Облицовка кирпичом фундамент не нужен

Какая ширина фундамента под дом из газобетона

Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент. Ячеистый бетон очень чувствителен к подвижкам грунта и реагирует на них образованием трещин. Поэтому очень важно не только правильно выбрать тип, но и определить пропорции базы здания. Для дома из газобетона важна не только ширина фундамента, но и другие его параметры. Какие именно – зависит от конкретного вида конструкции, поэтому каждый из них рассмотрим в отдельности.

1. Характеристика фундамента для дома из газобетона
2. Виды фундамента под дом из газобетона
3. Плитный фундамент
4. Таблица сопротивляемости грунтов
5. Ленточный фундамент
6. Расчет минимальной ширины подошвы фундамента
7. Какая ширина фундамента — в том числе для стен, обложенных кирпичом
8. Свайный и столбчатый фундамент
9. Столбы
10. Сваи
11. Ростверк
12. Влияние толщины стен на параметры основания — заключение
13. Калькулятор дома из газобетона

Характеристика фундамента для дома из газобетона

В надёжном фундаменте нуждается любое здание, но некоторые стеновые материалы требуют особого к себе отношения. Таковыми и являются блоки из ячеистых бетонов, которые для достижения минимального коэффициента теплопроводности изготавливают с малой плотностью. Таковыми свойствами обладают автоклавные газобетоны, производители которых дружно рекомендуют проектировать под них только жёсткие фундаменты.

В этом случае они будут обладать:

• Необходимой прочностью.
• Отсутствием скольжения в подошве.
• Устойчивостью к опрокидыванию.
• Сроком службы не меньшим, чем у самого здания.

Жёсткий фундамент преимущественно работает на сжатие, поэтому: чем шире у него подошва, тем он устойчивее. Самая широкая опорная площадь у плиты, поэтому она и является самой жёсткой. Соответственно, именно плитный фундамент подойдёт для дома из газоблоков лучше всего.

Ленты не столь устойчивы как плита, но добиться жёсткости можно, предусмотрев правильное уширение в подошве. В отличие от плит, они могут возводиться не только из железобетона, но и из кладочного материала (крупного бута, кирпича), мелкобутового монолита. Последний вариант, кстати, считается наиболее жёстким, так как в нём нет чувствительного к изгибающим нагрузкам металла. Так что, если в регионе камень можно купить по бросовой цене или вовсе насобирать на берегу реки, почему бы не построить прекрасный и очень долговечный фундамент.

В отличие от плитного основания, ширина ленточного фундамента для дома из газобетона очень важна, так как на ней должен нормально помещаться весь пирог стены. У точечных фундаментов (свайных, столбчатых) опирание стен осуществляется на ростверк, который фигурально тоже напоминает ленту. Однако в этом случае ширина балки не зависит от условий грунта, а ориентируется исключительно на ширину стен и массу вышележащих конструкций. То есть, у каждого фундамента есть свои нюансы, и о них расскажем далее.

Виды фундамента под дом из газобетона

Все размышления о выборе фундамента остаются лишь теорией, если речь не ведётся о конкретном объекте, строящимся в тех или иных условиях. Ведь проектирование является непростой задачей, в которой главным условием являются данные геологического исследования.

Чтобы правильно сконструировать опорную часть здания, необходимо:

1. Знать точные размеры и конфигурацию здания в плане.
2. Определиться с материалами стен, перекрытий и кровли.
3. Иметь информацию по строению и составу почвы.
4. Просчитать сумму всех нагрузок, которые будет воспринимать фундамент.
5. Рассчитать предварительно выбранную конструкцию по несущей способности и деформациям.

При получении в расчётах неудовлетворительного результата, можно будет просто скорректировать пропорции фундамента. Чаще всего корректировки требует высота и ширина фундамента под газобетон и кирпич, когда речь идёт о ленточных опорах.

Плитный фундамент

Кроме требуемой жёсткости, у плитного фундамента есть и масса других преимуществ:

• Плиты можно заливать на любых грунтах. Единственно, где это нецелесообразно, так это в районах с вечной мерзлотой. Но и в этом случае есть прекрасный выход из положения – просто плиту можно не заглублять, а опереть на сваи. А вот высокий уровень поднятия грунтовых вод такому фундаменту не помеха.
• Плитный монолит наиболее качественно распределяет нагрузки на естественное основание, что препятствует неравномерному осаживанию почвы.
• Если в доме не предусмотрен подвал, и близко к поверхности нет малопрочных грунтов, неспособных выдержать вес плиты, её можно строить практически на поверхности, что минимизирует объём земляных работ.
• Так как рабочая поверхность плиты горизонтальна, она одновременно служит основанием для пола. Если посчитать, сколько стоить залить полы по грунту, как это приходится делать в случае с лентой, экономические преимущества последней могут быть и вовсе сведены к нулю.
• В процессе заливки плиты можно сразу предусмотреть внешнее и внутреннее утепление.
• В случае строительства цокольного этажа плита с монолитными стенками образует герметичную чашу, не боящуюся подземной влаги и морозного пучения. Замкнутые по всему периметру, такие стенки являются рёбрами жёсткости плиты, что придаёт ей дополнительную устойчивость.

Что касается ширины фундамента под газобетон, то в случае с плитой она не столь актуальна, как при опирании стен на ленту. Места здесь хоть отбавляй — главное, чтобы контур плиты соответствовал габаритам здания в плане, и не оказался меньше.

Чаще всего размеры фундамента в плане выбирают с таким расчётом, чтобы с каждой стороны оставалась выступающая часть. Обычно это делается для того, чтобы опереть на выступ утеплитель или кирпич, который на цоколе играет роль облицовки, а на подвальных стенах – защиты для гидроизоляции. При отсутствии внешней облицовки, выступы можно не делать вовсе.

На схемах показаны разные варианты формирования выступов:

Самый главный параметр у плиты — это её толщина, которая и определяет способность выдерживать расчётные нагрузки. Принцип расчёта таков:

1. Нам нужно точно знать тип грунта, чтобы по таблице найти значение его сопротивляемости. К примеру, у нас на участке супесь, со значением R0 – 3,5 кг/см2.
2. Мы собираемся строить дом 6*8 (4800 см2), который весит 120 тн.
3. Нагрузка на грунт высчитывается умножением площади дома на значение R0 из приведённой ниже таблицы: 4800*3,5=168 тн.
4. 168-120=48 тн – это вес плиты, который состоит из веса арматуры и веса бетона.
5. Допустим, без арматуры это будет 50 тн бетона. Делим его на удельный вес 2,8 тн/м2, и получаем 17,86 м3 бетона.
6. Теперь площадь дома 48 м2 делим на 17,86 м3, и получаем толщину плиты 26,87 см (округлённо 30 см).

Таблица сопротивляемости грунтов

Для самостоятельного расчёта толщины плиты предлагаем таблицу со значениями сопротивлений грунта:

Ленточный фундамент

Определять, какая ширина фундамента под дом из газобетона, если он строится на ленте, надо не в наземной части, а в заглублённой (в подошве). Её ширина определяется по формуле, в которой фигурирует глубина заложения, поэтому начинать надо именно с определения этого параметра.

В расчёт принимаются такие факторы:

• Геологические условия. Важно расположить подошву ленты так, чтобы она могла передавать нагрузки на: а) прочные слои; б) расположенные выше отметки УГВ.

• Климатические условия. Если грунт на участке пучинистый, фундаментная лента должна обязательно заглубляться ниже отметки УПГ (промерзания), или как минимум не менее этого уровня.

Расчётную глубину (фактическую) промерзания вычисляют по формуле: df = kn * dfn,

• Kn – это коэффициент влияния теплового режима помещений (эти данные приведены в таблице 1 СНиП 2.02.02-83). Для жилых помещений с полами по грунту без подвала этот коэффициент равен 0,5.
• Dfn – это нормируемая глубина сезонного промерзания регионов (данные приведены в климатических картах). В средней полосе страны в среднем 1,5 м.

Умножив 0,5*1,5 м, получаем 0,75 м. Округляем до 0,80 м, так как проектная отметка подошвы фундамента всегда принимается кратной 10 см, и получаем глубину, на которую будет реально промерзать фундамент.

Если фундамент сборный, размеры по высоте и толщине назначают с учётом стандартных параметров фундаментных блоков и подушек.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Теперь нужно определить площадь подошвы в м2. Рассчитывается она по формуле:

• Nn – нагрузка на фундамент от дома, в килоньютонах. Переведём 168 тн= 1647.5172 кН.
• R0 – сопротивление грунта из таблицы выше (у на будет 3,5 кг/см2).
• Ycp – удельный вес грунта и фундамента (в среднем это 20 кН/м3);
• d – глубина заложения ленты (мы вычислили 80 см).

Подставим значения и вычислим: Af = 1647,52/3,5-20*80 = 29,42 м2

Теперь надо определить ширину подошвы в метрах по формуле:

• L – это длина рассчитываемого участка. Длина фундамента под наружные стены в нашем случае составляет 28 м.

Делим площадь на длину, получаем ширину фундамента в подошве: 29,42/28=1,05 м.

Мы получили предварительную цифру. Потом эти данные уточняются, тоже с использованием формул. Вдаваться в подробности мы не будем — кто интересуется, может проштудировать СП 50-101-2004.

Какая ширина фундамента — в том числе для стен, обложенных кирпичом

Что касается цокольной стены, то её ширина зависит от параметров применяемого для возведения материала и от вида фасадной отделки. Если это штукатурка без утепления, то ширину цоколя можно сделать равной толщине газобетонной кладки. При небходимости установки теплоизоляции, вентилируемого фасада или кирпичной облицовки, надо принимать во внимание ещё и их параметры.

Особенно это касается кирпича, как наиболее тяжёлого материала. Если минвату можно опереть снизу на специальный профиль, то под кирпичом должен быть массив фундамента. Согласно нормам, кирпич может свешиваться не более чем на 1/3 своей ширины (это 4 см), но на фасаде гораздо эстетичнее будет смотреться, если облицовка будет опираться полностью. Свисать она может на цоколе (там этот узел будет закрыт отмосткой), но не на стенах.

Для домов с подвалом, ширину фундамента снизу и сверху можно сориентировать по минимально возможным показателям для стен подвалов:

Свайный и столбчатый фундамент

В одну группу (точечных фундаментов) сваи и столбы объединяет тот факт, что и те, и другие имеют малую площадь опирания. Их задача – только передать нагрузки от дома грунту, а принимает их ростверк. Основным отличием этих конструкций является глубина погружения, которая у столбов ограничивается 2,5 метрами, а у свай, особенно забивных, эта цифра может быть почти 20 раз больше. Кроме того, столбы могут возводиться кладочным способом, а сваи бывают только цельные или составные.

Столбы

Столбчатые опоры обязательно устанавливают в углах здания и в точках сопряжения перпендикулярных стен, остальные столбы распределяются по осям здания на расстоянии 1,5-3 м. Они могут возводиться из любого материала, вплоть до металла и дерева, но в качестве базы газобетонного дома такие варианты не годятся. В том числе не подходят и различные виды кладки, потому что они не обладают столь необходимой жёсткостью. Вывод один: столбы под газобетонный дом должны быть только монолитными.

Столбчатые опоры невозможно использовать при необходимости строительства подвала, но у них есть другие преимущества:

• Благодаря малому объёму земляных работ и материалоёмкости такой фундамент самый экономичный.
• Решает вопрос строительства на местности с любым рельефом (склон, перепады).
• Может применяться там, где установка конструкций ленточного типа невозможна – на участках с сезонным подтоплением, в регионах с высоким снежным покровом зимой, рядом с естественными водоёмами.
• Столбы эффективны на слабых грунтах (лёссовых, пылеватых), которые при обильных осадках способны разжижаться. Чтобы устроить на таких почвах ленту или плиту, необходимо полностью заменять поверхностный слой на более плотный грунт, хорошо вытрамбовывать пятно застройки. А это – повышение трудоёмкости и бюджета.
• Главное преимущество столбов — универсальность конструкции. Её можно возводить на любых типах грунтов: как в мелком, так и в глубоком заложении — исключение составляют лишь болота, оползневые и сейсмически нестабильные зоны.
  Сечение столба рассчитывается в зависимости от воспринимаемых нагрузок, но будет не меньше, чем 250*250 мм.

У свай всё те же функции, что и у столбов, но с большим количеством преимуществ. Главное достоинство заключается в том, что как бы далеко от поверхности ни находился прочный пласт грунта, сваи могут его достать. На них вообще можно строить где угодно – там, где никакой другой фундамент неэффективен: над водой, на болотах, на вечной мерзлоте и в сейсмически нестабильных регионах.

Чистовая облицовка фундамента кирпичом

Закладка основы под строительство и отделку дома, ответственный, если не самый важный из всех этапов. Выбор материалов и условия выполнения работ, лежат в основе долговечности всей будущей конструкции дома.

Например, под отделку сайдингом выступ для кладки камня не делают, а для кладки кирпича он просто необходим. Здесь решение для проведения работ по финишной отделке сооружения следует продумать заранее, на этапе заливки.

Фундамент под облицовочный кирпич должен иметь некие отличия в самой конструкции.

Но что именно нужно учесть при проведении таких работ? Попробуем рассмотреть немного подробней. Ведь переделки стоят дорого.

Выбор материалов для отделки

Выбирая тот или иной материал, необходимо знать погодные условия региона. Что это даст при выборе. Стабильность эксплуатационных качеств, долговечность и сократит дополнительные затраты на обслуживание.

В южных и сухих регионах прекрасно служит белый силикатный кирпич, керамика, а в сырых и северных облицовку делают клинкерными видами. При этом цикличность материала, в данном случае кирпича, будет высокой.

Морозостойкость. Посмотреть такие параметры можно в сертификате на сам кирпич. Например, морозостойкость красного кирпича марки М – 25 составляет 25, а качественного керамического М-75, до 75 циклов. Циклом считается замерзание и оттаивание материала один раз.

Твёрдость, несущие способности маркируют так: М – 125, где цифра обозначает предел давления на 1 сантиметр кв. Она должна быть на уровне 150-175 для облицовки.

Теплопроводность тоже имеет значение. Пустотелый кирпич здесь в приоритете. По крепости для отделки фундамента лучше выбрать полнотелый и качественный материал. Видов производители его делают предостаточно, проблем с цветом и текстурой на данный час нет.

Как подготовить основание и раствор

Основание и отделка в строительстве, главные партнёры. Без предварительной подготовки поверхности высокого качества не добиться.

Удаление пыли и остатков раствора, первое, что нужно сделать. Вторым этапом рассмотреть водоотведение и гидроизоляцию.

В низине или при близком уровне воды такие мероприятия просто необходимы.

Провести геодезические исследования самому не проблема.

Пробурите весной после ухода снега ручным буром 4 – 5 скважин, на глубину 1,5 метра, отсутствие воды хороший признак.

Дренаж из труб не нужен.

Защита от влаги

Гидроизоляцию посадочного места под кирпич сделать нужно в любом случае. Для этого примените рубероид или мастику на основе битума. Мастика наносится в два слоя, с временным промежутком 24 часа. Перед нанесением поверхность грунтуют гидрофобными грунтами один раз.

С раствором будет немного проще. Учесть необходимо несколько моментов:

• Жёсткость воды. Лучше воду смягчить при помощи добавок, присадок.
• Температурный режим использования здесь имеет значение. При температуре +8 по Цельсию необходимые реакции в растворе прекращаются. Правда есть в продаже специальные смеси и противоморозные добавки, позволяющие проводить работы даже в минус 7.
• В жаркую погоду +35, также не проводят облицовывание. Страдает крепость растворов, ввиду быстрого испарения влаги. Растворы на основе извести накрывают плёнкой, а во время работ поливают водой.
• Добавление красящих элементов, графита, углерода, влияет на крепость кладки. Потери примерно 15%. Применяйте сертифицированные добавки и колера.

Армирование или перевязка

Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.

Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.

Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.

А уже в процессе отделки заводить их между швами.

Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.

Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.

Организация площадки для работ

Определившись с выбором материалов, проведя все подготовительные работы, не мешает подумать о месте, где будет проводиться отделка. Правильная расстановка на участке всех ёмкостей, бетономешалки, поддонов с кирпичом, сократит сроки отделочных работ вдвое.

Правила здесь просты:

• Проход от стены должен быть не менее 1200 мм., по всему периметру фундамента. Свобода действий, так сказать.
• Проведите несложный расчет, сколько потребуется всех ресурсов, сгруппируйте их на каждые 6 метров кладки при помощи поддонов.
• Подумайте насчёт запаса воды, перебои с водоснабжением случаются повсюду.
• Применяйте защитные средства, в вечернее время подумайте о дополнительном освещении.
• При выборе бригады со стороны проверяйте их опыт и профессионализм. Поинтересуйтесь о предыдущем месте работ у бригадира.

Разметка

Навыки работ с кирпичом довольно просты. Чем тщательней пройдёт подготовка к процессу, тем лучше будет результат. Сделать придётся несколько этапов разметки и проверки.

Первый этап, включает в себя проверка периметра и уровней. Инструмент потребуется нехитрый:

1. Гидроуровень, трубка с колбами, длиной в 10-20 метров, наполненная водой. Перед применением в зоне работ, в наполненном состоянии она должна находиться, не менее 12 часов.
2. Правило 2,5 метра длины, промерять отдельные участки постели (места кладки).
3. Рулетка, маркер, карандаш.
4. Строительный шнур, леска. Учитывайте провисание лески в жаркую погоду.
5. Перфоратор с буром и дюбеля пригодятся при натяжении рядовых шнуров.

При отклонении горизонтального уровня более чем на 5 мм., сделайте выравнивающую подушку из цементного раствора.

Второй этап, проверяем прямые углы. Проверить угол можно с помощью строительного угольника или методом «египетского треугольника». На одном шнуре маркером отметим 3 метра, на перпендикулярном 4 метра, расстояние от точки до точки должно быть ровно 5 м. Проводим корректировку перед заведением первого и главного ряда.

Облицовка фундамента

Заводим главный ряд. Спешить тут не нужно, чем ровнее, правильнее удастся его завести, тем легче будет уложить следующий камень.

Правильно в таких случаях пользоваться картой облицовки.

Обычно под фундамент облицовочный кирпич не высок, расчертить эскиз сможет даже неопытный или начинающий специалист.

Проложив первый ряд, даём ему высохнуть. Затем, не забывая об армировании и перевязке, заводим углы и прогоняем прямые ряды. Цокольные помещения, невысокие фундаменты можно облицовывать сразу на высоту до 100 см. Остальные виды поэтапно.

Фундамент для облицовки строящегося дома кирпичом

Фундамент является основой любого здания. Эта основа несет на себе основную нагрузку, поэтому она должна быть достаточно мощной. Для того чтобы фундамент служил долго и отличался прочностью и устойчивостью, его необходимо защитить. Эту защиту можно сделать при помощи облицовки фундамента.

Схема фундамента для дома.

Для облицовки строения используются различные материалы. Выбор материала зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Одним из распространенных материалов является кирпич.

С момента появления на строительном рынке различных видов облицовочного кирпича стала расти вверх популярность отделки стен именно этим материалом. Огромное количество производителей предлагают довольно широкий ассортимент продукции, отличающейся не только цветом и фактурой, но и сырьем, из которого изготовлен сам кирпич.

Для чего нужна облицовка?

Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.

Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.

Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.

Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.

Отделка цоколя кирпичом или камнем.

Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.

Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.

Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.

Создание фундамента

Правильнее всего продумать возможность дальнейшей облицовки еще на этапе закладки фундамента дома. Это в идеале, но как быть, если по тем или иным причинам запас не был сделан. Придется доливать дополнительный фундамент. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Схема ленточного монолитного фундамента.

Чтобы облицевать уже готовый дом, подойдет ленточный фундамент, при этом нет необходимости сильно его заглублять. Гораздо реже используется столбчатый, его глубину можно сделать такую же, как и у основания дома.
Во время разметки фундамента под облицовку кирпичом важно учитывать следующие моменты: толщину облицовочного слоя (оптимальный размер – 12 см); наличие цокольных выступов, необходимых для создания ниш, подоконников и так далее; размер отступа облицовки от стены (в идеале 2-3 см), что намного облегчает работу каменщика.

В результате ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть примерно 25-30 см, а глубина закладки не должна быть меньше уровня промерзания почвы.

После проведения необходимых замеров можно переходить к заливке фундамента. Очень важно соблюдать алгоритм, тогда основание облицовки будет надежным и крепким:

Общая схема отделки фундамента.

1. Установите опалубку – можно использовать струганые доски. Опалубка должна быть на 30 см выше, чем уровень фундамента. Важно, чтобы доски были влажными, в противном случае на дно опалубки можно постелить полиэтиленовую пленку, прикрепив ее края снаружи;
2. Подготовьте арматуру, которая должна будет закладываться в фундамент. Металлические штыри устанавливаются вертикально на расстоянии примерно 3-5 см от основания дома и от опалубки. Интервал между арматурами – 50-60 см. Чтобы получился прочный каркас, пруты необходимо связать между собой;
3. Подготовьте бетон, которым будет заливаться опалубка. Не стоит сразу заливать раствор на всю глубину фундамента, лучше сделать это в 2 или в 3 захода. После каждого слоя, толщина которого не более 20 см, необходимо выждать как минимум два дня. Если закладка фундамента для облицовки кирпичом происходит в жаркие дни, закройте слой подушкой. Она обеспечит гидроизоляцию, сохранит влагу в бетоне и обеспечит качественное схватывание;
4. Продумайте наличие коммуникаций, которые могут быть выведены через фундамент. Это может быть водопровод или канализационные трубы. Не следует вмуровывать их в бетон – будет лучше соорудить для них жестяной пояс или обмотать участки труб пленкой, чтобы не повредить их во время заливки фундамента.
   Иногда случается так, что дом, который планируется облагородить при помощи кирпича, практически не имеет фундамента. В этом случае все равно необходимо устроить основание облицовки. Только его обязательно необходимо прикрепить к цокольной части дома при помощи арматуры, наклонив ее вниз примерно на 15-20 градусов. После того как фундамент будет готов, можно начинать облицовку стен кирпичом.

Создание кирпичной облицовки

Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо отметить место расположения дверей, окон и при наличии прочих деталей архитектуры. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на материал. Ориентируясь на эти замеры, выложите первый ряд кирпича.

Каждый кирпич, уложенный тычком, необходимо подколоть до нужного размера, так как во время облицовки стен в полкирпича кладка должна выноситься не более чем на 8-10 см. Если вынос составляет более 6 см, облицовка и стена связываются между собой гвоздями, длина которых составляет 100 мм. Случается, что такой длины недостаточно, тогда ее можно увеличить при помощи стальной проволоки диаметром 2 мм.

При использовании для облицовки дома силикатного кирпича вынос не должен быть больше 6 см, особенно при укладке карниза. Правильно будет накрывать только что положенную кладку изоляционным материалом. Это убережет швы от вымывания из них раствора в случае дождя.

Для создания раствора, с помощью которого будет осуществляться кладка, необходимо соблюдать следующие пропорции: цемент – 1, известковое тесто – 1, песок – 4. Чтобы довести смесь до нормы, нужно в конце замеса подлить воды. Все ингредиенты необходимо добавлять в следующей последовательности:

1. Вода.
2. Известь.
3. Цемент.
4. Песок.

Произведя первый замес, постепенно добавляя воду, можно вычислить, какое количество необходимо для создания нужной консистенции, и в следующий раз заполнять водой сразу весь объем.

Если необходимо расшить швы, то важно знать, что поверхность раствора довольно быстро сохнет. Правильный шов не должен быть толще 13 см. Проверить размер можно при помощи линейки.

На проемах облицовки должны быть перемычки, лучше всего, если они будут из бетона, который идеально подходит по цвету к силикатному кирпичу. При отсутствии бетонных перемычек можно соорудить скрытые. Для их создания чаще всего используют стальную арматуру диаметром 6-8 мм. Пруты вставляются в каждый кирпичный ряд под проемом вплоть до самого карниза.

Появившийся зазор можно скрыть керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. Только не стоит помещать в зазор рубероид, который создаст препятствия прогреванию облицовки в холодный сезон.
Работа по облицовке имеет свои особенности и правила, поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать это сами, лучше всего обратитесь к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. При этом ваш дом будет надежно защищен от холода, дождя и прочих природных капризов.

Ленточный цокольный фундамент: кирпичная кладка

Строительство кирпичного цоколя следует начинать в том случае, если предполагается строительство подвала, цокольного этажа или необходимо выровнять фундамент. Его также может использоваться в декоре.

Какие есть виды кирпичного цоколя?

Если брать терминологию норм, прописанных еще в 1980 году, то под номером I-2 раскрыто понятие цоколь. Цоколем является нижняя часть стены, которая может переходить за размеры плоскости. Давайте сначала разберемся в том, зачем цоколь вообще нужен. Следует перечислить варианты:

1. Изготовление техподполья на плитном основании.
2. При использовании ленточного фундамента.
3. При использовании технологии «каркасника».
4. При уровне фундамента (при нулевой точке).

В зависимости от вида конструкции цоколя имеются и достоинства, и недостатки. Вот некоторые из них:

1. Выступающий цоколь может подчеркнуть фасад и дизайн дома. Но, при этом без защитного слоя в виде облицовки быстро разрушается. Поэтому рекомендуется вместе с данным решением прикрепить над ним козырек, по которому будут стекать осадки.
2. При необходимой облицовке цоколь постепенно сравнивается со стенами.
3. Становится продолжением стены дома, но при отделке может быть и выступающим.

Конструкция выбирается при проектировании, чаще всего это обусловлено простой прихотью, потому как виды конструкции технически не представляют разницы.

Как изготовить ленточный кирпичный цоколь?

Когда вы определились с тем, для чего вам нужен кирпичный цоколь, можете начинать строительство. Изначально требуется положить подножье дома. Профессиональные инструменты вам не понадобятся. Также это может выполнить любой здраво мыслящий человек.

Выбираем материал

Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и бетонные блоки, потому как материалы эти довольно гигроскопичны. Они быстро впитывают в себя всю уличную влагу, а далее все это усваивается другими материалами. Это передаются и в стены, и в фундамент. В качестве декора можно использовать:

1. Клинкер.
2. Керамика.
3. Глиняный кирпич. Один из самых бюджетных вариантов. Является довольно морозостойкими и чаще всего применяется в строительстве цоколя. Выгляди не броско, легок в декорировании.
4. Поризованный кирпич.
5. Кирпич сухого прессования.

Помните, если выбираете кирпич, отличающийся от стен, то он становиться отдельным элементом дизайна.

Что нужно из инструментов?

Основные инструменты, которые могут понадобиться при возведении кирпичного цоколя — отвес, уровень, кельма, шнур. Если у вас облицовочный кирпич, то легче будет резать болгаркой с алмазным диском или со специальной оснасткой для резки по камню. Вам понадобится сделать раствор. А для это вам нужно что-то вроде ведра и миксера.

Примечательно, что для работы с облицовочной кладкой существуют специальные инструменты, которые значительно облегчают выравнивание в каждом ряду. Найти такие приспособления вполне возможно. Единственный недостаток в том, что такие инструменты изготавливаются за рубежом, поэтому они часто сделаны под тот же кирпич других размеров.

Ширина и высота ленточного цоколя

Ширина цоколя напрямую зависит от типа и толщины стен. В качестве примера: для кладки в 51 сантиметр значение будет от 46 до 58 сантиметров. Есть несколько вариантов. Подножие может быть шире фундамента. Так, выпуск кирпича на любую сторону будет максимум 1 к четырем длины. Главное, рассчитать все заранее. Тогда проблем не возникнет.

Нормативов по высоте подножья дома нет. Поэтому высота зависит от вашего выбора. Есть общепринятые нормы:

• рекомендуется не делать его выше первого этажа. Это повредит общей архитектуре дома.
• для жилого дома необходим проект. Без него строят только садовые дома. В противном случае необходима определенная документация.

Вот некоторые рекомендации, которые стоит учесть при строительстве:

1. При условии, что фундамент на уровне земли, кладка доходит максимум до одного метра.
2. При условии, что кирпичный цоколь нужен для техподполья, следует брать в пример инженерные системы.
3. При условии, что подножие нужно для минус первого этажа, следует опираться на высоту потолков.

Если брать последние два варианта, то лучше всего все утеплить.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция является очень важной. Таким образом, земля, которая находится под зданием, не промерзает. Чтобы гидроизолировать фундамент нужно разложить его по всей площади в 2 слоя рулонного материала. Это должна быть мембрана или пленка. Стороны поверхности следует обработать специальным веществом для дальнейшей защиты.

Гидроизоляция сверху должна выступать за площадь на несколько сантиметров. Далее она обрезается.

Разметка

Разметку следует выполнить перед гидроизоляцией. Необходимо сверить диагонали, проверить на соответствие габариты фундамента. Для это устанавливаются колья на углы, по которым далее протягиваются шнуры. Так, вы сможете в точности до сантиметра все измерить.

Вентиляция

Ленточный цокольный фундамент необходимо проверить на наличие вентиляционные отверстия. Их следует обязательно встроить. Можно сделать окна под какой-то определенный дизайн. Кирпичи позволяют это сделать Перемычки могут быть простой арматурой. Их лучше располагать на каждой стене и перегородке. Стоит также подумать о решетках.

Пропорции для раствора

Укладка ленточного кирпичного фундамента требует определенной смеси раствора. Самые популярные варианты пропорция песка и цемента выглядят так:

1. М75 — 3/1
2. M50 — 4/1
3. M25 — 5/1

Если желаете сделать цоколь покрепче, то предпочтительнее первые два варианта. Необходимо обязательно придать раствору нужную пластичность, особенно в зимнее время года. Тогда кладка не будет растекаться и все получится.

Углы обычно располагаются на ленточном фундаменте по уровню. Затем протягиваются веревки. Кладка углов является непростым делом и требует профессионального подхода. Большой шаг в размещении играет подвязка, многорядная или порядная. Следует иметь при себе специальные схемы. Тогда будет меньше возможности совершить ошибку.

Декорирование

Последний этап это облицовка кирпича. Для это легче всего использовать фасадную штукатурку или определенные облицовки под различный материал или дизайн. Облицовка всегда делается после самого строительства и проведения кровли. Если вы являетесь мастером на все руки, то все равно не обойтись без грамотного подхода к схемам и чертежам дома.