1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цоколь дома кирпич или монолит

Строительство коробки частного дома

На этой странице мы подробно расскажем о последовательности выполнения работ по возведению коробки загородного дома. Основной принцип нашей компании в работе с заказчиком — это максимальная открытость и детальность предоставляемой информации. Мы расскажем вам не только о достоинствах, но и о недостатках тех, или иных решений. Если Вас заинтересовал какой-либо раздел, рекомендуем переходить на эти страницы. Там Вы найдете подробное описание и видеоролики.

С чего начать строительство коттеджа


Фундамент загородного дома

Фундамент — это основа любого дома. Цена ошибки очень высока, так как ремонт фундамента равноценен перестройке всего дома. С целью повышения надежности, наша компания полностью отказалась от использования сборных фундаментов из ФБС. Мы возводим только монолитные фундаменты из заводского бетона марки В25. Во время заливки бетона берутся контрольные пробы. Компания Монолит-домстрой рекомендует использовать для загородного малоэтажного строительства следующие типы фундаментов:

  • МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА – это хороший и надежный вариант мелкозаглубленного фундамента. К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость.
  • МОНОЛИТНАЯ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕНАЯ ЛЕНТА – самый распространенный тип фундамента. Популярность данного типа фундамента обусловлена его экономичностью и возможностью поднять цоколь дома над уровнем земли.
  • УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА УШП – в последнее время стремительно набирает популярность. Основное достоинство — высокая энергоэффективность дома и возможность экономии на этапе внутренней отделки дома. К недостаткам следует отнести невозможность строительства на участках с перепадом рельефа. Чтобы устранить эти недостатки инженеры нашей компании разработали собственный вариант этого фундамента, который имеет все преимущества УШП и при этом позволяет поднять цоколь дома выше уровня земли.




Мы не рекомендуем строить фундаменты заглубленные на глубину промерзания грунта (в Московском регионе 1,7 метра), так как это очень дорого. Значительно проще и дешевле строить мелкозаглубленные утепленные фундаменты. По периметру фундамента выполняется утепленная отмостка дома на ширину 1,2 метра под отмостку укладывается экструдированный пенополистирол 50 мм. В условиях обводненных грунтов дополнительно необходимо сделать дренаж. Этих мероприятий достаточно, чтобы не допустить пучение грунта под основанием фундамента в зимний период.

Строительство стен загородного дома

Внешние стены — это основной элемент любого дома, напрямую влияющий на качество дома и условия проживания в нем. В последние годы основными требованиями к этому элементу дома стали повышение энергоэффективности и снижение стоимости возведения внешних стен. Традиционные строительные материалы, такие как полнотелый кирпич или пенобетонные блоки, безвозвратно уходят в прошлое, уступая место новым прогрессивным строительным материалам. Наша компания предлагает своим заказчикам следующие варианты несущих стен внешнего периметра. (Более подробно с описанием технологий, достоинствами и недостатками каждой технологии мы рекомендуем ознакомиться на специализированных страницах).

МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ. Это практичный и быстрый способ строительства недорогих домов и коттеджей. Мы рекомендуем данную технологию для любых типов домов.

СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ. Эти блоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и отличными характеристиками по паропроницаемости, но низкими прочностными качествами. Поэтому мы рекомендуем применять эти блоки для небольших домов не выше двух этажей.

СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА. Это хороший и надежный вариант стен. Кирпич проверенный экологически чистый материал. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.

СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА. Новый хороший материал, объединяющий в себе прочность кирпичных стен и хорошие термоизоляционные свойства газобетона.

СТЕНЫ НА МОНОЛИТНОМ КАРКАСЕ. Это самый новый и перспективный вариант внешних стен. Такие стены обладают очевидными преимуществами, прежде всего это энергосбережение и относительно невысокая стоимость. Мы рекомендуем этот вариант стен для домов любого класса, этажности и площади.




Межэтажные перекрытия

В зависимости от внутренней планировки дома, ширины проемов и бюджета строительства можно использовать один из трех вариантов перекрытия:

  • ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ. Это самый экономичный тип перекрытия. Не применяется в монолитных домах из несъемной опалубки и в домах на монолитном каркасе. Данное перекрытие имеет ряд существенных недостатков: оптимальная ширина пролета не превышает 4,5 метра; ограниченная несущая способность; низкая шумоизоляция; высокая пожароопасность. Мы рекомендуем использовать это перекрытие в небольших домах эконом класса, либо в качестве перекрытия последнего этажа под нежилым чердаком.
  • ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ. Хорошо подходит к домам из кирпича и газосиликатных блоков. Не применяется в монолитных домах из несъемной опалубки и на монолитном каркасе. К недостаткам следует отнести ограниченность в планировочных решениях и необходимость использования подъёмного крана при монтаже.
  • МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ. Самый распространенный тип перекрытия. Применяется со всеми типами домов, любой планировки. Толщина плиты и параметры армокаркаса определяются проектом. К недостаткам можно отнести только больший вес, по сравнению со сборными ж/б плитами. Тем не менее мы рекомендуем нашим заказчикам использовать этот тип перекрытия. Более подробно вы можете ознакомиться на специализированной странице.


Межкомнатные перегородки в загородном доме

Межкомнатные перегородки это планировочный элемент здания, с помощью которого внутреннее пространство дома делится на отдельные помещения в соответствии с их функциональным предназначением. Межкомнатные перегородки должны отвечать следующим требованиям: достаточно высокая механическая прочность; хорошая звукоизоляция (не менее 40 дБ); невысокая стоимость.

  • КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. Традиционный тип перегородок. Они имеют хорошую звукоизоляцию и высокую прочность, на них можно повесить тяжелые шкафы и полки. К недостаткам следует отнести высокую трудоемкость и стоимость этих перегородок. Кроме того это самый тяжелый тип перегородок, который подходит не для всех перекрытий.
  • ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ. На сегодняшний день это самый распространенный тип перегородок. Эти блоки обладают отличной звукоизоляцией и достаточными прочными характеристиками. При использовании специального крепежа на них также можно вешать тяжелые шкафы и полки. Более подробно можно ознакомиться на нашей специализированной странице.
  • ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПОСОВЫХ ПАЗОГРЕБНИЕВЫХ БЛОКОВ. Относительно новый, но уже очень популярный материал. Имеют ряд важных преимуществ; эти перегородки возводятся в 4-5 раз быстрее кирпичных или газосиликатных; стоимость их существенно ниже. Но главное преимущество этих блоков состоит в том, что в отличие от других материалов их НЕ НАДО ШТУКАТУРИТЬ, а это существенно экономит деньги заказчика на этапе внутренней отделки. К недостаткам следует отнести низкую механическую прочность.

Межэтажная лестница

Межэтажная лестница — важный элемент загородного дома, играющий значимую роль в дизайне внутреннего пространства. Компания Молнолит-домстрой возводит межэтажные монолитные лестницы любой сложности и дизайна. Более подробно о МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦАХ читайте на этой странице.

Установка окон и входных дверей

Завершающий этап возведения коробки загородного дома. Наша компания имеет долгосрочные прямые договора с лучшими производителями окон. Заказать установку окон у нас это выгодно и удобно. Еще на стадии архитектурного проекта мы согласуем типоразмеры и модели окон. Окна будут установлены под ключ, точно по графику. Мы не упустим ни одной мелочи. Мы рекомендуем в небольшие дома классического стиля устанавливать окна ПВХ с двойным стеклопакетом, а в дома большой площади, или в дома Hi-Tec, проект которых подразумевает большие площади остекления, мы советуем устанавливать алюминиевые окна. Пластиковый профиль на больших тяжелых окнах не достаточно прочный.

Входные двери наши клиенты заказывают самостоятельно. По желанию заказчика эти двери можем установить мы, или это сделает компания-поставщик.

Кладка

Стены здания нельзя строить непосредственно на фундаменте – нужно его продолжение, которое возвышается над уровнем земли на 30, 40 или 50 см. Это и есть цоколь.

Он нужен для защиты конструкций от осадков и воды, мороза, а если планируется подвал, надстройка над основанием становится стеной подвала, предотвращающей попадание сырости и холода внутрь. В нем же делают вентиляционные отверстия.

При обустройстве полов по грунту цоколь выполняет функции подпорной стены, принимая себя нагрузку от конструкций и засыпки.

Кроме того, высокое продолжение фундамента делает здание более привлекательным, аккуратным, не таким приземистым. О кладке цоколя поговорим далее.

Из чего кладут?

Для обустройства этой части здания используют три типа материалов:

  • блоки (бетонные, керамзитобетонные, ФБС);
  • кирпич;
  • бетон.

Выбирая между ними, учитывают плюсы и минусы каждого вида, особенности их кладки. Из чего лучше сделать цоколь частного дома, подскажет эта публикация.

Читать еще:  Цокольный сайдинг доломит серия кирпич корица

Бетонный блок

Это прочный и долговечный строительный материал. Так как их производят методом литья, размеры блоков всегда одинаковы, поверхность гладкая, что облегчает кладку.

Бетон хорошо выдерживает как холод, так и жару, устойчив к влаге, не горит, в нем не заводятся насекомые. Кладка более быстрая и простая, особенно, если подобрать высоту под цоколь.

Керамзитобетон обладает всеми достоинствами бетонных блоков, но имеет меньший вес (это преимущество), обеспечивает лучшую теплоизоляцию конструкций.

ФБС – это блоки из все того же бетона, но со стальным армированием, которое придает материалу большую прочность. Это плюс, но есть и минусы – большой вес конструкции, ее достаточно высокая цена.

Независимо от типа используемых блоков технология их кладки одинакова. Она делается в один ряд, без горизонтальных швов. Разновидности цокольных блоков и инструкция по возведнию конструктивного элемента дома рассмотрены тут.

Кирпич

Достаточно популярное решение. Для строительства подходит только керамический кирпич марки М50, полнотелый.

Кладка из него меньше повержена растрескиванию, чем бетонная, керамика более устойчива к влаге, имеет относительно небольшой вес, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, легко выдерживает температурные перепады.

Высота кладки составляет минимум 4 ряда. Возводят цоколь так же, как и стены здания.

Бетон

Что касается бетонной надстройки, то для него используют тот же раствор, что и для заливки фундамента. Технология обустройства та же. Монолит прочен, имеет долгий срок службы, устойчив к морозу, влаге. Его делают одновременно с фундаментом, формируя опалубку для обеих конструкций, устанавливая арматуру и заливая бетон.

Независимо от используемых материалов, соблюдаются следующие принципы строительства:

  1. На фундамент крепят слой гидроизоляционного материала (чаще используют рубероид), и только поверх него начинают кладку. Это не касается монолитного бетонного цоколя, который является частью фундамента.
  2. На первый ряд блоков или кирпича выкладывают армирующую сетку. Укрепление монолита осуществляется перед заливкой раствора, вертикально (стальной арматурой) и горизонтально (сеткой).
  3. Обязательно обустраиваются вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их делают во втором или третьем ряду. В монолите окошки предусматриваются заранее и формируются опалубкой.

В блочном их формируют, заранее подготавливая блоки, если их устанавливают в один ряд. В многорядной кладке отверстия делают так же, как в кирпичной.

  • В многорядной кладке армируется и третий ряд.
  • После строительства цоколя его со всех сторон покрывают горячей битумной мастикой, наносят ее в два слоя.
  • К верхней части конструкции, на мастику крепят рубероид, в два слоя.
  • Для теплоизоляции внутреннюю часть обклеивают плитами пенополистирола.
  • Наружная отделка выполняется из сайдинга, искусственного или природного камня. Подходит керамогранит и клинкерная плитка, фасадная штукатурка. Отделывают цоколь не только для украшения – это дополнительная защита кладки от внешних неблагоприятных воздействий.
  • Достоинства и недостатки бетонного цоколя рассмотрены в этом материале.

    Общие принципы обустройства цоколя

    Различают три типа цоколя: западающий, выступающий и слитный. Тип зависит от толщины стенки конструкции – западающий тоньше фундамента, выступающий – толще, слитный равен основанию.

    Преимущественно, обустраивают слитный вариант, но для зданий с тонкими стенами можно сделать выступающий. Западающий лучше защищен от влаги, поэтому его рекомендуют строить на участках с большим количеством талых вод.

    Обустройство вентиляционных отверстий обязательно, независимо от того, есть ли в доме подпол. Их делают с каждый стороны здания, на высоте минимум 15 см от уровня земли, на расстоянии 3 метров друг от друга. Размер окошек – 15×25 см. Их защищают сеткой, при заморозках закрывают заслонками.

    Цоколь не делают на веранде, крыльце, террасе и других легких пристройках на столбчатом основании – это обеспечивает проветривание пространства под домом.

    Выбор цокольного элемента для фундамента

    Обустройство этой части коттеджа будет различаться – некоторые моменты зависят от того, каким будет основание:

    • свайным,
    • ленточным,
    • плитным или на столбах.

    Свайно-винтовой

    За счет специфики фундамента стандартный цоколь не нужен, его и не делают. Есть свободное пространство, образованное металлической обвязкой. Его целесообразно закрыть – для защиты дома от промерзания, влаги, проникновения грызунов и насекомых.

    Обшивка осуществляется из:

    • металлопрофиля,
    • деревянного бруса (если дом построен из дерева),
    • кирпича на основе незаглубленного ленточного фундамента.

    Второй вариант кирпичной обшивки – кладка на металлические уголки, приваренные к сваям. Также обшивку выполняют из:

    • сайдинга,
    • профнастила,
    • композитных панелей.

    Из чего и как соорудить цоколь каркасного дома на винтовых сваях, можно узнать тут.

    Ленточный

    Такое основание соответствует своему названию – это лента из бетона, незначительно возвышающаяся над уровнем земли. Цоколь строят на ней.

    Для ленточного основания подходят все варианты, описанные выше:

    • из кирпича,
    • бетонных или керамзитобетонных блоков,
    • бетона.

    То же касается принципов обустройства, правил гидроизоляции и облицовки.

    Монолитный

    Такой фундамент – монолитная плита из железобетона, покрывающая всю площадь под зданием. Надстройка на плите нужна для увеличения высоты дома, получения пространства для дополнительного утепления пола, прокладки коммуникаций. Также он становится ростверком, который распределяет нагрузку от стен по всей площади основания.

    Так же, как на ленточном фундаменте, на плитном строят цоколь из бетона, также применяют блоки или кирпич. Если обустраивается монолит, работы начинают после готовности основания, по стандартной схеме:

    1. Гидроизоляция.
    2. Монтаж опалубки.
    3. Заливка раствора.
    4. Укладка гидроизоляции.
    5. Облицовка.

    Кирпичная или блочная кладка тоже не отличается – их делают после затвердевания плиты, по тем же принципам.

    Столбчатый

    Если здание возводится на столбах, обустройство цоколя имеет свои особенности. Чаще всего делают забирку на песчаной подушке, глубина которой составляет от 15 до 20 см. В верхней части делают ростверк – из ЖБ перемычек, которые укладывают поверх столбов основания.

    Свободное пространство между песчаной подушкой и ростверком заполняют забиркой, но между ею и грунтом должен остаться промежуток 15 см, который закрывается листами асбестоцемента или композита.

    Для монтажа забирки берут те же материалы, что и в случае со сваями:

    • сайдинг,
    • клинкер,
    • профлист,
    • камень,
    • кирпичи и так далее.

    То же касается технологии монтажа – отличий нет.

    Какой делать для частного дома из дерева?

    В этом плане коттеджи из бревна, бруса, каркасные не слишком отличаются от зданий из газобетона, кирпича или других.

    Параметры фундамента и его продолжения подбираются, исходя из характеристик почвы, веса здания и прочих факторов.

    Для таких домов подходят все описанные выше типы цоколей, но возможно и обустройство деревянного – из толстого бруса или бревна, устойчивых к влаге (лиственница).

    Важный момент в строительстве – необходимость подсыпки. Многие отказываются от нее, но получают холод и повышенную сырость зимой. Поэтому подсыпку лучше сделать.

    Чем засыпать:

    1. Грунт, оставшийся при рытье котлована – экономно, но недостаточно теплоизоляционных, дренажных свойств.
    2. Керамзит – дает утепление, хороший дренаж.
    3. Песок – лучше, чем грунт, но менее эффективно, чем керамзит.
    4. Глина – под стяжку.

    Технология засыпки проста. Материал выкладывают несколькими слоями толщиной около 30 с каждый. При этом следующий слой засыпают после выравнивания и трамбовки предыдущего.

    Способы обустройства цоколя деревянного дома рассмотрены в этой статье.

    Стоимость строительства

    Сколько стоит устройство цоколя за м2? Окончательная сумма, которую потратят на строительство этой части дома, зависит от:

    • типа, параметров фундамента,
    • толщины стен здания,
    • выбранной технологии,
    • материалов кладки, облицовки.

    Смета за работу составляется с учетом таких факторов:

    • количество и стоимость материалов;
    • расценки на подвоз материалов;
    • цена работ, если нанимают бригаду.

    В среднем, стоимость обустройства под ключ составляют 12000-16000 р./м2, в зависимости от региона.

    Как сделать цоколь вокруг частного дома своими руками дешево и красиво, подскажет эта статья.

    Заключение

    Цоколь – важная часть любого здания, и от его качества, характеристик зависит долговечность дома, микроклимат в нем.

    Зная правила строительства такой конструкции, расценки и характеристики материалов, будет несложно построить ее самостоятельно или с привлечением минимального количества помощников. Но перед началом возведения обязательно проводят расчеты – чтобы не ошибиться с параметрами и составить правильную смету.

    Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства

    Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

    Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

    Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

    Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

    Особенности монолитного цоколя

    Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

    Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

    Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

    Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

    • хорошая защита от проникновения воды;
    • повышенные прочностные показатели;
    • простота и малые сроки строительства.

    В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

    Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

    Устройство монолитного цоколя

    Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

    Подготовка площадки и котлована

    Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

    Готовый котлован для строительства.

    Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

    Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

    Заливка основания

    На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

    Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

    Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

    Крючок для вязки арматуры.

    После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

    Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

    Заливка стен

    Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

    На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

    В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

    Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

    Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

    Гидроизоляционные работы и утепление

    Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

    Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

    В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

    Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

    Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

    Строительство фундамента

    Закладка фундамента – первый и наиболее важный этап строительства дома. От качества основания зависят долговечность и надежность всего здания. Наша компания предлагает услуги по строительству фундаментов под ключ.

    Виды фундаментов

    • Ленточный . При использовании такой конструкции основная нагрузка ложится на вкопанные в землю ленты, установленные на расширительный башмак. Этот вариант не требует сложных подготовительных работ и подходит даже для тяжелых кирпичных домов.
    • Ленточный фундамент бывает двух видов:
    1. сборный, из блоков ФБС;
    2. монолитный железобетонный ленточный фундамент.

    Они также имеют несколько вариантов исполнения, выбор производится на основе геологии конкретного земельного участка. Наша компания обладает большим опытом устройства фундаментов любого типа.

    • Свайно-ростверковый . Такой фундамент возводят при помощи погруженных в грунт свай (методом забивания, вдавливания или завинчивания), обвязанных между собой металлическим швеллером или железобетонной лентой. Сваи с обвязкой металлическим швеллером оптимальны для легких деревянных домов и каркасных конструкций. Применение ж/б обвязки помогает выдержать стены из газобетона.
    • Плитный . Представляет собой железобетонную плиту определенной толщины, укладываемую на нужную глубину после подготовки основания. Нагрузка от несущих конструкций распределяется равномерно, этот вариант идеален для грунтов, где близко расположены грунтовые воды, и ослабленного грунта.
    • Свайный . Конструктивно такой фундамент представляет собой несколько свай нужного размера, объединенных одной монолитной плитой. Он подходит для строительства на песке и рыхлой почве.

    Этапы возведения

    • Земляные работы (рытье котлована, укладочной траншеи, подготовка сваечных скважин).
    • Подготовка основы – специальной песчаной или песчано-щебеночной подушки. Строительство фундамента без основы повышает риск деформации конструкции в первый же год ее эксплуатации.
    • Монтаж опалубки.
    • Армирование. Необходимость этого этапа связана с невысокой прочностью бетона на разрыв. Выбор арматуры и ее вязка должны проводиться профессионалами.
    • Заливка бетонной смесью и уход за ней до полного застывания.

    Особенности выбора фундамента для строительства дома

    При выборе типа основания для частного дома следует учитывать ряд технологических нюансов:

    1. Состояние грунта на застраиваемом участке. Для полного анализа лучше всего обратиться к профессионалам, которые подготовят для Вас отчет о залегании грунтовых вод и других параметрах.
    2. Суммарный вес конструкции. От этого показателя зависит общая площадь основания. Производить подобные расчеты должен опытный проектировщик.
    3. Оптимальная глубина фундамента с учетом его дренажа и гидроизоляции (при наличии вблизи дома открытых водоемов или при повышенном уровне грунтовых вод).
    4. Возможность деформации грунта, связанная с близостью тяжелых конструкций и сооружений.
    5. Вероятность аварий, связанных с разрывом водных коммуникаций.

    Наиболее распространенные ошибки при самостоятельном строительстве фундамента

    • Неправильный выбор материалов для фундамента, связанный с недостаточностью геологических данных и неточным определением параметров будущего здания. Может привести к деформации несущих конструкций в процессе эксплуатации строения.
    • Ошибки при проведении земляных работ, например заливка в мерзлый грунт или отсутствие уплотняющей подошвы при рыхлой структуре грунта.
    • Неграмотный подбор арматуры, а также ее укладка без соблюдения технологии.
    • Использование для заливки непредусмотренных проектной документацией марок бетона.
    • Отсутствие гидроизоляции.

    Из чего складывается стоимость фундамента?

    Стоимость строительства основания складывается из:

    • стоимости разработки проекта;
    • цен на материалы;
    • оплаты труда рабочих, использования специальной техники;
    • транспортных расходов по доставке материалов и рабочей силы на место строительства.

    Строительство фундамента для дома под ключ обойдется Вам дорого, если им будут заниматься дилетанты. Итоговую стоимость можно минимизировать, если доверить этот важнейший этап профессионалам. Только опытные специалисты смогут учесть все особенности грунта, сделать точные расчеты, грамотно подобрать материалы.

    Стоимость строительства фундамента монолитная плита

    РазмерыЦена за кв.м. (руб.)Назначение фундамента
    Монолитная плита
    Ширина — 200 мм
    4 000,00дома из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, дома из различных типов стеновых блоков.
    Монолитная плита
    Ширина — 300 мм
    6 000,00дома из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, дома из различного типа стеновых блоков, кирпича, камня.

    Стоимость строительства ленточного фундамента

    Стоимость строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Ширина — 200 мм
    Высота — 300 мм

    Ширина — 300 мм
    Высота — 400 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 400 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 200 мм
    Высота цоколя — 300 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 600 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 300 мм
    высота цоколя — 400 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 800 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 400 мм
    Высота цоколя — 500 мм

    Стоимость строительства свайно-ростверкового фундамента

    РазмерыЦена за м.п. (руб.)Назначение фундамента
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 200 мм
    Ростверк- 200*300мм
    1 700,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 250 мм
    Ростверк – 250 *300мм
    1 850,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 300 мм
    Ростверк – 300 *400мм
    2 650,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный ТИСЭ
    Диаметр сваи — 200 мм
    Ростверк 200*300мм
    2 200,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный ТИСЭ
    Диаметр сваи — 250 мм
    Ростверк — 250 *300мм
    2 700,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.

    Заказ фундамента в «Юникс Строй»

    • Наши сотрудники – это мастера с многолетним опытом. Они соблюдают все технологические требования, строго следуют проектной документации.
    • Доверив работы «Юникс Строй», Вы сэкономите, так как полный комплекс услуг у одного подрядчика всегда обходится дешевле, чем стоимость единичных операций у разных исполнителей. Мы гарантируем недорогое и быстрое строительство фундамента под ключ.
    • Предоставляем длительную гарантию на все работы, так как дорожим своей репутацией.
    • Постоянные контракты с поставщиками материалов и спецоборудования, а также проведение работ по собственным проектам позволяют придерживаться гибкой ценовой политики.

    Задать интересующие вопросы и уточнить, сколько стоит строительство фундамента, можно по телефонам в Москве.

    Часто задаваемые вопросы

    Какие подготовительные работы нужны перед заливкой фундамента?

    Обязательно проводится оценка грунта (нужна, чтобы правильно выбрать тип основания), составляется план проведения коммуникаций через фундамент. При необходимости по результатам геологических изысканий участок расчищается, осушается и уплотняется.

    Можно ли строить без предварительных геологических изысканий?

    Да, но неучтенные характеристики грунта могут ускорить разрушение фундамента и всего здания. Геологические изыскания (определение степени подвижности почвы, уровня грунтовых вод) помогают выявить все потенциальные опасности, выбрать правильную технологию и материалы для строительства.

    Как выбрать тип фундамента?

    Тип основания выбирается в зависимости от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Также учитывается этажность здания и вес строительных материалов.

    Можно ли заливать основание зимой?

    Да, хотя лучше отложить работы до лета. Если это невозможно, используется бетонный раствор с противоморозными добавками и пластификаторами, специальные технологии заливки, поэтому строить фундамент зимой самостоятельно не стоит.

    Как долго придется ждать после заливки фундамента?

    Это зависит от характеристик почвы, этажности здания и веса строительных материалов. Оптимальный срок для отстаивания основания — до 30 дней. В некоторых случаях для набора прочности бетону нужно два месяца, в других — неделя.

    Какие ошибки возможны при заливке?

    Критических ошибок три. Первая — строительство без геологических изысканий: если грунт не справится с нагрузкой, здание начнет разрушаться. Вторая — заливка ранней весной: если бетон уложен в промерзшую землю, после оттаивания основание просядет. Третья — укладка раствора без опалубки, сразу в траншеи, что ставит прочность здания под угрозу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector