1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли засыпать кирпичи фундамента

Фундамент из кирпича, бетона и бутобетона

В озведение любого капитального строения начинается с укладки фундамента. Это основа здания и небрежное отношение к фундаменту очень дорого обойдётся в последующем.

Котлован для фундамента

Для начала поверхность, предназначенную для строительства, очищается от мусора и верхнего рыхлого слоя грунта, выравнивается. На что нужно обратить внимание на этом этапе – уровень стояния грунтовых вод.

Если он достаточно высок, надёжной опоры, без дополнительных инженерных решений не получится. Влага на дне траншеи или котлована требует удаления. Если просто залить бетоном – подушка просядет. Если засыпать сухую бетонную смесь – вода её просто размоет и расслоит. Выход – водопонижение (углубление одной стороны траншеи и выкачка воды из углублений – это открытый способ). Есть ещё подземный и комбинированный, но эти способы без специальной техники осуществить нереально.

Подушка фундамента

В качестве материала для подушки выбирают между песком, щебнем и бетоном.

Песок дёшев, лёгок в работе, не оказывает большого давления на нижнюю часть фундамента, им можно заменить приличный слой неподходящего для строительства грунта. Но, он должен быть крупным, толщина слоя не менее 25 см, слабо сопротивляется размыванию, предназначен для лёгких конструкций из синтетических материалов. Максимум – одноэтажный дом.

Щебень более прочен. Подходящая фракция – 20/40 мм. Под щебень, опять-таки, следует засыпать, разровнять и спрессовать слой песка до 15 см. Сверху насыпается щебень на толщину до 25 см, затем также разравнивается и утрамбовывается. Ручной инструмент лучше не использовать. Хорошо покажет себя виброплита. На щебневой подушке можно ставить любое строение. Ограничений по массе нет.

У бетонной подушки один недостаток – цена. Но зато прочность и долговечность вне категорий. Если выбран бетон, то под него засыпается и утрамбовывается щебневая подушка до 10 см. Устанавливается по периметру опалубка, для дополнительной прочности следует заложить арматуру диаметром 8-12 мм, и заливается собственно бетон. Важно предусмотреть, чтобы края подушки выходили за пределы основания на 10-15 сантиметров с каждой из сторон.

Собственно фундамент

Типичны три варианта – кирпич, бетон и бутобетон.

Кирпичный фундамент формируется из полнотелого красного кирпича. Ширина обычно обусловлена шириной самих кирпичей. Для связки используется цементный или известковый растворы. Если грунт насыщен влагой, то от использования кирпича стоит отказаться. Водостойкость – не самая лучшая черта этого материала.

Бетонный фундамент состоит из цементного бетона и гравия средней фракции в качестве наполнителя. После заливки и утрамбовывания, получается наиболее прочная и долговечная основа, но расход материалов потребует больших материальных вложений.

Достаточная ширина – до 0,4 м.

Бутовый фундамент в качестве наполнителя используется бут – крупные камни или плиты высотой 0,5 м, шириной 0,25 м. Укладываются вручную и скрепляются цементным раствором. После – заливаются бетоном. Считается, что бутовый фундамент наименее экономичен. Его следует выбрать, если в окружающей местности есть источник бутовых камней. В бутобетонном фундаменте допускается использование в качестве наполнителя и щебня. Укладка происходит послойно – бетон – раствор. Оптимальная ширина варьируется от 0,5 до 0,7 метра. Такой подход обеспечит максимальную защиту от воды и промерзания.

Ускорить работу помогут фундаментные блоки, но их без спецтехники (крана) не установить.

Выбирая материал, следует помнить, что чем выше его марка, тем выше влагостойкость, а значит, и долговечность.

Цокольная часть

Цоколь – наименование части фундамента, которая возвышается над поверхностью грунта. Обычно это 0,5-0,7 метра. Основные функции – выравнивание основы под стены и компенсация наружных и внутренних нагрузок. Ну и внешний вид здания. Высокий цоколь добавляет стройности строению, масштабности. Возводить его лучше от углов, постепенно соединяя их. Это нужно для дополнительного эстетического эффекта, достигаемого за счёт идеально ровных углов и стен.

Для уменьшения наружного давления на цоколь, используется следующая методика: засыпка земли в свободное пространство после формирования цоколя. Грунт должен быть без камней и мусора. Каждый слой в 20 сантиметров следует утрамбовывать вручную.

В качестве материала, следует использовать материал, из которого сделан сам фундамент или более прочные составляющие (базальтовый или кислотостойкий кирпич), чтоб уменьшить разрушающее воздействие окружающей среды. Тёмный цвет делает грязь на поверхности менее заметной. Облицовка плиткой быстро потеряет эстетический вид.

Гидроизоляция цоколя состоит из двух компонентов:

  • сверху цоколя – пара слоёв рубероида или акваизола уберегут от внешних факторов (таяние снега, дожди)
  • вертикальная гидроизоляция – нанесение гидроизолирующего слоя на поверхность цоколя, которая находится в контакте с грунтом, изнутри строения

Относительно стен, цоколь может быть плоским, западающим, выпадающим

Первый наименее популярен, наименее практичен. Гидроизоляцию не укрыть, вода может затекать между стеной и цоколем. Используется, если фундамент и стены возводятся из одинакового материала (кирпич). Западающий цоколь наиболее оптимален для частной постройки. Его особенность состоит в простоте формирования, предохраняет гидроизоляцию от воздействия окружающей среды и предохраняет от затекания под стену. Экономичность обусловлена меньшей толщиной, в отличие от двух других типов.

Выступающий цоколь используется там, где западающий конструктивно невозможен (деревянные и каркасные строения). Выступающий наружу гидроизоляционный слой следует укрывать (обычно – лист оцинкованного железа). Небольшой наклон карниза убережёт от скопления и таяния снега и, соответственно, от затекания влаги между стеной и цоколем.

Фундамент для сарая.

После того, как сарай спроектирован, можно приступать к строительству. И первый шаг тут — подготовка фундамента под сарай.

Задача фундамента — равномерно распределить нагрузку от тяжелого строения. Обойтись без фундамента можно только для сборно-разборных сараев, например, из металла или пластика. Поэтому, если вы строите сарай из дерева, кирпича или пеноблоков, то фундамент просто необходим.

Столбчатый фундамент под сарай

Наиболее популярные фундаменты — ленточный и столбчатый. Ленточный значительно дороже и сложнее в обустройстве, поэтому в большинстве случаев под сарай делают столбчатый фундамент.

Для начала необходимо разметить место под фундамент. Для этого потребуется:

  1. Рулетка;
  2. Колышки заточенные (или аналог);
  3. Молоток.

Дальше всё просто: размечаем территорию и забиваем колышки по периметру будущего сарая. После этого не забудьте еще раз замерить всё рулеткой и проверить соответствие размеров проектным. Замерьте и сравните диагонали разметки, чтобы проверить ровные ли углы и нет ли перекосов.

Строим фундамент

Для строительства фундамента своими руками потребуется следующий инструмент:

  • лопата;
  • шпатель;
  • уровень.

Из материалов нам понадобится:

  • песчано-гравийная смесь;
  • кирпич;
  • цементно-песчаная смесь;
  • стальные штыри чуть больше высоты фундамента.

Для столбчатого фундамента нам необходимо выкопать ямки под каждой угловой стеной сарая и по периметру между ними через каждые метр-полтора. Для Как правило, фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта (чтобы избежать выпучивания). Поскольку глубина промерзания везде разная, глубина ям зависит от вашего региона. Узнать требуемую глубину можно, поспрашивав у соседей или знакомых строителей, либо в интернете. В моем случае ямки были выкопаны на глубину 70см.

В ямки засыпается песчано-гравийная смесь (сантиметров 10-15), затем можно класть кирпич. Обычно для сарая достаточно кладки из 2 кирпичей на слой, но для крупных строений можно сделать столбчатый фундамент из трех и более кирпичей. В угловые столбы стоит вставить стальные штыри, чтобы было легче устанавливать деревянные брусья впоследствии.

Проверяйте столбы между собой по уровню, чтобы обеспечить ровную поверхность основания. Так же следует проверять столбики на соосность.

Свободное пространство между кирпичным столбом и землей можно засыпать песком или залить ЦПС. Перед этим рекомендуем обработать столбы битумной гидроизоляционной мастикой для защиты фундамента от влаги. Надземную часть фундамента можно отделать штукатуркой для наружных работ.

Как сделать цоколь из кирпича?

Цоколь является промежуточной конструкцией, которая размещается между несущими стенками и фундаментом.

Общая схема цоколя.

Данная конструкция имеет следующее назначение:

  1. Предохранение стен частного дома от атмосферных осадков (дождевая вода, тающий снег, роса, капиллярный подсос (влага, которая поступает от земли). Если в частном доме цоколь отсутствует, то капиллярная влага может подниматься по стене дома вверх приблизительно на 3 м. В дальнейшем это может привести к гниению и плесневению стены, увеличению теплопроводности и потере морозоустойчивости стенового материала.
  2. Если дом без подвала, а пол располагается на земле, цоколь будет принимать на себя механическое воздействие, которое окажет засыпанная земля внутри периметра здания.
  3. На него ляжет постоянная нагрузка со стороны стены.
  4. Если для строящегося дома будет заливаться ленточный монолитный фундамент без опалубки, в таком случае цоколь позволит хорошо удерживать будущий дом по периметру.
Читать еще:  Как отделать цоколь дома кирпичом

Схема гидроизоляции кирпичного цоколя.

Следовательно, на цоколь строения будет оказываться всестороннее воздействие. В связи с этим, для обеспечения сохранности и прочности цоколя, кладка должна быть выполнена с использованием качественных материалов, которые обладают морозостойкостью, механической прочностью и минимальной влагопроницаемостью.

При строительстве цоколя для частного дома можно использовать и бывший в употреблении кирпич. Но следует заметить, что данный строительный материал обязательно должен быть прочным. Таким образом, можно решить сразу 2 задачи:

  • минимизировать затраты на кирпич, используя старый;
  • использовать полнотелый кирпич хорошего качества.

Существующие типы цоколей, которые можно сделать из кирпича и засыпать

Надо учесть, что ниже речь пойдет о цоколях, когда завершена отделка стен, а сам цоколь утеплен. Это очень важное замечание, потому как во время работ взаиморасположение элементов конструкции может изменяться.

Существует 3 основных типа цоколя из кирпича, которые можно засыпать.

Встречаются частные дома, у которых цоколь выступает относительно стен (он так и называется -выступающим). Подобная конструкция требует обустройства защитного слива. В связи с тем, что конструкция подобного типа в значительной мере подвержена атмосферным воздействиям, понадобится использовать качественные материалы для выполнения ее отделки.

Схема выступающего цоколя.

Использовать такую конструкцию целесообразно тогда, когда в строящемся частном доме имеется подвал, который нуждается в дополнительном утеплении, и если именно таким способом выражает задумку архитектор. Подобная конструкция при строительстве частных домов на сегодняшний день используется нечасто.

В некоторых случаях цоколь из кирпича располагается вровень со стеной. Такой тип тоже используется довольно редко при строительстве частных домов.

Для стен из газосиликатных блоков цоколь из кирпича желательно утопить относительно стен. Такая конструкция носит название западающей. При данной конструкции стекающая дождевая вода не будет попадать на стык со стеной. Так она сможет беспрепятственно уходить в землю. Гидроизоляционный слой, который скрывается выступом стены, будет защищен от внешних воздействий и осадков. Помимо того, западающая конструкция дает возможность сэкономить денежные средства при ее строительстве:

  • уменьшатся затраты на материалы для постройки;
  • сократятся сроки строительства;
  • отсутствует необходимость устраивать слив, как в случае с выступающей конструкцией.

Оптимальным является западание конструкции относительно стен (с учетом отделки и выполненного утепления) минимально на 5 см.

При строительстве частного дома цоколь приобретет вид западающего после того, как будет выполнено утепление пенопластом и оштукатуривание стен. При кладке стен из блоков конструкция будет выступать относительно них.

Как правильно своими руками сделать и засыпать цоколь из кирпича для частного дома?

Чтобы делать все своими руками, не отвлекаясь на дополнительные покупки, понадобится следующее:

Схема западающего цоколя.

  • цемент;
  • песок;
  • щебень, чтобы засыпать конструкцию;
  • вода;
  • рулетка или прочная нить;
  • кирпич;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • обрезки трубы;
  • кельма;
  • отвес;
  • строительный уровень.

Выставление углов при сооружении конструкции из кирпича своими руками

Перед тем как будет выполнена кладка, необходимо правильно выставить углы. Если этого не сделать, в дальнейшем может быть выполнена неправильная кладка стен. Если отклонение незначительно, неровно выставленные углы можно исправить при кладке первого ряда. Следует заметить, что рассчитывать на это вовсе не рекомендуется. Лучше всего делать все правильно с самого начала.

Первое, что понадобится сделать – по четырем углам без раствора выложить кирпичи по ширине изготавливаемого цоколя. По углам их необходимо выставлять по уровню.

После этого рулеткой или при помощи прочной нити (она ни в коем случае не должна тянуться) понадобится точно измерить длину и ширину сторон будущего частного дома с учетом углов, которые были выложены ранее. Помимо того, необходимо измерить 2 диагонали. Все замеры должны быть равными: длина одной стороны должна равняться длине другой стороны стены и так далее.

Схема видов цокольных этажей

Если замеры равны, все было сделано правильно. Следовательно, своими руками может быть выполнена кладка цоколя из кирпича. Если какие-либо замеры не совпадают, это значит, что не все углы равны 90°. Это понадобится срочно исправлять. Сделать это можно следующим образом: постоянно перепроверяя все замеры, которые были описаны выше и одновременно передвигая угловые кирпичи по какой-либо из сторон, найти правильное расположение по углам, чтобы замеры всех сторон совпадали, допустимое отклонение -максимум 2-3 см. При дальнейшей кладке разницу можно ликвидировать.

Кладка своими руками цоколя из кирпича для частного дома

После того как углы выставлены, а все замеры совпали, своими руками можно делать цоколь из кирпича для частного дома. При кладке подобной конструкции необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

Ширина подобной конструкции для частного дома будет зависеть от материала, из которого планируется выкладывать стены в дальнейшем. Если их строительство планируется выполнять из газосиликатных блоков (пенобетона), которые имеют размеры 600х300х200 мм, ширина кладки равняется 300 мм, а в дальнейшем частный дом будет утепляться исключительно пенопластом с последующей штукатуркой, то ширина в 1,5 кирпича как раз та, которая нужна. При этом не следует забывать, что в результате будущего утепления стен и их отделки цоколь должен выйти западающим.

Кирпичная кладка углов цоколя.

Если стены кладутся из тех же самых блоков, и после утепления планируется использовать кирпич для отделки, выкладывать следует шириной в 2 кирпича. Другими словами, чтобы определить ширину конструкции, необходимо предварительно выбрать материал стен и материалы, которыми ее будут утеплять и отделывать вместе со стенами. После этого производятся необходимые расчеты.

Засыпать эту конструкцию можно с помощью гравия и щебня. Существуют разные материалы, с помощью которых можно это сделать. Выбор должен делать хозяин самостоятельно.

Говоря о том, какой высоты должен быть цоколь из кирпича для частного дома, следует знать, что в данном вопросе даже опытные строители в некоторых случаях расходятся во мнениях. Принято считать, что высота подобной конструкции должна быть не ниже максимально возможной высоты снежного покрова для соответствующего региона за последние 50 лет. Даже с минимальной ее высотой можно защитить стены от капиллярной влаги, тем самым увеличивая долговечность строящегося частного дома.

Схема отделки цоколя плиткой.

Что касается максимальной высоты, в данном случае каждый хозяин выбирает ее самостоятельно.

Если в частном доме планируется делать подвал, высота цоколя будет приблизительно 80-100 см. Строения с высоким цоколем смотрятся лучше, чем дома без него. Независимо от того, планируется к возведению соответствующий этаж или нет, не следует забывать, что высота этой конструкции регламентирует высоту пола 1-го этажа.

Таким образом, становится ясно, на что следует обращать внимание, когда придет пора определиться с шириной и высотой цоколя для частного дома.

Как лучше делать гидроизоляцию цоколя из кирпича для частного дома?

Чтобы возводимая конструкция могла достойно выполнять одно из своих предназначений (защита стен частного дома от влаги), понадобится тщательно сделать гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать рубероид, который складывается вдвое.

Стоит обратить внимание, что слой гидроизоляции должен быть расположен ниже уровня настилаемого пола или наоборот: будущий пол понадобится устраивать выше, чем располагается гидроизоляционный слой.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество материалов, которые можно применять для гидроизоляции цоколя из кирпича. Выбор разнообразен и широк. В данном случае все будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется потратить на строительство.

Если строительство дома своими руками планируется выполнять не за один строительный период, либо из-за наступления холодов или отсутствия денежных средств понадобится приостановить строительство на этапе готовности цокольной конструкции, понадобится позаботиться о ее сохранности.

Говоря о том, как лучше сохранять кирпичный цоколь, если строительство понадобится остановить, следует знать, что для этого горизонтальную поверхность конструкции необходимо тщательно накрыть с помощью полиэтиленовой пленки, после чего закрепить ее при помощи обрезков труб, обломков кирпича или других подручных материалов. Пленка убережет кладку от попадания воды, которая разрушит поверхность цоколя при неоднократном оттаивании и замерзании.

Строительство отмостки своими руками

Лучше всего делать своими руками отмостку из бетона шириной около 60 см.

Отмостка состоит из 2 конструктивных слоев:

  1. Подстилающий слой. Его главная задача заключается в создании уплотненного основания для дальнейшего покрытия. В данном случае можно применять глину, мелкий щебень или песок. Толщина слоя равна 20 мм.
  2. Покрытие. Основная задача данного слоя – водонепроницаемость и устойчивость к разрушительным воздействиям воды. В данном случае следует применять глину, бетон, мелкий булыжник или асфальтовую смесь. Толщина слоя – 10 см.
Читать еще:  Фундамент ленточный с цоколем под кирпич

Для того чтобы отмостка смогла полноценно выполнять свое предназначение, понадобится соблюдать несколько простых правил:

  1. Ширина данной конструкции не должна быть меньше выступа крыши.
  2. Отмостка должна полностью опоясывать весь частный дом. Так цоколь и его этаж будут защищены от попадания влаги.
  3. Чем шире отмостка, тем лучше будет выполняться функция защиты от проникновения воды.
  4. Подобная конструкция должна быть выполнена с небольшим уклоном. Минимальный уклон в сторону грунта от дома, который сможет обеспечить отвод воды – 1,5°. Уклон можно делать и больше. Все будет зависеть от основного покрытия. Уклон может формироваться как на этапе создания подстилающего слоя, так и при укладке покрытия.

От отмостки, которая должна выполняться четко по правилам, будет зависеть долговечность фундамента, минимальные расходы денежных средств и времени на ремонт цоколя, фундамента и отмостки.

Кладка цоколя из кирпича не отличается какими-либо особенными технологическими требованиями. Тщательное заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, армирование кладки через каждые 4 ряда сеткой из проволоки (чтобы придать всей конструкции пространственной жесткости и дополнительной прочности) – это все особенности устройства кирпичного цоколя.

Если использовать подробную инструкцию, можно с легкостью выложить, засыпать и облицевать цоколь из кирпича своими руками.

Защита кирпичных стен от дождя или как защитить кирпич от влаги?

Кирпич — монолитный высокопрочный материал с низким коэффициентом водопоглощения. Например, у рядового кирпича марки М-100 этот коэффициент составляет от 6% до 12%. Однако в условиях высокой влажности даже этот показатель — слишком большой. Под действием постоянных атмосферных осадков и высокой влажности кирпич медленно разрушается. На его расщепление уйдут десятки лет, но кирпичная кладка потеряет свою первозданную красоту и цельность, на ней появится грибок и плесень.

Специально для защиты кирпича от высокой влажности используют пропитки и гидрофобизаторы. Причем наносить его нужно сначала на внешние стены. Если нанести гидрофобизатор на внутренние стены в помещениях, стены еще больше насытятся влагой, и сырость на верхних этажах еще больше увеличится.

Поэтому обращайте внимание на цоколь, фундамент и фасад. Рассмотрим, как провести гидроизоляцию кирпичных стен, и какие составы для этого использовать.

Защита цоколя от дождя и влаги

При строительстве домов применяются такие виды защиты:

  • Оклеечная.
  • Обмазочная.
  • Экранная.
  • Глиняный замок.
  • Штукатурки с модификаторами.

Возможно, Вас очень заинтересовало, что такое глиняный замок? Это метод, при котором вокруг фундамента создают канаву. Чтобы укрепить дно и стенки, применяют жидкую глину. После этого канаву засыпают гравием, а поверх него строят отмостку.

Экранная защита от влаги и дождя — это монтаж бентонитовых матов внахлест.

Глиняный замок и экранная гидроизоляция используются для защиты кирпичной кладки цокольного этажа. Работы необходимо проводить на этапе строительства здания. Но это еще не все варианты гидроизоляции. Например, штукатурки с гидрофобными модификаторами надежно защищают кладку от грунтовых вод.

Обмазочная гидроизоляция — это битумные мастики. За счет добавления в них синтетических смол Вы легко увеличите защитные свойства мастик. Наносить смесь можно только на заранее очищенную поверхность.

Оклеечная гидроизоляция — это материалы на основе стеклоткани, которые защищают подвал, фундамент и цоколь от грунтовых вод.

Гидроизоляция стен из кирпича

Самое уязвимое место в кирпичной кладке — это швы. Особенно те, что расположены над цокольным этажом. Хотя в условиях высокой влажности кирпич впитывает водяной пар, цементный раствор впитывает еще больше влаги. Если вовремя не позаботиться о защите швов от влаги, появится любая из этих 4-х проблем:

  • Белесые высолы на основе солевого раствора.
  • Наледь при отрицательных температурах.
  • “Мостики холода” (особенно зимой).
  • Разрушение кладки при резких перепадах температуры, или очень низких температурах.

Обработка стен из кирпича гидрофобизаторами проводится в несколько шагов:

  • Очистка стен от мусора, пыли, грязи, мастик, краски или потеков кладочного раствора. Для этого достаточно использовать воду из шланга. После того, как стена высохнет на солнце, можно начинать обработку мастикой.
  • Нанесение первого слоя пропитки.
  • Через 15 минут — нанесение второго слоя смеси.

Пропитка проникает в толщу швов на глубину до 20 мм, а в толщу кирпича — на 10 мм. После этого кладка защищена от влаги на 10-20 лет (срок эксплуатации зависит от производителя пропитки и климата).

Какие пропитки использовать для гидроизоляции кирпичной кладки

Существует 4 вида этих смесей:

  • Водоотталкивающая пропитка для кирпича. Она отличается длительным сроком эксплуатации (до 30 лет), высокой прочностью пленки и способностью отталкивать капли воды. Влага не впитывается, а стекает по кладке на землю.
  • Лаковая пропитка. Она не только создает прочную защитную пленку, но и добавит кладке красивый глянцевый блеск.
  • Силикон-акриловая гидроизоляционная смесь.
  • Силиконовая защита на водной основе.

Любая кирпичная пропитка вне зависимости от состава обладает водоотталкивающим эффектом. На поверхности образуется тонкая гидрофобная пленка, которая надежно перекрывает поры кирпича и швов кладочного раствора. Влага не попадает внутрь, а стекает вниз, поэтому ни швы, ни сам кирпич не разрушаются со временем.

О чем важно знать перед гидроизоляцией стен

Прежде, чем нанести пропитку на кладочные швы, определите источники проникновения влаги. Для этого нужно исследовать швы. Если они не разрушены, нанесите пропитку на стены. При видимых разрушениях швов нужно провести реставрационные работы, и только после этого можно покрыть стены гидроизолирующим составом.

Рекомендуем каждый год осматривать кирпичную кладку на наличие грязи или трещин. Лучше всего делать это в марте или апреле — когда снег растаял, и установилась теплая погода. Если обнаружите грязь, удалите ее щеткой или специальной пастой с водой. Если Вы обнаружите высолы перед нанесением пропитки, обязательно удалите их. Для этой цели используются специальные растворы. Также обязательно обработайте плесень и грибок антисептиками.

Наносите пропитку только на сухую ровную поверхность, очищенную от пыли. Идеальные условия для работ — температура от +10 до +30 градусов и относительная влажность 50-70%. Нанесите пропитку на кладку и подождите, пока она высохнет. Это первый этап работ. После этого переходите к обработке швов.

Пропитку лучше наносить в 2 слоя. Очень важно, чтобы перерыв между предварительной пропиткой и финишной отделкой составлял не менее 24 часов. После этого уплотните швы, нанесите цементно-песчаный состав толщиной 2 мм. Затем вотрите раствор, проведя губкой по диагонали. Удалите излишки и подождите, пока раствор полностью схватится. После этого удалите потеки и остатки раствора холодной водой. Желательно, чтобы швы кладки были прикрыты от солнца на протяжении 72 часов. Для этого используйте термоусадочную пленку. Финишная пропитка наносится через 3 дня. Она подойдет как для керамического, так и для силикатного кирпича.

Если после нанесения пропитки стена блестит, значит, Вы все сделали правильно! Покрытие держится минимум 10 лет.

Какую пропитку выбрать

В интернет-магазине Тривита Вы найдете такие гидрофобизаторы для кирпичных стен и кладочных швов:

Все эти смеси отличаются:

  • Высокой прочностью после высыхания.
  • Высокой адгезией к основанию.
  • Доступной ценой (так как производятся в Украине).
  • Отличными водоотталкивающими характеристиками.

Итак, подведем итоги. Нанесение гидрофобизатора проводится в 2 этапа. Сначала нужно защитить фундамент и цоколь, а затем — фасадные стены. Желаем Вам жить в доме, которому не страшна влажность и проливные дожди!

Фундамент и цоколь

Вопрос задал: OLGA7306

Здравствуйте, начали строительство дома. Сами никогда не строили, полагаемся на знания и опыт наемных строителей, но так как строим для себя, естественно хотим контролировать процесс. Строительство двухэтажного коттеджа с гаражом, пристроен к правой стене дома. Погреб решили сделать под гаражом, цокольный этаж решили не делать. По проекту подвальное помещение под домом 87кв.м., но рабочий проект из интернета решили немного изменить.Так как цокольный этаж -это дополнительные расходы. Размер в целом дома с гаражом10,5 х 15 м.Внешние стены предполагаем строить из газобетона (400х200х600)с облицовкой пустотелым кирпичом. Внутренние перегородки из кирпича.Перекрытия между вторым этажом и крышей- пустотелые железобетонные перекрытия. По поводу перекрытия между цоколем и первым этажом не решено, так как еще не определились с подвальным помещением. Строительство ведется в г.Зеленодольск, республика Татарстан. Фундамент ленточный монолитный, ширина 50 см, в глубину рыли котлован 175см, на дно песок, ОПГС, затем уложена арматура 14 диаметр, на сегодняшний день залит фундамент до уровня земли. В среду будут собирать опалубку для заливки фудамента выше уровня земли 60 см. Так как участок в низине, ниже уровня дороги, проходящей рядом, строители говорят, что будут засыпать землей и ту часть, что будут заливать в опалубку(чтобы дождевая вода не стекала к нам на участок) , т.е она также будет ниже уровня земли. Затем планируют гидроизоляцию фундамента, и выкладывать цоколь в 4 ряда из кирпича. Кирпич привезли пустотелый . У меня возникли вопросы.

Читать еще:  Утепление свайного фундамента кирпичом

1. Правильно ли мы делаем, получается, что подземная часть фундамента около 2,3 метра, так как придется выравнивать участок.(получается перерасход бетона)

2. Может быть тогда уж лучше вырыть подвальное помещение, чем осуществлять засыпку грунтом, раз так глубоко залегают стены фундамента.Тем более тогда придется много возить песок или землю для засыпки фудамента и выравнивания участка.

3. Можно ли выкладывать цоколь из пустотелого кирпича, планировали покупать полнотелый, но выгодно было по цене взять пустотелый, а он обычно дороже.

Спасибо заранее за ответ. Надеюсь, дадите дельные советы и рекомендации, укажите на ошибки, и как их исправить.

Комментарии

Ожидайте ответа завтра 28.08.2013 в течении дня.

Уточните по второму вопросу, засыпка планируется во внутрь дома или снаружи грунтом?

Если не делать подвал под домом, то засыпка грунтом, как я поняла и внутрь дома, и снаружи, так как участок с западной стороны ниже дороги вдоль участка.

Добрый день, Ольга.

Буду отвечать по порядку:

1. Вы знаете, Ваши строители абсолютно все правильно делают. Дело в том, что Вы не просто выравниваете участок этой насыпью земли, Вы еще и отводите всю воду от дома, которая течет с дороги от дождей и когда тает снег, и течет в низину, то есть со склона от дороги будет течь вся вода к дому если не сделать насыпь. А так у Вас одновременно решается проблема дреннирования участка и выполнения фундамента при приличной глубине промерзания грунта. Перерасхода бетона не будет, за счет того, что ненужно будет делать дренажную систему вокруг дома, а это очень дорогостоящее мероприятие.

2. Думаю подвал Вам не помешает, тем более что все равно придется грунт засыпать во внутрь. Да, засыпают обычно любым грунтом кроме чернозема (обычно это глина или песок), так как в нем все время происходят процессы гниения.

3. Можно. Единственное условие, не оставлять незаделанные раствором пустоты (открытым), так как на морозе этот кирпич разрывает на кусочки.

Спасибо большое за разъяснение. Буду с вами держать совет по ходу строительства.

Спасибо большое за разъяснение. Буду с вами держать совет по ходу строительства.

И ещё возник вопрос , а не правильнее было бы сначала выровнять участок вровень с дорогой, а уже потом рыть траншеи под фундамент. Спасибо заранее.

Добрый день, Ольга.

Дело в том, что при таком методе отсыпания участка, как Вы пишете, дорого будет стоить послойное трамбование (это каждые 10 — 20 см нужно тщательно трамбовать специальным оборудованием). Или ждать придется около 10 лет пока сам грунт утрамбуется и тогда уже строить дом. И то, в таких случаях бывает просаживание грунта даже спустя много лет. Строители делают по технологии, такая технология называется обратная засыпка. Это самый практичный метод и возможно по цене практически равноценный с другими вариантами.

Спасибо большое за ответы. Очень важно узнать мнение профессионалов. Планируем до заморозков закончить с фундаментом и цоколем, и оставить на зиму. Весной продолжить строительство. Еще подскажите, пожалуйста, как или чем закрыть пустоты в кирпичной кладке цоколя, или просто залить кладочным раствором? И когда нужно делать отмостку. Спасибо.

Да, достаточно заполнить все пустоты и поверхность кирпича (верхний слой кладки) кладочным раствором на зиму. Отмостку необходимо сделать сразу в этом году до зимы. Можно сделать черновой вариант отмостки, а после окончания стройки залить финишный слой с армированием и окультурить территорию. Она защищает фундамент от проникновения осадков, но если не сделать соответственно весь зимний покров снега и дождя пойдет под землю и пропитает еще не устоявшуюся конструкцию фундамента. Ну а из этого все вытекающие негативные последствия и произойдут. Вообще, мы ранее на сайте писали много раз о том, как нужно недостроям зимовать, если Вас это интересует, я могу снова повторить. И еще, скажите, на какой глубине у Вас грунтовые воды (этот момент мы похоже упустили)?

По поводу грунтовых вод спрошу у соседей сегодня-завтра. А как нужно зимовать недостроям, пожалуйста, повторите. Спасибо.

Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.

Если фундамент оставить на зиму, то он уже будет работать на разрыв и на изгиб изнутри. А так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Если есть подсыпка от 30 мм и выше + хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном количестве, то все должно быть хорошо.

Если всё же фундамент остаётся в зиму, то нужно постараться, чтобы снизу не было воды. Желательно выбрать весь пучинистый грунт по бокам по периметру плиты на 30 — 50 см от фундамента и на всю его глубину, засыпать всё пустое пространство песком. Еще законсервировать фундамент на зиму, накрыть сверху рубероидом или толью от снега с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за боковой противопучинистой отсыпкой. Это и есть противопучинистые меры.
Если фундамент ленточный или плитный и хорошо армированный, то скорее всего он выдержит, но если армирован плохо и высота меньше проектной, то как показывает практика, деформации призойдут обязательно.

И уточните на какой грунт собираетесь опирать фундамент?

О грунтовых водах уточните у соседей, которые живут с Вами в низине.

Грунтовые воды на глубине 5-6 метров. Но 25-30 лет назад (1 раз за всё время) было поднятие воды на высоту 2 м над землей, был затоплен погреб (30 см), уровень пола которого 2,5 м над землёй. Грунт — суглинок, даже больше глинистый грунт. И ещё возник 1 вопрос. После того как зальют бетонный фундамент, какое время выждать, чтобы затем делать кладку цоколя из кирпича. Спасибо.

Добрый день, Ольга.

Опалубку снимают через 5-7 дней, через 8-10 дней можно устанавливать конструкцию цоколя.

По ГВ и грунту все ясно, делайте как говорят строители и как говорили мы с Вами ранее.

Здравствуйте, возникли ещё вопросы по ходу строительства. Рабочие затянули с фундаментом. 23 сентября залили фундамент в опалубку, над уровнем земли. Завтра планируют снимать опалубку, затем выкладывать цоколь из пустотелого кирпича. Подскажите, пожалуйста, когда делать гидроизоляцию. Рабочие говорят, что сначала на бетон делать кладку, а потом гидроизолировать. Я думала, что надо делать на бетон гидроизоляцию, затем кладка из кирпича, верхний слой — пустоты полностью закрыть раствором и закрыть на зиму плёнкой. И если можно подробнее, как делают гидроизоляцию, используя для этого рубероид и битумную мастику.

Ваши строители правы, между фундаментом и стенами гидроизолируют слоем рубероида после цоколя. Гидроизоляция в данном случае состоит из 1-го слоя рубероида типа Акватрон (качественного рубероида) или 2-х слоев рубероида на картонной основе. Этот слой гидроизоляции просто прокладывается между цоколем и основным стеновым покрытием без промазывания битумом и т.д. Сверху пустоты верхнего ряда цоколя заполнить цементным раствором, чтобы не порвало. И сверху на зиму накрыть толью или рубероидом с отводом вод в сторону от фундамента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector