ставятся приблизительно через 1,5 м, а в углах и при пересечении стен — обязательно. При толстых стенах опалубка не устраивается, ямы бетонируются «враспор» (размер ямы — 60×60 см). Цокольная часть столба выкладывается из кирпича или может быть выполнена из бетона, для чего делается соответствующая опалубка.

Фундаментные столбы из постелистого камня для удобства работ выкладываются размером не менее 60×50 см. Подземную часть этих столбов делают так же, как и ленточные бутовые фундаменты, надземную — выкладывают, соблюдая перевязку камней.


Виды столбовых фундаментов: 1 — кирпичный столб на бутовом основании; 2 — сплошной кирпичный столб; 3 — кирпичный столб на бетонном основании; 4 — деревянный стул (дубовый или сосновый) обоэюженный; 5 металлическая стойка; 6 — сплошной бутовый столб

Кирпичные столбы выкладывают только из сплошного красного кирпича. Для подземной части столбов наилучшим является железняк. Площадь подошвы кирпичных столбов- не менее чем 51×51 см.
Цокольную часть кирпичных и бутовых столбов выкладывают на таком же растворе, как и цоколь.

Гидроизоляция в столбовых фундаментах делается только поверху, в месте примыкания столба к стене.

Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Фундамент для теплицы из кирпича

Кирпичный фундамент для теплицы из поликарбоната можно сделать на бетонном ленточном основании или самостоятельный из одного только кирпича. В любом случае потребуется копать траншею по периметру теплицы. Дно траншеи зачищается и выравнивается. Устройство ленточного фундамента из бетона мы рассматривали в отдельной статье. Для чисто кирпичного фундамента траншея будет иметь меньшую глубину – см 20.

Увы, дизайн интерьера больших квартир приходится начинать с вопроса о возможных ограничениях. Они не касаются возможностей для оформления и чаще всего распространяются на проекты домов типовых серий и старой застройки.

Если фундамент для теплицы делается из одного кирпича, следует знать, что силикатный кирпич здесь не годится, поскольку быстро разрушится под воздействием влаги, поступающей из почвы. И даже фундамент из обожженного кирпича нуждается в надежной гидроизоляции. Вначале на дне траншеи устраивается песчаная или гравийная подушка высотой 5-10 см, после этого нужно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 см.

Обязательное условие – стяжка должна быть сделана по уровню.

Для этого можно натянуть шнур или воспользоваться строительным уровнем длиной не меньше трех метров. Более короткий уровень можно установить на ровной планке или бруске и таким способом проверить уровень сделанной стяжки. В противном случае кирпичная кладка может выйти с нарушением горизонтальности, и тогда придется принимать дополнительные меры по выравниванию основания, прежде чем сделать установку теплицы на фундамент.

После того, как стяжка высохнет, на неё расстилают слой рубероида и начинают кирпичную кладку.

Приготовление раствора

Для кирпичной кладки могут использоваться растворы:

  • известковые;
  • цементно-известковые;
  • цементные.

Известковые растворы с добавлением песка считаются самыми теплыми, но они не прочные. Известь гасится заранее и в готовом виде должна напоминать по консистенции густую сметану. Известковый раствор может готовиться в пропорциях от 1:2 до 1:5 в зависимости от качества извести (её жирности). В настоящее время такие растворы для кладки используются крайне редко. Но так как теплица – сооружение не тяжелое, то возможен и такой вариант.

Цементно- песчаные растворы холодные, но наиболее прочные. Готовятся такие растворы из смеси цемента и песка в пропорциях от 1:3 до 1:6. Количество цемента в смеси определяется маркой цемента. Нужно сказать, что цементные растворы обладают малой пластичностью, что вносит в работу с ними некоторые неудобства.

Для кладки кирпичного фундамента под теплицу, впрочем, как и для других конструкций, предпочтительней использовать известково-цементный раствор. Он достаточно прочен, пластичен, что облегчает работу по возведению кирпичных конструкций. Готовится он в различных пропорциях, в зависимости от марки цемента, жирности извести.

