1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ширина цоколя полтора кирпича

Правильная кладка цоколя из кирпича

Цоколь – это очень важная часть дома. Он передает основанию вес строения, обеспечивает теплоизоляцию подпола или подвала, улучшает внешний вид дома. Особенности оформления цоколя оказывают очень сильное влияние на вид здания, поэтому, кроме влагозащищенности, теплоизоляции и прочности качественный цоколь должен иметь и хороший дизайн.

Следует помнить о том, что в случае возведения цокольного этажа высоту цоколя нужно увеличить до 70-100 см.

Кладка цоколя из кирпича требует соответствующих знаний и навыков. И первый момент, с которым необходимо разобраться, это выставление и кладка углов цоколя.

Как выставить углы при строительстве цоколя?

Схема правильной кладки углов.

Прежде всего нужно подготовить инструменты и материалы, без которых укладка цоколя невозможна. Вам понадобится:

  • битумная мастика;
  • рубероид;
  • красный кирпич;
  • песок;
  • цемент;
  • лопаты;
  • отвес;
  • мастерок;
  • уровни;
  • дрель;
  • болгарка.

Одним из важнейших этапов возведения цоколя является кирпичная кладка углов. Очень важно знать, как правильно выставить углы, и уметь это делать. Неверно выставленные углы в будущем могут привести к ошибкам и неточностям в кладке стен. Незначительные отклонения можно исправить в процессе кладки первого ряда кирпичных стен. Однако лучше не допускать таких отклонений, а сразу делать все в соответствии с технологией. Кирпичная кладка выполняется с использованием раствора, состоящего из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.

Кирпичная кладка начинается с того, что по четырем углам (изначально без раствора) выкладываются кирпичи по ширине будущей конструкции.

Схема устройства цоколя.

Кирпичи по углам необходимо выставить по уровню. После этого при помощи крепкой неэластичной нити или рулетки нужно очень точно измерить ширину и длину сторон будущего здания с учетом ранее выложенных углов. Также нужно измерить 2 диагонали. Замеры должны соответствовать друг другу. Так, длина одной стороны должна быть такой же, как и длина другой стороны стены и т.д.

В случае если замеры совпадают, то вы все делаете правильно и можете смело приступать к дальнейшему строительству цоколя из блоков или кирпича. Если в замерах присутствуют какие-то отклонения, это свидетельствует о том, что не все углы составляют 90°. Это можно и нужно исправить.

Прежде всего, постоянно перепроверяя упомянутые выше размеры, путем одновременного передвигания угловых кирпичей по какой-то одной стороне (именно поэтому выше рекомендовалось укладывать их без раствора), нужно найти их наиболее оптимальное положение по углам. Под наиболее оптимальным положением имеется в виду то, при котором замеры сторон будут полностью совпадать или иметь отклонения не больше 20-30 мм. Данную разницу можно будет ликвидировать на следующих этапах работы.

Порядок кладки цоколя из кирпича

Схема видов кирпичной кладки.

После того как будут выставлены углы и выполнены замеры диагоналей и сторон, начинается основной этап работы – укладка цоколя. Сначала нужно определиться с габаритными параметрами конструкции.

Ширина цоколя подбирается в соответствии с тем, из какого материала в дальнейшем будут выкладываться стены дома. Так, если стены строятся из пенобетона (газосиликатных блоков) размером 600х300х200, а ширина кладки при этом составляет 300 мм, и в будущем дом будет утепляться исключительно пенопластом с дальнейшим заштукатуриванием, то наиболее оптимальная ширина цоколя составит полтора кирпича (380). При этом важно помнить, что в результате последующего утепления и отделки стен цоколь должен стать западающим.

В случае если стены выкладываются из тех же газосиликатных блоков, но в будущем после работ по устройству теплоизоляции для отделки будет использоваться кирпич, цоколь нужно делать шириной в 2 кирпича (500).

Таким образом, для определения оптимальной ширины цоколя нужно предварительно определиться с материалом, из которых будут строиться стены, с утеплителем и материалами для финишной отделки стен и, если вы этого захотите, самого цоколя. Только лишь после этого выполняются все соответствующие расчеты.

Важно определить и оптимальную высоту цоколя. Даже профессиональные строители с большим опытом на этом этапе не могут дать точных рекомендаций. Принято считать, что высота цоколя должна превышать максимальную высоту снежного покрова для конкретного региона за последние 50 лет. Такой цоколь обеспечит надежную защиту стен дома от капиллярной влаги, увеличив тем самым долговечность дома. Максимальную же высоту вправе выбирать сам владелец. Один из наиболее распространенных вариантов – цоколь высотой 40 см.

В случае если вы планируете делать цокольный этаж, то высоту цоколя нужно увеличить до 70-100 см. Строения с высоким цоколем выглядят более изящными, чем здания с низким цоколем, либо же вовсе без него. Вне зависимости от того, будете ли вы создавать цокольный этаж, или же нет, не забывайте о том, что от высоты цоколя зависит высота пола первого этажа дома.

Теперь вам известно, на что необходимо обращать внимание, когда придет время выбирать ширину и высоту цоколя вашего будущего дома.

Читать еще:  Чем гидроизолировать кирпич от цоколя

Инструкции и рекомендации по утеплению и вентиляции

Схема утепления кирпичного цоколя.

Чтобы минимизировать потери тепла через цоколь, нужно побеспокоиться об устройстве качественной теплоизоляции. Самым оптимальным вариантом в данном случае станет применение хорошего водонепроницаемого материала, к примеру, такого как пенополистирол. Он используется для внешней обработки поверхностей.

На данном этапе работы применяется специальный клей. Состав такого клея не должен содержать несовместимых с теплоизоляцией компонентов: сольвента или ацетона. Утепленные поверхности отделываются на усмотрение владельца. Чаще всего они просто оштукатуриваются.

Чтобы цоколь дома был вентилируемым, в кирпичной кладке фундамента нужно сделать отверстия на расстоянии порядка 15 см от уровня грунта. На каждые 3 м длины цоколя нужно 1 такое отверстие. Данные проемы можно прикрыть металлической сеткой или какими-то другими заслонками. Они нужны, прежде всего, для того чтобы различные грызуны и другие животные не могли туда проникнуть.

Советы по гидроизоляции цоколя

Схема внешней гидроизоляции цоколя.

На современном рынке представлен большой ассортимент гидроизоляционных материалов. Для защиты цоколя чаще всего используется рубероид. Чтобы конструкция достойно выполняла одно из своих основных предназначений – защиту стен строения от влаги, нужно тщательно и правильно выполнить гидроизоляцию. В случае использования рубероида он укладывается в два слоя. Гидроизоляционный слой должен быть расположен ниже уровня будущего пола.

Вы можете использовать и какой-нибудь другой материал. Выбор действительно очень богат и разнообразен. В итоге все зависит от бюджета, выделенного на строительство. Если ваша цель – построить недорогой и качественный дом своими руками, то вполне подойдет рубероид. Для монтажа материала используйте мастику.

Рекомендации по защите кирпичного цоколя

Схема видов цокольных этажей.

В случае если вы не успеваете или не можете закончить строительство дома до наступления холодов, то нужно позаботиться об обеспечении сохранности цоколя. Данная работа предполагает укрытие цоколя пленкой, которая защитит его от намокания. Также используется мешковина. Она позволяет защитить конструкцию от пагубного влияния прямого солнечного света.

Горизонтальная поверхность цоколя накрывается полиэтиленовой пленкой. Для закрепления пленки используются обрезки труб, обломки кирпича и другие подручные материалы. Данный этап очень важен. Если не обеспечить защиту кладки от попадания воды, то в будущем, в результате неоднократного замерзания и оттаивания влаги, поверхность цоколя разрушится.

Теперь вам известно, что нужно знать и учитывать при строительстве кирпичного цоколя. Четко соблюдайте инструкцию, и вы сможете построить его своими руками. Удачной работы!

Как правильно выполнить кладку цоколя из кирпича на фундамент?

Кладка цоколя должна выполняться без нарушений технологии. От качества и степени надежности основания зависит длительность эксплуатации объекта. Кроме того, правильно произведенные работы позволят сохранить бюджет и оттянуть выполнение ремонта наружных поверхностей.

Разновидности используемого в строительстве цоколя

Основание объекта может располагаться по-разному относительно несущих стен:

  1. Цоколь, который выходит за пределы коробки дома. В данном случае по периметру постройки можно увидеть небольшую ступеньку на уровне линии стыка основания объекта и стен. Причины возведения такого цоколя из кирпича на ленточном фундаменте: увеличение теплоустойчивости постройки в условиях сильных морозов, улучшение внешнего вида частного жилья. Чтобы предотвратить попадание осадков между основанием и стенами, на этом уровне по всему периметру устанавливается козырек, соответствующий ширине ступеньки.
  2. Цоколь из кирпича возводится вровень с несущими конструкциями. Расположение обеих частей стены в одной плоскости не имеет существенных преимуществ, поэтому данный вариант применяется намного реже. Его выбирают, если по каким-то причинам нет возможности произвести монтаж одного из других видов основы.
  3. Утопленный вариант. В этом случае над цоколем нависает часть несущей конструкции. Рекомендуемое расстояние между наружными поверхностями основы и стены составляет 6 см. Утопленное расположение цоколя позволяет дольше сохранять свойства гидроизоляции. При таком способе монтажа основы объекта можно пропустить этап организации системы стоков.

Цоколь возводится на ленточном, плитном или столбчатом фундаменте. От этого будут зависеть параметры конструкции.

Ширина и высота цоколя

Если планируется возводить надземную часть основания дома на ленточном фундаменте, его ширина должна быть такой же, что и подземная часть. Кроме того, габариты определяются типом используемого материала. Например, ширина цоколя может составить 30 см, если планируется применять газосиликатный кирпич. В данном случае высота 1 изделия достигает 20 см.

Если дополнительно планируется защищать конструкцию от теплопотерь с помощью изоляционного покрытия, к указанному значению добавляют еще 8 см. Когда в качестве отделочного материала используется кирпич, к обозначенным ранее показателям добавляют еще 22 см. В общей сложности ширина основы объекта может достигнуть 60 см.

Кладка цоколя в полтора кирпича или одинарный вариант производится с применением другого материала. В этом случае предпочтение отдают красному керамическому кирпичу. Его габариты:

  • одинарный: 250х120х65 мм;
  • полуторный: 250х120х88 мм.
Читать еще:  Фундамент под фасадный кирпич

При определении высоты главные параметры материала, используемого при возведении основы, являются второстепенными. В данном случае основным фактором считается средний показатель выпавших за несколько последних лет осадков. Кроме того, необходимо принять во внимание и декоративные свойства объекта. В большинстве случаев верхняя грань основания дома соответствует уровню пола. Такой вариант конструкции обеспечивает более эффективную защиту стен от воздействия негативных факторов.

Виды кирпича для цоколя

  • силикатный материал;
  • клинкерный кирпич для цоколя;
  • керамические изделия;
  • глиняные.

Кирпич первого из видов подвержен воздействию влаги. Это делает его менее предпочтительным для возведения цоколя. Если конструкция из силикатного кирпича на протяжении длительного периода регулярно контактирует с водой, вскоре она начнет разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича возводится только в местности с сухим климатом. В остальных случаях поверхность должна тщательно защищаться от воды с помощью гидроизоляционных материалов.

Клинкерные изделия считаются наиболее предпочтительным вариантом для возведения основания дома, что обусловлено их прочностью. Кирпич данного вида отличается привлекательностью, что позволяет сократить расходы на отделочные работы. Кроме того, материал является водонепроницаемым, а значит, при монтаже нет необходимости защищать конструкцию гидроизоляцией. Срок службы клинкерных изделий продолжительный.

Красный кирпич для цоколя используется часто, причем оба варианта: полнотелый и пустотелый. Его применяют и при возведении фундамента. Среднее количество циклов заморозки/разморозки — 50. При этом данный материал не теряет свои свойства. Благодаря такой особенности красный кирпич применяют для возведения объектов на местности с влажным, холодным климатом.

Необходимые инструменты и материалы

Если уже решено, какой кирпич нужен для цоколя, на следующем этапе подготавливают инструменты. Для работы понадобится:

  • кельма;
  • молоток;
  • лопата;
  • порядовка;
  • шнур;
  • строительный уровень;
  • расшивка;
  • металлические прутья;
  • отвес;
  • емкость для замешивания цементного раствора или бетономешалка.

Чтобы возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, используют вспомогательные материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • воду;
  • пластификатор для упрочнения раствора;
  • армировочную сетку.

Пошаговая инструкция по укладке цоколя

Работы начинают с проверки фундамента на качество. Так, если при возведении основы объекта не были удалены некоторые неровности, то после застывания бетона придется заново производить заливку, но слой раствора будет небольшим. Чтобы определить степень искривления поверхности фундамента, используют гидроуровень. Затем выполняется монтаж опалубки, после чего заливается верхний слой основания. Когда раствор полностью высохнет, начинают работы по укладке кирпича. Предварительно выполняется гидроизоляция горизонтальной поверхности основания.

Для возведения данной части несущей конструкции объекта подготавливают раствор. Понадобится 3 части песка и 1 часть цемента. Вода к этим компонентам добавляется постепенно, пока раствор не приобретет равномерную кашицеобразную консистенцию. Кладка цоколя в 1 кирпич выполняется реже. Такой вариант выбирают для облицовки бетонной конструкции, предварительно защитив ее гидроизоляцией от воздействия воды.

Чтобы возвести более надежное основание дома, выполняется монтаж несущих стен в 1,5 кирпича. При этом производится перевязка: изделия каждого следующего ряда укладываются с поворотом на 90°. В процессе возведения основы объекта используют инструменты, способствующие определению точности изменений. Горизонтальные элементы проверяют с помощью строительного или гидроуровня, а вертикальная поверхность конструкции оценивается посредством отвеса.

Кладка цоколя в 2 кирпича выполняется по тому же принципу. Важной особенностью является необходимость смещения швов. Так, продольные шовные соединения сдвигаются на полкирпича, а поперечные — на ¼ часть изделия. Нужно контролировать толщину шва. Она не может превышать 1,5 см. После укладки первых 4 рядов используют армировочную сетку. Она располагается в горизонтальной плоскости поверх кирпича. Сверху укладывается следующий ряд с применением цементного раствора.

Кладка цоколя песчаником

По стандартам строительства цоколь любого здания принято строить из красного керамического кирпича, иногда цоколь выливают из бетона. Но в отдельных случаях цоколь зданий строят из других материалов. Чаще всего таковым выступает натуральный камень. Здесь популярны два вида камня: гранит и песчаник. Сейчас поговорим о песчанике.

Любая кладка из натурального камня гораздо крепче любой кладки из искусственных стройматериалов. Что касается цоколей зданий, то кладка из натурального камня простоит дольше всего, выдержав давление в разы большее, чем кирпичная кладка. Ну а песчаник из-за своей плоской формы является вдвойне идеальным для такой кладки.

Если у вас построен фундамент, то можно приступать к разметке будущей кладки цоколя. Сделав замеры будущих сторон цоколя, вы размечаете стороны так, чтобы между ними был прямой угол, а диагонали совпадали. Это касается и многоугольных цоколей. Обязательно по углам забиваем колья, натянув между ними шнур. С помощью водного уровня выставляем шнур по окончательному верхнему уровню цоколя. Для чего это делается? Дело в том, что любой натуральный камень (в отличии от кирпича) по своим формам и размерам всегда отличается от другого камня. Потому, дабы не сбиться, сразу определяют верхний уровень стен. Шнур при этом провисать не должен.

Читать еще:  Как можно облицевать фундамент кирпичом

Вопрос гидроизоляции кладки из песчаника актуален не всегда. Особенно если вспомнить, что цоколь после постройки все равно изолируют от основной стены. В данном случае часто обходятся тем, что фундамент перед кладкой покрывают слоем любой гидроизоляционной мастики. Можно покрыть обыкновенным советским рубероидом.

После этого замешиваем обыкновенный цементно-песчаный раствор для кладки. Учитывая, что кладка у нас из камня, который по крепости гораздо выше кирпича, раствор делаем немного крепче обычного. В данном случае подходит консистенция из одной доли цемента на три доли песка. Некоторые мастера добавляют в раствор небольшое количество различных строительных клеев на основе цемента. Чаще всего таким дополнением служит строительный клей «Ceresit». Целесообразность таких добавок для горизонтальной кладки окончательно не доказана. Безусловно, добавления этого клея в раствор кладку только усилит, но ответа на то, нужно ли такое усиление, пока никто не дал. Личный опыт подсказывает, что для подобной кладки такое усиление излишне.

Камни для такой кладки выбираем с толщиной торца не менее 40 мм. Для первого ряда обычно выбирают самые широкие камни. Следует уточнить, что камни по ширине не должны сильно отличаться от планируемой ширины стены цоколя. Например, если ширина стены цоколя подразумевается 250 мм, то ширина камней должна варьироваться от 200 мм, до 350 мм. Больший или меньший размер ширины камней может повлиять на устойчивость цоколя к нагрузкам. Совпадение камней по толщине торца необязательно.

Как всегда, начинаем кладку с углов. Для этого на углы выбираем камни, у которых есть приблизительный прямой угол на две торцевые стороны. При этом старайтесь на углы подыскать одновременно и самые толстые камни. После укладки угловых камней натягиваем между ними шнур по верхней внешней части торца. По этому шнуру вы будете класть остальные камни в ряду. Камень кладем на раствор, после чего простукиваем его специальным резиновым молотком до тех пор, пока верхняя кромка камня не сядет вровень со шнуром. Точно так кладем следующий камень.

Боковые швы между камнями по ширине выдерживаем по ширине шва между рядами. Внутри ряда все швы между камнями заполняем раствором полностью. Если внутри кладки шов оказывается очень большим, то используйте мелкие камни для вставки. Здесь можно использовать даже гранитный щебень. После окончания первого ряда переходите на выкладывание угловых камней для второго ряда. Снова натягиваем по краям углов шнур и выкладываете по нему второй ряд. И так все ряды. Толщина растворного шва варьируется от 5 мм до 15 мм. Если камень подходит идеально по швам с соседним камнем, но он слишком узкий, то рядом с ним внутрь кладки кладем еще один добавочный камень для соблюдения ширины стены. Методы перевязки между камнями те же, что и в кладке кирпичной. Камни все должны перевязываться между собой.

Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать с вертикальными швами верхнего ряда. Если требует ситуация, то для усиления между рядами укладываем кладочную армированную сетку. Причиной такой ситуации может стать возможная недостаточная перевязка в кладке между самими камнями. Старайтесь не особо вымазывать раствором наружную часть кладки. Чем больше вымажете, тем труднее чистить кладку.

Кладку лучше не чистить, а протирать влажной мешковиной через пару часов после работы. Если чистить на следующий день, то щеткой по металлу. Однако нужно помнить, что высохший раствор на песчанике въедается в него, оставляя след даже после тщательной чистки. Кроме того, щетка по металлу царапает песчаник, поскольку данный камень по твердости уступает железу. Мыть кладку водой в прямом смысле тоже не рекомендуется. Вода начнет вымывать свежий раствор из швов, в результате чего он будет растекаться по стене, впитываясь в песчаник. Потому старайтесь кладку протирать по швам влажной тряпкой, мочалкой, мешковиной.

В качестве инструмента нужно заранее запастись киркой, мастерком, пузырьковым уровнем, капроновым шнуром (леской), водным уровнем, отвесом, рулеткой, гвозди 70 мм для крепления шнура в кладке. Из электроинструмента нужна болгарка с алмазным диском для возможной резки камня. На всякий случай запасаемся чистящим диском по камню. В качестве молотка для простукивания камня в кладке пользуемся киянкой. Так называют молоток с резиновым ударником. Таким молотком вы минимизируете повреждения при работе с камнем. Для замеса раствора рекомендуется бетономешалка.

Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.

Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector