1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цоколь кирпич с продухами

Нет продухов в низком цоколе

Здравствуйте Семеныч! Построил брусовый дом 7х7, фундамент из железобетона залит выше поверхности земли всего на 10-15 см, продыхи не сделал, из-за чего сгнил черновой пол. Поднимать дом — сложно, еще вариант — залить бетонную площадку внутри, спасет ли это от сырости? Посоветуйте, пожалуйста, что лучше сделать?

С уважением, Сергей, д. Прутовая.

Привет, Сергей из Прутовой!

Говоря русским языком, вы «лопухнулись» на самом начальном этапе, когда сделали цоколь фундамента высотой всего 10 — 15 сантиметров. В нормальных домах он бывает от полуметра и до метра, если не выше.

Понятное дело, что цельные фундаменты дело дорогостоящее и поэтому многие клиенты ужимаются, стараясь сделать их низкими. Но все равно, менее 30 сантиметров цоколи бывают крайне редко. Ведь продухи рекомендуют делать определенного сечения и располагают их таким образом, чтобы центр приходился примерно посередине высоты цоколя. Если продух по своей форме круглый, то его диаметр оптимален в 15 сантиметров (10 сантиметров диаметр — хуже, но лучше хотя бы такой, чем никакой). При прямоугольных продухах их сечение колеблется от 15*15 до 10*10 сантиметров, реже бывают другие размеры.

То есть смысл состоит в том, чтобы продух не был слишком низко от земли, иначе туда и снега наметет и дождевая влага может попасть. И не слишком высоко, чтобы была каменная перемычка между отверстием продуха и основанием дома в виде нижнего венца сруба.

Но это все — как надо было сделать. А вот что делать вам? Ясно, что поднимать сруб и делать продухи выше после увеличения высоты цоколя, дело затратное и на него если и идут, то далеко не все клиенты.

Поэтому есть еще один вариант. /Может кто знает и другие варианты, с интересом бы выслушал/.

Так вот, известный мне вариант состоит в следующем. Подпольное пространство соединяют с внешним (с улицей) посредством прокладки труб упомянутого диаметра (от 10 до 15 сантиметров). Трубы прокладываются таким образом, чтобы они лежали под домом, а вернее под нижней частью цоколя, несколько вкопанными в грунт.

(Самое простое — использовать пластиковые сантехнические трубы и комплектующие к ним, хотя и керамические и металлические пойдут, но это будет значительно дороже).

Трубы выводятся на некоторое расстояние от стен дома (от 10 и до 50 сантиметров, реже на большее расстояние). Если есть отмостка вокруг дома, то в ней делают штробы-канавки, куда трубы и кладут. Отмостка потом восстанавливается, чтобы трубы были в ней замурованы.

На конце труб устанавливают колена под 90 градусов с направлением их отверстий вверх. Затем наращивают трубы в высоту сантиметров на 20 по видимым сторонам дома и примерно до полуметра-метра по тыльным (не особо видимым сторонам дома). Отверстия прикрываются грибками, чтобы дождь не заливал.

На ваш дом потребуется не менее 8 продухов подобного типа — по 2 на каждую сторону.

Для большей эффективности на пару более высоких труб устанавливают маломощные электрические вентиляторы вытяжного типа. С нынешней автоматической атрибутикой в электромагазинах не проблема приобрести такие мощностью в несколько десятков ватт. Автоматы устанавливаются в повторно-кратковременном режиме работы. Хотя можете и просто от руки включать вентиляцию, когда есть такая постоянная возможность.

Таким образом вам можно будет обеспечить сносную вентиляцию и черновой пол не будет гнить.

А по поводу монтажа бетонной стяжки по поверхности грунта под домом, то это удовольствие дорогое. Проще поступить по другому. После вскрытия пола, когда вы будете менять черновой гнилой пол, по всей площади раскатывают несколько рулонов рубероида с нахлестом краев сантиметров на 5. Стыки придавливают камнями, чтобы они не топорщились.

В результате получается гидроизоляция, которая не позволяет грунтовой влаге проникать в подпол и испаряться с оседанием на нижней поверхности чернового пола.

Так что если сделаете трубную вентиляцию с нагнетанием воздуха и гидроизоляцией грунта рубероидом, то все должно быть нормально.

Технологии

Фасад из кирпича

Облицовка фасада кирпичом должна выполняться опытным каменщиком, так как новичку будет трудно достичь нужного качества кладки при строительстве коттеджа из кирпича. Стоит помнить о необходимости утепления строения и наличия вентиляции. Рассмотрим каждый из аспектов в отдельности.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия в стенах из кирпича необходимы для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру, не создавая «парникового эффекта», который, как известно, значительно ускоряет процесс разрушения стены. Обязательно учитывайте, чтобы 3-4-й вертикальный шов рядов кладки не заполнялся раствором. Эти швы, будут играть роль вентиляционных каналов. Следует оставить продухи вверху, а также внизу облицовки.

Строительный раствор

Для того, чтобы сделать облицовку из кирпича (предлагаем ознакомится с каталогом — проекты кирпичных коттеджей) долговечной и качественной, необходимо соблюдать нескольких простых правил приготовления и укладки раствора:

•Раствор перед укладкой обязательно перемешивается. Этот простой процесс предотвращает оседание песка, что обеспечивает хорошее сцепление кирпичей.

•К тому же важно равномерно наносить раствор, дабы швы были прочными.

•Наилучшая толщина шва должна находиться в пределах от 10 до 14 мм.

•При попадании брызг раствора на кирпич, его следует безотлагательно очистить, иначе после затвердевания это будет довольно сложно сделать.

Этапы работ

Облицовка кирпичом: данная технология предусматривает, что облицовочные работы будут производиться в такой последовательности:

  • Необходимое количество кирпичей рассчитывается до начала кладки. Необходимо четко высчитать это количество, чтобы потом не докупать материал из другой партии, так как рискуете нарваться на несовпадение кирпичей по оттенку. Зная точное количество материала, стоит прибавить к полученной цифре примерно 10%. Этот запас понадобиться на случай, если часть кирпичей в процесс кладки получит непоправимые разрушения.
  • Первым делом выполняем пробную кладку, то есть монтируем около 1 кв. м кирпича для проверки текстуры раствора. Также это нужно для того, чтобы определиться со способом заполнения полученных швов. Пробная укладка выполняется для каждого из типов кирпича или раствора, который будет использоваться.
  • Для правильного расчета расхода кирпича и определения необходимой толщины швов, пробный ряд, сначала укладывают, а потом разбирают. Работы производятся, что называется «насухо», то есть без раствора. Таким образом, мы можем убедиться в правильности перевязки углов и не ошибемся при укладке.
  • Если вы начали кладку одним способом, не меняйте его на другой до самого окончания работ. Раствор также менять нельзя. В противном случае вы рискуете нарушить эстетику кладки. Данное правило необходимо соблюдать, независимо от того, какая часть здания облицовывается – цоколь или стены.
  • Не нужно экспериментировать во время приготовления раствора. Желание сэкономить приводит к тому, что многие нарушают указания фирмы-изготовителя, а это приводит к плачевным последствиям. Не рекомендуется использовать противоморозные добавки в растворе. Гораздо разумнее просто прекратить работы, если температура опустилась до 0°С. Не рискуйте качеством будущей облицовки.
  • Для достижения равномерного цвета кладки, необходимо одновременно использовать кирпичи из разных поддонов.
  • Перед укладкой, подготовленный кирпич рекомендуется ненадолго опустить в воду. Так смоется пыль с его поверхности, плюс вода не позволит раствору слишком быстро высохнуть. Помните, сухой кирпич практически моментально впитает воду из раствора. Это приведет к тому, что готовая кладка станет менее прочной, так как раствор будет крошиться.
  • Не забывайте использовать уровень и отвесы для проверки горизонтальности рядов и вертикальности швов.
  • В процессе работы следует делать перерывы, для оценки правильности кладки с расстояния. Это поможет своевременно обнаружить возможные дефекты, чтобы потом быстро исправить их.
Читать еще:  Сколько нужно фундамента для облицовочного кирпича

Что необходимо знать о высолах

Независимо от того, выполняется облицовка цоколя кирпичом или же вы монтируете стеновой массив, на готовой отделке могут проступить белые пятна и разводы, которые принято называть высолами. Они возникают из-за того, что соли из дождевой воды или строительного раствора попадают на поверхность облицовки. Дабы избежать этого неприятного явления следует придерживаться нескольких простых правил:

  • кирпич необходимо хранить в сухости: разместите его под навесом или хотя бы плотно укройте полиэтиленовой пленкой;
  • используйте строительный раствор оптимальной густоты;
  • старайтесь делать так, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону кирпича;
  • останавливайте работы, если начинается дождь, быстро убирайте материал и накрывайте кладку непромокаемым материалом.

Заключительный этап облицовки: наводим красоту

Для уплотнения швов и придания им более эстетичного вида, раствор в кладочном шве аккуратно разглаживается при помощи мастерка особой формы. Эти действия выполняются, когда раствор приобретает более густую консистенцию.

Кирпичная кладка тщательно очищается от остатков раствора, пыли и возможных высолов, посредством обработки 10-процентным раствором хлорной кислоты. Когда же кладка высохла, но раствор еще не затвердел, вся её поверхность снова протирается кислотным составом. Таким образом, вы добьетесь достижения равномерного тона всей стены. Главное, что нужно учесть – защита металлических элементов, натурального камня и прочих материалов, чувствительных к кислотной среде.

При необходимости можно и оштукатурить швы. Так вы сделаете кладку более красивой.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ПРОДУХОВ

Основой естественной вентиляции являются вентиляционные продухи и отдушины — отверстия через которые поступает свежий воздух и удаляется отработанный воздух из помещения. Отсутствие отдушин в доме или наличие неправильной вентиляции способствует развитию сырости и плесени.

Продухи — это отверстия для вентиляции фундамента, подвала, цокольного пространства, подполья (помещение под полом в доме) или погреба. Роль продухов — обеспечить проветривание подвальных и цокольных помещений в зданиях, для предотвращения скопления газа радона, появления влаги, плесени, гнили.

Отдушина — вентиляционное отверстие в стене, служащее для вывода отработанного воздуха, продуктов горения газа, паров или других запахов и испарений в помещениях. Как правило, отдушины бывают в бане, квартире, доме, гараже, погребе.

ОТСУТСТВИЕ ПРОДУХОВ ВЕДЕТ К СЛЕДУЮЩИМ ПРОБЛЕМАМ:

  • Разрушения деревянных и бетонных конструкций дома
  • Возникновению сырости в подвале
  • Повышенной влажности воздуха внутри дома
  • Поселение колоний вредных спор плесени
  • Появление грибка и затхлых запахов

Продухи в доме являются простой системой естественной вентиляции, не требующей затрат на электроэнергию. Для притока свежего воздуха, методом алмазного бурения мы изготовим любые вентиляционные продухи в фундаменте, цоколе, подвале.

Изготовление одного продуха методом алмазного бурения составляет 10-15 минут

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

Продухи изготавливаются без долбления, без пыли и трещин, с минимальным уровнем шума

Мы бурим только алмазными коронками и используем только европейскую технику

ЦЕНЫ НА АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ПРОДУХОВ

Стоимость минимального заказа:

6 000 руб: Москва, Одинцово, Голицино, Кубинка, Дорохово, Тучково, Руза, Можайск.

7 000 руб: выезд за МКАД. Расстояние более 10 км. от МКАД: +30 руб./км.

700 руб. — минимальная стоимость одного отверстия

Выезд в ночную смену: 10 000 руб.

Условия для работ: напряжение 220В/3.5 кВт., источник воды не далее 20 метров. Леса и подмости при высоте отверстия более 2-х метров.

Цена действительна при диаметре арматуры до 18 мм, ячейка не менее 20х20см, не более 2-х слоев. Скидки предоставляем.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОДУХИ?

Продухи — это небольшие проемы круглой или прямоугольной формы, с помощью которых обеспечивается естественное проветривание подвальных и других помещений.

Продухи нужны для защиты подпольного пространства от возникновения неблагоприятного микроклимата — повышенной влажности, являющейся хорошей средой для развития плесени, поражающей как отделочные материалы так и строительные конструкции (бетон, пол, стены, деревянные балки, обои, плинтуса, вещи).

Очаги биологического повреждения материалов плесенью ведут к существенному превышению численности спор плесневых грибов в окружающем воздухе. Повышенная влажность в подвале ведет к разрушению бетонных и деревянных строительных конструкций.

Теплый воздух движется вверх в доме, выходя через чердак и верхние этажи здания. Это движение воздуха создает вакуум, который втягивает воздух вверх от нижних помещений. Это означает то, что до 50% воздуха в ваше жизненное пространство приходит из подвала. Если в подвале есть плесень и затхлый запах, остальная часть вашего дома может получить тоже самое.

УСТРОЙСТВО ПРОДУХОВ

В большинстве случаев делать продухи необходимо на стадии строительства. В зависимости от площади подпольного помещения производится расчет продухов. Определяются необходимая площадь, размеры и количество продухов. Установка продухов выполняется посредством размещения закладных труб из ПВХ или асбеста в арматурный каркас фундамента. Как сделать продухи, если фундамент уже залит, а цокольный этаж возведен?

Согласно пункту 4.1.4. нормативного документа: «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170):

«Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками

Также в пункте 9.10 СНиП 31-01-2003 указано: «Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2

Размер продуха 0.05м2 — это прямоугольный продух 20х22 см, круглый продух 25 см., или два круглых продуха ф 120-130 мм.
На практике, размеры круглых продухов изготавливаемых алмазным бурением, имеют размеры (в мм): 100, 120, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300 мм.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУХОВ

Продухи равномерно располагают по периметру наружных стен, симметрично друг напротив друга, на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга. Внутри подвального помещения не должно быть закрытых непроветриваемых зон, поэтому во внутренних перегородках необходимо проделать отверстия, в 1.5-2 раза больше по размеру, чем продухи.

Читать еще:  Откосы при разработке фундаментов

Во избежание возникновения не вентилируемых участков подвала, крайние продухи рекомендуется располагать не дальше 90 см от угла фундамента.

Край отверстия должен быть не ниже 15-30 см от земли. В случае, если продухи необходимо делать на уровне земли или по землей, применяют цокольный дефлектор.

Вентиляция подвала с применением дефлектора является идеальным и универсальным решением с точки зрения строительства. Дефлекторы могут быть реализованы в подпольном пространстве для решения проблем вентиляции, тем самым предотвращая возникновения влажности и скопления газа радона.

ПРОДУХИ ЗИМОЙ

ЗАКРЫВАТЬ ЛИ ПРОДУХИ НА ЗИМУ?

На практике существуют моменты, когда присутствует необходимость закрывать продухи на зиму, а в других случаях делать этого категорически не рекомендуется.

Согласно Постановлению Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, пункт 2.6.8.: «Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов». Это связано с тем, что продухи — как система естественной вентиляции подвала, должна работать в том числе и зимой.

Закупоривание отдушин на зиму несет риск возникновения высокой влажности с последующим гниением и разрушением строительных конструкций; риск получить вредные испарения в доме.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОДУХИ ЗАКРЫТЬ?

Если у вас под домом почва с повышенной влажностью или существуют причины для её возникновения — вы рискуете превратить подвал в мокрое, заплесневелое и пахнущее помещение со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае при закрытых продухах и наличии работающего отопления, в подвале будет образовываться конденсат, который со временем может создать самый настоящий потоп. При нормальном уровень влажности в подвале и отсутствии скопления газа радона, продухи можно и закрыть.

Если вы все же решитесь перекрыть поток свежего воздуха в свой подвал, первым делом установите гигрометр (измеритель влажности) и термометр. Закройте продухи и контролируйте показания гигрометра, в подвале нормальный уровень влажности согласно норм технической эксплуатации жилищного фонда составляет 60%: «Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже + 5 С, относительная влажность воздуха — не выше 60%«.

Если уровень влажности превысит норму, попробуйте открыть несколько противоположных продухов, возможно в этом случае вы разрешите проблему высокой влажности с сохранением приемлемого температурного режима. Приобретите для продухов специальные решетки, с помощью которых вы сможете приоткрывать продухи и регулировать количество поступающего воздуха в подвал.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОДУХИ НА ЗИМУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ?

Если пол не утеплен — у вас дома будет холодно. При низких отрицательных температурах вы рискуете заморозить трубы водоснабжения и обеспечить промерзание фундамента и близлежащего грунта. А если у вас под домом пучинистый грунт, имейте ввиду: силы пучения настолько велики, что могут приподнять ваш фундамент или обеспечить трещину в фундаменте и стене.

Пучинистый грунт — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения.

ПЛЕСЕНЬ В ДОМЕ

Для развития плесени в доме достаточно тепла +5°С, влажности и органического материала, используемого плесенью в качестве «пищи».

Единственным практическим способом контроля плесени является контролируемая влажность, достигаемая посредством вентиляции помещения.

Плесень может расти во многих местах: в подвале, в ванной, в том числе в местах не видимых домовладельцу, как снаружи так и внутри стен (в стыках, трещинах, пазах, швах), за плинтусом, или под напольным покрытием.

Влажный, заплесневелый или неприятный запах — это все может быть результатом жизнедеятельности плесени, при нарушенной или неправильной вентиляции помещения.

Ситуации, когда люди, находящиеся в таких помещениях испытывают дискомфорт и острые изменения в здоровье, называют синдромом больного здания.

Устройство вентиляционных продухов в фундаменте

При строительстве дома с полым цоколем ключевую роль играет грамотная вентиляция фундамента. Каналы вентиляции или так называемые «продухи» должны присутствовать в основании любого типа. В противном случае лишняя влага, попадающая в цоколь вместе с осадками, сильно сокращает срок его эксплуатации. Поговорим о том, как сделать продухи в фундаменте и нужно ли закрывать вентиляцию на зиму.

Организация вентиляции фундамента

Устройство продухов не представляет особой сложности. По сути, они представляют собой каналы в толще стены цокольной части дома. Несмотря на простоту конструкции, к ней нужно отнестись серьёзно, так как от качества вентиляции зависит долговечность всего здания.

Специальные решетки служат для защиты подпола от грызунов.

Перед тем как приступить к работе, нужно обдумать следующие моменты.

  1. Расположение вентиляционного канала.
  2. Размеры отверстия.
  3. Система запора сечения, которая позволит закрыть продух на зиму (в том случае, если возникнет такая необходимость).
  4. Установка защитной решетки.

От того как вы расположите продухи зависит работоспособность всей вентиляционной системы. Наиболее эффективным считается вариант со сквозными продухами. В этом случае оси каналов пробивают в противоположных стенках и располагают на одной линии. В результате получается естественная циркуляция воздуха, продувающая весь цоколь. Именно этот вариант предпочтителен для тех, кто планирует сделать всю работу своими руками.

Следующей важной характеристикой продуха являются его размеры. Они напрямую влияют на интенсивность воздушного потока, и как следствие, на эффективность всей системы. Чем больший объём воздуха проходит через канал, тем меньше влаги остаётся в основании. При недостаточных габаритах канала, продухи в фундаменте не будут работать эффективно.

Точные параметры каналов рассчитываются исходя из площади фундамента. Соотношение между площадью продухов и площадью цоколя должно составлять 1 к 400. Так, если у фундамента с цоколем площадь 400 м², то продухи должны иметь площадь в 1 м². Кроме того, по существующим нормам безопасности один продух не может иметь площадь меньше 0,05 м².

Последней характеристикой, которую стараются учесть в строительстве, является тип запорной системы воздуха. Когда наступает холодное время года, продухи, казалось бы, теряют свою необходимость и, более того, способствуют возникновению теплопотерь. На зиму их в некоторых случаях имеет смысл закрывать. Именно для этого нужны заглушки для продухов. Продухи без запора домовладельцы часто вручную заделывают монтажной пеной или пробкой из ветоши.

Однако такое решение далеко не всегда оправдано (ведь мы при этом лишаемся вентиляции) и до сих пор вызывает массу споров. К этому вопросу рекомендуется индивидуально подходить в каждом конкретном случае.

Решетки ставят на продухи для того, чтобы защитить дом от проникновения вредителей. Грызуны и насекомые могут легко пробраться в помещение даже через узкие вентиляционные каналы.

Инструменты и материалы

Необходимость использования тех или иных инструментов зависит от того, на каком этапе строительства делается вентиляция. На выбор также влияет материал, из которого изготовлен фундамент. Набор инструментов, приведённый ниже, поможет вам организовать систему продухов даже в том случае, если строительство кирпичного, монолитного или деревянного дома уже завершено.

  1. Молоток.
  2. Кувалда.
  3. Длинное сверло для работ по металлу длиной в 12-14 мм.
  4. Сверло для деревянного покрытия. Его длина должна немного превышать ширину фундамента дома.
  5. Прямая и полукруглая стамеска.
  6. Труба, имеющая диаметр от 110 до 130 мм.
  7. Решетки (нужны для защиты продухов в подвале или фундаменте от грызунов).
  8. Песок.
Читать еще:  Выступ облицовочного кирпича над цоколем

Отверстия в фундаментах разного типа

Начинающему строителю может показаться, что проще всего сделать канал с помощью перфоратора, ведь в этом случае он будет готов всего через пару часов. Но в действительности, такой способ является неприемлемым из-за его небезопасности и высокой трудоёмкости. Кроме того, боек перфоратора крошит основу дома, тем самым деформируя её. Со временем все образовавшиеся микротрещины дадут о себе знать и станут серьёзной угрозой целостности фундамента. Влага, попавшая внутрь такой трещины, может замёрзнуть и значительно расширить её.

По этой причине правильнее всего запланировать устройство продухов ещё на этапе сооружения основания. Выбранная технология обустройства каналов будет зависеть от того, как строится цокольный пояс. Далее вы узнаете, как организуется вентиляция в кирпичном, монолитном фундаменте, а также в деревянном цоколе.

Кирпичный фундамент

Продухи в кирпичном фундаменте обустраивают следующим образом.

  1. Работа начинается со 2-3 слоя кладки, отсчитываемой от земли или от границы отмостки. Во время укладки кирпича пропустите несколько штук, заменив их металлической трубой, имеющей круглое или квадратное сечение.
  2. Последующие ряды нужно формировать так же, обкладывая границы трубы.
  3. Последний ряд кладки должен закрывать трубу. Для этого уложите кирпичи на тело вентиляционного канала. Следующие слои кирпича укладывают как обычно.
  4. Установите решетки и систему запоров.

Используя этот способ, вы легко добьётесь правильного соотношения между площадями отверстий и самого цоколя. Более того, кирпичная кладка собирается из одинаковых элементов, что делает возможным точное совпадение осей каналов.

Вентиляционные окошки в кирпичной кладке.

Монолитный фундамент

Продухи в монолитном основании нужно сделать в то же время, когда проводится установка опалубки. В продаже имеются готовые части ограждения с отверстиями. С помощью них монтаж элементов для продухов проводится намного проще.

Отверстия в монолитном фундаменте.

Вентиляция в монолитной структуре организуется согласно следующим пунктам.

  1. Соберите опалубку и армирующий каркас. Проделайте отверстия в нужных местах стенок опалубки.
  2. Оберните трубу или заготовку слоем рубероида и поместите в открытые люки. Важно прошить опалубку насквозь.
  3. Места прохода трубы или заготовки на стенах герметизируйте плёнкой или рубероидом. Также можно сделать дополнительный защитный каркас из арматуры вокруг продухов. Для этого используйте поперечные элементы.
  4. Не забудьте поставить решетки и запоры, чтобы при необходимости можно было закрыть вентиляцию на зиму.

Опалубка сооружается с учетом того, в каких местах будут размещены окошки.

После того как вы зальёте фундамент дома, подождите 5-7 дней. За это время основание частично отвердеет. Затем снимите опалубку и вытащите из канала трубу или заготовку. Теперь вентиляция готова.

Цоколь деревянного дома

Для деревянного дома требуется особый способ организации продухов. В данном случае продух необходим не только для вентиляции, но и для защиты конструкций от гниения.

В деревянном доме продухи обычно выполняют в закладных балках между первым и вторым венцом. Также допускается сделать их между первым бревном и фундаментом.

Продух создаётся по определённой схеме.

  1. Отметьте места для вентиляционных окон.
  2. При помощи бензопилы сделайте сквозные пропилы в закладных брёвнах.
  3. Обустройте пропиленные отверстия досками. Лучше сделать это в виде короба, так срезы станут незаметными.
  4. На входе в каждый продух установите решетки.

Устройство продухов в уже готовом доме

Конечно, продухи лучше планировать до закладки фундамента. Но, если по каким-то причинам вам не удалось сделать это заранее, не стоит отчаиваться. Существует несколько доступных способов для решения этой проблемы.

Если дом находится на начальной стадии строительства, стоит сделать цоколь над фундаментом и организовать вентиляцию в нём. Цоколь можно возвести из кирпича. Поставив 1 кирпич ребром, вы получите продух.

Использование алмазного бура.

Если же поднять пол за счёт цоколя уже невозможно, вам придётся делать продухи в уже имеющемся фундаменте. В связи с тем, что резка бетона является достаточно сложным занятием, удобнее вызвать профессиональную бригаду. Если вы всё-таки хотите сделать всё самостоятельно, следите за тем, чтобы не затронуть арматурный пояс. Это будет сложно, поэтому проводите резку очень медленно. В получившееся отверстие поместите каркас, который сможет принять на себя сильное давление бетона.

Вентиляционные отверстия можно сделать даже в том случае, если уже завершена отделка цоколя. Для этого вам потребуется алмазный бур. При сверлении место арматурного пояса внутри дома не будет иметь значения. Алмазная коронка войдёт в металл именно там, где это необходимо.

Подбирайте коронку под вентиляционную крышку, наиболее популярны диаметры от 120 до 160 мм. Также вам понадобится решетка. Используйте её, чтобы закрыть отверстия. Это не позволит грызунам проникнуть в жилые помещения.

В каких случаях отверстия не требуются

Несмотря на всю важность такой конструкции, как продухи, существуют ситуации, когда можно обойтись без них. К ним относятся:

  1. В полу дома уже есть открытая вентиляция, то есть проветривание подпола осуществляется прямо через жилое помещение. В этом случае в организации продухов в подвале или фундаменте нет необходимости.
  2. Место между столбиками фундамента защищено качественным паропроницаемым материалом.
  3. В подполье сделана искусственная вентиляция, которая работает постоянно и имеет высокую мощность.
  4. Было решено закрыть подполье плотным слоем песка или грунта.

Таким образом, продухи в кирпичном и монолитном фундаменте, а также в деревянном цоколе являются важнейшей частью вентиляционной системы дома. Для того чтобы избежать множества проблем, спланируйте их заранее, то есть ещё до возведения основания. Иначе вам придётся потратить больше сил и времени на выполнение этой работы. Но помните, что в любом случае ситуация поправима, и продухи можно сделать на любом этапе строительства (и даже в тех случаях, когда дом уже возведён).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector