1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно поднимать фундамент кирпичом

Как поднять кирпичную печь

В 2013 сложил печь на основании старой печи. Фундамент представлял собой две железобетонные балки сечением 350×350, длиной около полутора метров, уложенные параллельно друг к другу прямо на землю. На балки были положены городки из бруса, настил из досок. Сверху стояла печь с плитой, духовкой и лежанкой. Всё это досталось мне от предыдущих хозяев.

Разобрав старую печь, я немного доработал фундамент, залив две железобетонные плитки, связывающие балки, вместо деревянных нагромождений. Две, потому что под печкой проходила половая лага. Так вот, печку-то я сложил, а следом пришлось подрубать и передвигать дом на новый фундамент, т.к. дом стоял на таких же железобетонных балках, уложенных вплотную друг к другу без продухов, от чего сгнил нижний венец и выпал черновой пол, да к тому же дом гулял на пучинистом грунте.
Так вот, пока устраивал новый фундамент, подрубал и двигал дом, печь дала ощутимый крен – более нагруженный конец фундамента осел.
После некоторых раздумий было принято решение поднять печь и поставить на новое основание.

Балка, проходящая перед печью через весь дом, планировалась в качестве промежуточной опоры для половых лаг. Конструктивно имеет достаточный запас прочности, поэтому печку точно выдержит. Оставалось сделать то же самое за печью.
Пока новая балка набирала прочность, были нарублены рельсы Р18 от узкоколейки (рельс лежал без дела давно и ждал своего часа), нарезаны и антисептированы подкладные брусья и доски, подготовлены домкраты.

Для того, что бы можно было зацепиться домкратами и поднять печь, был взят уголок № 6,3 (какой был) и изготовлена рамка. Болгаркой по периметру печи подрезал нижнюю часть первого ряда кирпичей для подведения уголков. Установил уголки в виде рамки и приварил продольные уголки к поперечным. Т.к. болгарка на 180 уголок на всю ширину полки вогнать не удалось. В образовавшийся зазор между вертикальной полкой уголка и печью подбил клинья из доски.

Сам подъём, процесс хотя и волнительный, но не сложный. Главное не торопиться. Т.к. домкрата всего два – приходится поочерёдно приподнимать сначала один край печи, затем переставляться на другой. Домкратами нужно работать синхронно. Для контроля вертикальности пользовался обычным веском из нитки и гайки.
Далее был уложен брус, поперёк – рельсы, на рельсы доски, на доски печь. Все контакты разнородных материалов, конечно, через двойной слой рубероида.

Когда печь была опущена на новое основание, выяснилось, что стоит-то она всё равно кривовато, т.к. изначально была поставлена на не совсем ровное основание. Поэтому под каждый опорный конец рельсов подложил соответствующие наборы стальных пластин.

После выравнивания печи, болгаркой разрезал и удалил рамку из уголка, щели забил кладочным цементным раствором.
Сам подъём с опусканием занял около двух часов. Ещё пару часов ушло на выравнивание печи.
Конечно, в одиночку справиться можно, но вдвоём с любимой гораздо быстрее и легче. За это я ей безмерно благодарен.

Метки: кирпичная печь. подъём печи на новый фундамент

Комментарии 9

У меня ровно под печкой бил ключ 😉
Да такой, что в процессе переделки фундамента дома — заливал всю округу водой… Откачивая двумя пром.насосами одновременно насилу «пробку» вставили и залили бетонную плиту, на которой печь и покоится уже 10 лет…

Домкраты хорошие, используя один такой и + мазовский гидравлический домкрат, я с отцом и дядюшкой поднимали мой дом, 5х8 м, сложность была в том, что дом изначально был собран из сруба 5х5 м и потом к нему пристроена (буквой П) рубленая кухня 3х5 м. Мы одновременно подняли обе половинки дома и завели под него сруб из трех рядов целиковых 8 метровых бревен. Теперь нижние ряды дома составляют одно целое. С печкой тоже была подобная проблема. Я изначально сделал примерно такой вариант фундамента как у вашей печи. Небольшая песчаная подушка, на нее кирпичная кладка, срубик из плубруса, одной гранью опертый на кирпичную опору, а другой на поперечную деревянную балку основного сруба (переруб) дома, которая разделяла дом на две половинки кухню и гостиную. В первую зиму от веса печи и подвижек грунта, деревянная балка сруба (хотя диаметр бревна 50 см) треснула и печь покосилась. В срочном порядке пришлось под балкой копать яму в подполье, засыпать песком и выливать аналогичный фундамент как и под другой опорой. Теперь печь стоит уже более 10 лет на двух ленточных опорах как влитая. Перекос печи в вертикальном положении пришлось исправить штукатуркой и в последующем обложить фасад керамической плиткой с металлической сеткой для армирования. Печь у меня русская с подтопком, расположенная между кухней и гостиной, на которую ушло 6 поддонов печного кирпича, поэтому вес приличный.

Читать еще:  Чертеж котлована с откосами под фундамент

Русская печь моя мечта и моё детство. Конечно, моя по сравнению с Вашей — малышка — 2 поддона ровно. А дом с верандой поднимать не рискнул — разобрал пристройку.

Здорово, Грамотно всё проделано.
Молодец!
За путейские домкраты отдельный респект. Сам много ими чего переделал, а своего так и не заимел

Спасибо! Домкраты сейчас не очень дорогие. Очень удобно. Дом поднимать и двигать ими «на ура»!

Была бы сложена на глине, такая операция могла закончится разборкой и перекладкой )))
А вообще на шамот кладут обычно огнеупорный камень ))

Это Плитонит Термокладка. На мертель топка шамотом выложена. Конечно Плитонит крепче глины и работать удобнее. Печь на глине тоже имеет достаточную крепость для подъёма если от старости не сыплется. Вес-то у печи не большой — около 3-х тонн

Зря ты так, сразу бы колеса приделывал. Была бы печь — как в сказке про Емелю. 🙂

Ходжа Насреддин печь на телегу поставил. 🙂

Как поднять кирпичом цоколь на бетонном фундаменте

При использовании кирпича можно поднять цоколь на бетонном фундаменте. Но чтобы справиться с такой задачей, мастер обязан понимать саму суть технологического строительного процесса. В противном случае все теоретические задумки заказчика могут так и остаться не реализованными в реальности.

Кладка кирпича должна начинаться строго с углов. Только правильное ее выставление дает предпосылки для последующего успеха в общем деле. А для этого изначально в этих местах на сухую следует положить ряд кирпичей, предварительно спланировав саму ширину цоколя.

Чтобы углы были максимально ровными, их укладку желательно производить при помощи качественного строительного уровня. Также благодаря рулетке делаются точные замеры по всем сторонам последующего каркаса основания. На стенах важно выявить возможную их кривизну. Если такова имеется, то поверхность бетонного фундамента желательно предварительно выровнять.

Стоит отметить, что от качества самих кирпичей зависит надежность конструкции цокольной системы. И если материал подобран правильно, последующие его монтаж имеет все шансы быть произведен капитально.

Чтобы связать сам цоколь с бетонным фундаментом применяют 2 вида настила рубероида, а именно:

  • на предварительно разогретый битум либо специальную битумную мастику;
  • при использовании горелки, которой обрабатывают саму поверхность исходного компонента.

После укладки 3-4 рядов кирпича отвесом следует проверять точность производимых работ, чтобы не отклониться от заданных ориентиров. Раствор под материал наносится умеренным слоем, примерно 20-25 мм. Таким образом, обеспечивается достаточное скрепление между каждой деталью конструкции, что придает ей достаточные параметры по прочности.

При использовании аналогичного метода цокольную постройку на бетонном фундаменте можно поднять до того уровня, до которого желает сам заказчик таких работ. Однако стоит быть готовым к тому, что аналогичные работы требуют особенной кропотливости, временных и материальных затрат.

Если со всем этим потенциальные клиенты готовы мириться, то им есть смысл начинать весь комплекс капитальных ремонтных работ. При необдуманном подходе к этому процессу конечный результат вряд ли обрадует того, кто легковесно ввязался в такую авантюру. Поэтому такое решение должно исходить не только из-за эмоционального порыва, оно должно быть продиктовано рациональностью и разумом!

Что делать, если просел фундамент?

Нередки ситуации, когда постройка на загородном участке возводится без тщательного изучения грунтов, залегающих на площадке строительства. Многие думают – что может сделаться дому, гаражу или бане, если построить их на мелкозаглубленном ленточном фундаменте или на столбчатом фундаменте из кирпича?

Но проходит какое-то время фундамент дает усадку и в постройке начинают появляться трещины. Начинает рушиться кирпичная кладка, перекашивается сруб, перестают открываться окна или двери, ломаются выпуски канализации.

И возникает вопрос — что делать в этом случае? Как отремонтировать просевший фундамент?

Давайте сегодня поговорим о том, как поднять постройку, если сел фундамент.

Почему проседает фундамент?

Как уже говорилось в предыдущих публикациях, фундамент всегда выбирается в соответствии с грунтами основания. От правильности выбора его конструкции будет зависеть долговечность и безопасность эксплуатации сооружения.

Хорошо, если в основании постройки будет лежать однородный сухой грунт. На таких грунтах можно построить самый простой фундамент из крупных камней, установленных под стены или бутовый фундамент из природного камня.

Читать еще:  Отделка фасада цокольного кирпича

Если на участке находятся прослойки торфа в непосредственной близости к поверхности, то следует сделать выторфовку с заменой ненадежного торфяного грунта песком. Но если слой торфа более 1 метра, целесообразней будет рассмотреть возможность устройства свайно-ростверкового основания и ли, например, сделать фундамент из асбестовых труб, с опиранием ниже глубины промерзания грунта.

При строительстве в условиях пучинистых грунтов рекомендуется предусматривать монолитную раму из железобетона или хорошо проармированную плиту. В других случаях грунты при пучении могут привести к разрушению фундамента.

Грунт основания также может просесть и в результате многолетних гидрогеологических процессов. Верховодка после дождя, грунтовые воды после таяния снега и другие причины перемещения воды в слое грунта могут привести со временем к частичному вымыванию из-под фундамента участков даже достаточно надежного грунта.

В этом случае фундамент проседает, перекашиваясь на тот угол, из-под которого произошло вымывание грунта.

Что делать, если просел фундамент из кирпича?

Если просел фундамент из кирпича, то следует поднять строение и произвести его замену, так как красный кирпич, используемый при строительстве таких фундаментов, со временем теряет свои физико-механические свойства, начинает крошиться под действием сил выветривания и разрушается, подвергая опасности все строение.


В этом случае следует поддомкратить постройку (дом/гараж/баню), чтобы поднять на 20-25 см, разгрузив существующий фундамент для обеспечения возможности его ремонта.

Подъем следует производить максимально аккуратно, не допуская перекосов. Домкраты следует ставить только там, где окладной венец имеет достаточную прочность. Чтобы не привести к его разрушению, используйте подкладки из металлических пластин, на которые будет равномерно разгружаться усилие, развиваемое домкратом.

Подняв постройку на достаточную высоту над разрушающимся фундаментом, следует зафиксировать ее в таком положении, подложив деревянные бруски нужного размера.


После фиксации можно приступать к демонтажу разрушившегося кирпичного фундамента.

Фундамент демонтируется частями так, чтобы основной вес здания распределялся на имеющиеся опоры без опасности потери устойчивости.

Вместо кирпичных столбиков выполняется столбчатый монолитный железобетонный фундамент с ростверком.

Для этого через равные промежутки на месте разобранного старого фундамента поочередно откапываются ямы достаточного размера для установки опалубки и арматуры вновь устраиваемого монолитного столбчатого фундамента.

Под полом постройки можно пропустить двутавровые балки, чтобы пол опирался на них после того, как будут убраны все кирпичные столбики.

Все столбики нового фундамента можно связать ростверком. Для этого следует под стены установить арматурный каркас, соединенный с арматурой столбиков, и опалубку для заливки ростверка.

Как выглядит установленная опалубка для заливки ростверка под поднимаемое здание показано ниже:

После этого выполняется заливка бетона. Для равномерного распределения смеси и выпуска пузырьков воздуха следует использовать погружной вибратор.

В это время здание опирается в нескольких точках на старый фундамент, который будет заменен монолитной конструкцией после того, как схватится бетон новых опорных конструкций.

После того, как бетон наберет нужную прочность, опалубка демонтируется. Опорные бруски в тех местах, где здание еще опиралось на старые кирпичные участки, убираются и вместо них устанавливается арматурный каркас, соединяемый с выпусками арматуры уже выполненной части нового фундамента, а также съемная опалубка для заливки этих участков.

Что делать, если просел монолитный фундамент?

Если просел монолитный фундамент под кирпичной стеной, следует позаботиться о скорейшем восстановлении его несущей способности и предотвращении дальнейшей просадки. Для этого следует в местах давших усадку сделать шурфы достаточного размера, чтобы сделать подливку бетоном.

Шурф устраивается так, чтобы была возможность установить арматуру, частично заведя под осевший фундамент.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонную смесь. После того, как бетон застынет, угол будет надежно стоять на таком подпятнике.

Соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси: цемент/песок/щебень:1/3/5

Геополимерные инъекции

Современные технологии не стоят на месте и в последнее время появляются все новые инженерные решения в области укрепления грунтов основания.

Одним из таких современных способов укрепить основание и поднять просевшую постройку является инъекция в грунт специального полимерного раствора, расширяющегося при застывании, надежно заполняя все пустоты в грунтах и поднимая севший фундамент.

Предлагающая эту технологию компания URETEK сегодня имеет представительства во многих странах, в том числе и в странах СНГ.

Как выполняется подъем просевшего фундамента с использованием инъекций грунта, показано в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

***
Как видите, способов поднять просевший фундамент сегодня достаточно много. Самостоятельно сделать это, не имея навыков выполнения подобных работ, будет затруднительно. Поэтому в случае необходимости лучше обратиться к специалистам, имеющим необходимые навыки и оборудование для выполнения такой работы.

Читать еще:  Можно ли залить фундамент битым кирпичом

Как правильно поднять фундамент кирпичного дома своими руками

Ремонтные работы, связанные с фундаментом, – процесс не только трудоемкий, но и требующий определенных знаний и навыков. Для тех, кто уверен в своих силах и желает приподнять фундамент своего дома самостоятельно, посвящена эта статья с необходимыми рекомендациями.

Раз в несколько лет – такова частота ремонтов кирпичных домов, производимых компаниями (многоэтажные и многоквартирные дома). Что касается собственного частного либо загородного дома, то вопрос «Как поднять фундамент кирпичного дома?» касается индивидуально вас, в крайнем случае наемных работников.

Признаки и причины разрушений

Оседание фундамента может иметь под собой разную почву:

  • активация гидрологических и физико-механических процессов;
  • уменьшение несущей грунтовой способности;
  • последствия строительных работ производимых рядом.

К числу основных признаков фундаментной деформации относятся:

  • просадка постельного камня непосредственно у основания;
  • появление характерных трещин в районе отмостка, на лунках вокруг столбов;
  • изменения временного характера, что увеличивает шанс обретения устойчивого положения после того, как постелистый камень встанет на свое прежнее место (последствия оседания на крепкие грунтовые слои).

Все это требует незамедлительного реагирования с целью предотвращения необратимых последствий разрушения. Проще говоря, для этого и поднимают фундамент.

Возможными причинами разрушения могут быть:

  1. Влияние со стороны природных факторов.
  2. Непосредственное влияние человеческого фактора.
  3. Недочеты, сделанные при возведении фундамента.
  4. Использование во время укладки фундамента некачественного раствора или создание конструкции, противоречащей основам строения. Самой распространенной ситуацией причинения вреда своему же жилищу является подтопление фундаментного основания вследствие неправильного расположения водопроводной системы. Причем этот процесс невидим, и его последствия вы ощутите через несколько месяцев, а может и лет, в зависимости от степени протекания и полученных разрушений.

К причинам общего характера разрушений относят воздействие силы тяжести, грунтового сопротивления, а также сил, связанных с влиянием мороза (выпучивание).

Эти факторы могут спровоцировать, в свою очередь, частичное или полное выталкивание фундамента, проседание грунта, опрокидывание самого основания.

Способы поднятия фундамента

Выбор способа решения основной проблемы зависит от сопутствующих вышеперечисленных факторов. Сделать это своими руками возможно лишь специалистам. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля либо приобрести угрожающие масштабы.

  1. При наличии впадин и трещин у основания. Требует проведения косметических работ при выявлении, что данные повреждения не увеличиваются.
  2. Работы по усилению фундамента. Требуют срочной остановки процесса оседания. Для выявления степени оседания на трещины клеится лента (маяки) с указанием даты ее установки. Если ленты быстро разорвутся, значит, необходимо:
  • вырыть ямы небольших размеров под углом не более 35 °С, в которые будут вставляться металлические или асбестоцементные трубы (диаметр – около 20 см);
  • далее производится заливка цементного раствора непосредственно под фундаментное основание. Останавливать этот процесс можно лишь после того, как он перестанет самостоятельно убывать. Повторять еще около 3-х раз.
  1. Периметровые разрушения. В начале процесса удаляется растрескавшийся слой по всему периметру. Далее металлическую сетку забивают в основание конструкции, при этом отводят ее на определенное расстояние, чтобы прикрепить к анкерам, выступающим из фундамента и цокольной части. Следующим этапом устанавливаются опалубки, и производится бетонирование.
  2. При разрушениях ленточного фундамента. Делаются те же действия, что и в предыдущем варианте. Возможно применение бордюрных камней, железобетонных блоков или винтовых свай.
  3. При усилении несущей способности. Для этого нужно произвести разгрузку слабых мест при помощи укладки вдоль них новых частей в виде металлических или железобетонных балок. Новые участки потребуют анкерования сквозными креплениями.
  4. Восстановление конструкций столбчатого характера. Тщательный процесс с соблюдением последовательности действий:
  • перевод строения на временные опоры;
  • работы по демонтажу столбов;
  • создание траншейного ряда под домом;
  • утрамбовка подушки из песка;
  • установка армированной ленты и ее тщательная заливка;
  • установка в ленту столбов;
  • монтаж стальных балок (двухтавровых);
  • возвращение дома в исходную позицию с регулировкой положения для полноценного открытия окон и дверей.

Такие действия подойдут в том случае, когда имеется факт лопнувшего фундаментного основания.

Если действия по подъему фундамента и проведению ремонтных работ не дали ожидаемого результата, следует задуматься о кардинальной замене его конструкции. Процесс более трудоемкий и дорогостоящий, но гарантирующий получение 100%-ного положительного эффекта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector