1clean-house.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вынос кирпича над фундаментом

Они долговечны, прочны, имеют высокую огнестойкость, требуют минимальных затрат при эксплуатации — вот почему они широко применяются для индивидуальных домов.

Имеются следующие виды кладки стен: кирпичная из сплошного и облегченного кирпича, глиняного и силикатного; из керамических камней, из искусственных легкобетонных и ячеистобетонных блоков; облегченная из кирпича и местных теплоизоляционных материалов; из грунтоблоков и из природных камней (пиленых или тесаных); смешанная (из разных каменных материалов).

Кирпичная кладка из глиняного кирпича обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью, долговечностью и морозостойкостью; применяют ее для стен (дома, подвала, цоколя), дымоходов, для печей. Кладка из керамического пустотного или пористо-пустотного кирпича также имеет хорошие теплоизолирующие качества, позволяя уменьшить толщину наружных стен домов на 20-25% и снизить массу (вес) на 25-30% по сравнению со стенами из полнотелого кирпича.

Следует заметить, что керамический полнотелый кирпич полусухого прессования и керамический пустотелый кирпич непригодны для возведения фундаментов, стен подвалов. Его нельзя применять во влажных и мокрых помещениях, для устройства печей, труб, дымоходов и вытяжных каналов.

Кладку из силикатного кирпича и камней (блоков) применяют для возведения стен дома — внутренних и наружных.

Наряду с кирпичом широкое применение в качестве стенового материала получили керамические и легкобетонные мелкие блоки.

Пустотелые керамические камни (блоки) обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, что позволяет уменьшить толщину наружных стен. Кроме того, объем таких камней вдвое превышает объем кирпича, что снижает трудоемкость кладки и дает экономию раствора. Наибольшее распространение получили семищелевые керамические камни. Их предпочтительней укладывать в стены тычком, так как при этом щели располагаются перпендикулярно тепловому потоку. В этом случае кладку выполняют по цепной перевязке. Если камни уложить ложком, пустоты будут расположены параллельно тепловому потоку и в них может возникнуть циркуляция воздуха, снижающая теплозащитные свойства стены.

Мелкие стеновые блоки изготовляют из ячеистых бетонов и применяют для кладки стен и перегородок. Их укладывают по однорядной системе перевязки, используя неполномерные блоки (трехчетвертные камни и половинки). Размер блоков 600 х 300 х 300 мм. Стены из таких блоков по сравнению с кирпичными отличаются пониженной теплопроводностью, меньшей прочностью и повышенным водопоглощением, что требует наружной облицовки или штукатурки.

Бетонные камни с несквозными вертикальными пустотами используют для возведения стен и перегородок. Для поперечной перевязки используют продольные половинки. Толщина бетонной стены 390, 590, 490 мм.

Природные камни пористой структуры (известняки-ракушечники, туф) предназначают для кладки стен отапливаемых зданий. Кладку ведут из пиленых камней правильной формы 390 х 190 х 188 (288) мм и 490 х 240 х 188 мм. Кладка ведется по цепной или трехрядной системе перевязки. Стены имеют красивый внешний вид и не требуют оштукатуривания или облицовки.

Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная непосредственно над фундаментом

Конструктивными элементами, предохраняющими стены зданий от дождя и талой воды, являются карнизы. Карнизы бывают венчающими и промежуточными. Карниз как архитектурный элемент здания может влиять на выразительность фасада.

Над оконными и дверными проемами устраивают выступы – сандрики. которые также являются архитектурными украшениями. Вокруг оконных и дверных проемов иногда устраиваются наличники. Часто их выполняют из специальных фасонных элементов. В некоторых случаях наружную стену здания выводят несколько выше покрытия; такая часть стены называется парапетом.

а – цоколь, облицованный кирпичом; б – то же, плитами; в – то же, из крупноразмерных элементов; 1 – отмостка; 2 – облицовка; 3 – стена; 4 – гидроизоляция; г – карниз кирпичный; д – то же, из сборных железобетонных плит; 1 – карниз, 2 — стена; 3 – перекрытие; 4 – железобетонная карнизная плита; 5 – толь.

Балконы, эркеры, лоджии существенно влияют на формирование архитектурно-композиционного облика здания, обогащая пластику фасадов, делая их более выразительными и рельефными. Они имеют различную форму и размеры в плане. Их можно отнести как к объёмно-планировочным, так и архитектурно-конструктивным элементам, и функционально-конструктивным устройствам здания.

Балкон – открытая сверху площадка с ограждениями, вынесенная из

плоскости наружных стен здания. Состав основных элементов балкона:

несущая плита, конструкция пола, ограждение. Вынос консоли балкона обычно

равен 0,8 м, ширина – до 1,5 м.

Эркер – часть внутреннего объёма здания, вынесенная за пределы наружной

стены. Эркер увеличивает полезную площадь помещения и его освещённость,

так как он всегда имеет окна. Обычно эркер не опускается до земли, охватывая

один или несколько этажей.

Лоджия – открытое помещение с фасадной стороны здания и ограждённое с трёх сторон, в противоположность эркеру, врезается в объём здания(западающая лоджия), занимая ту часть площади и объёма, которая могла бы входить в состав отапливаемых помещений. Её глубина ограничена требованиями естественной освещённости внутреннего помещения, примыкающего к лоджии. Лоджии могут быть выносными. В этом случае с боков они ограничены сплошными несущими или навесными стенками, а сверху плитой. Лоджии имеют ширину не менее 1,2 м. Рациональность применения балконов, эркеров лоджий зависит от климатических условий района строительства и конструктивных особенностей

Перемычки – конструкция, перекрывающая проем сверху и поддерживающая вышележащую часть стены. Они оформляют пролеты оконных и дверных проемов.

Перемычки в зависимости от вышележащей нагрузки бывают:

— несущими – воспринимают нагрузку от перекрытий, собственного веса и кладки над ней;

— ненесущими – несут только вес части стены над проемом, собственный вес.

Перемычки подразделяются на: рядовые; армокаменные; клинчатые;

арочные; сборные железобетонные.

Ограждение балкона, кровли здания, моста, набережной и т. п. В некоторых случаях решается как декоративный художественный элемент. невысокая стенка, применяемая для ограждения крыш, террас, мостов, набережных и т.д.

Фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis — лоб, передняя часть стены) — завершение (обычно треугольное, реже — полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.

Внутреннее поле фронтона называется Тимпан. Тимпаны часто украшаются рельефами, скульптурами или изображениями гербов.

Декоративные фронтоны украшают двери и окна зданий.

Пилястра (пилястр) — вертикальный, плоский, прямоугольный в плане выступ стены или столба, оформление которого соответствует ордерной системе колонны. Пилястры бывают полукруглыми, прямоугольными и сложных форм. Также пилястра может служить как конструктивным, так и декоративным элементом. Мы изготавливаем пилястры из искусственного камня. Подберем идеальный вариант пилястры и колонны в соответствии с вашими архитектурными требованиями.

Читать еще:  Кирпич фундаментный марки 150

Контрфо́рс (фр. contre force — «противодействующая сила») — вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. Предназначена для усиления несущей стены путем принятия на себя горизонтального усилия распора от сводов. Внешняя поверхность контрфорса может быть вертикальной, ступенчатой или непрерывно наклонной, увеличивающейся в сечении к основанию.

Здания большой протяженности подвержены деформациям под влиянием колебаний температуры наружного воздуха в течение года, неравномерных осадок грунта основания, сейсмических явлений и других причин. Во всех этих случаях в стенах, перекрытиях, покрытиях и других частях здания могут появиться трещины, резко снижающие прочность и эксплуатационные качества здания. Для предупреждения появления трещин в несущих и ограждающих конструкциях предусматривают деформационные швы, разрезающие здание на отсеки. В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные.

Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами принимают в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры района строительства.

Отдельные части здания могут быть разной этажности. В этом случае грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в составе и структуре основания в пределах площади застройки здания. Тогда в зданиях значительной протяженности даже при одинаковой этажности могут появиться осадочные трещины. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.

Если в одном здании необходимо использовать деформационные швы разных видов, их по возможности совмещают в виде так называемых температурно-осадочных швов.

Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, подверженных землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, которые в конструктивном отношении должны представлять собой самостоятельные устойчивые объемы. По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают.

Кирпичная кладка с архитектурными деталями

Издревле мастера украшали стены кирпичных домов и зданий различными архитектурными деталями. Они усложняют кирпичную кладку и делают её индивидуальной. Наиболее часто используемые усложненные архитектурные части стены из керамических камней или кирпича:

  • карнизы, пояски – разновидность напуска – выступающие ряды кладки относительно плоскости ранее уложенных кирпичей предшествующих рядов;

Карнизы из камня и кирпича

Пояски из кирпича

  • пилястры (пилястр) – часть кладки стены — вертикальный плоский выступ, в сечении имеет прямоугольные пропорции; разделяет плоскость стены, является геометрической осью композиции;
  • сандрики (сандрик) — небольшой карниз, горизонтальный выступ над наличником дверного или оконного проема. Функция сандрика — отвод дождевой воды от проема, с эстетической точки зрения – подчеркнуть горизонтальное членение фасада здания. Может иметь прямоугольное или криволинейное очертание;

  • русты – горизонтальные борозды глубиной 30-60 мм, располагаются через 4-8 рядов; разделяют фасад дома на пояса для создания рельефной поверхности;

  • контрфорсы – ребро или вертикальный выступ в кладке для усиления основной несущей конструкции (обычно стены с наружной стороны здания); воспринимают горизонтальные усилия, давление грунта на подпорные стенки, распор от сводов, перекрывающих здание и т. п.; часто поперечное сечение контрфорсов увеличивается к основанию стены. Контрфорсы из камня и кирпича часто используются при строительстве зданий романского и готического стилей;

Контрфорсы из кирпича

  • полуколонны;
  • эркеры – часть кирпичной стены, выступающая из плоскости фасада, высотой один или несколько этажей. Может иметь различную форму, опирается на консоли или на собственный фундамент;
  • обрамления криволинейных проемов;

Стоимость демонтажа кирпичной кладки

Демонтаж стен, выложенных из мелкоштучных керамических блоков, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на их полный или частичный снос. Потребность в таких услугах возникает при перепланировке, капитальном ремонте или смене расположения проемов в перегородках, они считаются потенциально опасными. К обязательным условиям их проведения относят согласование изменений с соответствующими жилищными службами и внесение их в проект дома, сложность и итоговые затраты зависят от состояния и размеров конструкций.

Ориентировочные расценки на услуги по разборке и сносу

Демонтаж доверяют профессионалам, минимальные расценки представлены в таблице ниже:

НаименованиеЕд.измеренияЦена, рубли
Ручная разборка кладки, включая армированнуюм3От 1000
Механизированным способомОт 150
Разрушение стен и перегородок при толщине в ½ кирпичам2320
-/- 1 блок420
-/- 1,5690
-/- 2850
-/- 2,51000
Демонтаж балконной перегородкишт4500
Выбивание ниш в стенах толщиной до 25 смм21800
Обустройство стандартного проема, усиленного металлическим швеллеромшт5500
Вывоз строительного мусора и боя в контейнерет4000

Что влияет на итоговую величину расценок?

1. Тип стены, ее толщина и состояние. Для толстых и армированных кладок понадобится специальное оборудование с алмазными режущими частями, для тонких перегородок достаточно кувалды или отбойного молотка.

2. Потребность в сохранении кирпича с целью повторного использования. Разборка вручную с удалением раствора с каждого блока обходится в 3-4 раза дороже.

3. Необходимость в укреплении элементов здания с целью сохранения их целостности. При сносе несущих стен конструкции обязательно усиливаются балками, что сказывается на итоговой стоимости.

Читать еще:  Шлакоблочный кирпич для фундамента

4. Вывоз мусора и его объем.

5. Стоимость выполняемых сопутствующих работ при частичном сносе перегородок с целью закладки проемов.

6. Высотность, месторасположение и доступность сооружений.

Последовательность процесса демонтажа кирпичных стен, возможные способы

Работы начинаются с оценки состояния кладки и блоков, получения разрешения на снос и составления предварительной сметы. На подготовительном этапе принимают меры по защите напольного покрытия, коммуникаций и соседних стен от разлетающихся тяжелых обломков и обеспечивается свободный доступ к участкам. С этой целью из помещения выносится мебель и все предметы, при необходимости снимаются плинтусы, оконные или дверные проемы. Разрушать перегородки и стены разрешается только после обрезания проложенной внутри проводки и отключения питания, игнорирование этого требования чревато КЗ. Также до начала проводится снятие штукатурки, обоев или плитки, очищенные поверхности смачиваются водой.

Для обеспечения сохранности напольного покрытия примыкающие к сносимым конструкциям зоны застилаются одеялом, толстым картоном, мешками, фанерой или несколькими слоями рулонных материалов.

Метод разборки зависит от сохранности кирпича: при планировании его дальнейшего использования выбирается щадящий режим, при отсутствии такой необходимости – ударный. В первом случае перегородки, колонны и стены следует разрушать постепенно, с помощью специальных щипцов, клиньев или скарпеля. Кладки с раствором на слабом связующем можно разбить кувалдой, киркой молотком или ломом, уложенные на жесткие цементные или сложные многокомпонентные смеси блоки требуют задействования пневматики или электроинструментов.

Проводить работы рекомендуется в такой последовательности:

  • Подготовка помещения, отключение проводки, смачивание.
  • Демонтаж старой штукатурки со стены, снятие плитки или обоев при необходимости с промежуточным выносом соответствующего мусора. Очистка поверхностей от отделки проводится с целью уменьшения объема выделяемой пыли и освобождения швов.
  • Ослабление стыка между потолком и стеной. Начинают с верхней части путем установки зубила в шов и нанесения по нему ударов молотком. Исключение составляют перегородки с проемами, эти участки разрушаются с перемычки. С металлическими уголками проблем не возникает, бетонные ЖБИ требуют при сносе осторожности из-за значительного веса (50-60 кг). При правильном направлении ударов в кладке появляются трещины, после чего ряды аккуратно разбираются.
  • Расшатывание и разборка оставшейся кирпичной перегородки с постоянным смачиванием плоскостей с целью уменьшения пылеобразования.
  • Выборка нижнего ряда. Проблемы возникают с сооружениями, утопленными в бетонную стяжку, демонтировать их основание следует с помощью специальных насадок на молоток.
  • Очистка изделий от раствора, сортировка и вынос мусора. Образуемый при сносе стен бой используется при строительстве хозяйственных построек, засыпке подушек под фундамент и в других целях, пригодность цельных блоков зависит от срока и условий службы конструкций и вида соединительных смесей, полностью очистить поверхность не всегда возможно.

Работы завершаются выносом большого объема мусора, следует быть готовым к отдельной оплате этих услуг. Итоговая величина затрат зависит от этажности здания, все условия оговариваются заранее. Особого внимания требуют сооружения на высоте, для спуска кирпичей и мусора по правилам используются закрытые желоба и надежные лебедки. В ряде случаев погрузка боя в контейнер обходится дешевле выноса его из многоквартирных домов в мешках, в целях экономии стоит сравнить расценки на эти услуги с учетом объема вывозимого при сносе стен мусора. Опытные строители выносят разобранный блок постепенно, не допуская тем самым роста нагрузки на перекрытия и образования больших куч.

При механизированном способе последовательность действий сохраняется: стены начинают обрабатывать сверху с использованием перфоратора. Для исключения риска разрушения соседних конструкций таким образом разбирается не более 2-3 рядов перегородки за раз. К профессиональному оборудованию, позволяющему разрезать арматуру и проводить точечный демонтаж кладок любой сложности относят гидравлические ножницы. Их рекомендуют выбрать при необходимости обустройства проемов с минимальным воздействием вибрации или при работе с усиленными металлом системами.

Демонтаж кирпичных перегородок начинают с дверей, к боковым частям приступают после разборки участка над аркой. Большинство таких стенок размещаются на ребро и имеют толщину не более 38 см, выбивать изделия из них рекомендуется поштучно. При необходимости расширения или создания нового проема к работам приступают после установки балки. После выборки лишних блоков кладку усиливают не только сверху, но и по всему контуру.

Особого внимания требуют несущие системы – прорезка проемов в них зачастую запрещается, частичный снос возможен только после установки специальных подпорок и закладки балки из швеллера, выдерживающего все направленные весовые нагрузки, с помощью металлических надежных шпилек и бетона с маркой прочности не ниже М150. Приступать к демонтажу проема в кирпичной стене или сносу ее части в этом случае разрешается исключительно после застывания раствора. Для обеспечения сохранности остальных конструкций резку рекомендуют проводить стенорезными пилами с алмазными дисками.

Подъем деревянного дома на фундамент домкратами: цена работ и технология

Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду зависимости от многих факторов – движения грунта, влажности, старения и прочего.

Чтобы не допустить проседания или заваливания деревянного дома, основу ремонтируют – поднимают сруб, устраняют причины дефектов, проводят работы по реставрации. Подробнее остановимся на первом этапе – подъеме деревянного дома на фундамент домкратами.

Так же смотрите –цены на срубы, проекты бань, проекты домов

герметизация швов сруба, замена нижних венцов, реконструкция деревянного дома

Причины поднятия деревянного дома на фундамент

Проседание или заваливание старого сруба – основная причина привлечения специалистов для поднятия объекта и исправления перекоса. Кроме этого, процесс требуется в следующих случаях:
1. Частичная или полная замена строго основания, капитальный ремонт.
2. Замена ленточного, свайного или столбчатого фундамента на иной вид.
3. Перенос объекта на новое место. В такой работе задействуют еще и технику.
Трудоемкость и опасность процесса требует квалифицированных участников.

Подготовка к подъему дома

Чтобы результат оказался качественным, рекомендовано задействовать профессиональные услуги – специалистов с оборудованием. Самостоятельная работа без понимания ключевых моментов – опасна. Подготовка к подъему включает в себя следующие этапы:
1. Выбор нового основания по результатам оценки грунта, уровню промерзания почвы и грунтовых вод. Для тяжелых, в несколько этажей, бревенчатых домов используют заливной ленточный вариант. К легким постройкам из бруса подойдут винтовые сваи. Чтобы прийти к верному решению, следует обратиться в геодезический отдел местности, где о характере грунта известно все.

Читать еще:  Панели для цоколя дома пластиковые под кирпич


Популярные проекты у нас на сайте

Как правильно поднимать старый дом на новый фундамент

В зависимости от величины старого объекта, требуется достаточное количество домкратов – не менее 3 штук на каждый угол дома – 2 рабочих и 1 страховочный, рассчитанных на 10 тонн веса каждый. Их устанавливают на специально подготовленные места – расчищенные участки старого фундамента без трещин и неровностей. Для этого при помощи перфоратора отбивают куски старого основания под нижним венцом дома.
Если впоследствии потребуется замена закладного ряда, то домкраты можно установить и на него, предварительно выпилив куски древесины. На голый грунт механизмы не устанавливают, ввиду проседаемости под большим весом и усилиями. Далее:
По сторонам сруба укрепляют доски для сохранения венцов. Приблизительный шаг набивки – 1,5 м. Проемы окон и дверей не освобождают от деревянных коробок. Они будут играть роль распорных конструкций, не позволяющих венцам сместиться по торцам. Далее, их забивают крест-накрест.

Работу ведут с самого завалившегося угла дома. По два домкрата устанавливают с каждой длинной стороны сруба, ближе к месту проседания. Обязательно проверяют установку на точность горизонтального положения. Если будут отклонения, то механизмы получат ненужное напряжение и это станет причиной поломки.
Также учитывают площадь дома – до 50 кв. м достаточно установки домкратов только по углам здания. В противном случае механизмы располагают чаще, во избежание перелома венцов по длинным стенам сруба.
Сразу поднять завалившийся угол на требуемую высоту нельзя, это вызовет перекос с разрушениями венцов или отдельных участков дома. Процесс долгий – за один круг, промежуток между старым фундаментом и домом вырастает на 1,5–2 см. Действуют равномерно по всему периметру.

Важно следить за состоянием сруба во время действия домкратов – венцы может начать выгибать. Тогда устанавливают добавочные домкраты, сокращая расстояние между ними до 1 м.

Также необходимо проверять высоту подъема линейкой, вкопанной рядом с одним из домкратов – точности по оборотам штока может не быть.
Если требуемая высота для устройства нового основания достигнута, через каждый метр подкладывают кирпичи или брусья – временные опоры. Их кладут через каждый сантиметр высоты. Снимать домкраты до окончания работы – запрещено.
Когда надежность временных опор не вызывает сомнений, оценивают состояние старого основания – оно должно предварительно высохнуть. Фундамент очищают от старых, отслоившихся кусков и выбивают кусками при помощи перфоратора. Если основание столбчатое, сваи вынимают, выкручивая из грунта.

Ценообразование и трудоемкость задачи

Цена на работы за подъем дома зависит от типа дома и его высоты.

Расценки:

1. Поднять каркасный дом 6х6 при наличии вскрытых полов и без внутренних опор – от 35.000 – 45.000р

2. Подъем брусового дома или из бревна 6х6 при наличии вскрытых полов и без внутренних опор – от 40.000 – 50.000р

3. Наличие веранды, крыльца и других пристроек – + 7.000 – 13.000р

4. Наличие близко лежащих грунтовых вод – + 7.000 – 13.000р

Подробнее ниже в таблице:

Стоимость работ: замена нижних венцов и пола.

Наименование работЕд. измер.СтоимостьНаименование работЕд. измер.Стоимость
Замена венцов брус 150х150м пог.от 1000рЗамена венцов брус 200х200м пог.от 1400р
Замена венцов бруса 250х250м пог.от 2000рЗамена венцов бревном пог.от 1500р
Демонтаж пола и лагм2от 100рМонтаж лагм пог.от 200р
Монтаж полам2от 600рБрус для лагм3от 8500р
Доска обрезнаям3от 8500рПоловая доскам2от 600р

Стоимость работ: ремонт фундаментов, подъем дома.

Наименование работЕд. измер.СтоимостьНаименование работЕд. измер.Стоимость
Демонтаж стен фунд. 0.4мм. пог.от 1000рУстройство отмостки шириной 0.8м с работой и материаламим пог.3500р
Демонтаж стен фунд. 0.6мм пог.от 2000рЗаливка фундамента насосом (без учета насосной станции)м3от 1000р
Замена фундамента на свайно-балочный, диаметр свай 0.25м, уширение 0.52м, глубина 1.8мм пог.от 7200рЗаливка фундамента без насосам3от 2500р
Замена фундамента на “росверк” h цоколя 0.6м, ширина ленты 0.4мм пог.от 7200рУстройство поверхностного дренажа при глубине траншеи 0.8мм пог.4000р
Ремонт, усиление фундаментам пог5000рБетон М300м3от 3500р

Сложность процесса подъема старого бревенчатого дома на фундамент заключается в опасности работы.

Если владельцы объекта заранее побеспокоились о предварительных этапах подготовки, то работа пройдет легче, быстрее и надежнее.

Рекомендовано оценить объект полностью – не всегда видимая проблема единственная.

Примерная цена дополнительных работ, следующая:
Подъем и выравнивание заваленного угла – от 9000 р

Подъем/выравнивание стены большого дома — 20.000р.
Демонтаж обшивки дома – от 200р м2.
Подъем дома до 40 см – цена без дополнительного коэффициента.
Подъем до 1 м – цена с доп. коэффициентом + 100%.
Подъем двухэтажного дома из бревна – от 100 тыс. рублей.

Стоимость каждого процесса зависит от масштабов работы, полного или частичного подъема, архитектурных особенностей здания. Целесообразнее и экономически выгоднее заказать полный комплекс услуг по подъему дома, реставрации или замене старого основания.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector