1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно класть пустотелым кирпичом цоколь

Приготовление раствора для кладки пустотелого кирпича

Желающим освоить возведение кирпичных конструкций нелишним будет знать, что кладочный раствор пустотелого кирпича несколько отличается от других строительных смесей. Это объясняется особенностями данного строительного материала, призванными повысить теплоизоляционные характеристики наружного ограждения здания из красного керамического кирпича с пустотами внутри. Эти же особенности влияют на сферу его применения и технологию кладки.

О характеристиках материала

Главная особенность пустотелого кирпича — наличие фигурных полостей различной конфигурации и размеров. Объемная доля этих пустот может занимать от 13 до 50% объема всего кирпича, при этом его габариты остаются стандартными — 120х250х65 мм либо 120х250х88 мм. Полости делаются открытыми или глухими и располагаются в вертикальной плоскости, их форма бывает круглой, прямоугольной и овальной. Существует разновидность кирпича, у которой заполненные воздухом пустоты закрыты с обеих сторон.

Наличие воздушных камер внутри элементов строительной конструкции имеет свои достоинства и недостатки. Позитивная сторона в использовании материала заключается в следующем:

  1. Воздух — хороший теплоизолятор. Воздушные камеры повышают сопротивление прохождению теплового потока сквозь стену, делая дом более теплым. Для сравнения: полнотелое изделие обладает теплопроводностью 0,6-0,7 Вт/м°С, пустотное — 0,35-0,42 Вт/м°С, что в 1,5 раза меньше.
  2. Благодаря тем же полостям кирпичная стена имеет повышенные звукоизоляционные характеристики.
  3. На изготовление строительного материала расходуется меньше сырья, отсюда и сравнительно низкая стоимость.
  4. Малый вес. Стандартный пустотный кирпич весит 2,3-2,5 кг, полуторный — до 3,3 кг.

Недостаток материала состоит в снижении конструктивной прочности и жесткости, которую дают перегородки между воздушными камерами по сравнению с цельным кирпичом. По этой причине несущие и ответственные конструкции из пустотелого кирпича должны быть хорошо рассчитаны по нагрузке.

Из-за пористой структуры обожженной глины и наличия полостей материал нельзя использовать для возведения стен подвалов, фундаментов и цоколей зданий. Через поры может произойти капиллярное проникновение воды в пустоты, где она замерзнет и станет разрушать кирпич. Также не стоит применять его для кладки каминов и печей, где материал может разрушиться от воздействия высоких температур.

Как приготовить кладочную смесь?

Кирпичная кладка из изделий, в которых сделаны закрытые со всех сторон полости, не имеет особых отличий от возведения стен и перегородок из обычного полнотелого кирпича. Кладочный раствор тоже ничем не отличается, поскольку в пустоты он все равно проникнуть не сможет.

Другое дело — раствор для пустотелых кирпичей с открытыми отверстиями. Если взять смесь с повышенной текучестью, то при выполнении работ в кирпичной кладке произойдет заполнение пустот этим раствором. Так как теплоизоляционные свойства цементных и известковых смесей значительно хуже, чем у воздуха и обожженной глины, результат выйдет плачевный.

Вместо того чтобы максимально сохранять тепло, стена из пустотных кирпичей с набитыми раствором полостями станет пропускать его наружу интенсивнее, чем конструкция из обычных изделий.

Материал с наполненными пустотами потеряет не только теплоизоляционные, но и звукоизоляционные свойства. Вдобавок значительно возрастет расход раствора и в конечном счете нагрузка на фундамент и стоимость сооружения. Поэтому кладка из пустотелых кирпичей должна выполняться на более жестком растворе, не затекающем в технологические полости.

Текучесть готового раствора характеризуется его подвижностью и выражается в сантиметрах. Для строительства стен и других элементов зданий из полнотелых изделий применяется смесь подвижностью 9-13 см, из пустотелых — от 7 до 8 см.

Как правило, для кладки используется простой песчаный раствор, где в качестве вяжущего выступает портландцемент М400, реже — М500. Смешивая цемент и песок в разных пропорциях, можно получить кладочные смеси следующих марок:

  1. Марка 75. Соотношение цемента и песка — 1:5,5.
  2. Марка 100. Пропорции — 1:4,5.
  3. Марка 150. Соотношение — 1:3.

В приведенном перечне указаны пропорции при использовании портландцемента М400. Если для приготовления смеси взять вяжущее М500, то соотношения будут 1:6, 1:5,5 и 1:4 соответственно. Для строительства частного дома в обычных условиях вполне достаточно прочности кладочного раствора М75.

Также для кладки кирпичных стен малоэтажных домов (до 3 этажей) используются сложные растворы с двумя разными вяжущими — цементно-известковые. Это позволяет удешевить возведение конструкции без потери ее прочности и надежности. Чтобы приготовить цементно-известковую смесь определенной марки, необходимо выдержать такие пропорции:

  • М50 — 1:0,9:8;
  • М75 — 1:0,5:5,5;
  • М100 — 1:0,4:4,5;
  • М150 — 1:0,2:3.

Согласно правилам обозначений, в соотношении на первом месте стоит сильное вяжущее (цемент), на втором — более слабое (известь), на третьем — заполнитель (песок). Порядок приготовления раствора следующий:

Если планировалась кирпичная кладка с цветной расшивкой, то в раствор добавляется краситель нужного цвета. Количество и способ добавления пигмента указаны производителем на упаковке. Учитывая, что годность раствора к употреблению сохраняется в течение не более 2 часов, надо рассчитывать величину замеса по своей производительности.

Чтобы приобрести необходимое количество песка, цемента и извести, нужно заранее рассчитать расход готового раствора. Исходя из практических наблюдений, на 1 м 2 кладки толщиной 250 мм (в 1 кирпич) расходуется порядка 75-80 л раствора. Если планируется построить стену толщиной в 1,5 кирпича, то надо рассчитывать на расход в 115 л смеси на 1 м 2 . Отсюда несложно определить объем каждого компонента в отдельности.

Рекомендации по технологии ведения работ

Как вариант, при строительстве можно использовать кладочную сетку. Она воспрепятствует затеканию жидкой смеси в открытые пустоты. Но сетку не станешь класть в каждый ряд кирпича, поэтому единственный выход — затворить сухую смесь небольшим количеством воды, чтобы снизить подвижность раствора. Выполняя кладку из пустотелых изделий, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Приготовить инструмент и выполнить разметку будущей стены, установив маяки и натянув причальный шнур. Он будет служить ориентиром при укладке кирпичей, чтобы они не уходили в сторону и не выступали по высоте.
  2. Разложить кирпичи вдоль стены и подготовить неполномерные камни для перевязки швов. Эти камни готовят путем рубки поврежденных или надколотых кирпичей.
  3. Отступив от наружного края стены на 10 мм, разложить и разровнять раствор кельмой под укладку 3 кирпичей.
  4. Подтянув кельмой часть раствора, прислонить его к торцу уже лежащего кирпича, а новый уложить рядом и прижать к мастерку. Затем кельму надо вытащить, а новый кирпич усадить на место легким постукиванием.
  5. Выдавленные остатки раствора убрать со стены мастерком.

Данный способ называется «вприжим» и хорошо подходит для кладки пустотелого кирпича на жестком растворе. Если последний приготовлен правильно, то при таком способе в полости кирпичей попадет совсем немного смеси, что никак не скажется на эксплуатационных характеристиках здания.

Читать еще:  Расчет количества красного кирпича для цоколя

Можно класть пустотелым кирпичом цоколь

Благодарю участников за поддержку .

1) СНиП — каменные и армокаменные конструкции:

1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.

Зодчий строит из полнотелых блоков (они гораздо прочней). У моих блоков толшина стенок — порядка 1,5 см и две дырки внутри (когда высверливали — оттуда все высыпалось (фото через недельку — две). Кроме того у Зодчего блоки выкладывают поперек (т.е. толщина 400), а у меня — по длине (толщина 200).

С одной стороны и трогать жалко, а с другой — если лет через 10 -15 начнется разрушение, то это уже будут совсем другие последствия и совсем другие деньги (и за мой счет).

  • Цитата

  • Цитата

Алексей, Спасибо за поддержку!! В прошлый раз все исправлял прораб за свой счет. (цена вопроса была не так велика — обшивка дома + усиление стропилки — 170 000 р ему обошлось, чтобы фирме портить свою репутацию из-за безответственных работников). Да и сейчас я лишнего не прошу — хочу только получить приличное качество, за которое платила. Если откажутся, исправлю сама, но отдам дело в юр. бюро (4 — 6 мес, но цена выплаты утроится: работы + суд. издержки и экспертиза (а они еще много чего накопают) + моральный ущерб за качество работы). Конечно, могут быть нюансы. Но в наше время нельзя пренебрегать фактом непостижимых возможностей «сарафанно- интернетного радио». Достаточно небольшого количества времени, чтобы написать массу отзывов в и-нете о работе фирмы (+ фото + экспертиза), чтобы фирма потеряла массу заказчиков (да и хозяева уже построенных домов заказали экспертизы .
Сегодня звонила в фирму — 14.03 приглашу на место, чтобы оценить масштаб бедствия (будут фото) и тогда уже им придется предложить варианты отработки оплаченных мной ден. средств (хотя для меня это не главное. главное, чтобы я была уверена, что мне не придется через десяток лет вновь к этому возвращаться. Все привыкла делать 1 раз и капитально.
Кроме того — если сейчас ничего не предпринять, то потом все посложнее будет. Сейчас отмостки нет и вариантов исправления больше.

Добавлено после 35 минут 13 секунд:

Ptrslim, благодарю за плотное погружение в мою тему.
Домкратить страшновато (фундамент большой и ломаный с эркером и верандой. все поехать может).

  • Цитата

Фундамент из пустотелых блоков ремонтировать не большая проблема два варианта:
— пролейте дырки разжиженным раствором (бетоном с крошкой) с вибрацией, если дырки сквозные Вы укрепите весь цоколь;
— выбивайте по одному блоку и переливайте.

В обоих случаях обойдетесь без поддомкрачивания. Муторно конечно, но исполнимо.

  • Цитата

shuravi, добрый вечер! спасибо что «встряли»
фото дома сегодня выложила на форуме (представление уже есть). фото «дырок» выложу числа 14 -15. Я тут «фантазировала» с вариантами. а вот это реально?? (только не смейтесь — у меня опыт — только мой дом). не хочу сверлить фундамент — можно ли его «обнять» толстой арматурной конструкцией и залить столбики (со спуском до основания фундамента). получится а-ля колонна
P/S/ отвечать стараюсь всем (и ОЧЕНЬ ЦЕНЮ ПОДДЕРЖКУ — одна голова хорошо, а много — еще ЛУЧШЕ!!). поэтом у буду признательна всем, кто отзовется и выскажет свое мнение .

  • Цитата

  • Цитата

Shuravi, доброго времени суток!
спасибо за совет, мне он очень понравился , но есть вопросы:
1) нужно ли цоколь связывать с самим фундаментом (качество фундамента — хорошее. но сверлить его не хотелось бы). дом тяжелый — уползти не должен.
2) я правильно поняла — лить частями, но в итоге выйдет целиком по всему периметру фундамента (или достаточно оставить пунктиром через 1 м)
3) нужно ли трогать цоколь под стеной между домом и верандой. (там вроде сухо).

P/S/ дом мне тоже нравится. проект сама рисовала (потом его обсчитывали). В общем — это МЕЧТА. Но фирма, которой я доверилась не оправдала моего доверия (стропилка, стены — теперь и фундамент. ) свои чувства за оплаченные 2 млн описывать не буду. Но есть и ПЛЮС — освоила новую профессию и теперь могу пойти в прорабы .

Добавлено после 13 минут 37 секунд:

Забыла самое основное — фундамент у дома, эркера и веранды общий и цельный (качество хорошее — отбойник берет с трудом), внутри периметра дома пролит и перевязан вдоль ВСЕХ стен. На ленте установлены столбики из тех же 2х блоков (думаю, тоже с песком) на расстоянии 1,5 — 2 метров. А вот между верандой и домой — сплошная цокольная лента на фундаменте (планировала гараж, а потом передумала и сделала веранду).

  • Цитата

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

  • Цитата

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

отвечаю по пунктам — фирма подготовила проект по моим эскизам, с учетом моих пожеланий
наружные стены — проф брус 200*150 + 50 роквул+ иммитация под брус
внутренние стены — проф брус 100*150 (сейчас понимаю, что промахнулась )
блоки выложены по внешнему краю фундамента, вровень со стеной (т.е. доливать с «навесом» придется)
подпол — от 60 до 80см, выровнен, засыпан песком
осталось сделать — отопление и отмостку с дорожками (на отмостку ищу ПРИЛИЧНУЮ бригаду с разумными аппетитами). земля — суглинок.
по поводу обшивки и утепления цоколя — вопрос так же открыт
статус земли ИЖС. до строительства я получила разрешение на строительство (до 2018г. доки в порядке), т.е. время на ввод в экспл-ю еще есть
отопление — газа нет (есть только перспективы). Планирую пиролизный котел(в помещении рядом с С/У и верандой). сейчас — конвекторы (временно)
погреб — в углу кухни — выложен из тех же блоков 1500*1500*Н 2000. выкладывали уже после заливки фундамента. блоки на 1/2 их толщины (на 10 см) завели под фундамент. иногда приходит вода — см на 10 (год на год не приходится). гидроизоляцию, они конечно же сделать забыли. Ну как то так.
P/S/ в свойе ситуации не пойму — не то ли на рынке строительства одни мощенники и делитанты, либо я «слишком много копаю и понимаю» в процессе (тех образование все же пригодилось

Читать еще:  Цвета цокольного сайдинга под кирпич

Добавлено после 7 часов 11 минут 53 секунды:

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

отвечаю по пунктам — фирма разработала проект по моим эскизам, с учетом моих пожеланий
наружные стены — проф брус 200*150 + 50 роквул+ иммитация под брус
внутренние стены — проф брус 100*150 (сейчас понимаю, что промахнулась
блоки выложены по внешнему краю фундамента, вровень со стеной (т.е. доливать с «навесом» придется)
подпол — от 60 до 80см, выровнен, засыпан песком
осталось сделать — отопление и отмостку с дорожками (на отмостку ищу ПРИЛИЧНУЮ бригаду с разумными аппетитами). земля — суглинок.
по поводу обшивки и утепления цоколя — вопрос так же открыт
статус земли ИЖС. до строительства я получила разрешение на строительство (до 2018г. доки в порядке), т.е. время на ввод в экспл-ю еще есть
отопление — газа нет (есть только перспективы). Планирую пиролизный котел(в помещении рядом с С/У и верандой). сейчас — конвекторы (временно)
погреб — в углу кухни — выложен из тех же блоков 1500*1500*Н 2000. выкладывали уже после заливки фундамента. блоки на 1/2 их толщины (на 10 см) завели под фундамент. иногда приходит вода — см на 10 (год на год не приходится). гидроизоляцию, они конечно же сделать забыли. Ну как то так.

  • Цитата

Уважаемая Lafil2.
Прошу вас не обижаться на комментарий.
По цоколю вам уже дают советы…. Но вот по погребу….
Могу вас разочаровать — у вас нет погреба. Это сделана банальная яма под домом (кухней) для сбора грунтовых вод.Толщина стен и без утеплителя не обеспечивает нормального температурного режима в погребе, а гигроскопичность стеновых материалов и отсутствие дренажа, слоя гидроизоляции и, возможно, вентиляции помещения погреба гарантировано сделают его влажным. Дом деревянный, хоть и находится на возвышенности, но наличие под полом такого «озера» рано или поздно приведет к появлению плесени и грибка, со всеми вытекающими последствиями. Они будут более весомыми, чем от частичного разрушения цоколя. Устройство утепления и гидроизоляции стен погреба в существующем доме (построенном) будет более чем затратно.
Решать вам, то ли его доводить до «ума», или вам будет проще его просто убрать (засыпать глиной с послойным трамбованием. ) и построить отдельностоящий заглубленный погреб по всем правилам.
P.S.
Большая просьба — при цитировании, сокращайте, удаляйте ненужный текст…, очень неудобно просматривать ваш комментарий.

  • Цитата

Уважаемая Lafil2.
Прошу вас не обижаться на комментарий.
По цоколю вам уже дают советы…. Но вот по погребу….
Могу вас разочаровать — у вас нет погреба. Это сделана банальная яма под домом (кухней) для сбора грунтовых вод.Толщина стен и без утеплителя не обеспечивает нормального температурного режима в погребе, а гигроскопичность стеновых материалов и отсутствие дренажа, слоя гидроизоляции и, возможно, вентиляции помещения погреба гарантировано сделают его влажным. Дом деревянный, хоть и находится на возвышенности, но наличие под полом такого «озера» рано или поздно приведет к появлению плесени и грибка, со всеми вытекающими последствиями. Они будут более весомыми, чем от частичного разрушения цоколя. Устройство утепления и гидроизоляции стен погреба в существующем доме (построенном) будет более чем затратно.
Решать вам, то ли его доводить до «ума», или вам будет проще его просто убрать (засыпать глиной с послойным трамбованием. и построить отдельностоящий заглубленный погреб по всем правилам.
P.S.
Большая просьба — при цитировании, сокращайте, удаляйте ненужный текст…, очень неудобно просматривать ваш комментарий.

Уважаемый Специалист, спасибо, «что обидели» по погребу. то что он неправильный я поняла как только мне его разрыли. пока в нем получается хранить только овощи и банки летом. продухи есть с 2х углов (т.е. проветривается хорошо — плесени нет). вода за 5 лет пришла 2 раза сантиметров — 5 -7 примерно (ушла днй за 10 -14. ). ЕСЛИ ПОСЛЕ устройства отмостки вода все еще будет приходить — закопаю. Но есть шанс, что будет сухо, т.к. перепад на этом углу дома порядка 80 см. и грунтовые воды проходят ниже. За совет спасибо — буду контролировать влажность и т.д. Кстати, я черновые полы м лаги со снизу обшила пароизоляционной мембраной изовер (степлером по всему периметру 1 эт), т.к. в одном из углов дома обнаружила конденсат (после чего и досверливала продухи). правый верхний угол дома — там забор не дает ветру гулять.
P/S/ по поводу удаления комментов — исправлюсь . главное теперь правильно «зачистить».

Добавлено после 21 минута 50 секунд:
Если вам компания выполнила фундамент ленточный 60 см, (шириной -?:-),а цоколь 2 ряда блоков 200*200*400 надо только выполнить гидроизоляцию и утепление цоколя. В малоэтажном строительстве – довольно частое решение. При надлежащем его утеплении и вентиляции подвала никакой влажностный режим там не возникнет. Ведь в СНиПе регламентируется материал стен без выполнения дополнительных мероприятий, но последняя строка 1.3*«Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий. « — допускает применения бетонных блоков, только обеспечьте нормальный влажностный режим.
Какой марки и типа применены блоки — серьезный вопрос. У вас 2-х пустотный бетонный или керамзитобетонный блок. Тут совсем разные прочностные характеристики.

Читать еще:  Опалубка под кирпич для фундамента

Компании принимают различные решения. Именно такой цоколь дома с устройством подвального помещения без устройства гидроизоляции и утепления всего периметра цоколя — ошибочное решение на стадии разработки (адаптации) проекта. Да и поверх блоков стоило сверху сделать монолитный пояс.

Последствия расслоения бетоны в цоколе дома из профилированного бруса не будут катастрофичными. В критической ситуации цоколь дома можно отремонтировать -поэтапно заменить на полнотелые блоки или сделать его монолитным.[/quote]

Кирпичная кладка в зимнее время. Надо ли строить кирпичный дом зимой?

Известно, что любые строительные процессы в нашей стране проще проводить летом. Объяснение простое: российский климат не позволяет использовать большинство современных материалов. Например, пеноблоки могут крошиться и ломаться от мороза, а раствор при низкой температуре замёрзнет. Грунт промерзает – сложно вести земляные работы, а рабочим сложнее обеспечить качество строительства при низких температурах.
Но зима у нас долгая, а терять время застройщикам невыгодно. Так можно ли строить жилые дома зимой? Да, но здесь очень многое зависит от свойств выбранных материалов. Так, строительство кирпичного дома зимой выполнить труднее, а обойдётся оно заметно дороже.
Технологии и материалы используются более сложные и дорогостоящие, но специалисты утверждают, что возвести зимой качественный кирпичный дом вполне возможно.
Качество кладки стен зависит не только от кирпича . Марка раствора и квалификация рабочих тоже являются важными факторами успеха. Сейчас выпускают разные виды кирпича: полнотелый, пустотный, поризованный, теплоэффективный и др. Последние два вида отличаются повышенной способностью сберегать тепло: даже в холодных регионах кладку можно выполнять всего в один ряд, тогда как другие виды приходится укладывать в 2-2,5 ряда. Их лёгкий вес – тоже преимущество. Стеновые конструкции получаются более лёгкими: нагрузка на фундамент дома снижается.

Для возведения несущих стен используют как полнотелый, так и пустотелый кирпич , но его несущая способность может быть разной: об этом скажет специальная маркировка изделия.
Для межкомнатных перегородок можно брать газобетонные блоки или гипсокартон, но иногда застройщик выбирает кирпичные перегородки. Тогда подходящими вариантами будут пустотелые виды кирпича, обеспечивающие лучшую звукоизоляцию – например, керамический кирпич.
Кирпич отличают не только по структуре, но и по составу. Белый силикатный кирпич содержит известь и песок, стоит недорого, но имеет серьёзные недостатки. Он хрупкий и тяжёлый, особенно полнотелый, так что при его транспортировке образуется немало обломков. Морозостойкость у него слабая, а тепло он удерживает хуже, чем другие виды кирпича. И всё же в частном домостроении он используется нередко: обеспечивает звукоизоляцию, эстетично выглядит, не тускнеет и не выгорает на солнце. Несущие стены из него возводить можно, но фундамент потребуется надёжный. Утепление стен в этом случае тоже обойдётся дороже.
Красный керамический кирпич считается более устойчивым к различным воздействиям, а стоит дороже. Но строители часто отмечают, что он тоже бывает хрупким.
Облицовочный кирпич не только эстетично выглядит. Он достаточно твёрдый: его можно использовать для кладки несущих стен и даже для устройства фундамента.
Клинкерный кирпич прочен, но его обычно используют для отделки. Из него можно выложить цоколь, возвести колонны или столбы для устройства забора. Им отделывают дома внутри: декоративные стены, камины и др. Можно построить дом из клинкерного кирпича, если позволяют средства, но это делается редко. Такой дом будет прочным, красивым и долговечным, но строиться будет дольше, а обойдётся в 2-3 раза дороже. К тому же потребуются высококвалифицированные рабочие, а их труд тоже не дешёвый.
Двойной кирпич для постройки зданий подходит отлично, однако иногда его использование называют «расточительством». Конечно, он дорогостоящий. Зато его размеры позволяют строить вдвое быстрее, а раствора для кладки расходуется меньше. Из двойного кирпича можно класть печи и камины, а фундамент из него будет мощным и прочным. Используют его и в кладке стен, хотя такие стены требуют отделки снаружи.
Огнеупорный кирпич в строительстве обычных стен нерентабелен. Он необходим, если сооружение должно выдерживать температуру до 800°C.

Многие застройщики не решаются возводить зимой кирпичные стены из-за проблем с раствором.
Однако есть способы, помогающие предотвратить замерзание раствора при минусовых температурах. Сейчас выпускаются добавки для бетона, с которыми он не замерзает даже при минус 15°C. Также бетон и раствор прогревают до 40-50 градусов с помощью электродов, помещённых в опалубку до начала укладки. А если дополнительно утеплять фундамент, работать с растворами зимой будет значительно проще.

Прогрев кладки – эффективный метод, много лет применяемый в условиях Крайнего Севера. Многоэтажные жилые дома из кирпича и лёгких блоков там успешно строятся при температуре около минус 30 градусов. Электроды можно наложить на стены и поместить в швы кладки, а снаружи устроить утепляющую конструкцию, закрыв строительные леса плёнкой из толстого полиэтилена.
Сегодня также выпускают специальные термоматы для прогрева бетона и конструкций из кирпича и камня. Но при морозах не ниже минус 15 градусов кладку можно не прогревать: будет достаточно прогретого раствора и противоморозных добавок.
Часто можно видеть на стенах зданий, возведённых зимой, белые следы и потёки. Это означает, что строители не соблюдали технологию: при нарушении дозировки добавок кладка выглядит непривлекательно. Дополнительная обработка лицевой стороны кладки акриловыми пропитками также помогает предотвратить появление некрасивых белёсых пятен.
Кирпич обязательно должен быть полностью сухим, а всю дневную кладку необходимо утеплять на ночь минеральной ватой или пенопластом.
Успешно применяется и так называемый метод термоса, разработанный ещё в СССР. К примеру, разогретый до 25-45 градусов бетон заливают в опалубку и герметизируют любыми возможными способами.

Так стоит ли строить из кирпича зимой? Делать это можно вполне успешно, однако потребуется больше трудовых и финансовых затрат. Поэтому строительство дома из кирпича зимой следует начинать лишь в случае действительной необходимости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector