Откосы для фундамента как сделать

Как сделать опалубку для фундамента

Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус
3. Уровень
4. Нить
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

Когда снимать опалубку

Разборка опалубки производится зачастую через сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 — через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Оконные отливы и откосы

Погодные условия в нашей стране не постоянные и такие явления как дождь и снег являются неотъемлемой частью климата России. Однако, данные факторы негативно сказываются на фасаде зданий, при этом размывается грунт около фундамента, затопляя подвальные помещения. Чтобы предотвратить эти неприятные последствия, необходимо своевременно устанавливать внешние оконные отливы.

Важно! Отливы необходимо монтировать после финишной отделки фасада.

1. Максимальная длина доборных элементов 3 м.
2. Нестандартные элементы изготавливаются только при наличии эскизов после согласования их геометрических размеров.
3. Эскизы должны быть приложены к заявке.
4. Срок изготовления 3-7 дней с момента оплаты и согласования заказа.
5. Цена на нестандартные элементы расчитывается индивидуально.
6. Форма оплаты-предварительная (возможны любые формы).
7. Тара (поддоны, короба и пр.) согласовывается и оплачивается дополнительно.

Устройство и монтаж системы оконных отливов

Наша продукция изготовлена в соответствии с ГОСТом из оцинкованного стального проката, имеются модели, обработанные полимерным покрытием. Отливы готовы к установке, для монтажа необходимо приобрести сами отливы необходимого Вам цвета и размера, углы оконного откоса и защёлки для фиксации. Производить монтаж нужно следующим образом:

Первым делом выполняется установка горизонтальных блоков системы (откосов). Для установки откосов Вам понадобятся саморезы и монтажная пена. Нанесение пены необходимо выполнять непосредственно на внешний подоконник или на выемку в стене, далее устанавливается отлив, для прочности и долговечности конструкция фиксируется шурупами. На финише желательно прикрепить защёлки и углы откоса. Высококачественную продукцию нашей компании можно купить в Самаре.

Купить качественные изделия

Современные водоотводные отливы имеются на нашем сайте, здесь Вы найдёте полный ассортимент элементов необходимых для защиты фасадов зданий от влаги. Мы предлагаем привлекательные расцветки отливов на заказ и отличное качество продукции, которая изготавливается по стандартным размерам или индивидуально. Компания «Стальинвестстрой» — это надёжный поставщик строительных материалов и комплектующих.

оконные и дверные откосы со скрытым крепежом

обрамление со скрытым крепежом при облицовке керамогранитом

обрамление окон откосами и отливами разного типа со скрытым крепежом

Виды отливов для цоколя фундамента

• Бетонные
• Керамические
• Пластиковые
• Полиуретановые
• Видео
• Правила установки
• Своими руками
• Заключение по теме

Отливы для цоколя фундамента — это планки, которые закрывают поверхность фундаментной конструкции, выступающей за пределы стены здания. Ведь фундамент всегда закладывается в ширину больше, чем ширина стены, для выдерживания нагрузок, создаваемых массой всего строения. Поэтому выступающую часть надо обязательно закрыть от действующих на нее атмосферных осадков. Ведь влага, проникающая во внутрь бетона, разрушает его.

И если вертикальные плоскости отделываются различными материалами: плиты, штукатурки, отделки из пластика и других материалов, то отливы на цоколь – это чаще всего планки, изготовленные из металлического листа. Кроме металлических изделий, на рынке продаются элементы и из других материалов.

Бетонные

Это монолитные и прочные изделия с большим сроком эксплуатации. На рынке они представлены тремя типоразмерами: 50 х 18, 39 х 35 и 39 х 27 см.

Керамические

Не такие прочные, как бетонные, но прекрасно вписываются в здания, отделанные кирпичной кладкой.

Пластиковые

Бюджетный вариант с огромным ассортиментом в плане цветового оформления и имитации природных материалов.

Чаще встречаются с имитацией древесины, поэтому отлично подходят под отделку фундамента деревянного дома.

У этих моделей небольшой запас прочности и эксплуатационный ресурс.

Полиуретановые

Самые легкие и дешевые. Используют для отделки цоколя, у которого вертикальные плоскости закрываются сайдингом. Способ крепления – клеевой состав.

Как показывает практика, чаще всего используются металлические виды. Они продаются в готовом виде, их можно заказать, точно указав размеры и конфигурацию, а можно сделать своими руками. К тому же отливы изготавливаются как из оцинкованного листа, так и из покрытого полимерными составами. Некоторые компании предлагают алюминиевые или медные изделия, которые по цене очень дорогие, но у них серьезный эксплуатационный ресурс.

Видео

Видео о личном опыте отделки цоколя.

Правила установки

Металлические отливы на фундамент не крепятся. Их крепят к стене саморезами на пластиковые дюбеля. Для этого сначала придется рассчитать необходимое количество элементов. Здесь все просто – длина фундамента и есть общая длина всех отливных планок. Поэтому надо предварительно замерить длину фундаментной конструкции рулеткой или провести замер на плане в проекте.

Так как стандартная длина готового отлива составляет 2 м, то можно легко подсчитать, сколько цокольных отливов потребуется для установки. То есть, длину фундамента надо разделить на «2». Но здесь есть один момент. Два соседних элемента монтируются с нахлестом, равным 2 — 3 см, а значит, к полученному результату надо прибавить 5%. К тому же при стыковке изделий на углах здания их придется подрезать под 45°. А это очередные расходы в плане уменьшения длины.

Что касается ширины, то все зависит от ширины выступа с облицовкой. К тому же нередко фундамент утепляют, а это увеличение выступа как минимум на толщину теплоизоляционного материала и облицовки. Поэтому готовые отливы для фундамента имеют ширину 5 — 30 см.

Перед тем как установить отлив на цоколь фундамента, необходимо горизонтальную плоскость выступа подготовить. Все дело в том, что сам отлив – это планка, защищающая фундаментную конструкцию в первую очередь от атмосферных осадков. Поэтому она должна быть установлена под углом в сторону улицы.

Для оформления угла используется обычный цементно — песчаный раствор в соотношении ингредиентов 1 : 3. Раствор наносится на выступ, создавая наклонную плоскость под углом не меньше 15°. Хотя эта операция необязательная. Когда раствор схватится, можно заняться креплением отливов:

1. От верхнего края откоса в двух местах по длине стены дома вверх отмеряется расстояние, определяющее высоту верхней вертикальной планки самого изделия. Эта часть будет прижиматься к стене.
2. По двум точкам наносится горизонтальная линия по стене.
3. Начинать монтаж отливов на фундамент надо с угла здания.
4. Первая планка прикладывается к стене так, чтобы верхний край вертикальной части точно лег по нанесенной линии.

Теперь через каждые 20 — 30 см надо в стене через отлив сделать отверстия перфоратором, куда вставляются пластмассовые дюбеля и вкручиваются саморезы с широкой шляпкой или пресс-шайбой. Длина крепежных изделий 30 — 50 мм.

Вторая планка укладывается около первой со смещением 2 — 3 см на край установленного элемента. Такой монтаж отливов позволяет полностью закрыть выступ фундамента без зазоров, через которые осадки могут проникнуть под отливы. Рекомендуется отливы на фундаменты между собой скреплять дополнительно силиконовым герметиком.

Чтобы крепежные отверстия были на одной линии, надо карандашом по вертикальной части отлива нанести эту линию, которая будет параллельна краю и находится посередине. Если для кого — то сложно проделывать отверстия в стене через металлический лист, то:

1. Можно отверстия сделать сначала на отливе.
2. Затем приложить планку по месту крепления.
3. Через отверстия сделать пометки на стене.
4. Отложить планку.
5. Проделать отверстия в стене перфоратором.
6. Вставить туда дюбели.
7. Приложить планку, совмещая отверстия на нем с отверстиями на стене.
8. Закрутить саморезы.

В процессе установки отливов на фундамент деревянного дома крепление проводится без сверления. Для этого используются саморезы по дереву, который просто через планку вкручиваются в деревянную стену дома. Иногда вместо крепежей используют прорезь, которую делают дисковой пилой.

Линия прорези проходит по верхнему краю уклона, куда вставляется горизонтальная часть отлива. То есть, для этого используется защитный элемент без верхней вертикальной части. Правда, эта технология не такая простая, поэтому лучше использовать стандартный способ крепления саморезами.

Своими руками

Сделать отлив для фундамента своими руками несложно, если есть навыки работы с простыми инструментами: киянкой и металлическими ножницами. Но перед тем как сделать отливы, нужно точно определиться с их шириной, которая будет чуть больше ширины выступа цоколя. К нему надо прибавить нижнюю вертикальную часть, она обычно равна 10 — 15 см, и верхнюю — 5 см.

От металлического листа отрезается полоса, равная 20 см плюс ширина выступа. Затем на ней с двух сторон отмеряются размеры, по которым металл сгибается. Угол на отливе незначительный, поэтому этому показателю придавать особого значения не надо. Просто его надо обозначить. Основное требование к устройству – параллельность линий сгиба.

Сгибать полосу надо аккуратно легкими ударами киянки. При этом процесс лучше проводить на металлической поверхности с прочным углом, на котором и будет производиться сгибание металла. Поэтому всю работу лучше делать на верстаке.

Заключение по теме

Если строительный бюджет невелик, а часть работ с отделкой не закончена, то процессы по изготовлению и монтажу некоторых изделий лучше провести своими руками. Это в полной мере касается отделки цокольной части. Вертикальную плоскость цоколя фундамента можно своими руками заштукатурить и покрасить. А верхнюю часть закрыть декоративной планкой, сделанной также самостоятельно.

Но перед тем как сделать металлические отливы на фундаменты, обязательно выверяются размеры. Нельзя допустить, чтобы их ширина была гораздо больше ширины выступа фундамента. Ведь разница — это плоскость, влияющая на парусность конструкции. И чем она больше, тем сильнее ветер действует на отлив.

Монтаж пластикового уголка между откосами и стеной

В данном фотоблоге речь пойдет о монтаже пластиковых уголков между стеной и откосами окна. Я не стал загромождать статью «Установка откосов своими руками», так как она получилась и так слишком большая. Поэтому сделал отдельную статью. Итак, переходим к инструкции.

Был куплен белый пластиковый уголок шириной 15 мм и длиной 2,7м (22 руб). Сразу хочу заметить, что данная ширина является оптимальной. Она достаточно большая, чтобы скрыть некоторые неточности стыков обоев и неровности углов откосов и не настолько большая, чтобы портить внешний вид углов наших откосов. Просто широкие уголки не очень красиво смотрятся на общем фоне всего окна (двери).

Так выглядели откосы без уголка.

Первая операция — подрезаем уголок до нужной нам длины. Главное не забываем напуск на стену порядка 2 см (в зависимости от ширины нашего уголка, то есть на 0,5-1 см больше ширины уголка). Это необходимо чтобы сделать угол на стыке двух уголков. Для лучшего понимания, о чем идет речь, можно посмотреть на фото.

Переходим к следующей операции — приклеивание уголка. Наносим клей на уголок. Я использовал для данных целей белый силикон (90 руб.).

Силикон достаточно наносить на одну сторону. Так как силикон белый, чтобы не запачкать обои, его можно наносить на сторону примыкания уголка к откосам (откосы тоже белые, поэтому силикон на них будет не заметен). В моем случае стены не очень ровные, поэтому я немного нанес силикон и на другую сторону.

Чтобы зафиксировать уголок к откосам я использовал малярный скотч. Очень важно использовать именно малярный скотч, так как часть скотча приклеивается на обои. Малярный чем хорош: он обладает слабой клейкостью и поэтому если аккуратно его потом снимать, он не будет рвать обои. Разумеется, если у вас есть возможность наклеивать скотч не на обои, а на что-то другое, что невозможно испортить, то так конечно лучше. Например, батареи либо что-то еще. Более детально на фото.

Теперь ждем, когда силикон схватится, и переходим непосредственно к формированию угла между двумя уголками. Предварительно скотч очень аккуратно снимаем.

Первым делом рисуем линию по диагонали как на фото.

Затем острым строительным ножом отрезаем уголки строго по данной линии.

У меня получилась небольшая щелка, которую можно заделать белым силиконом.

В итоге у нас получились вот такие ровные и красивые уголки.