1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка под кирпич для фундамента

Опалубка для фундамента. Что такое опалубка? Виды опалубки

Строительство дома из кирпича или другого материала начинается с сооружения фундамента. Фундамент невозможно залить без опалубки. Опалубка придаёт монолитному фундаменту (ленточному или плитному) строгую геометрическую форму. Форма, а также отчасти прочность зависят от того, насколько качественно собрана опалубка. Основные требования к конструкции — это жесткость и прочность собранной опалубки.

Если вы сами собираете опалубку или нанимаете для этого бригаду, вам следует обратить внимание на выдержанность размеров, отсутствие щелей в местах стыков элементов опалубки.

ВИДЫ ОПАЛУБКИ

В качестве исходного материала можно использовать различные материалы. Чаще всего используют деревянную опалубку. Это недорогая опалубка, работать с которой могут все строительные бригады. Чуть реже используют металлическую опалубку. Преимущества такой опалубки в выдержке размеров – промышленное производство металлических листов позволяет выдержать точные размеры, практически до 2 мм. Опалубка из пенополистирола сочетает в себе 2 функции – опалубки и утеплителя фундамента. Такая опалубка стоит дороже.

Остановимся на самой популярной опалубке – деревянной. Она экономит средства при единичной заливке, однако достаточно быстро приходит в негодность. Но недолговечность такой опалубки мало волнует строителей, только если они её не собираются использовать для строительства нескольких домов поочередно.

ОБУСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ

Съемная деревянная опалубка для строительства дома из кирпича применяется чаще всего. Рассмотрим изготовление такой опалубки. Процесс заключается в следующем:

1. Приготавливаются доски и бруски. Также можно использовать фанеру вместо досок для создания щитов.

2. Необходимо вооружиться таблицей для расчёта толщины доски, в зависимости от высоты опалубки и шага стоек.

Шаг между стойками щита, мм

3. После вычисления толщины доски необходимо изготовить необходимое количество стоек. Каждая стойка должна быть выше чем щит. Выступающий конец каждой стойки необходимо заострить, чтобы он проще входил в землю при монтаже опалубки.

4. Соединяем доски и стойки в единую конструкцию при помощи гвоздей (рекомендуем для этого использовать ровную поверхность). После монтажа опалубки рекомендуем воспользоваться 2 «лайфхаками»: с внешней стороны смонтировать укосины, а также после установки щитов противоположные элементы соединить стяжками-брусками.

Несколько рецептов, как сделать опалубку для фундамента качественной. Для изготовления необходимо использовать доски одинаковой толщины. В ином случае получится неровный щит, который будет виновником кривого фундамента. Если вы используете пиломатериалы, бывшие в употреблении, то внимательно их осмотрите. Они должны быть сухие, прочные. Если есть гвозди, то их необходимо загнуть или удалить. Оставленный торчать гвоздь при демонтаже опалубки может с корнем вырвать солидный кусок фундамента. Если в досках есть углубления (от выпавших сучков, например), то необходимо заделать такую брешь наложением листа фанеры или стальной полосы. Параллельные щиты необходимо скрепить между собой, обычно для этого используют шпильки с шайбами, а между шайбой и щитом ставят кусок металла (чтобы под напором бетона в деревянный щит не продавил металлическую шайбу). Также рекомендуем использовать подкосы, прижимные доски и колышки при монтаже опалубки для фиксации последней перед заливкой бетона.

Опалубку снимают через 3-7 дней после заливки в обычную летнюю погоду. Как известно, при нормальных условиях (влажности и температуре) бетон за 3 дня набирает 50% мощности, а за 7 дней 70%. Остальные 30% бетон добирает в течение месяца. Так что можно не ждать целого месяца и через 7-10 дней продолжать работы (например, кладку кирпичу или керамического блока).

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Для того, чтобы сделать бетонную заливку строго по заданным размерам, применяется опалубка. Ее можно изготовить из любых подручных материалов, главное, чтобы она обладала следующими характеристиками:

  1. быть прочной и выдерживать давление бетона на стенки конструкции;
  2. качественно выполненная и не допускала пролива бетона: не иметь щелей;
  3. при сооружении использовать уровень и четко придерживаться геометрических размеров.

Качественно сооруженная опалубка даст качественный выход изделия, которое, возможно, придется только окультурить облицовочным материалом.

Существует два типа опалубок: несъемная и съемная. Стоит остановиться на съемном виде, поскольку она применяется чаще всего. Такая опалубка имеет свои преимущества:

  1. для ее сооружения не требуется больших затрат, так как ее можно сделать из любых доступных, порой не нужных материалов. Для ее изготовления пойдут остатки шифера, металлических листов, деревянных конструкций;
  2. после снятия элементов конструкции их можно использовать для монтажа другой опалубки.

Самым распространенным материалом для конструкции опалубки является дерево, или материалы на его основе (фанера, ДСП). Как показывает практика, многие, для ее изготовления, применяют не нужные или не пригодные для строительства остатки досок или деревянных конструкций. Обычно в ход идут деревянные элементы поддонов и ящиков. Дерево очень легко в обработке и, при определенной сноровке, можно соорудить любую геометрическую конструкцию в несколько ярусов. Наряду с деревом, можно применять и другие материалы, которые имеют свои плюсы и минусы:

Металл. Для формирования опалубки из металла требуется наличие специального инструмента – электросварки. Понадобится, также, режущий инструмент – болгарка. Достоинство такой конструкции – большая прочность. К недостаткам можно отнести большие затраты времени и средств, а также слаженность такой конструкции.

Пластик. Ввиду сложности его использования и не прочности конструкции пластик применяется для не больших и не сложных конструкций, которые не требуют особых качественных показателей.

Материалы на основе дерева (фанера, ДСП). Они очень часто применяются для получения качественной опалубки. Соединяются заготовки между собой при помощи саморезов, что требует наличие такого инструмента, как шуруповерт и лобзик. Единственный недостаток – это дополнительные затраты, которые могут нивелироваться повторным ее использованием.

Деревянная доска. Может быть использована не пригодная для строительства доска или ее отходы. Обычно, такая опалубка получается самой дешевой и простой в производстве. При этом она очень быстро сооружается, а деревянные элементы могут быть использованы вторично.

Технология монтажа

Особо следует отметить, что опалубка для будущей заливки сооружается согласно проекта и строго по размерам. Перед ее строительством следует вооружиться главным инструментом – уровнем. В качестве дополнительных инструментов понадобятся ножовка по дереву или лобзик, молоток и гвозди. Конструкция опалубки сооружается строго по уровню, чтобы готовая конструкция получилась качественной, а будущая форма из бетона не требовала доработок, тем более, что после застывания бетона это будет сделать очень трудно.

Деревянные элементы конструкции соединяются между собой при помощи гвоздей. При необходимости в конструкцию добавляются деревянные элементы для усиления (распорки). Все зависит от сложности конструкции. Дерево позволяет изготавливать конструкции опалубок любой формы. Полукруги изготавливают из отдельных сегментов, согласно заданному радиусу.

При использовании фанеры или ДСП ее режут на заготовки по размерам, а затем эти заготовки, соединяют между собой, исходя из геометрической формы. Пожалуй, такая конструкция самая быстрая в монтаже и такую конструкцию без дополнительной подготовки можно использовать повторно.

Читать еще:  Облицовка цоколя декоративным кирпичом

Из металла изготавливаются конструкции опалубок, которые предполагается использовать многократно. Особенно это актуально при использовании типовых проектов индивидуального (и не только) строительства. В этом плане металлической опалубке нет равных потому, что ее можно использовать многократно. Обычно, такие опалубки берут в аренду и не тратят время и силы на ее изготовление.

Несъемные типы опалубок применяют очень редко, так как они являются неотъемлемой частью конструкции будущего здания и определяются конструкционными особенностями самой конструкции. Как пример несъемной опалубки можно рассмотреть момент бетонной заливки пола, в котором элементом опалубки служат сами стены здания. При этом материалом, для возведения стен может служить кирпич, бетон, гипсоблок и дерево. Примером такой опалубки может служить траншея, вырытая под фундамент. В таком случае, материалом опалубки будет служить грунт, который после заливки так и останется на своем месте.

Заказать услугу можно, заполнив форму на нашем сайте. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Читать еще:  Сайдинг цокольный кирпич аэлита

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Когда можно класть кирпич на фундамент после заливки на забор

Фундамент- это основа любого здания и от его качества будет во многом зависеть дальнейшая судьба здания. Будет ли происходить усадка фундамента, появятся ли трещины. Заливку фундамента производят с использованием различных материалов (бетонов) — цемент. песок, шлак, в качестве наполнителя- отсев, щебень.
В зависимости от пропорций составляющих компонентов, бетона может иметь различную марку, но желательно, чтобы она была не ниже М150-200.
После заливки бетона в опалубку фундамента, бетон под воздествием различных факторов (температура окружающего воздуха, наличие осадков) проходит несколько этапов набора прочностных характеристик.
По науке, бетон приобретает прочность на 3-5 сутки- 35%, на 14 сутки- 70%, 28 суток- 100%.
Так, когда же можно продолжать дальнейшее строительство по новому фундаменту?
Нормативная документация разрешает это делать при наборе прочности в 70%, т.е. где-то на 14-15 сутки после заливки. Но я приведу 2 примера из личного опыта.
Делали пристройку к дому и строили гараж. В первом случае фундамент оставили отстаиваться в зиму (дедовский способ), а строительство гаража продолжили где-то через 20 дней после заливки (строители торопили). По прошедствии времени получен следующий результат:
— пристройка к дому не имеет никаких трещин, стоит отлично, в месте примыкания к старому дому нет трещин;
— фундамент гаража дал небольшую усадку и в двух местах по стене появились неприятные трещины, которые приходится постоянно штукатурить.
Так, что Вам самим решать, по какому пути идти: дать выстоятся фундаменту продолжительное время или продолжать строительство после набора 70 % прочности. Сделайте правильный выбор.

  • Вам необходимо авторизоваться для публикации комментариев

Вопрос распространенный. Фундамент является основой. Прочность должна быть стопроцентно надежной. Строители часто переживают насчет расчета времени, когда можно класть кирпич. Сразу скажу: месяца мало, придется дольше подождать. Некоторые застройщики ждут год!
Бетону, конечно, нужно время для высыхания, причем полного. Должно пройти максимально возможное время после заливки перед началом стандартной стройки. Иначе фундамент получится дефектным и конструкция дома нарушится. Возможно сразу, возможно — в будущем.
В первые три сутки залива бетона он тверже на тридцать процентов, если условия нормальные. Через две недели бетонная прочность достигает восьмидесяти процентной прочности.Через два месяца можно гарантировать стопроцентную прочность залитого бетона. Опытные строители ждут до года, поскольку в вопросе затвердения бетона совершенству нет предела. Чем дольше – тем прочнее, надежнее он становится, но далее процесс медленнее продвигается. Кирпич ставить можно по истечению двух месяцев (полных). Хотя, мнений много. Опытные строители ждут пол года, дабы обезопасить и себя, и застройку.

  • Вам необходимо авторизоваться для публикации комментариев

Вы верно говорите – фундамент, главное при строительстве. Как и верны слова вашего друга. В целом набор прочности фундаментом приблизительно такой:
• 3 дня — 35%;
• 7 дней — 50%;
• 14 дней — 70%;
• 28 дней — 100% ( в соответствии с марочной прочностью).
Все это верно для умеренной погоды и плюсовой температуры. В особых условиях нужно делать специальную экспертизу прочности.

Читать еще:  Плитный фундамент под кирпич

Как правило, строительство начинают с укладки уже не третий день после начала схватывания фундамента. Что теоретически, возможно и верно. Но тут следует учесть нормативы СНиП 3.03.01-87, по которым строительство нужно начинать, после того как фундамент набрал 70%. И не раньше. Для определения прочности как правило нанимают специалиста, который делает анализ (исследование) после чего дает добро (если прочность равна или больше 70%).

Правда для частного, небольшого строительства эта процедура как правило упускается. И все делается по велению хозяина. Соответственно и ответственность на хозяине, в вашем случаи на она будет вашей.

Лучше обождите 2-3 недели или месяц.

  • Вам необходимо авторизоваться для публикации комментариев

Количество отображаемых вопросов: 3

Вам необходимо авторизоваться для публикации ответов

Продажа кирпича, пеноблоков и бетонаопалубка

Топ-объявления Посмотреть все

Газобетонний блок. Блок незнімної опалубки. Відсівблок від виробника!!

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Блоки НЕЗНIМАЭМОÏ опалубки 20/40/50.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Газоблок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

опалубочні.бетонні,фундаментні,та блоки незмінноі опалубки.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

33 грн.

Шлакоблок стеновой, шлакоблок перегородочный, несъемная опалубка

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

14 грн.

Киев, Святошинский Вчера 13:37

Обычные объявления

Найдено 62 объявлений

Найдено 62 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Газоблок, відсівбло.Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Будівельні блоки, декоративний блок для огорожі, нерозбірна опалубка,

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

100 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка (проливочнi, опалубочнi, фундаментнi блоки).

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

19 грн.

Блок опалубковий (опалубочний, незнімна опалубка)

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Шлакоблок стеновой, шлакоблок перегородочный, несъемная опалубка

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

14 грн.

Киев, Святошинский Вчера 13:37

Газобетон, стеновые блоки, блок для опалубки и перемычек.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

23 грн.

Харьков, Московский Вчера 13:32

Блоки НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/40/50.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Опалубка для бетонных работ

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

400 грн.

Несъемная опалубка, блок опалубочный

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

34 грн.

Киев, Святошинский Вчера 09:04

Блоки НЕЗНIМАЭМОÏ опалубки 20/40/50.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Будiвельнi Блоки. НЕЗНIМАЭМА опалубка. Цемент. Доставка.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

15 грн.

Фундаментна нерозбірна опалубка.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка (проливочнi, опалубочнi, фундаментнi блоки).

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

19 грн.

Будiвельнi блоки. НЕЗНIМАЭМА опалубка. Цемент. Доставка.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

15 грн.

Блоки НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/30/50

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Опалубочный блок, несъёмная опалубка, блок для фундамента, доставка

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

50 грн.

Одесса, Малиновский 26 сент.

Блоки НЕЗНIМАЭМОÏ опалубки 20/40/50.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

опалубочні.бетонні,фундаментні,та блоки незмінноі опалубки.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

33 грн.

Газобетонний блок. Блок незнімної опалубки. Відсівблок від виробника!!

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Газобетонний блок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника !

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Газоблок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Верхнее Синевидное 25 сент.

Газоблок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Газоблок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка, проливочнi, фундаментнi блоки.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

23 грн.

Газоблок, відсівблок. Блок незнімної опалубки від виробника .

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

1 600 грн.

Несъемная опалубка, шлакоблок стеновой, шлакоблок перегородочный

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

32 грн.

Шлакоблок, полублок, фундаментный блок (несъемная опалубка)

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

18 грн.

Блок несъемной опалубки

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

44.50 грн.

Будiвельнi Блоки. НЕЗНIМАЭМА опалубка. Цемент. Доставка.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

15 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка (опалубочнi, проливочнi, фундаментнi блоки).

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

19 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/30/50

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

25 грн.

Несъёмная опалубка (диабаз блоки) 500х400х200 мм

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

57 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/30/50

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

23 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/40/50; 20/30/50; 20/20/50.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

30 грн.

Блок опалубочный, блок несъемной опалубки, опалубка бетонная

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

33.50 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка 20/30/50

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

23 грн.

Блоки несъемной опалубки для цоколя 510х250х235

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

80 грн.

НЕЗНIМАЭМА опалубка (проливнi, фундаментнi блоки). Цемент. Доставка.

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

19 грн.

Будівельні матеріали , фундаменти , блоки, опалубки, шлакоблок

Строительство / ремонт » Кирпич / бетон / пеноблоки

15 грн.

Похожие запросы:
  • опалубка в рубрике Строительство / ремонт
  • опалубка в рубрике Прочие стройматериалы
  • опалубка в рубрике Пиломатериалы
  • опалубка в рубрике Cтроительные услуги
  • опалубка бу в рубрике Строительство / ремонт
  • опалубка бу в рубрике Прочие стройматериалы
  • опалубка бу в рубрике Дом и сад
  • опалубка бу в рубрике Пиломатериалы
  • опалубка б у в рубрике Строительство / ремонт
  • опалубка б у в рубрике Прочие стройматериалы
  • Недавно просмотренные
  • Избранные объявления ( 0 )
  • Избранные результаты поиска

Простите, но данное объявление больше не доступно

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

  • Главные рубрики OLX
  • Рубрики в разделе «Дом и сад»
  • Рубрики в разделе «Строительство / ремонт»

Главные рубрики OLX :

Рубрики в разделе «Дом и сад» :

Рубрики в разделе «Строительство / ремонт» :

  • Украина
  • Закарпатская область (20)
  • Ивано-Франковская область (3)
  • Харьковская область (1)
  • Киевская область (10)
  • Донецкая область (2)
  • Тернопольская область (1)
  • Львовская область (9)
  • Запорожская область (2)
  • Хмельницкая область (1)
  • Днепропетровская область (5)
  • Винницкая область (2)
  • Волынская область (1)
  • Одесская область (4)
  • Сумская область (1)

Продажа кирпича, пеноблоков и бетона. На сервисе объявлений OLX.ua Украина можно быстро узнать стоимость и недорого купить бетон и пенобетонные блоки. Покупай только лучшие материалы для ремонта и строительства б/у на OLX.ua!

Кирпичи, бетон, пенобетон, пеноблоки по выгодной цене. Всё для бюджетного строительства!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector