Можно ли залить фундамент битым кирпичом

Фундамент из кирпича — особенности возведения

Кирпич – универсальный строительный материал, используемый для возведения жилых домов и небольших хозяйственных построек. Но можно ли делать фундамент из кирпича? Безусловно, да!

Кирпичное основание довольно просто в возведении, все работы можно произвести без привлечения профессионалов и спецтехники, обойдясь лишь своими силами.

Применяется кирпич при строительстве двух из трех типов фундамента — ленточного или столбчатого, монолитное основание сделать нельзя. Чаще всего его используют для беседки, для забора, под кирпичный гараж, под деревянный дом, под баню или для дома каркасного типа с небольшим весом.

Для построек из материалов, имеющих большой вес, например, железобетонные блоки и плиты, пенно- и газоблоки и многоэтажных строений, кирпич не подходит, он не сможет выдержать нагрузку и деформируется.

В данной статье мы подробно рассмотрим особенности строительства ленточного и столбчатого фундамента из кирпича, изучим его достоинства и недостатки, а также узнаем, как укрепить фундамент из кирпича и провести все работы своими руками.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Прежде чем окончательно принять решение о кладке кирпичного фундамента, стоит внимательно изучить достоинства и недостатки такого основания.

К явным преимуществам относятся:

• Простота возведения – не требуется привлекать специалистов или технику, все работы можно выполнить своими руками;
• Подвижность основания – при небольшом смещении грунта фундамент не будет разрушен;
• Возможность ремонта отельных фрагментов – если произойдет частичное разрушение, восстановить основание не составит особого труда;
• Универсальность – из кирпича можно возвести конструкции любой сложности и формы;
• Жесткость – при строительстве не нужно строить опалубку для придания формы фундамента, как при работе с цементом.

К недостаткам фундамента, возведенного из кирпича, относятся следующие факторы:

• Низкая скорость постройки;
• Необходимость проведения работ только на сухих устойчивых грунтах;

• Небольшой срок эксплантации — максимум 40 лет;
• Высокая стоимость кирпича;
• Низкие показатели влагостойкости, вследствие чего необходимо уделить много внимания гидроизоляции;
• Подходит только для небольших легких построек – под сарай, под гараж, под теплицу и т.п.

Используемые виды кирпича

Строительство фундамента возможно только из красного кирпича полнотелого типа с определенными показателями по марке прочности, морозостойкости и водопоглащения.

• Прочность (М) кирпича – от М150 до М300;
• Морозостойкость – от F35 до F100;
• Процент влагопоглощения – от 6% до 16%, максимально 20%.

Самый лучший вариант – клинкерный кирпич, именно его применяют для мощения тротуаров и пешеходных дорожек, но высокая стоимость клинкера останавливает большинство потребителей.

Возводить основание из силикатного кирпича возводить не стоит. Этот материал отличается низкими качественными показателями, что при его использовании приводит к отсыреванию и крошению фундамента, вследствие чего происходит разрушению всей конструкции.

Требуемые материалы

Сделать фундамент из кирпича своими руками можно за короткий срок, для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• Красный кирпич;
• Доски для строительства опалубки;
• Песок или мелкий щебень;
• Бетонный раствор;
• Арматура – прутья или сетка;
• Гидроизоляционные материалы – рубероид, битум, праймер т.п.;
• Лопата;
• Шпатель для укладки раствора;
• Веревка и колышки.

Многие советуют брать пережженный красный кирпич – его стоимость значительно ниже стандартного изделия, а прочность не чем не отличается.

К данным материалам предъявляются серьезные требования, так как они влияют прочность и целостность будущей конструкции.

• Кирпичи – обожженный полнотелый кирпич с высокой маркой прочности и водоустойчивости;
• Цемент – марка прочности не менее М400;
• Бетонная смесь – раствор смешивается по строгим пропорциям: 1 часть цемента и 3 части песка (лучше всего использовать речной).

Строительство ленточного фундамента из кирпича

Бетонная подушка позволит повысить несущую способность основания, а также поможет предотвратить растрескивание фундамента при пучении почвы, но при желании этот этап можно пропустить.

Возводят ленточный фундамент согласно следующей технологии:

• Выполнить геодезическую оценку и согласно ей, определить глубину фундамента.
• Провести разметку площади и выкопать траншею — при расчете ширины стоит учитывать не только ширину стен фундамента, но и оставить пространство для свободной укладки гидроизоляции и отсыпки.
• На дно готовой траншеи уложить песчаную подушку высотой 15 см, тщательно выровнять, уплотнить и утрамбовать подручными средствами.
• Дно и стенки траншеи покрыть слоем гидроизоляции, это может быть рубероид или любой другой полимерный материал, защищающий от воды.
• Далее, необходимо сделать бетонную подушку, для этого поверх гидроизоляции уложить опалубку и залить цементный раствор слоем в 10 см, и оставить до полного затвердевания бетона.
• Спустя несколько дней начать кладку – работы начинаются с углов с обязательной перевязкой швов. Швы используются обычные внутренние, но стоит заметить, что, если в будущем не планируется оштукатуривание стенок фундамента, швы можно делать заподлицо. В нижней половине основания, где кирпич в земле, швы стоит полностью заполнять бетонным раствором, а в половине, находящейся над землей, будет лучше, если раствор не дойдет до кромки кирпича на сантиметр – это повысит сцепку поверхности с будущей штукатуркой.
• Если почва проблемная (пученистая) обязательно стоит провести армирование кладки, для этого на каждый третий или четвертый ряд уложить прутья арматуры в несколько рядов в два пояса на расстоянии 6-10 см от края кладки. Арматура должна быть погружена в бетонный раствор и тщательно накрыта им сверху.

• Возведенную кирпичную кладку оштукатурить и оставить до полного застывания на одну-две недели.
• Спустя отведенное время засыпать пустоты по периметру фундамента мелким щебнем или песком.
• Тщательно разровнять полученную поверхность, уложить отмостку и залить цементом.

Строительство столбчатого фундамента из кирпича

Чаще всего из кирпича строят столбчатый фундамент, это объясняется дешевизной и простой работы – не нужно строить отмостки, рыть колеи по периметру постройки и привлекать наемных рабочих.

Но у столбчатого фундамента из кирпича в сравнении с ленточным есть ряд недостатков:

• Плохая устойчивость к нагрузкам – нельзя использовать для тяжелых конструкций из бетонных блоков, кирпичей и т.п.;
• Подверженность к пучению почвы – нельзя возводить на проблемных подвижных грунтах, например, торфяных, глиняных или илистых;
• Низкая морозостойкость;
• Невозможность строительства подвального помещения.

В зависимости от уровня расположения подземных вод столбчатое основание можно разделить на два типа – заглубленный, который используется для мест с низким залеганием грунтовых вод и возводится на глубине в 1,5 – 2 метра, и мелкозаглубленный, глубина которого достигает всего 50-80 см, он чаще всего применяется на песчаных почвах.

Ниже приведена пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента из кирпича в земле песчаного типа:

• Провести разметку территории – определить места столбов, найти углы, проверить ровность диагонали и забить колышки по периметру;
• Между кольями натянуть бечевку, она будет указывать на внешние стороны будущих опор;
• Выкопать колодцы квадратной или прямоугольной формы шириной метр на метр и глубиной 60 – 80 см;
• На дно насыпать песчаную подушку;
• Сверху уложить специальную геоткань, которая способна пропускать воду, но задерживает песок от попадания в почву;
• На ткань насыпать еще одну подушку из песка или щебня мелкой фракции толщиной в 15 см, тщательно разровнять и утрамбовать;
• Уложить слой гидроизоляции, использовать можно любой подходящий материал, главное, чтобы гидроизоляция покрывала и дно и стенки ямы;

• Сделать подошву из бетона – на дно ямы поверх гидроизоляции уложить сетку из арматурной проволоки толщиной не более 5 мм и залить раствором цемента — толщина подушки должна составлять не менее 25 см;
• Оставить работы до полного схватывания раствора на 2-3 дня, после этого непосредственно перейти к кладке кирпича;
• Начать кладку – кладка выполняется в полкирпича с пустотой по центру, в одном ряду укладывается 4 кирпича;
• На каждый третий или четвертый ряд уложить арматурную сетку, это позволит дополнительно укрепить опоры;
• Кладка столбов продолжается до того момента, пока высота опор не превысит поверхность земли на 20 см, если фундамент строится на наклонной поверхности высота опоры подгоняется по высоте столба в самой верхней точке. Важно следить за ровностью каждого ряда кладки и проверять горизонтальность с помощью строительного уровня.
• В пустоты, расположенные в центре опор поместить прутья арматуры и залить цементным раствором;
• Обработать готовые столбы гидроизолирующим праймером, битумом или на крайний случай раствором цемента и оставить до полного застывания дней на 7;
• Спустя указанное время отсыпать пустоты вокруг столбов песком или щебнем, так же можно взять шлак или измельченный строительный мусор.

Заглубленный фундамент из кирпича возводится по такой же технологии, но делают его редко, так как он довольно трудозатратный — приходится выкапывать ямы глубиной в 2 метра для каждой опоры, в определенных случаях необходимо привлекать технику, тратиться большее количество кирпичей и увеличивается время на возведение.

Использование битого кирпича

Очень часто во время строительных работ остается порченный и битый кирпич и многие интересуются можно ли использовать его при укладке фундамента, и если можно, то, как сделать это без ущерба прочности конструкции.

Да, возвести фундамент из битого кирпича можно, но он не будет отличаться высокой прочностью, поэтому чаще всего такое основание делают под постройки не несущих серьезных нагрузок, например, под печь.

Предлагается два варианта фундамента из битого кирпича – смешать смесь из кирпича и бетона и залить готовое основание или возвести основание ленточного типа с укладкой бита слоями.

Давайте подробнее рассмотрим, как выложить основание вторым способом:

• Выкопать траншею и насыпать слой песка толщиной 10 см;
• На дно уложить арматуру и залить слой бетона в 10 см;
• Засыпать обломки кирпича и пролить смесью бетона;
• Выждать немного времени, чтобы раствор равномерно распределился между частицами кирпича и уплотнить;

Вновь уложить арматуру, залить цементом и засыпать битом. И так чередовать слои до полного заполнения транши и опалубки фундамента.

Как сделать фундамент под распашные ворота?

Монтирование распашных ворот сложностей не вызывает, поэтому многие предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Главным в установке таких ворот является не закрепление створок, как многие думают, а именно фундамент. Необходимо точно соблюсти схему фундамента под распашные ворота, это залог долговечности ворот и удобства пользования ими. Фундаментные работы являются довольно простыми.

Сам фундамент состоит из двух столбов. Важно установить их на правильную глубину. Достаточной является глубина 1-1,5 метра. Существует заблуждение, что установка столбов на 0,5 метров вполне приемлема. Но это не так, вне зависимости от того, из какого материала изготовлены столбы (металл, бетон), при смене сезонов будет происходить смещения грунта, и это вызовет движение всей конструкции. Особенно важно соблюдать глубину ямы в местности, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли.

Тяжелее всего работать с пучинистым грунтом, смена сезонов негативно отражается на нем, агрегатное состояние меняется, переходя из твердого в талое и наоборот. Изменение состояния ведет к существенному увеличению или уменьшению его объемов, от чего нагрузка на столбы повышается в разы.

По мнению большинства экспертов, лучше вообще воздержаться от установки фундамента на подобной местности. Если избежать этого нельзя, ямы для фундамента надо рыть более глубокие – на 1,5-2 метра, а сушить раствор не менее 28 дней. Такие меры предосторожности помогут уберечь столбы от возникновения трещин, которые могут достигать до 1-2 см и вызывать разрушение материала.

Установка фундамента

Перед тем как начинать установку, стоит изучить геологические особенности местности и проконсультироваться у специалиста по поводу материала столбов, возможностей их сопротивления изменениям в структуре почвы. Следующий этап – установка фундамента.

Для этого необходимо:

1. Вырыть ямы по 1-2 метра (в зависимости от типа почвы). Ширина ям со всех сторон должна превышать ширину столбов на 10 см.
2. Засыпать на дно ямы битый кирпич или гравий. Можно залить яму бетоном.
3. По стенам ямы расположить листы рубероида, он обеспечит гидроизоляцию.
4. Опустить столбы в ямы, обязательно при этом учитывая, что расстояние от нижней рейки до земли не должно быть меньше 10-15 см (необходимо для учета снежного покрова). Петли столба обязательно должны смотреть на другой столб.
5. Положить сверху камни для того, чтобы столб стоял устойчиво и не качался в процессе бетонирования.
6. Забетонировать основания, используя при этом вертикальные подпорки. Снять их можно через 2-3 недели. Консистенция бетона должна быть похожа на густую сметану. Заливается яма до самого верха.
7. Если вы вырыли разные по глубине ямы или использовали столбы разной длины, то последние можно по окончании работ подровнять, срезав выступающие части.

Перед тем как бетон застыл, проверяется соответствие горизонтальных и вертикальных размеров столбов, для проверки используются рейки. Они не потребуются, если вы заранее правильно распределили разметку. Если для распашных ворот вы используете створки, высота которых превышает 2 метра, а вес – 200 кг, между столбов необходимо залить ленточный фундамент. Он способен усилить конструкцию ворот и препятствовать их расшатыванию при смене сезонов. Таким образом, выполнять работы по установке фундамента можно самостоятельно, главное при этом, — подходить к работе ответственно.

Стяжка пола своими руками

Стяжка пола делается после возведения коробки дома и устройства крыши, в тёплое время года, чтобы природные осадки и низкая температура воздуха не влияли на качество работ.

Первым делом необходимо просчитать толщину всех слоёв, из которых будет состоять будущий пол. В нашем случае должно получиться так: черновая стяжка — 10 см, утеплитель — 5 см, чистовая стяжка — 4 см, финишное покрытие – 1 см. В итоге общая толщина пола будет равна 20 см.

Следующим шагом определим уровень будущего пола. За эту отметку мы приняли первый ряд кладки кирпича на фундаменте. На этой высоте установлена дверь помещения. От данной линии отсчитаем необходимые 20 сантиметров вниз и сделаем отметки по периметру стены с помощью строительного уровня.

На землю в коробке дома мы насыпали песок, который подвозили на тележках. Если здание стоИт на фундаменте с цоколем , песка может понадобиться огромное количество, в этом случае дешевле было бы залить бетонную плиту на столбиках , установленных на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед заливкой основание необходимо хорошо утрамбовать. Лучше это делать по мокрому песку. После этого мы весь пол застелили плёнкой ПВХ. Она будет защищать бетон от возможной подпитки влагой из песка. Полосы плёнки стелили внахлёст, стыки проклеили скотчем. Также сделали напуски на стены.

Для отделения стяжки от фундамента использовали куски пенопласта повышенной плотности толщиной два сантиметра. Пенопласт нарезали полосками по 15 сантиметров и установили по всему периметру комнаты вплотную к фундаменту . Это делается для того, чтобы стяжка не разрушалась во время температурных перепадов.

Основание готово. Чтобы стяжка пола своими руками была единым монолитом, необходимо выполнить её армирование. Для этих целей мы использовали сварную сетку из проволоки диаметром 4 мм и ячейкой 10 на 10 см. Карты сетки связали между собой вязальной проволокой.

Для того, чтобы армирующая сетка правильно работала, она должна находиться внутри бетона. Поэтому её надо не оставлять на песке, а приподнять над существующим основанием. В качестве подкладок мы уложили кусочки кирпича высотой 3-4 сантиметра.

Можно использовать и специальные подставки под арматуру, продающиеся в строительных магазинах.

Но в нашем случае мы на этом решили сэкономить, тем более, что битого кирпича оказалось предостаточно.

Теперь, чтобы стяжка пола получилась параллельно горизонту, нужно выставить маяки. По их уровню будем заливать раствор. Для этих целей мы использовали металлический квадратный пруток и деревянные рейки. Выставлять направляющие нужно при помощи уровня, зафиксировав их на быстросохнущей штукатурной смеси. Расстояние между прутками делают таким, чтобы потом было удобно работать метровым правилом, разглаживая цементный раствор.

Всё готово для заливки стяжки пола своими руками. Раствор в большом количестве лучше готовить в бетономешалке. Мы делали смесь в такой пропорции: 1 часть цемента и 4 части песка, потом добавляли воды до консистенции густой сметаны.

Дальше всё просто — налили раствор в вёдра и от дальней стены залили полностью всё помещение. Алюминиевым правилом разравняли смесь между направляющими. На следующий день, пока раствор полностью не схватился, надо вынуть прутки и рейки и замазать швы. Чтобы бетон набирал прочность и не потрескался, его несколько дней после заливки необходимо поливать водой. Мы это делали с помощью обычной садовой лейки.

Примерно через 20 дней стяжка полностью высохнет, после этого можно приступать к дальнейшим работам по устройству чистового пола .

Вторичное применение битого красного кирпича.

После разборки перегородки между кухней и ванной комнатой осталось большое количество битого красного кирпича. Выносить его на помойку и долго и трудно (по ряду причин). Возможно ли его дальнейшее применение в ремонте. Например, как элемент стяжки полов в ванной и туалете? А если засыпать им пространство между лагами ( сталинский дом), не будет беспокоить пыль в дальнейшем? Какие будут советы от специалистов? Или выносить и точка?

Мастеров онлайн: 183 Заказов в неделю: 1 554 Предложений в сутки: 989

Сергей Михайлович, сам недавно производил демонтаж сантехкабины, а после полы заливал ( до 120 мм) весь кирпич туда и ушел. Рад был не только я, но и заказчик — керамзита меньше покупать. Но только в стяжку, между лаг — пылить будет однозначно. Знаю, что сейчас будет много советов про грунты и всякие пленки, пыль будет все равно.

А зачем выносить? Расколотите и с пескоцементом перемешайте, и делайте что угодно. Хоть щели закидывайте, хоть на пол в стяжку лейте. Кирпичь лучше керамзита. Денег сэкономите.

Однозначно испльзовать. не буду утверждать по поводу пыли,и если она таки будет ,то будет и от любой другой засыпки.

Конечно как элемент стяжки для пола битый кирпич подходит идеально, а пространство между лагами лучше заполнять специальной тепло-звуко изоляцией. Ещё его можно использовать как доп.подставки для лаг. А когда все черновые работы сделаны тогда остатки можно вынести.

Лучше вынесите.А если уж очень неохота-забудьте

выносить! это мусор в полном понятии этого слова. иначе щебень с кирамзитом не покупали бы 🙂

засыпать пространство между лагами

применить как бут для черновой запивки полов

Применять битый кирпич, для использования в качестве щебня бетонный раствор возможно.Но плотной связки бетона не будет.Со временем поверхность начинает растрескаться,крошится и становится не пригодным.Почему жалуются,пол осела,бухтит,плитка разошлась.Используйте в место стяжки.что то другое.Самому пришлось переделывать в жизни.Зачем засыпать отход между лаг?.При вибрации поверхности пола весь пыль куда. У вас же семья дети,маленький ребёнок.Вынос мусора легче.чем его потом собирать и убирать.

можно использовать в стяжки и можно засыпапть им пространство между лагами.пыли не будет если сверху будет стяжка

мусор однозначно в контейнер , пространство между лагами заполняйте либо керамзитом либо базальтовой мин-плитой (шумоизоляция )

Если служили в армий то включите смекалку армейскую.

кирпич это не материал одноразового пользования в вашей ситуации его можно использовать

в стяжку как забутовка пойдёт надо только мочить кирпич

под стяжку пойдет.

Пыли там и так хватает.Можно использовать,как засыпку.

выносите однозначно если перекрытия деревянные, если бетон то можно и в стяжку.

лучше применить в вышеперечисленном, и на материале сыкономите

Измельчите его да залейте стяжкой.кто ж такие вещи выбрасывает?

если стяжку делать под отмостку из такого кирпича то через пару зим ваша стяжка только потрескается. не стоит этого делать.

Да, и не такое используют в качестве дешёвого заполнителя. А красный кирпич — даже жалко выбрасывать. Всё правильно думаете. Все бы так.

Можно ли залить фундамент битым кирпичом

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3 )

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.