В настоящее время уже нет нужды готовить растворы самостоятельно, высчитывая количество цемента и песка, в магазинах достаточно большой выбор готовых смесей, которые нужно только залить водой, согласно инструкции и размешать.

Важно! Во время работы нужно периодически перемешивать раствор, не допуская его расслоения.

Кирпичная кладка

Начинают укладывать кирпичи для фундамента под теплицу из поликарбоната с расстилания раствора. Для первого ряда в нашем случае, раствор будет расстилаться по рубероиду. Толщина постели (так называются слои раствора между рядами) должна быть около 1 см или чуть больше, длина из расчета трех – четырех кирпичей. Начинать кладку рекомендуется с двух углов, выкладывая несколько кирпичей по высоте с перевязкой швов. После чего между ними натягивается шнур по высоте каждого ряда и продолжается кладка всего ряда. Кладку кирпичей нужно вести с перевязкой швов, чтобы вся конструкция не развалилась на отдельные фрагменты.

Важно! Сооружая фундамент для теплицы своими руками, не забывайте на торец кирпича накладывать раствор и прижимать его к предыдущему кирпичу, чтобы шов был полностью заполнен раствором. Это послужит для лучшей теплоизоляции кирпичной кладки.

Швы между кирпичами, как по горизонтали, так и по вертикали должны быть примерно одинаковыми и не превышать 1-1,2 см. При желании их можно расшить, пока раствор не застыл. Делается это специальным инструментом «расшивкой» или любым куском проволоки подходящего диаметра.

Совет. Чтобы не ломать кирпичи на половинки и четвертинки, нужно изначально, по возможности, рассчитать длину и ширину теплицы соответствующую размерам кирпича, учитывая толщину швов .

Кирпич бывает одинарный, полуторный, двойной. Размеры соответственно:

  • 250х120х65 мм;
  • 250х120х88 мм;
  • 250х120х140 мм.
Читать еще:  Кирпич цокольный одинарный размеры

Однако современные производители могут выпускать кирпич по своим техническим условиям, поэтому размеры могут отличаться от стандартных.

Для последующего крепления теплицы к фундаменту, нужно в местах установки вертикальных элементов каркаса, заложить в кирпичную кладку закладные детали. Это могут быть вертикальные штыри, болты, металлические пластины, уголки.

Вот и все, что можно вкратце сказать о кирпичных фундаментах под теплицы, сооружаемых своими руками.

конструкции стен из кирпича

Чтобы построить красивый, энергоэффективный и современный дом необходимо соблюдение нескольких составляющих, основные из них: хорошее финансирование; правильный выбор подрядчика; грамотный проект; жесткий контроль качества материалов и работ. Кирпичные дома отличного качества, «под ключ», по лучшим расценкам, смотри здесь — http://skistra.ru/stoimost-stroitelstva/kamennie-doma/

Выбор материалов и технологий

По традиции, различают кирпич керамический и силикатный. Схожи они, пожалуй, только размерами, так как и материалы, и методы изготовления материала в этих двух случаях совершенно разные. Керамический кирпич формуют из глины (как правило, с различными функциональными добавками) и подвергают сушке и обжигу. Силикатный кирпич изготавливают из известково-кремнеземистой (известково-песчаной) смеси и подвергают автоклавной обработке. Крупноразмерными аналогами кирпича являются камни керамические крупноформатные или силикатные блоки.

В настоящее время действует новый ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». В соответствии с этим стандартом керамический кирпич подразделяют на марки: по прочности — М75, М100, Мl25, М150, М200, М250, М300, а по морозостойкости — F35, F50, F75. В средней полосе России допускается применение изделий марки F35.

Керамический кирпич имеет несколько разновидностей: строительный (он же рядовой, «обычный», «полнотелый»), пустотелый (он же «экономичный», «дырочный», «щелевой», «самонесущий»), облицовочный (лицевой), имеющий массу подвидов: фасадный, фасонный, фигурный, глазурованный, ангобированный.

По фактуре поверхности ложковой и тычковой граней изделия могут быть гладкими или рифлеными. Керамический материал используют также при кладке печей и каминов. Для тех частей, что непосредственно контактируют с открытым огнем, необходим шамотный (огнеупорный) кирпич, а для отделки берут «каминный» – аналог облицовочного фасонного. Клинкерным кирпичом мостят дорожки.

Стандартный размер кирпича – 250х120х65 мм. Существуют также: кирпич утолщенный – 250х120х88 мм, одинарный модульных размеров – 288х138х63 мм, утолщенный модульных размеров – 288хl38х88 мм. Кроме того, ГОСТ разрешает предприятиям-изготовителям по соглашению с потребителем выпускать на заказ изделия нетрадиционных габаритов и форм. Чаще всего встречаются: полуторный кирпич – 250х120х103 мм и двойной – 250хl20х138 мм.

Наиболее распространенным типом для кирпичных коттеджей является ленточный фундамент. Чаще всего ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома.

Толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен будущего дома. Обязательно прокладывайте фундамент под стенами, которые держат перекрытия. Это позволит увеличить суммарную площадь фундамента и ослабить нагрузку на грунт.

В профессиональном строительстве для увеличения площади опоры фундамента служат фундаментные подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции надстраивается фундамент.

Фундаментные подушки применяют для уменьшения нагрузок на грунт при строительстве ленточного фундамента

Можно обойтись и без подушек. При строительстве ленточного фундамента можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию (см. рис. 1 б). Этот прием также позволяет увеличить площадь фундамента и снизить нагрузку на грунт.

Как можно уменьшить нагрузку на грунт при строительстве ленточного фундамента? На очень жирных почвах можно рекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. Можно на самом деле предпринимать много всяких шагов по укреплению фундамента.

Изоляция фундаментных и цокольных частей необходима. В качестве теплоизоляции рекомендуются плиты из экструзионного пенополистирола, гидро- и пароизоляции — защитные пленки и диффузионные мембраны.

Обычно для изоляции стен подвалов (цоколей), фундаментов и изоляции перекрытий под плитами применяют плиты STYROFOAM 300 A или STYROFOAM GEO 350 A. При увеличенной нагрузке (при большей глубине установки и изоляции перекрытий, несущих большую нагрузку) целесообразно применять плиты STYROFOAM 500 A или STYROFOAM GEO 500 A.

Плиты устанавливаются без зазоров в порядке, аналогичном кирпичной кладке, в горизонтальном или вертикальном положении на стене подвала. Для изоляции конструкций, находящихся ниже уровня земли, возможно применять плиты STYROFOAM GEO с группой горючести Г4. Для конструкций, расположенных выше уровня земли (цоколь), целесообразно применять плиты с группой горючести Г1, например, STYROFOAM 300 A или STYROFOAM IB 250 A, если требуется последующее оштукатуривание.

Теплоизоляционные плиты обычно крепятся к внешней водонепроницаемой облицовке стены подвала полиуретановым клеевым составом INSTA-STIK. Для фиксации плит к изолируемой поверхности клеевой состав наносится полосами через 25 – 30 см (см. инструкцию по применению INSTA-STIK). Обратная засыпка грунта и его уплотнение выполняются послойно после установки изоляции. Плиты STYROFOAM должны «стоять» на твердом прочном основании (например, уступе фундамента), которое образует опору, исключающую скольжение плит при уплотнении обратной засыпкой.

Изоляционные плиты режутся обычными ручными инструментами (ручными пилами, электропилами или резаками с нагретой проволокой)

Классический кирпичный дом — это стены в 2 — 2,5 кирпича (с наружной и внутренней отделкой или без нее). Облицовка – лицевой кирпич, более морозостойкий и нарядный. Для желающих немного сэкономить возможны варианты; «лицевой керамический кирпич+крупноформатный керамический блок» или «лицевой керамический кирпич+газосиликатный блок». Любой из классических вариантов применяется очень широко, но для них характерен общий недостаток: термическое сопротивление подобных стен не может быть выше 2,1 м²·°С/Вт даже при толщине стены 620 мм.

Все знают, что в стране уже более десяти лет действуют новые теплотехнические нормы, согласно которым для Московского региона термическое сопротивление стен должно быть не менее 3,1 м²·°С/Вт.

Читать еще:  Варианты отделки цоколя кирпичом

Поэтому разработаны и активно применяются конструкции с утеплением. В коттеджном строительстве наиболее широкое распространение получили штукатурные фасады с утеплением и слоистые кладки. Штукатурные системы монтируют после завершения всех строительных работ или применяют при реконструкции и утеплении коттеджей.

В системе ROCKFACADE с тонким штукатурным слоем в качестве теплоизоляционного слоя используются плиты ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д или плита-ламель ФАСАД ЛАМЕЛЛА. Изделия негорючи, гидрофобны; производятся на основе каменной ваты.

Праймерная грунтовка ROCKprimer KR, закрепляющая грунтовка ROCKforce, декоративная штукатурка ROCKdecor. Также в систему входят дополнительные элементы, необходимые для удобства производства работ, защиты системы от различных воздействий и увеличения ее долговечности, это: цокольные, угловые, деформационные профили, подкладочные шайбы, соединительные элементы, уплотнительные ленты.

Для слоистых кладок следует применять полужесткие плиты из каменной ваты типа ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС, которые сохраняют геометрическую целостность (не дают усадку) на протяжении всего срока службы. Укладка полужестких плит позволяет хорошо заполнить все дефекты кладки, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). При использовании теплоизоляционного слоя между внутренней и наружной верстами должны быть предусмотрены гибкие связи. Ранее они выполнялись из стальной арматуры, сейчас — из щелочестойкого стеклопластика.

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на 2 вида: с устройством воздушного зазора и без него. Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, т.к. избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. В конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стены, а следовательно, и фундамента.

Кладка стен с утеплением

При отделочном слое из кирпича толщиной 120 мм в качестве теплоизоляции используют плиты КАВИТИ БАТТС. Защитную кирпичную стенку выполняют из кирпича или камней керамических лицевых или отборных стандартных (ГОСТ 530-2007).

При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича

При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6 — 7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые 2 этажа (6 — 7 м) по высоте здания.

Кладка защитной стенки из кирпича ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и расшивкой с фасадной стороны. Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-81*, как для неотапливаемых зданий.

Облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены различными связями. Стальные арматурные связи располагают с шагом по высоте 600 мм; при этом площадь поперечных стержней (связей) должна быть не менее 0,4 см² на м² поверхности стены. Допускается применение связей из стеклопластиковой арматуры.

Для обеспечения адгезии со строительным раствором стеклопластиковые стержни диаметром 5,5 мм имеют на концах анкерное уширение, а арматурные стержни БПА диаметром 6 мм – анкерные зацепы в виде утолщений из песка на эпоксидной смоле.

Стеклопластиковые связи закладывают в горизонтальные швы кладки не более чем через 600 мм по длине стены и не более 500 мм по ее высоте. Суммарная площадь сечения гибких связей должна быть не менее 1 см² на 1 м² поверхности стены.

При кладке стеклопластиковые стержни, выполняющие функцию связей, укладывают горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Связи укладывают в горизонтальный шов на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов кладки. Стеклопластиковые стержни должны заходить в облицовочный слой толщиной 120 мм и в несущий слой на глубину не менее 90 мм.

Кладку облицовочного и несущего слоев выполняют с применением цементно-песчаного раствора марки 50 и выше для летних условий работы.

При возведении стен в зимнее время кладку выполняют с применением растворов с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки и стеклопластиковых связей и твердеющими при отрицательной температуре без обогрева в соответствии с указаниями СНиП 11-22-81.

Стены крепят к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см. Расстояние между анкерами в перекрытиях из сборных панелей, опирающихся на стены, должно быть не более 6 м.

Работы рекомендуется вести в следующей последовательности:
— кладется облицовочный слой до уровня связей;
— монтируется теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного
слоя на 50 — 100 мм;
— выкладывается несущий слой до следующего уровня связей;
— устанавливают связи, протыкая их через теплоизоляционный слой. При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более чем на 20 мм, в несущем слое кирпичной кладки связи размещают в вертикальном шве;
— выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

В дальнейшем кладка ведется в той же последовательности.

Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера, устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем 120 мкм или лакокрасочными покрытиями.

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

Подготовил А. Михайлов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector