1clean-house.ru

Строительный журнал
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка красным кирпичом фундамент

Кирпичный фундамент

Такой вариант, как фундамент из кирпича уже давно отошел в прошлое. Но, тем не менее остались люди, которые по сей день используют подобную технологию в строительстве. Существует множество предрассудков насчет возведения именного такого варианта основания для кирпичного дома. Опасения связаны в основном с ситуациями, возникающими в процессе эксплуатации. Многие пользователи сталкивались с проблемой, когда спустя промежуток времени треснул фундамент. Связан процесс зачастую с тем, что застройщики не подумали о необходимости использовать подобного варианта, не учли вес конструкции. Важно понимать, для каких целей лучше подходит такой случай.

Когда нужен фундамент?

Первое, с чем нужно разобраться — для каких случаев оптимально использовать кирпич для фундамента. Пусть, с технической точки зрения, подобный вариант применим для любых конструкций, на практике используется исключительно для одноэтажных построек небольшого веса. Выстраивать огромный двухэтажный дом из кирпича на подобном белом фундаменте не рекомендуется. А вот для пристройки или для сооружения небольшой бани, веранды или скромного белого летнего домика материал подходит. Кирпичный фундамент отличается набором определенных положительных и отрицательных моментов, которые важно учитывать в процессе подготовки к проведению работ. Кроме основного материала, не последнюю роль играет марка бетона, тип грунта и утеплитель, используемый в работе.

Кирпич подходит для оформления ленточных и столбчатых оснований: главное — подготовить надежную базу.

Плюсы и минусы

Преимущества

Недостатки фундамента из кирпича

  • Короткий срок службы. Минусы заключаются в том, что в сравнении с ленточным бетонным фундаментом, белый или красный кирпич в этом плане проигрывает.
  • Большой объем кладки. Отмостка вокруг дома формируется длительный промежуток времени.
  • Слабая конструкция. В качестве дополнительного укрепления необходимо использовать прутья арматуры.
  • Несовместимость с почвой. Использовать кирпичный фундамент рекомендуют в местах, отдаленных от протекания грунтовых вод.
  • Высокие показатели гигроскопичности. Кирпич — тот материал, который быстро впитывает влагу в земле, готовая конструкция постепенно разрушается.

Вернуться к оглавлению

Какой материал используется?

Если закладывается фундамент из кирпича своими руками, важно знать, какой именно материал ни в коем случае не подходит для подобных целей. В этом случае силикатный кирпич совершенно не годится для работ. Надземная часть для цоколя выкладывается белым блоком. Для того чтобы оформить подземный кирпичный фундамент применяют качественно обожженный красный кирпич, который наименее подвержен воздействию влаги. Не допускается использование некачественного битого кирпича — весь результат работы сойдет на «нет».

Как рассчитать материалы?

Количество необходимых материалов высчитывается в соответствии с планом работ. Пошаговая инструкция, как правило, содержит данные, о примерном необходимом запасе средств для закладки фундамента. В одном кубическом метре кладки используется примерно 400 кирпичей. Для расчета приблизительного количества материала, умножают предполагаемый объем конструкции на 1 куб. м работы. Кроме этого, опалубка из кирпича подразумевает использование цемента, утеплителя и армирующего материала.

Дополнительно может понадобиться краска, чтобы покрасить основу.

Пошаговая инструкция укладки

Ленточный

Подобный вариант способен выдержать более серьезную нагрузку, вплоть до небольшого деревянного дома. Ленточный фундамент из кирпича бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Второй способ используется в случае учета глубины промерзания почвы. Основные работы проводят на участках с пучинистым грунтом (наиболее подходящий вариант), вдобавок рекомендуется дополнительно посыпать область песком и щебенкой, чтобы в будущем не возникло ситуаций с деформацией конструкции и дом не повело в сторону.

Подготовка

На подготовительных этапах присутствуют те же действия, что и в случае столбчатого фундамента. Вырывается траншея в ширину примерно 1 м по всему периметру проекта. Размеры пристроя согласуются заранее. Если в районе наблюдаются процессы высокого залегания уровня грунтовых вод или почва сама по себе излишне влажная, ширина предполагаемой ямы должны быть больше на 1 м чем само здание (необходимое условие для проведения дренажа). Заканчивается процедура тем, что дно усыпается песком, наливается вода, после утрамбовывается.

Армирование

Если участки работ характеризуются проблемной почвой, под перегородку из кирпича необходимо установить армирующие прутья. Подобная мера укрепит конструкции, позволит выдержать серьезные нагрузки в будущем, исключить демонтаж. Для работы подойдет прут из металла, ширина которого от 5 до 6 мм. Чтобы кладка была выполнена правильно, важно покрывать арматуру цементным раствором на 2 мм. Прутья необходимо обложить снаружи длиной в полкирпича от боковой области ленточной конструкции. В качестве поперечного армирования требуется сделать сетку из проволоки, размер которой составляет 4 мм в диаметре.

Столбчатый

Именно такой фундаментный тип чаще включается в проекты. Пошаговая инструкция включает такие этапы:

  • Чтобы столб не покосился уже в первый год, важно выбрать идеально ровную поверхность.
  • С использованием шпагата проводят разметку, определяют основные углы, проект сверяется на точность диагоналей, забиваются колышки.
  • Натягивают бечевку, которой отделяется стена от столбов по периметру.
  • Выкапываются фундаментные ямы глубиной 60 см, при этом учитывается запас на присыпку.
  • Дно выстилается геотканью, которая способна пропускать воду и предотвращать всасывание песка. После насыпается щебенка в 15 см слоем и происходит утрамбовка.
  • Для дополнительного усиления с использованием бетонных растворов укрепляют белые столбы, как и в случае с ленточным типом.
  • Далее, проводится армирование, после чего устройство заливается раствором.

Вернуться к оглавлению

Утепление и облицовка

В работу включается использование облицовочного кирпича. Когда конструкция располагается на ленточном фундаменте, кладка опирается непосредственно на основу. Для отделки следует подкопать участок под ним и измерить свободный выступ. Чтобы организовать облицовку белым кирпичом, ширина основания должны быть не меньше 13 см. Это связано с типичной конструкцией кирпича. Утепление и облицовка в домашних условиях проводится согласно пожеланию заказчика. Тип материала выбирается самостоятельно с условием, что он уместен в этой ситуации.

Камин в доме своими руками. Фундамент, кирпичная кладка, дымоход и отделка

Камин из кирпича – сооружение массивное и требует прочного и надежного фундамента, причем отдельного, а не связанного с фундаментом здания. По ширине и длине фундамент должен выступать за цокольный ряд кирпичной кладки минимум на 50 – 60 мм.

Устройство фундамента

  1. Пол на участке под будущим камином подлежит разборке. Выбор фундамента зависит от вида фундамента здания. Если под домом плита, то фундамент камина придется тоже опирать на эту плиту, и следует проверить расчетом, не будет ли превышена на этом участке несущая способность плавающей плиты. Если под домом лента, сваи или столбчатый фундамент, то каминный фундамент закладывают отдельно стоящим, назначая его высоту по грунтовым условиям.
  2. Отрывка котлована. Размеры должны быть больше габаритов фундамента минимум на 100 – 150 мм – для опалубочных работ, минимальная глубина котлована под камин средней массы 0,5 м.
  3. По уплотненному грунту основания устраивают щебеночную подсыпку. Щебень предпочтительнее песка, поскольку это непросадочный материал, а высота фундамента сравнительно небольшая – 0,5-0,6 м. толщина щебеночной подсыпки не менее 100 мм, после уплотнения.
  4. Опалубку для фундамента делают из мелких щитов, изнутри промазывают битумной мастикой, или прокладывают толстую полиэтиленовую пленку, возможен рубероид или любой гидроизоляционный рулонный материал.
  5. В опалубку устанавливают и раскрепляют армокаркас. Армирование сетками или плоскими каркасами не даст требуемой прочности, фундамент под камин требуется армировать объемным каркасом с рабочими стержнями из арматуры периодического профиля диаметром 8-12 мм по расчету, в зависимости от нагрузки (веса камина и дымохода).
  6. Бетонирование ведут по стандартной технологии. Механическая виброукладка предпочтительнее ручного уплотнения, поскольку в котловане нет возможности простучать опалубку. Но если нет вибратора, пользуются любыми подручными средствами – штыкуют бетонную смесь арматурными стержнями, лопатой или любым инвентарем. Цель – удалить из смеси воздух. Уплотнение заканчивают, когда на поверхности бетона начинает выделяться цементное молочко и прекращают выходить воздушные пузыри.

Верх фундамента выравнивают под отметку, используя кельмы и рейки, и накрывают пленкой или любым укрывным материалом. Уход за бетоном стандартный – держать оптимальную температуру около +20⁰С, не допускать пересыхания поверхности механических воздействий на бетон, включая вибрацию. Если заливка фундамента делается в жаркую погоду, следят, чтобы температура бетона не поднималась выше +35⁰С, поливают бетон водой и укрывают от горячего воздуха.

Распалубку делают не раньше, чем через семь дней, смотря по условиям твердения. Полный набор прочности происходит на 28-е сутки твердения в нормальных условиях. Нагружать фундамент и начинать кладку возможно раньше, если бетон показывает прочность не менее 75% от марочной. Приборы для неразрушающего контроля в настоящее время доступны, и частные строители как правило, их имеют, так же, как и электронные приборы для контроля температуры.

Читать еще:  Можно ли использовать щелевой кирпич для цоколя

Обрез фундамента гидроизолируют – выполняют горизонтальную отсечку от капиллярной влаги. Применяют любые гидроизоляционные обмазочные и рулонные материалы – рубероид, техноэласт, битумно-полимерные мастики и др.

Кладка основной конструкции камина

  1. Подготовку материалов начинают по мере готовности фундамента. Если раствор для кладки делают собственноручно, из печных сортов глины и песка, то глину начинают замачивать за три дня, с периодическим добавлением воды по мере впитывания и перемешиванием. Песок промывают и просеивают, удаляя все посторонние примеси – камни, ветки, органику. Красный керамический кирпич многие печники перед кладкой замачивают, для удаления воздуха из пор и набора влаги. Глиняные растворы слишком быстро отдают влагу сухому кирпичу, и в результате сцепление может быть недостаточным, а обезвоженный раствор может дать растрескивание. Особую важность имеет жирность глины, от этого зависит и пропорция песка и глины в растворе, и будущая прочность кладки.
  2. Иногда приобретение готовых сухих смесей для растворов экономичнее, чем приготовление экологичного глиняного раствора собственноручно, хотя бы из соображений экономии времени. Тем более, что в отличие от печей, в каминах не готовят пищу, и возможные присадки-модификаторы с полимерными компонентами, присутствующие в адаптированных смесях, никакого вреда не окажут.
  3. Кирпич для печной кладки пригоден только полнотелый, изготовленный по технологии обжига. Ни сырцовые, ни прессованные, ни шликерные и силикатные материалы для каминов непригодны. Тело камина и дымоходную трубу выкладывают из печного красного кирпича, а внутреннюю футеровку топки и каминный зуб – из шамотного кирпича или с обкладкой шамотными панелями. Камины обычно топятся не так часто, как отопительные печи, но в целях долгой беспроблемной службы камина футеровку следует выполнить, поскольку красный кирпич при прямом контакте с пламенем долго не служит – не десятки лет, а обычно годы.
  4. Красный керамический кирпич отбирают тщательно, отбраковывая кирпичи, имеющие сколы и трещины, а также признаки недожога и пережога. Первые цокольные ряды выкладывают из кирпича минимальной марки М150.
  5. Основные требования к кирпичу для кладки топливной камеры и дымохода – термическая и химическая стойкость. Чтобы камин служил долго и не создавал проблем с чисткой дымохода, применяют гильзование.
  6. Первые ряды кладки – кирпичи кладут на ребро. В раствор для пластичности и повышения прочности добавляют цемент марки не ниже ПЦ400 (при собственноручном приготовлении).
  7. Кладка ведется по рядам проекта, который так и называют – порядовка. Схемы-порядовки рассчитаны на конкретные размеры блоков, как правило – это стандартный размер кирпича 250*120*65 мм. Каждый ряд, выложенный по схеме, выверяют на соответствие геометрии. Проверяют обе диагонали – их равенство между собой обязательно. Замеряется и вертикальность, и горизонтальность – все углы должны быть вертикальны, а ряды кирпичей горизонтальны.

Работают строго по схеме-порядовке. Изменить что-либо – размер или число рядов — в схеме, выполненной на основании расчетов, это значит нарушить корректную работу будущего камина, его правильную тягу и запланированный КПД. При кладке отмечают выполненные ряды на схеме-порядовке, так же делают отметки на чертежах, для контроля. Опытные мастера-печники выкладывают самые ответственные отделы камина – топливную и газовую камеры – даже не применяя инструмент, поскольку швы печной кладки выполняются минимальной толщины – всего 3 мм. Мастерок и кельма не чувствуют раствор так, как руки, а случайно не просеянный камешек или органическая примесь (сучок, ветка) даст в будущем локальные напряжения в кладке и возможно, приведет к разрушениям под влиянием открытого огня.

Футеровочный слой топочного отдела выполняют отдельно от тела камина, по причине разных линейных температурных расширений красного кирпича и огнеупорного шамота. Несоблюдение технологии выполнения компенсационных зазоров может привести к разрушениям кладки при топке камина. Зазоры заполняют огнеупорами – асбестовыми листами (асбокартон), каолиновыми ватами или картоном. Иногда просто оставляют воздушные зазоры, но никогда не выполняют кладку с перевязкой шамота и красного кирпича.

Все металлические элементы камина монтируют согласно принятой схеме – устанавливают на заложенных в предыдущем ряду арматурных штырях колосниковую решетку, поддувальную дверцу. Все монтажные узлы предусматривают крепеж, который возможен только параллельно с возведением кладки, и на потом ничего не оставляется. Поднимают ряды кирпичной кладки топочного отдела, одновременно монтируя дверцу для топливных закладок. Лишний раствор, который выступает из швов при кладке, удаляют в процессе. Топливный отдел имеет обычно простую геометрию, и его кладка практически не отличается от обычной стеновой кирпичной кладки с перевязкой. Но кладка криволинейного дымосборника и дымохода намного сложнее – это, собственно, и есть сам камин, его суть.

Топливник, дымосборник и дымоходная труба

Криволинейную форму своду дымосборника придают, укладывая кирпичи с небольшими смещениями – до 50-60 мм в каждом ряду. Каждый следующий по высоте кирпич имеет выпуск внутрь камеры примерно 60 мм. Но при этом каналы портала должны перекрываться целыми кирпичами, образуя перемычку, которая может быть следующих видов:

  • Арка
  • Клинчатая перемычка
  • Сводчатая перемычка

Перемычки над порталом выполняются по типу монолита, с устройством опалубки и применением стержневого армирования.

Нюансы по выкладке топливной камеры:

  • Для того, чтобы как можно больше тепла попадало из камина в комнату и меньше уходило в трубу, выполняют уклон внутренних стенок топливной камеры. Боковые стенки делают с небольшим разворотом в сторону помещения, а задняя стенка должна иметь малый наклон, тоже в комнату. от угла наклона будет зависеть направление теплового потока в помещение. Устройство теплового экрана-отражателя из стального листа (из нержавеющей стали), закрепленного на заднюю стенку камина, значительно повышает отдачу тепловой энергии в помещение. Стальной лист экрана закрепляют параллельно с выкладкой шамотной футеровки задней стенки топочной камеры.
  • Топливная и дымовая камеры разделяются карнизом – зубом. Эта барьерная конструкция очень важный элемент и выполняет две функции: предотвращает попадание дыма в помещение и задерживает сажу и искры. Материал для каминного зуба – применяют только огнестойкий и кислотостойкий шамотный кирпич.

Устройство дымохода

За выкладкой свода камина начинается дымоходная труба. Конструкция дымохода – прямоугольник или квадрат в сечении, имеющая газовую с металлической заслонкой. По нормам проектирования дымоходов труба должна иметь не менее пяти метров высоты, и не более чем три угла поворота. Все выводы дымоходной трубы должны быть изолированы по требованиям пожарной безопасности. Узлы прохода назначаются в зависимости от материала перекрытий, или стен – если дымоход имеет выходное отверстие в наружной стене. Футляры для прохода труб выполняются из негорючего материала – асбест, каолиновые маты и др. Заделки зазоров между футлярами и конструкциями монтажной пеной допускаются.

Особое внимание уделяют выходу дымоходной трубы. Если выход на крыше – его привязывают к коньку по высоте, в зависимости от расстояния от дымохода до конька. Минимальное превышение выходного отверстия трубы от уровня кровли – полметра. Привязку дымохода и его высоту делают из соображений предотвратить опрокидывание тяги. Для правильной привязки важны специфические данные по местным условиям — направление и сила ветра, высота здания, наличие рядом других высоких объектов, в том числе деревьев. Если кладку камина ведут по схеме-порядовке, которую несложно привязать к зданию, то правильная привязка дымохода делается индивидуально и требует полного учета конкретных условий.

В последнее время конструкции дымоходов каминов все более технологичны. Чаще применяют дымоходы типа сэндвич, со встроенной полной теплоизоляцией и огнезащитой. Снаружи сэндвич-дымоход может иметь кирпичную декоративную облицовку из кирпича любого типа. Такой совмещенный дымоход имеет преимущества по простоте обслуживания и долговечности. В нем значительно меньше скапливается сажи, а по химической стойкости даже клинкер не может конкурировать с материалами труб-сэндвич.

Для дымохода особенно важна строгая вертикальность, которую отслеживают в каждом выложенном ряду. Кладка дымохода особая — требуется внутренняя расшивка швов заподлицо с кирпичом – без выемок, которую выполняют одновременно с кладкой и удалением всех следов и потеков раствора влажной тканью. внутренняя поверхность дымохода должна быть максимально ровной, гладкой и чистой.

Читать еще:  Нужен ли цоколь с красного кирпича

При выходе труб в помещение чердака в раствор вводят больше цемента, а затем переходят на цементно-песчаный раствор. В случае, если чердак неотапливаемый, дымоходную трубу обязательно теплоизолируют для предотвращения выпадения конденсата при отведении дымовых газов.

Отделка камина

Каминные отделки – обширная и интересная тема. Выбирают отделку исходя из принципов общей гармонии интерьера каминной, и конечно, по авторским предпочтениям. Единство стиля важно, но личные вкусы и фантазия владельцев важны не менее. Материалов для отделки каминов имеется множество – кирпич облицовочный, плитки клинкерные, терракота и майолика, безрумповые изразцы, натуральный и искусственный камень. Модны оригинальные отделки из морского камня и стекла, металла и гипсовой лепнины. Исключение составляют лишь материалы, которые при нагреве могут выделять вредные вещества – например, некоторые известняки реагируют на сильный нагрев растрескиванием и выделением газов. Но чаще всего применяют для каминных облицовок эстетичные и надежные шамотные, терракотовые и клинкерные плитки, а также более бюджетный, но вполне приемлемый по эстетике и ассортименту каолиновый кафель.

Кирпичный фундамент: выбор и расчет количества материала, этапы создания

Планируя строительство сооружения на приусадебной территории, каждый хозяин приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения конструкции. Но главным критерием при этом остается длительный срок службы и надежность будущего здания.

Фундамент из кирпича – доступный вариант, который можно возвести самому. Хотя для его укладки потребуется немало сил, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим детальнее аспекты создания кирпичного основания.

Тематический материал:

Все за и против кирпичного основания

Среди основных плюсов такого фундамента стоит выделить:

  1. Не нужна установка опалубки.
  2. Возможность кладки вручную.
  3. Выбор форм ленты.
  4. Уменьшение расхода бетона, а значит экономия денег.
  5. Сочетаемость с другими видами материалов.
  6. Легко поддается ремонту.
  7. Не нужно привлекать спецтехнику, бригаду рабочих.
  8. Хороший уровень теплоизоляции.
  9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы он не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть и минусы:

  1. Большая трудоемкость работ . Ручная кладка кирпича занимает много времени и сил.
  2. Требуется обязательное усиление арматурой . Иначе срок его службы сокращается в разы.
  3. У кирпича высокий уровень гигроскопичности . За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, этот вид основания допускается возводить только на стабильном участке земли с низким уровнем залегания грунтовых вод.

В отдельных случаях его можно установить на подвижной почве, но при условии, что под низом подготовлен бетонный армированный фундамент.

Для каких построек можно или нельзя использовать

Рекомендуется выкладывать под легкие здания в один этаж. Среди них:

  • каркасные, деревянные сооружения из бруса;
  • газосиликатный дом или из пеноблока;
  • беседка;

В зависимости от сложности конструкции применяется столбчатый или ленточный тип.

Нельзя класть такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут делать из кирпича или монолитного бетона.

В выборе материала для облицовки фасада здания ограничений нет.

Выбираем подходящие виды кирпича

Лучше всего подходит красный обожженный полнотелый (керамический). Если речь идет о возведение печи, то шамотный (огнеупорный).

Фото: возведение цоколя из кирпича

Чаще всего берут именно эти типы сырья, потому что они:

  • имеют глиняную основу;
  • устойчивы к воздействию влаги;
  • долговечны;
  • прочны.

Явных недостатков у них нет.

Но важно обращать внимание на качество приобретаемого материала. Если сырье пережгли или не выдержали положенное время, оно примет тусклый алый цвет и будет с вогнутыми краями, со временем начнет крошиться, что приведет к разрушению фундаментного пояса.

Для облицовки фасада подойдет клинкер. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетия, но и цена на него довольно высокая.

Белый силикатный кирпич стоит применять исключительно для отделки цоколя зданий из блока, дерева. Несмотря на прочность, он имеет высокую гигроскопичность, низкий уровень морозостойкости. Так же обстоит ситуация и с красным пустотелым.

Если выполнить кладку основания из силиката, то под действием влаги уже через несколько лет отдельные участки начнут давать трещины.

Размеры, марки

Нужный тип сырья должен обязательно соответствовать следующим требованиям:

  • быть цельным, без пустот;
  • уровень морозостойкости – от 35 циклов и выше;
  • водопоглощение – не более 16%;
  • плотность на сжатие – 1600 кг/м 3 .

Фото: процесс кладки

Керамику следует применять марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

  • 25*12*6,5 см – одинарный;
  • 28,8*13,8*6,5 см – модульный;
  • 25*12*8,8 см;
  • 28,8*13,8*8,8 см.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: «Известковый раствор».

Рассчитываем нужное количество материала

Первоначально разрабатывают чертеж будущего сооружения, где учитывается:

  • тип земли;
  • из какого материала будут сделаны стены, перекрытия;
  • наличие подвала или мансарды;
  • площадь подошвы строения.

И уже исходя из нагрузки на фундамент, определяют его форму (лента или столбы), ширину, глубину, количество материала.

При расчете советуем соблюдать следующие рекомендации:

  1. Толщина основания должна быть больше толщины стен на 5 см.
  2. Чтобы выполнить заливку мелкозаглубленной ленты достаточно одинарного красного кирпича 25*12*6,5 см. Его средняя розничная цена колеблется от 10 до 15 руб/шт.
  3. При вычислении необходимого объема песка, важно помнить, что он понадобится для создания подушки и замеса бетонного раствора. Стоимость за 1 тонну – 400–700 рублей.
  4. Мешок цемента 50 кг выйдет в 250 рублей. Для хранения большого количества следует подготовить сухое проветриваемое помещение.
  5. Для армирования стоит взять металлическую сетку из проволоки в диаметре 4–6 мм, с прутьями диаметром 6–8 мм.
  6. Чтобы выполнить гидроизоляцию небольшого основания 6*10 м хватит ведра битума стоимостью 1200 рублей.

При расчетах материала для столбчатого фундамента из кирпича важно не забыть про размеры сечения опор. Правильно сделать их квадратными с ребром в 38 см или прямоугольными, размером 38*51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определив назначение постройки, принимают решение о возведении ленты или столбов.

Но в любом из вариантов гидроизоляция обязательна. Для этого хорошо подойдет старый проверенный битум, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги роют траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого из видов кирпичного фундамента.

Этапы строительства столбчатого основания

Его прочности достаточно для легких сооружений:

  • небольших дачных домиков из сруба;
  • дощатых хозблоков;
  • летнего душа и туалета;
  • беседки.

Такой фундамент несложно выложить самому, вооружившись руководством от опытных строителей. Цена его доступна, а отмостку делать не нужно.

Перед работой советуем взять во внимание следующие рекомендации:

  1. Для одноэтажного каркасного домика хватит столбов размерами 38*51 или 38*38 см.
  2. Если это летняя кухня с мансардой, то габариты опор увеличивают до 51*51 см.
  3. Для замеса раствора лучше всего подходит цемент марки М400, М500.
  4. Дно ям необходимо разровнять, утрамбовать и постелить геотекстиль. Он станет препятствием для проникновения влаги в фундамент, не даст песку уйти в землю, разрастись сорнякам.
  5. Сверху формируют подушку из щебня и песка, настилают рубероид.
  6. После этого начинают кладка столбов проверенным дедовским способом.
  7. Через каждые 4 ряда рекомендуют укреплять опоры слоем сетки из проволоки.
  8. Чтобы все колонны находились в одной плоскости, следует каждый выложенный ряд проверять строительным уровнем.

  • Важная особенность, которую стоит учесть, – опоры под несущими стенами делают гораздо тоньше, примерно 25*38 см.

    Подробное руководство по строительству столбчатого фундамента для беседки.

    Возведение ленты

    Выбор в пользу этого основания возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, подвалом, чердаком на крыше. Стены могут возводиться из камня, железобетона.

    По отзывам мастеров, лента – надежный фундамент не только на твердом грунте, но и на песчаном, пучинистой суглинке. Главное – выполнить качественное армирование.

    Детально ознакомиться с плюсами и минусами ленточного основания, поэтапным методом укладки вы сможете прочитав статью: «Виды ленточных фундаментов».

    Заливка фундамента из битого кирпича

    От старых построек иногда остаются части кирпича, которые тоже можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он подойдет только для основы под небольшие сооружения типа бани, сарая или беседки.

    Фото: подготовительные работы

    Полагать, что из этого сырья получится надежная лента, монолит под дом, не стоит. Даже при условии заливки хорошего слоя раствора бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

    Бой кирпича – это добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его применения:

    1. Сырье следует бить до получения небольших и одинаковых по размеру кусков.
    2. Материал нужно разместить ближе к центру фундамента.
    3. Применять стоит только части керамического полнотелого кирпича.
    4. На 1 м 3 основания потребуется ½ боя.
    5. Слой бетонного раствора должен на 2 см превышать уровень покрываемого бута.

    О подробном порядке действий по заливке монолита для беседки можно узнать здесь: «Как построить фундамент для беседки».

    Выбирая кирпич как основной материал для устройства фундамента, вы получите надежную основу, которую можно изготовить и своими руками, сэкономив на услугах строителей.

    Как сделать фундамент из кирпича

    Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

    Когда можно делать кирпичный фундамент

    Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

    Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

    Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

    • деревянных,
    • каркасных,
    • из пенобетона.

    Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

    Плюсы и минусы кирпичного основания

    Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

    1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
    2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
    3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
    4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
    5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
    6. Его легко сделать своими руками.

    Однако у этого материала есть и недостатки:

    1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
    2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

    Какой кирпич использовать

    Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

    • не иметь пустот,
    • марка по прочности — от 150,
    • морозостойкость — не менее 35 циклов,
    • плотность — 1600 кг/куб.м,
    • водопоглощение — 6-16 %.

    Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

    Виды кирпичного фундамента

    Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

    Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые дачные домики, беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

    Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

    Ленточный фундамент

    Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

    Траншея

    Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

    Бетонное основание

    Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

    Раствор

    Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

    Кладка

    Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

    Столбчатый фундамент

    Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

    • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
    • Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
    • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

    В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

    В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

    На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

    Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

    Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

    Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

    Гидроизоляция

    Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

    Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

    Цоколь

    Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

    Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

    Фундамент из битого кирпича

    Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

    • использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
    • измельчить его,
    • добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
    • сосредоточить кирпич в центре конструкции.

    Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

    Заключение

    Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector