1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы для ленточного фундамента

Нужны ли отливы для цоколя фундамента

Отливы для цоколя фундамента – один из способов его защиты от агрессивной внешней среды. Это особенно актуально в холодном климате с большим годовым перепадом температур.

Ведь, как известно, основа любого дома — фундамент, именно от его надежности зависит долговечность строения, поэтому защита основания очень важна в строительстве.

Что такое отливы и для чего они нужны

Отливы для цоколя фундамента представляют собой нечто вроде козырька, крепящегося сверху на цоколь, и сделанного из жести или пластика. Для чего они нужны? Дело в том, что во время дождя на плоской поверхности цоколя может скапливаться вода, а зимой – снег. Вода, как известно, камень «точит», вот и бетон подвержен такому же негативному влиянию. Он постепенно выкрашивается и трескается, а в образующиеся трещины попадает вода, которая зимой подмерзает, и трещины увеличиваются.

В результате такой процесс может привести к серьезному повреждению цоколя, разрушению фундамента и необходимости дорогостоящего ремонта. Чтобы защитить цоколь фундамента от такого явления и устанавливают сверху отлив.

Виды отливов

Отливы могут быть выполнены из самых разных материалов, главным требованием является способность противостоять агрессивному воздействию воды. Их делают из оцинкованной стали, меди, алюминия, пластика, керамики, бетона и дерева, прошедшего специальную обработку.

Различаются они по стоимости и сложности установки. Наиболее простые в монтаже – готовые отливы из металла или пластика, продаются в строительных магазинах. Одни из самых дешевых – стальные и пластиковые отливы.

Медные и алюминиевые значительно дороже, но намного долговечней. Бетонные и керамические, как правило, вносят в строительный проект дома, и для их установки нужны профессиональные строители. Керамические отливы достаточно редки ввиду их дороговизны, но они, кроме исключительной долговечности и прочности, могут быть прекрасным элементом декора, отлично дополняющим внешний облик дома.

Самыми распространенными до недавнего времени были оцинкованные стальные отливы ввиду их долговечности и относительной дешевизны. Можно сделать стальные отливы для цоколя фундамента своими руками из подходящих листов металла.

Теперь же рынок завоевывают пластиковые изделия, к тому же по низкой цене и простоте монтажа им нет равных. Главный недостаток – хрупкость при очень низких температурах, и это нужно учитывать в регионах, где сильные морозы. Пластик целесообразно использовать, когда для отделки дома применяется сайдинг.

В зависимости от типа цоколя отливы изготавливаются различной ширины. По цветовому исполнению также можно подобрать или сделать на заказ практически любые варианты.

Правила установки

Соблюдая ряд несложных правил, практически каждый может произвести монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками.

Любые строительные работы начинаются с предварительного расчета количества необходимых материалов и составления сметы. Поэтому сначала измеряют периметр цоколя и рассчитывают длину отливов, учитывая углы, которые будут вырезать из фрагментов самого отлива.

Устанавливают элементы перед началом облицовки стен. Первым этапом по установке является подготовка цоколя. Он должен быть ровным и без повреждений. Проверить это можно с помощью строительного уровня. Имеющиеся повреждения и дефекты необходимо устранить. Для лучшего контакта с цоколем можно сделать откос с помощью достаточно густого цементного раствора с уклоном минимум 15 градусов. Уровень откоса отмечают натянутой веревкой, закрепленной на углах стен.

После укладки откос должен хорошо просохнуть, обычно для этого хватает несколько дней (зависит от погоды). Ширину отлива подбирают так, чтобы он выступал за край цоколя минимум на 5 см. Это необходимо для лучшей защиты от воды.

Крепеж отливов

Возможны два варианта крепления — непосредственно к стене или к направляющим. К направляющим обычно крепят, когда далее планируют проводить облицовочные работы фасада. Для крепления к стене используют дюбели, к направляющим – саморезы.

Если отливы достаточно широкие, их дополнительно крепят на кронштейны. В таком случае они не будут вибрировать при сильном ветре или дожде. Для дополнительной защиты от влаги стыки отливов со стеной и в углах промазывают герметиком. Герметик нужен специальный, пригодный для проведения наружных работ и выдерживающий отрицательные температуры.

Отливы для цоколя фундамента деревянного дома

Если рассматривать отливы для цоколя фундамента деревянного дома, здесь лучшим решением будут оцинкованные, сделанные самостоятельно или на заказ. Вариантов постройки деревянных домов великое множество, и велик шанс, что нужных размеров в магазине не окажется.

Откос и выравнивание цоколя следует делать с помощью отреза пластика или доски, обработанной составом от гниения. Для установки отлива нужно пропилить канавку глубиной 10-15 мм в срубе на пару сантиметров выше уровня цоколя, в нее и будет фиксироваться отлив.

Важно тщательно загерметизировать места стыка отлива со стеной, для дерева особенно опасно скапливание воды под отливом. Дополнительно можно заполнить пустое пространство герметиком с низким давлением деформации (чтобы избежать смещения детали).

После проведения монтажных работ нужно дать высохнуть герметику, а затем проверить жесткость установки отлива, несильно надавив на него. Дальше можно приступать к облицовке фундамента и покрасочным работам.

Правильно установленные отливы обеспечат надежную защиту фундамента от любой непогоды и значительно продлят срок службы любого дома. Экономить на подборе материалов и монтаже отливов не стоит, так как такая экономия потом «выйдет боком», деформация и разрушение фундамента может угрожать всему строению.

В первую очередь, руководствуйтесь условиями, в которых будет эксплуатироваться здание. Советы профессионалов также помогут избежать ошибок и сделать все наилучшим образом.

Устройство ленточного фундамента своими руками

В статьях Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта и Как построить ленточный фундамент мы уже частично касались устройства ленточного фундамента и определились в каких случаях ленточный фундамент будет предпочтительней столбчатого или свайного.

О строительстве фундаментов других типов мы подробнее поговорим в в следующих публикациях, а сейчас давайте посмотрим, как устроен ленточный фундамент.

Узнаем, как выбрать конструкцию ленточного фундамента в зависимости от типа грунта, как сделать песчаное основание под мелкозаглубленный фундамент, а также поговорим об устройстве пристенного дренажа и способах уменьшении влияния пучинистых грунтов на фундамент.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучинистых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения.

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. В индивидуальном строительстве иногда используются бутобетонные фундаменты из природного камня с заполнением пространства между камнями бетоном.

При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Если вы не уверены в несущей способности грунтов основания или просто не знаете, какие грунты находятся на вашем участке, то выбор монолитного малозаглубленного фундамента будет также оптимальным.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками построить гораздо проще и дешевле, чем фундамент, который заглубляется ниже глубины промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа. Варианты конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта представлены в таблице ниже:

Степень пучинистости грунта

Грунт

Конструкция фундамента

Твердая глина, сухие и мало насыщенные влагой гравелистые грунты, крупнообломочные породы, крупные и средние пески

Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой

Полутвердая глина, средне водонасыщенные пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком от 10 до 30 % по массе

Читать еще:  Вес цокольного кирпича одинарного полнотелого

Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой

Тугопластичная глина, водонасыщенные пылеватые пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком свыше 30 % по массе

Сборные железобетонные блоки с выпусками арматуры, соединяемыми между собой с замоноличиванием бетоном

Мягкопластичная глина, насыщенные водой пылеватые пески

Монолитный железобетонный фундамент на песчаной или бетонной подушке.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Во многих пособиях по устройству песчаной подготовки рекомендуется трамбовать песок с проливом воды. Однако на слабых грунтах это может привести к их размыванию. Поэтому на глинистых и пылеватых грунтах лучше подсыпку делать песком, смоченным заранее.

На слабых грунтах вместо песчаной подготовки можно выполнить песчано-гравийную подсыпку в которой содержание песка составляет 40%, а содержание гравия или щебня – 60%.

При устройстве ленточного фундамента на слабых пучинистых грунтах рекомендуется откосы и дно траншеи изолировать геотекстилем до устройства песчаной подсыпки, начала монтажа фундамента и последующей засыпки пазух песком. Такое решение поможет уберечь песчаную засыпку от заиливания глинистыми частицами в период высокого стояния грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент на песчаной подушке?

После того, как траншея откопана и произведена подготовка в виде песчаной подушки, можно переходить к строительству фундамента.

В самом простом случае для этого достаточно на песчаную подушку уложить гидроизолирующий материал (полиэтиленовая пленка, рубероид), выставить опалубку, уложить в опалубку армирующий каркас и выполнить заливку.

Как выполняется армирование ленточного фундамента, мы рассмотрим в следующих публикациях. Сейчас поговорим об основных этапах устройства ленточного фундамента на песчаной подготовке.

Все дальнейшие работы после заливки допускается производить лишь после набора бетоном прочности не менее 50% от расчетной. Обычно при теплой погоде (+20 градусов) для этого достаточно 3-4 суток. В более прохладные дни (+10 градусов) следует выдержать бетон не менее 5-6 суток

После этого можно начинать нагружать фундамент. Тяжелые стены из кирпича можно начинать выкладывать на 6-10 сутки. К этому времени бетон наберет не менее 70% от расчетной прочности.

После набора прочности можно снимать опалубку и наносить гидроизоляцию. При устройстве проходов для пропуска инженерных коммуникаций, следует позаботиться об их герметичности.

Устройство пристенного дренажа

Для отвода грунтовых вод, попадающих в пазухи обратной засыпки во время дождя или в период таяния снега, следует предусмотреть устройство пристенного дренажа.

Выполняется пристенный дренаж из керамических или перфорированных асбестоцементных труб, прокладываемых ниже подошвы фундамента с уклоном 0,0002-0,0003. Для лучшей работы дренажа рекомендуется обсыпка труб гравием.

После устройства дренажа можно выполнять обратную засыпку траншеи. В хороших грунтах ее выполняют с использованием выбранного при откопке траншеи грунта. В слабых пучинистых грунтах засыпку лучше выполнить песком.

После окончания обратной засыпки грунта пазухи накрываются гидроизолирующим материалом, поверх которого устраивается отмостка.

* * *
Теперь вы знаете основные этапы строительства ленточного фундамента на песчаной подготовке с устройством дренажа.

В следующих публикациях узнаем, как построить ленточный фундамент на бетонной подготовке, а также поговорим об устройстве опалубки для ленточного фундамента, его гидроизоляции и других работах по устройству надежного основания для строительства бани.

Фундамент

Фунда́мент (лат. fundamentum ) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию [

Фундамент, как правило, изготавливается из бетона или железобетона, а также камня, стали или дерева (стальных или деревянных свай).

Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, чтобы предотвратить выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве лёгких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек.

Для строительства зданий применяются ленточные, отдельно стоящие столбчатые, свайные и плитные или комбинированные фундаменты. Они бывают сборные (сплошные монолитные или стаканного типа), монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, залегающих в основании грунтов и архитектурных решений.

Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева.

Содержание

  • 1 Классификация фундаментов
  • 2 Деформации и разрушение фундаментов и оснований
    • 2.1 Виды деформаций и разрушения фундаментов и оснований
    • 2.2 Причины разрушения и повреждения
  • 3 Расчёт фундаментов
    • 3.1 Теории расчётов осадок фундаментов
    • 3.2 Общие теории
  • 4 См. также
  • 5 Примечания
  • 6 Литература
    • 6.1 Нормативная литература
    • 6.2 Техническая литература
  • 7 Ссылки

Классификация фундаментов [ править | править код ]

В инженерной практике получили распространение несколько основных разновидностей фундаментов [1] :

  • Столбчатый — монолитный из бетона, бутобетона или каменной кладки.
    • непосредственно столбчатый
    • «стаканного типа»
  • Ленточный (сборный или монолитный):
    • заглубленный (ниже глубины промерзания);
    • малозаглубленный (выше глубины промерзания);
  • Свайный (сборный или монолитный) [

    Континуальный фундамент — очень объёмный, большой, чаще всего близкий к форме круга или квадрата, который нельзя рассматривать как отдельно стоящий столбчатый, плитный, ленточный или свайный фундамент. Обычно это: опоры мостов, силосов, бункеров и т. д. (См. также опускной колодец).

    Деформации и разрушение фундаментов и оснований [ править | править код ]

    Виды деформаций и разрушения фундаментов и оснований [ править | править код ]

    Различают два основных вида разрушения фундамента механическое и коррозионное. Механические повреждения фундаментов имеют вид трещин и изломов. Коррозионные повреждения в зависимости от времени и источника могут приводить к снижению его прочности или к полному разрушению [

    1. перекос — разность осадок двух соседних фундаментов, отнесённая к расстоянию между ними (характерен для зданий каркасной системы);
    2. крен — разность осадок двух крайних точек фундамента, отнесённая к расстоянию между этими точками; характерен для абсолютно жёстких сооружений компактной формы в плане;
    3. относительный прогиб или перегиб фундамента — отношение стрелы прогиба к длине изогнувшейся части здания или сооружения.
    4. закручивание — вращение фундамента вокруг своей оси.
    5. сдвиг — горизонтальное смещение от сейсмических и других нагрузок.

    Вертикальные деформации оснований зданий и сооружений подразделяются на два вида:

    1. осадки — деформации уплотнения грунта под нагрузкой, не сопровождающиеся коренным изменением сложения грунта;
      1. абсолютная осадка отдельного фундамента;
      2. средняя осадка здания или сооружения, определяемая по абсолютным осадкам не менее чем трёх его отдельных фундаментов или трёх участков общего фундамента;
      3. дополнительная осадка от увлажнения грунтов оснований дождевыми и талыми водами, снижение их несущей способности, отсутствии планировки прилегающей территории, неисправности отмосток, промерзании основания при недостаточной глубине заложения фундаментов, наличии под фундаментами старых, небрежно засыпанных выработок, оползневых и карстовых явлений, увеличении давления на грунт при дополнительной нагрузке фундаментов (установка более тяжёлого оборудования, надстройка зданий и т. д.), динамических воздействий ударного или вибрирующего оборудования на фундаменты и основания при водонасыщенных песчаных грунтах, неисправности сетей водопровода, канализации, теплофикации, утечки из них воды и, как следствие, чрезмерное увлажнение или размыв грунта оснований, утечки под фундаменты агрессивных производственных сточных вод из неисправных сетей канализации и других факторов.
    2. просадки — деформации провального характера, вызываемые коренным изменением сложения грунта (уплотнением лёссовидных грунтов [2] при их замачивании, уплотнением песчаных грунтов рыхлого сложения при динамических воздействиях, оттаиванием мёрзлых грунтов и т. д.).

    Причины разрушения и повреждения [ править | править код ]

    4]

    • наличие в основании насыпных грунтов, способствующих появлению сверхнормативных деформаций;
    • несоблюдение установленной глубины заложения;

    неудовлетворительная эксплуатация [

    4]

    • неисправность систем водоснабжения, канализации, теплотрасс может привести к вымыванию основания;
    • неудовлетворительное состояние отмостки, водосточных труб, тротуара по периметру здания:
    • произведение подземных работ заранее, может привести к нарушению структуры грунтов. Особенно чувствительны глиняные грунты;
    • динамическое воздействие, может привести к нарушению структуры грунтов. Особенно чувствительны водонасыщенные пылеватые грунты;
    • выполнение ремонтно-строительных работ с нарушением технологии;
    • наполнение пустот котлована водонепроницаемыми грунтами.

    ошибки проектирования [

    4]

    • расположение фундамента примыкающего к существующему, с глубиной заложения ниже основания;
    • значительное уменьшение глубины фундамента, меньше 50 см от основания полов подвала;
    • перераспределение нагрузок на фундамент без учёта их реальной несущей способности;
    • возведение пристроек или увеличение этажности здания без достаточных данных о основании;
    • понижение уровня подземных вод из-за их отвода;
    • близкое расположение новых фундаментов под столбы и колонны, без дополнительных мероприятий:

    Расчёт фундаментов [ править | править код ]

    Теории расчётов осадок фундаментов [ править | править код ]

    Для вычисления расчётных осадок фундаментов зданий и сооружений выбирают расчётную схему основания исходя из характера напластования грунтов, конструктивных особенностей сооружения и размеров фундамента. Выделяют два основных вида расчёта фундамента — по несущей способности и по предельным деформациям основания. Существует более двухсот методов (теорий) расчёта деформаций оснований, все они имеют свои достоинства и недостатки, вот некоторые из них:

    1. метод линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hс;
    2. метод линейно деформируемого слоя конечной толщины (Егорова К. Е.), применяется в следующих случаях:
      1. если в пределах сжимаемой толщины Hc, определённой как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации Е1 ≥ 100 МПа и толщиной h1Hс (1 — (Е2/Е1)^1/3), где Е2 — модуль деформации подстилающего слоя грунта с модулем Е1 (пп. 7, 8 [4]);
      2. ширина (диаметр) фундамента b ≥ 10 м и модуль деформации грунтов основания Е1 ≥ 10 МПа.

      Примечание. По схеме линейно деформируемого пространства осадка фундамента может быть определена и методом эквивалентного слоя по Н. А. Цытовичу.Согласно нормативным документам, деформация не должна превышать определённых значений в зависимости от типа сооружений.

    3. метод эквивалентного слоя грунта (Цытовича Н. А.)
    4. метод послойного суммирования — точность прогноза осадок понижается с увеличением площади фундаментов и глубины отрываемого котлована.

    Общие теории [ править | править код ]

    Расчёт фундаментов для зданий и сооружений начинается с выбора типа фундаментов. Прежде всего требуется определить геометрию (размеры) фундаментов, исходя из их устойчивости и прочности применяемых материалов, для этого нужно выполнить следующие условия:

    • Установить глубину заложения подошвы фундамента, зависящую от следующих факторов:
    1. расчётной глубины промерзания грунтов;
    2. технологических решений;
    3. конструктивных решений (конструктивных особенностей подземной части сооружения: наличие или отсутствие подвала; отдельные фундаменты под колонны, ленточные под стены или сплошная монолитная плита под всё сооружение; монолитные или сборные фундаменты и пр.);
    4. геологических изысканий (характера напластования и состояния грунтов: просадочность, пучинистость и др.);
    5. гидрогеологических изысканий (уровень грунтовых вод — УГВ);
    6. массивности возводимого здания (два этажа или двадцать);
    7. особых условий строительной площадки — сейсмичность района (в сейсмических районах принято в среднем заглублять до 10 % всего здания исходя из опыта проектирования и указаний государственных нормативов);
    8. наличия построенных зданий и сооружений вблизи, подземных коммуникаций и др.;
    9. рельефа местности (горная местность или пологая равнина).

    Примечание. Минимальная глубина заложения фундаментов составляет 0.5 м от уровня планировки, в несущий инженерно-геологический элемент — ИГЭ — 0.2 м. Устанавливать фундаменты желательно выше УГВ, если это возможно, на одной отметке, особенно в сейсмоопасных районах, и на один и тот же ИГЭ.

    • Определить размеры фундамента:
    1. выполнить сбор нагрузок на фундаменты и на основание под ними — N (вертикальная нагрузка), M (опрокидывающий момент), Q (сдвигающая сила);
    2. принять предварительную площадь подошвы фундамента А и его размеры в плане (b×l) исходя из принятого значения R (см. п. 5.6.7 СП 22.13330.2011), определив давление по подошве фундамента ρ (p = N / A) и сравнив его с реальным значением R для выбранных размеров фундамента;
    • расчёт прочности материала фундамента
    1. выполнить расчёт фундаментов на продавливание (вычислить толщину подушки фундаментов);
    • расчёт основания при необходимости
    1. расчёт песчаной подушки (для искусственного основания);
    2. расчёт глубинного уплотнения и т. д.;
    3. проверить прочность слабого подстилающего слоя, если это требуется по результатам оценки инженерно-геологических условий;
    • расчёт конечной осадки фундамента
    1. выполнить расчёт величины конечной осадки s фундамента (и сравнить её с предельно допустимой величиной абсолютной осадкой smaxU);
    2. расчёт осадок двух близко расположенных фундаментов.
    3. расчёт абсолютных осадок;
    4. расчёт средней осадки;
    5. расчёт относительной осадки.

    Примечание. Сравнение полученных расчётом осадок с предельными, приведёнными в СНиП, и решение вопроса о необходимости устройства осадочных швов, либо изменении типа и конструкции фундаментов.

    • Вычислить величины различных видов деформаций оснований (расчёт устойчивости фундамента)
    1. расчёт фундаментов на опрокидывание (отрыв подошвы фундамента допускается обычно не более 1/4 площади, зависит от каждого конкретного случая, например, для фундаментов эстакад отрыв подошвы фундамента не допустим);
    2. расчёт фундаментов на сдвиг;
    3. расчёт фундаментов на относительную разность осадок, относительный прогиб, выгиб, крен фундамента или сооружения, закручивание.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Данный тип ленточного фундамент получил широкое применение в малоэтажном строительстве, при возведение одноэтажных бань, домов как из дерева, так и из различных видов бетона. Его основное отличие от ленточного фундамента — это глубина расположение, а именно немного выше глубины промерзания грунта.

    • Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
    • СНИП фундамент ленточный мелкозаглубленный
    • Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент
    • Расчёт мелкозаглубленного фундамента
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент свими руками
    • Этапы создания мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Устройство данного типа ленточного фундамента различно и зависит от разновидности. Так, выделяют:

    • сборный фундамент;
    • монолитный фундамент.

    Сборный вид мелкозаглубленного ленточного фундамента представляет собой сооружение из готовых железобетонных блочных конструкций, которые укрепляются и соединяются между собой, что позволяет монтировать фундамент в любой тип грунта и в любых природных и климатических условиях. Для установки достаточно приобрести готовые блоки и смонтировать во время усадки в место закладки фундамента.

    Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент изготавливается непосредственно на месте строительства объекта. Его главное отличие от сборного в том, что он покрыт арматурной краской, что обеспечивает неразрывность всей конструкции, а, следовательно, прочность и долговечность всей постройки.

    Основными составными частями монолитного ленточного фундамента являются:

    • верхняя плоскость — обрез;
    • нижняя плоскость — подошва;
    • основание;
    • вверх или «подлокотник»;
    • «стакан» или область для монтажа столбов;
    • гидроизоляция;
    • отмостки;
    • откосы.

    СНиП фундамент ленточный мелкозаглубленный

    Особенности установки ленточного фундамента урегулированы строительными нормами и правилами, применение которых является обязательным при проведение работ данного типа.

    Размеры траншей для монтажа фундамента зависит от типа грунта и конструктивных условии, однако, глубина не должна превышать 70 см, при этом в обязательном порядке под основание фундамента устанавливается подушка, выполненная из песка или гравия. Ширина траншеи определяется исходя из силы пучения грунта, но в обязательном порядке пазухи траншеи по окончанию работ засыпаются грунтом или песком.

    При подготовке траншеи необходимо проводит замеры допустимой нагрузки и если давление для сильновспученнистых грунтов превышает норму, глубину траншеи необходимо расширить или же увеличить основание мелкозаглубленного ленточного фундамента. Однако, при соблюдении пропорции ширины и глубины траншеи, ленточные фундаменты обеспечивают устойчивую и экономически более выгодную в 2-3 раза конструкцию, а потому даже при пучинистой почве их можно и нужно использовать для строительства малоэтажных домов.

    При армировании арматура должна выходить наружу на 6-10 см от верхнего края заливки бетона. Соединять арматурные пруты необходимо вязальной проволокой и сваривать только букву С арматуры. Кроме вышеперечисленного отдельные СниПы предъявляются требования к расстоянию между прутами арматуры и шагом поперечного армирования при изготовление монолитного ленточного фундамента.

    Смотрите так же:

    1. Виды ленточных фундаментов
    2. Ленточный фундамент для дома, цена

    Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Различают наружное и внутреннее утепление ленточного фундамента. Наружное утепление включает в себя как монтаж теплоизоляционной бетонной ленты, так и гидроизоляции грунта. Особого внимания заслуживают подготовительные работы. Так, например, для предотвращения разрушения фундамента или пучения грунта необходимо организовать дренажную систему. Дерн позволяет удержать нагрузку на фундамент, в виде снега или воды. В качестве дренажных могут применяться посадочные, разрыхлительные и иные работы.

    Не менее эффективным способом является теплоизоляция, а именно утепление наружной части фундамента специальным материалом, что позволяет бетонным конструкциям не соприкасаться с грунтом и не промерзать. Для этого пенополистирол монтируется на специальный клей ил дюбели, затем укладывается пеноплекс шириной 2м, а по углам фундамент дополнительно усиливается слоем пеноплекса. Утепление мелкозаглубленного фундамента снаружи обеспечивается за счет утеплению пеноплексом пола.

    Расчет мелкозаглубленного фундамента

    Рассмотрим расчет стоимости фундамента на примере строительства дома размером 6*8 м.

    Вариант 1. Габаритные размеры:

    • сечение ленты: 250х1000(h),
    • песчаная подушка: 150 мм,
    • стоимость за 1 погонный метр – 4000 рублей.

    Итого: (8+8+6+6+6+6+2) х 4000 = 168 000 рублей.

    Вариант 2. Габаритные размеры:

    • сечение ленты: 350х1000(h),
    • песчаная подушка: 200 мм,
    • стоимость за 1 погонный метр – 4500 рублей.

    Итого: (8+8+6+6+6+6+2) х 4500 = 189 000 рублей.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент, в сравнении с плитными основаниями и фундаментами глубокого заложения, отличается простотой обустройства. Для его создания требуется на порядок меньше финансовых затрат и времени.

    Чтобы обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам потребуются следующие материалы:

    • Песок и щебень — для уплотняющей подушки;
    • Струганные доски, брус, рейки, гвозди либо саморезы — для создания опалубки;
    • Гидроизоляционный материал: пергамин, геотекстиль, ПВХ мембрана — для покрытия стенок опалубки;
    • Арматурные прутья, вязальная проволока и подставки «грибки» — для создания армокаркаса;
    • Готовый бетон либо, в случае его собственноручного приготовления, цемент М300, песок и щебень — для заливки ленты;
    • Ветошь, клеенка — для укрытия бетона на время созревания.

    Также позаботьтесь о наличии требуемого строительного инструмента:

    • Штыковые и совковые лопаты, ведра и тачка для отвоза земли — потребуется при копке траншеи;
    • Ножовка, молоток, шуруповерт — для работы с досками опалубки;
    • Болгарка и круги по металлу — для резки арматурных прутьев;
    • Строительный степлер — для монтажа гидроизоляции на опалубку;
    • Бетономешалка;
    • Разнообразный мелкий инструмент — рулетка, уровень, крючок для вязки арматуры, провило.

    Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками — если знать технологию выполнения работ, процесс не сложный, но трудоемкий, так что приготовьтесь к тому, что времени на устройство основания под дом уйдет не мало (около 2-ух недель) и засучив рукава приступайте к работе.

    Этапы создания мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с подготовки рабочей площадки — с территории необходимо убрать всю растительность и строительный мусор. Затем выполняется выравнивание грунта — нужно сгладить все уклоны и неровности так, чтобы место, на котором будет возводится фундамент, обладало ровной поверхностью.

    Рис.: Выравнивание участка под фундамент

    Непосредственные фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

    • Разметка

    В первую очередь необходимо выполнить проектную разметку фундамента на отведенной для строительства территории. Размечать нужно как внутренний, так и внешний контур ленты. Чтобы сделать это вам потребуются обрезки арматурных прутьев, бечевка, угольник и отвес.

    Для начала определяется направляющая точка разметки — это может быть любой внешний угол фундаментной ленты. В направляющей точке вбивается арматурный колышек и отмеривается расстояние до второго угла стены, монтируется второй колышек. Затем между арматурой натягивается бечевка и в результате вы получаете первую отмеченную стену здания.

    С помощью угольника и отвеса выполняется определение крайней точки стены, перпендикулярной к уже отмеченной. Отмеряем ее продолжительность, вбиваем колышек и проверяем правильность прямого угла.

    Аналогичным образом размечаем оставшиеся стены дома и создаем второй контур разметки по внутреннему периметру фундаментной ленты.

    • Рытье траншеи

    По завершению разметки начинается рытье траншеи под фундамент. Глубина траншеи должна быть на 20 сантиметров глубже проектной глубины заложения основания, дополнительное углубление необходимо для последующего обустройства уплотняющей подушки.

    Рис.: Рытье траншеи под фундамент

    Если работы выполняются в условиях высокой сыпучести грунта и стенки траншеи постоянно заваливаются, необходимо установить подпорки из досок либо листов фанеры.

    • Подсыпка уплотнения

    Подсыпка под фундамент необходима для того, чтобы уменьшить выталкивающее воздействие сил пучения почвы на бетонную ленту, также она препятствует усадке фундамента в результате разуплотнения несущего слоя грунта.

    Подсыпка состоит из двух слоев одинаковой толщины: первый — песок, который поливается водой из шланга и тщательно уплотняется ручной трамбовкой, второй слой — щебень либо гравий средних фракций.

    Рис.: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

    Толщина уплотняющей подсыпки в нормальных грунтовых условиях составляет 20 сантиметров (10 — песок, 10 — щебень), однако при строительстве на проблемных грунтах она может быть увеличена до 30-40 см.

    • Устройство опалубки

    Опалубка под заливку бетоном выполняется из струганных досок толщиною 2-3 сантиметра либо влагостойкой фанеры. Опалубка устанавливается поверх выкопанной траншеи на высоту, равную требуемой высоте цоколя ленточного фундамента.

    Рис.: Схема опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Доски скрепляются между собой с помощью деревянных брусков и для устойчивости подпираются боковыми распорками.

    После установки внутренние стенки опалубки и пространство траншеи устилается гидроизоляционным материалом, который будет препятствовать потери бетоном влаги при отвердевании.

    • Монтаж армокаркаса

    Для армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента создается каркас, состоящий из двух вертикальных арматурных прутьев на верхнем и нижнем контуре и соединяющих их горизонтальных перемычек.

    Для создания каркаса используется рифленая арматура диаметром 10-12 сантиметров, которая соединяется в единую конструкцию с помощью вязальной проволоки.

    Рис.: Армокаркас мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Каркас должен быть монолитным по всей длине основания, особенное внимание необходимо уделить стыкам арматуры в углах фундаментной ленты.

    После создания каркас укладывается в опалубку, он должен быть поднят над дном траншеи на 5 сантиметров (используются специальные подставки-грибки) и на аналогичное расстояние отдален от стенок опалубки.

    • Заливка бетона

    Если нет возможности выполнить одномоментную заливку бетоном, необходимо обеспечить такое выполнение работ, чтобы каждый новый слой бетона заливался до отвердевания предыдущего.

    Заливка выполняется до уровня требуемой высоты фундаментной ленты (предварительно на опалубке нужно сделать соответствующую разметку), после чего бетон уплотняется с помощью виброуплотнителя либо, в случае его отсутствия, штыкуется арматурой для удаления воздушных пустот.

    Рис.: Заливка фундамента бетоном

    После этого опалубка покрывается влажной ветошью и паронепроницаемым материалом (клеенкой) и выжидается время, необходимое для полного отвердевания бетона (28-30 дней).

    Свяжитесь с нами и мы произведём работы

    1. Мы находимся здесь
    2. Сваебойные работы, подробнее

    Наша компания «Установка Свай» производит фундаментные работы в Московском регионе — обращайтесь, поможем!

    Полезные материалы

    Столбчато-ленточный фундамент

    Фундамент столбчато-ленточного типа обустраивается в условиях торфяных, болотистых и песчаных грунтов, избыточно насыщенных влагой.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Заглублённый ленточный фундамент полностью отвечает традиционному принципу строителей: «Чтобы фундамент был качественным и надёжным, его следует закладывать на глубину промерзания».

    Сборный ленточный фундамент

    Сборный фундамент как разновидность ленточного получила достаточно широкое применение в строительстве.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector