1clean-house.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы фундамента как правильно делать

Как сделать отливы на фундамент

Цоколь дома может располагаться заподлицо с фасадом, быть утопленным вглубь или выступать наружу. Если фасадные стены недостаточно толстые или в доме планируется цокольный этаж, обычно используется третий вариант. Выступающую часть закрывают сверху отливом во избежание повреждения осадками. Рассмотрим, как сделать отливы на фундамент.

Особенности отливов на фундамент

Отлив – это узкий металлический или пластиковый козырек, который помещают над выступающей плоскостью. Расположен с небольшим уклоном от фасада. Один край крепят к фасадной стене, второй вертикально загнут вниз.

1. Отлив. 2. Фундамент или цоколь. 3. Пена. 4. Герметик. 5. Стена.

Нарядные отливы могу стать украшением фасада, но их целевое назначение не декоративное. Цоколь возводится, как правило, из бетона, а бетон –пористый материал. Проникновение воды в поры имеет плачевные последствия:

  • при замерзании и оттайке основание может пойти трещинами;
  • коррозия арматуры приводит к потере прочности и снижении несущей способности фундамента;
  • на поверхности образуются плесень и грибок;
  • по капиллярам вода проникает в фасадные стены, через них – в дом. Разрушаются несущие конструкции, портятся отделочные материалы. В комнатах создается болезненный микроклимат.

На левом фото — разрушение облицовки фундамента в результате не верной установки отлива. На правом — все правила установки отлива на фундамент соблюдены.

Материалы изготовления отливов:

  • оцинкованное железо;
  • оцинкованная или нержавеющая сталь;
  • алюминий;
  • медь;
  • металл с полимерным покрытием. Цветовая гамма различна;
  • пластик, ПВХ.

Отливные планки могут быть выполнены в тон фасаду, цоколю или контрастного цвета.

Традиционный вариант – неокрашенные отливы из алюминия или нержавейки.

Фасадные отливы из нержавейки

Респектабельно смотрится этот аксессуар из меди.

Фасадные отливы из меди

Изредка встречаются отливы из бетона, но они тяжелые и неудобные в монтаже. Популярны стальные с полимерной пленкой: они недороги, эстетичны, долговечны (пленка защищает металл от коррозии), бывают разных цветов.

Стальные фасадные отливы с полимерной пленкой

Максимальная длина одной планки отлива – 5 метров, ширина зависит от ширины выступа. Отливы можно приобрести готовыми, но чаще их делают на заказ: так проще учесть все архитектурные особенности дома. Несложно также изготовить отливы своими руками.

Делаем отлив на фундамент

Отливы устанавливаются по окончании облицовки цоколя перед облицовкой фасада. Горизонтальную разметку выполняют водяным уровнем. Размеры отливов на фундамент определяют с помощью отбивочного шнура. Далее нужно вырезать из металлического листа заготовки нужной ширины плюс загиб с двух сторон.

Ширина рабочей полки обычно 40-50 см, примерно на 5 сантиметров больше, чем ширина самого выступа. Ширина вертикальных полок – 2 см.

У нижней дополнительно делают загиб 1 см в сторону стены, горизонтально.

Для стока воды от фасада угол наклона козырька должен быть 15 градусов:

  1. Проверяют уровнем горизонтальность плоскости выступа.
  2. Выполняют на выступе откос цементно-песчаным раствором.
  3. Дожидаются застывания.
  4. Кромки металлических деталей загибают в противоположные стороны под углом 105 градусов.
  5. Кладут на выступ и корректируют загиб, чтобы наверху кромка плотно прилегала к стене, а внизу опускалась вертикально вниз.

Далее проверяют целостность фасадной стены. Сколы и трещины в бетоне заполняют герметиками, шпаклевкой или штукатуркой. Далее:

1. Выполняют в верхней полке отлива крепежные отверстия на одном уровне с шагом 30-40 сантиметров.

2. Прикладывают козырек к стене.

3. Проделывают дрелью или перфоратором отверстия в фасаде, крепят отлив дюбелями.

4. По окончании монтажа зазоры между стеной и отливом заполняют герметиком.

Иногда планки ставят не прямо на стену, а на предварительно установленные направляющие. В этом случае крепеж осуществляется к направляющим саморезами.

Установка отливов на предварительно установленные направляющие

Нахлест соседних планок в любом случае должен быть 3 сантиметра минимум. Шов промазывают морозостойким герметиком.

Состыковка двух полос отливов

В установке отливов на фундамент деревянного дома есть нюанс: в фасадной стене выбирают паз и заводят в него край козырька, устанавливая снизу для жесткости деревянную доску.

Если фасад вентилируемый, отлив крепят прямо к деревянному каркасу саморезами. В этом случае верхнюю кромку будет перекрывать панель сайдинга.

Монтаж отлива на фундамент с вентилируемым фасадом

При установке пластиковых отливов нужно соблюдать аккуратность: от удара молотком материал может разрушиться. Когда нужно подогнуть заготовку, под нее подкладывают прокладку из резины или из войлока.

Если уступ широкий рекомендуется крепить планки на кронштейны, иначе они будут хлопать под ветром.

Как сделать угол на отливе?

Некоторую сложность представляет собой обработка углов дома: стыки должны быть герметичными и аккуратно выглядеть.

В готовый комплект отливов ПВХ уже включены соответствующие доборные элементы. Это цельнолитой угол, после его установки вам остается только загерметизировать стыки со стенами и прямолинейными участками.

Углы металлических отливов можно обработать разными способами:

  • обрезать края под 45 градусов и уложить с нахлестом на стыке;
  • закрыть стык отдельно вырезанной прямоугольной планкой, закрепить ее шурупами;

Стык угла отлива отдельно вырезанной прямоугольной планкой

  • оба стыкующихся отлива обрезать под 45 градусов с припусками и соединить стоячим фальцем.

Соединение угла двух отливов стоячим фальцем

При обработке внутреннего угла можно просто завести одну из стыкующихся планок под другую и зафиксировать шурупами или сделать накладку.

Цена отливов для фундамента

Стоимость двухметровой металлической планки – в пределах 200 рублей при ширине от 5 до 12 сантиметров. Отливы ПВХ 2,5 метра – 250-300 рублей (импорт).

Как сделать отливы для цоколя фундамента

Правильно выбранные и установленные отливы для цоколя фундамента надежно защитят основу строения от влаги, обеспечив ее отвод. Если жидкость не отвести от основания дома – она станет благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры, возникнет опасность вымывания из строительного раствора связывающих компонентов, что неизбежно ведет к снижению надежности и долговечности сооружения.

Читать еще:  Если фундамент под откос

Опасно также промерзание впитавшего воду материала – образуются трещины, происходит интенсивное разрушение.

Конструкция и виды отливов

Отлив для фундамента имеет достаточно простую конструкцию: основная плоскость дополнена двумя загибами – один для плотного прилегания к плоскости цоколя, второй для придания направленности отводимому потоку воды. За исключением незначительных нюансов конструкция всех видов изделий одинакова.

Пример схемы расположения цокольного отлива.

Отливы для фундамента могут иметь различную ширину. Как правило, более узкий отвод (от 50 мм) устанавливается на домах с так называемым нависающим цоколем, периметр которого несколько больше, чем у фундамента. Широкие водоотливы (до 400 мм) требуются, когда вертикальные наружные поверхности цоколя и фундамента лежат в одной плоскости.

Вопрос выбора изделий сводится к оценке эксплуатационных качеств материала.

возможность выбора цвета в тон или контрастного окраске фасада,

из оксидированной – 1700,

Искусственный камень – от 300,

относительно небольшой вес,

Оцинкованный цокольный водоотвод.

Для деревянного дома оптимальны панели из стали или алюминия.

Пластиковые чаще применяются при наличии обшивки из сайдинга.

Каменные, клинкерные, медные – для дома из кирпича или блоков, цоколя с отделкой натуральным или искусственным камнем.

Самостоятельное изготовление

Отливы на фундамент для деревянных или каменных домов изготавливать своими руками чаще всего нецелесообразно. Можно воспользоваться только оцинкованной сталью или алюминием. Ручной раскрой изделий металла с полимерами повреждает покрытие. Отвод теряет коррозионную стойкость.

В домашних условиях сложно добиться геометрической точности изделий.

Монтаж отливов

Отлив на фундамент можно устанавливать и при завершенном строительстве (например, при покупке готового дома), но лучше всего приступать к монтажу после утепления и отделки фундамента (во время строительства или капитального ремонта).

  • молоток (резиновая киянка для чувствительных к механическим повреждениям материалов),
  • перфоратор (для брусовых, бревенчатых стен – дрель),
  • ножницы по металлу (если выбран отвод из пластика или оцинкованного металла),
  • мастерок,
  • уровень,
  • отбивочный шнур.
  • строительный раствор (допускается использование монтажной пены, но такой отвод будет менее долговечен),
  • морозостойкий герметик,
  • крепежные кронштейны (иногда заменяют досками, пенопластовыми панелями и пр.) и метизы для фиксации широких отливов без дребезжания.

Монтаж цокольного отлива своими руками.

Последовательность действий

  1. Обследование вертикальной поверхности цоколя и устранение недостатков – замазывание трещин и выбоин, выравнивание кривизны.
  2. Строительство откосов из бетонного раствора с соблюдением уклона в 15°, выдержка времени (несколько суток) для набора прочности.
  3. Установка направляющих и выполнение своими руками разметки для сверления отверстий.
  4. Отвод фиксируется саморезами (на направляющие) или дюбель-гвоздями (непосредственно на стену) с нахлестом от 30 мм.
  5. Обработка герметиком мест стыков, чтобы они не пропускали воду.
  6. Установка готовых или вырезанных из линейных панелей углов с тщательной промазкой герметиком.
  7. Монтаж кронштейнов или иных поддерживающих приспособлений для широких водоотводов, чтобы при сильном ветре они не дребезжали, не стучали, не деформировались.

Виды отмостки в системах отвода воды от фундамента.

Установка водоотвода на направляющие.

Дополнительные рекомендации относительно изготовления и монтажа водоотводов своими руками

  • Максимальная нагрузка действует на водоотливы в местах угловых стыков, поэтому эти части должны быть надежно зафиксированы и тщательно загерметизированы.
  • Для выравнивания цоколя своими руками используют цементно-песчаную смесь (1:3), в которую добавляют столько воды, чтобы состав стал пластичным, но не стекал с мастерка.
  • Отлив для фундамента по ширине выбирается так, чтобы установленная конструкция выступала за плоскость цоколя на 50 мм, это обеспечит отвод воды на необходимое расстояние.
  • Использование обрезиненного молотка или киянки позволит предотвратить образование вмятин на металлических изделиях, сколов полимерного покрытия.
  • При монтаже откосов важна равномерность уклона по всему периметру.

Схема монтажа внешних и внутренних углов.

Угловое соединение линейных участков водоотвода.

Дренаж фундамента

Дренаж фундамента дома в обязательном порядке выполняют на обводненных грунтах и при высоком расположении грунтовых вод (где необходимость своевременно отвести избыточную жидкость особенно важна), но оптимально подстраховаться и создать полноценную систему на этапе строительства здания. Если позже выяснится, что естественный отвод воды неэффективен, и дренаж все-таки необходим, его монтаж для полностью построенного дома будет более трудоемким и потребует больших финансовых затрат.

Схема отведения воды от фундамента с устройством дренажной системы.

Последовательность работ

  1. Дренажная траншея своими руками создается с небольшим отступом (до 1,5 м) или вплотную к бетонной поверхности фундамента (оптимально работы выполнятся перед обратной засыпкой пазушных полостей). Требования к геометрии траншеи: уклон в сторону водозаборных точек 1-1,5%, дно на 20-40 см ниже фундаментной подошвы дома.
  2. Траншея выстилается геотекстилем либо другой фильтрующей (пропускающей воду, но задерживающей ил и песок) пленкой, так, чтобы ее верхний край был выше гидрозамка.
  3. В траншею укладывается дренажная труба с отверстиями, обеспечивающая сбора и отвод воды. Труба должна отвести жидкость в приямок или дренажный колодец.
  4. Засыпку траншеи выполняют с использованием водопроницаемым материалом или смесью (возможные варианты – гравий, песок, щебень). Присутствие глины снижает водопроницаемость засыпки.
  5. Устройство гидрозамка представляет собой поверхностную засыпку траншеи грунтом с низкой водопроницаемостью (например, глиной) после того, как горизонтальная поверхность будет выстлана геотекстилем. Для повышения плотности водонепроницаемой засыпки ее трамбуют. Такой гидрозамок предотвращает переполнение дренажной системы при сильных осадках.
  6. Отмостка дома монтируется поверх гидрозамка и закрывает полностью траншею с обязательным выступом края отмостки за пределы дренажной конструкции.

Качественный отлив для фундамента с системой дренирования защитит основание дома от воды.

Читать еще:  Как правильно обложить фундамент дома кирпичом

Подготовил
Самохин Олег Юрьевич

Отмостка

Вопрос задал: Svetlana2312

Добрый день! Построили дом (10 на 10 м) в Беларуси под Минском (Минская обл, Минский р-н, а/г Колодищи). Раньше на месте дома был лес (береза, сосна). В целом окружающая местность очень холмистая. Смежные участки идут ступеньками с большими откосами по границам между соседями. Откосы постоянно размываются (будем укреплять туями и газоном). Наш участок посередине «лестницы». В основном везде песок на участке (были слои глины, когда капали котлован, но они небольшие). Луж на участке никогда практически нет. Вода уходит мгновенно, даже там, где растит.грунт лежит. Фундамент из ФБС блоков, уложенных в три ряда. Каждый блок высотой 60 см +20 см армопояс. Итого 2 м. Фундамент загидроизолирован. Под всем домом подвал. (высота около 1.80). Под землю фундамент углублен на 1,20-1,40 примерно. Сверху фундамент утеплен пенополистиролом. В подвале сухо всегда. Дом из газосиликатных блоков с мансардным этажем (утеплен пенопластом). Два года мы уже живем в нем, и около трех лет строили. Трещины мелкие есть и на оштукатуренном фасаде (зимовал без грунтовки, весной окрашивали) и в доме. На мансардном этаже трещины еле заметные, но они длинные горизонтальные на стенах и вертикальные над дверными проемами. Есть более глубокая вертикальная трещина в углу комнаты.

Это было вступление. Мы так понимаем, что все наши трещины от того, что подмывало фундамент, отмостки не было, водосточной системы тоже. И еще плюс усадка. Теперь вопрос.

1) Хотим сделать отмостку из геомембраны. Сейчас в Беларуси считается самой современной, надежной и практичной отмостка из геомембраны Тефонд с укладыванием под землей дренажных труб и выводом всей воды из водосточных труб подальше от дома: или в колодец, или на улицу. Если все делать правильно по техн. карте, т.е. укладывать геомембрану на подготовленное прочное основание, прокладывать по периметру дома дренажные трубы, ставить водоприемные лотки с выводом воды напрямую в дренажные трубы. Будет ли такая система действительно надежно защищать дом? Можно в нашем случае применить такую отмостку? Ширина мембраны 2 м, т.е. она заходит на цоколь на 25 см, остальное стелется по земле, т.е. вода будет отводиться от фундамента на 1,75 и уходить в дренажные трубы. Нам такая система очень нравится, т.к. это все можно сделать своими руками, без значительных трудозатрат и сверху геомембрану можно просто засыпать щебнем. Какие обоснованные конкретные аргументы против этой системы вы можете назвать, если не станете нам ее советовать.

2) Второй вопрос: Обязательно ли прокладывать дренажные трубы по всему периметру с выводом воды на улицу/колодец или можно просто установить водоотводные лотки под каждое колено водосточной трубы с выводом воды в прилегающую клумбу или газон, например, т.е. не прокладывать под землей никаких труб? Мы бы в таком случае сверху Тефонд сделали основание под тротуарную плитку и уложили плиткой.

3) Даже если вы посоветуете делать бетонную отмостку, можно ли не делать по периметру желоба, а просто сделать, как на картинке? Нам сказали, что воду обязательно надо отводить от фундамента минимум на 7 метров, иначе, она все равно может подмывать фундамент. Правда ли это?

4) Нужно ли нам утеплять отмостку?

Комментарии

Раз подвал пустой, значит грунтовых вод нет, они не поднимаются вверх. Это хорошо.

По поводу трещин, скорее всего это усадка дома (если бы Вы прислали хоть одну самую большую, чтобы понимать ее размеры и характер).

Отмостка и водосточка конечно нужна была еще 3 года назад, так как осадочная вода достаточно сильно подмывает фундамент и выпадает в год в огромном размере.

У Вас дом построен хорошо и по нормам, нет никаких нареканий.

Дело скорее всего в отмостке. По поводу Тефонда, мы не имеем ничего против, но только когда его делают по технологии (по техкарте), с трубой у основания, со всем слоями геотекстиля. В противном случае, данная система не работает и смысла ее делать нет.

Судя по Вашим условиям, я бы делала обычную бетонную отмостку без дренажей и шиповидных мембран шириной минимум 1 м. Лотки на краю для отвода воды по периметру и с выходом в огород или куда-то в сторону для отвода этой воды минимум на 5м. Или сделать основание под тротуарную плитку как Вы и пишите. Но здесь нужно решить как будет отводиться вода из под плитки. Скорее всего через дренажную трубу у основания.

Если конечно у Вас есть финансы и желание, то лишним не будет сделать хорошую отмостку и гидроизоляцию фундамента Тефондом. Это ж не отмостка с Тефондом, а именно отвод воды от фундамента. Вы говорите что гидроизоляция и утепление были, тогда смысл в шиповидке? Лишним не будет, но и огромной необходимости не видно. Обычная отмостка и водосток решит скорее всего все проблемы с водонасыщением фундаментов.

В Вашем случае можно сделать, как Вам удобно и нравится. Жду фото трещин, хочу посмотреть.

Достаточно в отмостку прокладывать 2 слоя рубероида с нахлестом на стену 15 см для лучшей эксплуатации например бетонной отмостки.

Вы не могли бы дать ссылку на инструкцию по укладке геомембраны тефонд для отвода воды от фундамента (т.е. вместо традиционной бетонной отмостки), потому что мы нашли только рекламные тексты, а конкретных инструкций нигде нет. Нам остается верить только словам ландшафтных архитекторов и продавцам. Экономически более выгодно сделать отвод воды от фундамента с помощью тефонда с дренажными трубами у основания и насыпать сверху тефонда щебень. Т.е. такая система будет полностью выполнять функции отмостки. Бетонная отмостка не понадобится. Во-первых, не нужны будут лотки по всему периметру дома. Один метр лотка у нас стоит 9 долларов, всего 40 метров. Это уже 360 долларов. В случае с геомембраной, у нас затраты: геомембрана 80 долл, дренажные трубы 110 диаметр, 50 м – 90 долл, дождеприемники под каждую водосточную трубу (7 штук) – 70 долл. Работы по укладке мы в силах выполнить сами. И система эта будет служить долго и надежно. А на бетонной отмостке могут появляться трещины. Правильно ли мы рассуждаем?

Читать еще:  Минимальное расстояние от фундамента до откоса котлована

Высылаю еще фото трещин.Самая большая вертикальная трещина в углу комнаты с эркером. Еще в одной комнате недавно заметили пятно на кирпичной стене, в которой идет вентиляционная шахта, а в шахте идет труба от котла с камерой открытого сгорания. Может ли это пятно быть результатом каких-то процессов в трубе от котла?

Трещины у Вас волосяные, ничего в них страшного нет. Это усадка. Даже трещина в углу эркера по характеру усадочная, она не расходится к верху. Дальше Вам задам вопросы в той ветке по эркеру.

В бетонной отмостке трещины будут в любом случае, даже если делать специальные деформационные швы.

Я могу дать Вам только узлы с сайтов, так как инструкции и выполнение работ производят у нас специалисты в этой отрасли, а не ландшафтники. Эти узлы разрабатывали наши проектировщики, весь интернет только в них, но они верные (про Изолит). Вот сайты, с которыми мы работаем, ищите тут. https://premiumstroy.com.ua/a177369-myagkaya-otmostka-pomoschyu.html, https://geosvit.com.ua/primenenie-materialov/primenenie-geomembrany-izolit-v-landshaftnom-stroitelstve, https://izolit.ua/ru/category/decision/. Здесь Вы найдете для себя оптимальное решение. А лучше проконсультируйтесь с производителями Ваших шиповидных мембран. Там еще важно чтобы шипы были подобраны под каждую конструкцию своего размера.

По поводу пятна, это конденсат выходит через кладку. Происходит это из-за недостаточной вытяжки (нужно ставить принудительную вентиляцию, чтобы не мокрели стены).

Это будет либо просто отмостка с шиповидкой, либо гидроизоляция всего фундамента (но это Вам не нужно), делайте вот так https://mizol.ua/ustroystvo-pola-po-gruntu-i-otmostki-s-vodopronitsaemim-pokritiem/

Спасибо большое за профессиональную консультацию.

Заливка фундамента своими руками

Выбор фундамента зависит от состояния грунта и от веса будущей постройки. Тип его не выбирается самостоятельно, он рассчитывается инженером-проектировщиком на основании геологических и геодезических изысканий.

Как правило, для дома выбирается фундамент:

  • Ленточный монолитный;
  • ленточный блочный;
  • свайный с ростверком;
  • плитный из монолитного железобетона.

Поскольку гараж – сооружение сравнительно легкое, то наиболее подходящий фундамент под него – ленточный. Заливка фундамента может быть выполнена из бетона, приготовленного собственноручно или из заказанного на бетонном заводе и доставленного к месту строительства. Для самостоятельного приготовления бетона используется свежий цемент марки М400 или выше, речной песок и в качестве крупного наполнителя — гранитный щебень. Пропорции смеси примерно такие – 1:3:4.

Подготовительные работы

Главное, что нужно помнить, приступая к работе — фундамент не прощает ошибок, так как устойчивость, компенсация силовых нагрузок и равновесие здания зависят от основания.

Подготовка участка под строительство гаража начинается с очистки территории и снятия верхнего слоя грунта. Для разметки используются деревянные колышки и веревка. Умудренные практикой строители советуют вместо веревки, которая растягивается и провисает, использовать леску.

Разметка производится с двух сторон будущей траншеи. Ее размеры зависят от материала, выбранного для стен гаража. Обычно основание под гараж делается мелко заглубленным, естественно, если грунт не пучинистый.

При копании канавы под фундамент, чтобы ее края не осыпались, нужно формировать откосы. На дно готовой траншеи насыпается песок и щебень слоем 10 и 5 см соответственно – это дренажная подушка. После того, как каждый слой будет хорошо утрамбован, на них стелется пленка или рубероид, это — гидроизоляция.

Использование пленки позволяет заливать бетон прямо в траншею, без опалубки, если грунт достаточно твердый. В этом случае опалубку можно устанавливать только для наземной части фундамента. Опалубка монтируется вертикально, правильность ее установки выверяется отвесом или строительным уровнем. Подпорки для нее крепятся на расстоянии полуметра одна от другой.

Советы

Заливку нужно начинать стартовым слоем. Для создания ровной поверхности под арматуру и для ограничения ее контакта с сырой землей на дно траншеи заливается слой бетона толщиной 10-15см. После этого в траншею укладывается арматура в виде готовых связанных между собой блоков.

Для того чтобы впоследствии жестко связать фундамент со стенами (если они тоже монолитные), в траншею вставляются вертикальные прутья арматуры, по длине равные высоте стен гаража.

Бетон заливают по всей ленте ровными слоями толщиной 30-40 см. Если нет никакого вибрирующего инструмента, залитую бетонную смесь отбивают тяпкой или арматурным штырем для того, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, и она хорошо утрамбовалась. Фундамент нельзя заливать частями через значительные промежутки времени, так как места стыков слоев будут «зоной повышенного риска». В одиночку справиться с задачей быстрой заливки бетона достаточно трудно, поэтому для такой работы лучше пригласить помощников.

После того, как весь фундамент будет полностью залит, его укрывают пленкой или рубероидом и периодически поливают водой. Бетон в естественных условиях набирает 100%-ую прочность в течение 28 дней, поэтому продолжать строительство гаража рекомендуется по истечении этого срока.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector