Выступ облицовочного кирпича над цоколем

Цоколь

Нижняя часть стены, которая устроена непосредственно выше уровня фундамента и выступающая за внешнюю плоскость этой стены, называется цоколем.

Как правило, цоколь в наибольшей степени испытывает на себе влияние сырости и случайных механических воздействий. Именно поэтому поверхность цоколя необходимо покрывать или облицовывать прочными, долговечными материалами. К тому же такие материалы должны обладать высокой морозостойкостью и противостоять атмосферным воздействиям. Верхняя часть цоколя обычно располагается на уровне пола первого этажа. Цоколь придает всему строению большую устойчивость. На рисунке показаны разные типы цоколей (рис. 26). При возведении ленточных фундаментов цоколем становится ленточная часть фундамента, которая в некоторой степени возвышается над поверхностью земли.

Рис. 26. Элементы оформления цоколей

Рис. 27. Цоколи при столбчатых фундаментах: а — цоколь-экран: 1 — насыпной грунт; 2 — щебень; 3 — цокольное покрытие; 4 — стена дома; 5 — гидроизоляция; 6 — продухи вентиляции подполья; 7 -— столбчатый фундамент; 8 — экран из асбоцементных листов или железобетонных панелей; 9 — железобетонный ростверк (перемычка); 10 — отмостка; 11 — боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбоцементными листами; 12 — глина; 13 — материковый грунт. б — открытый цоколь: 1 -— материковый грунт; 2 — насыпной грунт; 3 — столбчатый фундамент; 4 — цокольное покрытие; 5 — стена дома; 6 — гидроизоляция; 7 — железобетонный ростверк (перемычка); 8 — столбчатый фундамент; 9 — дерн; в — цоколь-ростверк: 1 — воздушная полость для компенсации вертикального перемещения пучинистого грунта; 2 — насыпной грунт; 3 — щебень; 4 — стена дома; 5 — цокольное покрытие; 6 — гидроизоляция; 7 — продухи вентиляции подполья; 8 — столбчатый фундамент; 9 — боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбоцементными листами; 10 — отмостка; 11 — глина; 12 — материковый грунт

При столбчатых фундаментах (рис. 27) цоколем являются стены, которые возводятся между столбами. Такие стены называются забиркой. Другой вариант — устройство стен над столбами; такие стены называются ростверком. Забирки утепляют подпольное пространство и защищают его от вредного воздействия снега, пыли и влаги. Для утепления забирок с внутренней стороны применяют сухую землю, шлак, песок и пр. Забирки обычно изготавливаются из того же материала, что и столбы фундамента здания. Например, ширина забирки из кирпича в 1 или 1/2 кирпича опускается в грунт на глубину 30—50 см. Если же в грунте много глины, под забиркой необходимо выложить песчаную подушку толщиной 15—20 см. Оштукатуривают забирку цементным раствором.

Чтобы подпольное пространство можно было проветривать, в забирке или цоколе с каждой стороны дома делают по одному вентиляционному отверстию размером 15х15 см каждое. Не следует опускать отверстия ниже 15 см от уровня грунта. При первых заморозках отверстия следует хорошо заложить кирпичом и замазать глиной.

Рис. 28. Цоколи стен из кирпича и бетонных блоков: а — западающий цоколь (бетон); б — западающий цоколь (кирпич). 1 — блоки фундаментные стеновые (бетон); 2 — два слоя толя или подкладочного рубероида; 3 — кирпичная кладка; 4 — цементная штукатурка; 5 — отмостка

Рис. 29. Цоколи стен из кирпича и камня: а — выступающий цоколь (кирпич); б — выступающий цоколь (камень). 1 — блоки фундаментные или стеновые; 2 -— отмостка; 3 — два слоя толя или подкладочного рубероида; 4 — лицевой кирпич; 5 — облицовочный фризовый камень; 6 — кирпичная кладка; 7 — арматурные выпуски; 8 — облицовочная плита из естественного камня; 9 — сетка 150х150х4, привязанная к выпускам; 10 — чеканка жестким цементным раствором

По расположению к наружной стене цоколи делятся на: западающие (рис. 28); выступающие (рис. 29) и находящиеся в одной со стеной плоскости.

В современном строительстве наиболее эффективен западающий цоколь, который, благодаря своей форме, дает возможность воде беспрепятственно стекать со стен во время косых дождей. К тому же он надежно защищает гидроизоляционный слой, выложенный специально для защиты стен здания от проникновения снизу влаги из грунта, а также от механических и атмосферных воздействий. К тому же западающий цоколь отвечает практически всем эстетическим требованиям.

Выступающий цоколь располагают в строениях с тонкими наружными рубленными или каркасными стенами, а также если есть теплое подпольное пространство, так как толщина цоколя в этом случае несколько больше, чем толщина наружных стен. Устройство цоколя в той же плоскости, в которой расположена стена при однородной структуре материала цоколя и стены, как правило, нецелесообразно, потому что в этом случае гидроизоляционный слой остается открытым и незащищенным.

Материал, из которого строят цоколь, должен быть долговечным и надежным, не нуждаться в последующей отделке. Поскольку цоколь постоянно подвергается атмосферному и механическому воздействию, обычно используют хорошо обожженный кирпич, естественный камень и бетон. В свою очередь забирка на сухих непучинистых грунтах устраивается по железобетонной перемычке из бетона, камня, кирпича или дерева. Но в этом случае наружная поверхность цоколя должна быть однородной по всему своему периметру. Это касается как фактуры цоколя, так и его формы.

При выборе материала для строительства цоколя следует принимать во внимание сочетание с другими строительными материалами наружных стен здания. Например, цоколь, выполненный из кирпича или камня, хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Под кирпичные стены цоколь лучше всего выполнять из хорошо обожженного глиняного обыкновенного кирпича. Легкий и силикатный кирпич применим только для устройства цоколя выше гидроизоляционного слоя, но при этом его необходимо облицевать снаружи обыкновенным глиняным кирпичом или другими атмосферостойкими строительными материалами (например, железобетонными плитами). Все конструкции цоколей под кирпичные стены подразделяются на следующие группы:

• цоколь, облицованный хорошо обожженным прочным полнотелым кирпичом марки по морозостойкости 50 МРЗ;
• цоколь, выполненный из бетонных фундаментных блоков и облицованный плитками из природного камня твердых прочных пород;
• железобетонный цоколь (рис. 30).

Рис. 30. Цоколи кирпичных стен: а — цоколь без выступа в здании с подвалом; б — цоколь облицованный каменными плитами; в — цоколь облицованный кирпичом. 1 — клинкер; 2 — кордонный камень; 3 — каменные плиты; 4 -— железобетонные бруски сечением 75*125 мм; 5 — гидроизоляционный слой; 6 — булыжная отмостка; 7 — глина со щебнем; 8 — асфальтовый тротуар; 9 — щебеночная подготовка; 10 — бетонная подготовка; 11 — пол; 12 — пол деревянный на лагах по кирпичным столбикам; 13 — плита перекрытия над подвалом; 14 — осадочный зазор; 15 — бетонные фундаментные блоки

В кладке цоколя на высоте примерно 200 мм от уровня отмостки устраивают горизонтальный гидроизоляционный слой, выполненный из двух слоев рубероида на мастике или же из слоя цементного раствора. Такой слой препятствует передвижению капиллярной грунтовой и атмосферной влаги вверх по стене. Второй ряд горизонтального гидроизоляционного слоя укладывают поверху цоколя на уровне нижней части цокольного перекрытия. Для облицовки цоколей используют лицевой кирпич, керамическую плитку; плиты из естественного камня. При возведении здания на столбчатых фундаментах на устройство цоколя следует обращать особое внимание, поскольку это является весьма трудоемким и ответственным процессом.

Возведенный на пучинистых грунтах цоколь представляет собой перемычку между столбами, армированную в нижней части металлическими стержнями диаметром 8—12 мм. Если же устраивается сборный или монолитный тип, такой цоколь не должен опираться на пучинистый грунт непосредственно. В зазорах между опорами необходимо оставлять свободное от грунта до цоколя пространство высотой 10—15 мм. Это пространство затем следует закрыть по бокам плоскими листами, выполненными из асбестоцемента или же закрыть антисептированными досками.

Неправильное решение цокольного узла приводит к деформации цоколя, а вместе с тем и к общей деформации вышерасположенных конструкций. Поэтому не следует располагать цоколи или забирки в промежутках между столбчатыми опорами легких сооружений: террас, веранд, крыльца и сараев. Отсутствие здесь цоколя оправдывает себя по эксплуатационным и экономическим соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность воздуха в подполье и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

С целью защиты цоколя от неблагоприятных атмосферных воздействий (снега или дождя) по всему его периметру устраивают защитный цоколь-экран, выполненный из тонких железобетонных плит или же асбоцементных листов. Такой цоколь-экран имеет небольшое поперечное сечение и оказывает малое сопротивление грунту в момент его пучения, к тому же в этом случае не обязательно устраивать специальные воздушные полости, как это бывает при сооружении массивных цоколей.

При ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь, выполненный из бетонных блоков. По высоте блоки должны быть не меньше высоты цоколя. Нежелательно устройство горизонтальных швов. На габариты цокольных блоков оказывает влияние способ их дальнейшего монтажа. То есть при наличии монтажных петель и при определенной технике исполнения масса блоков составляет 300—500 кг, если же кладка выполняется вручную, масса блоков не должна быть более 80—100 кг.

Наиболее долговечным и практичным является цоколь, выполненный из монолитного бетона. Такой цоколь выполняют без вертикальных и горизонтальных швов по всему периметру. Для усиления всей цокольной конструкции и повышения ее прочности можно использовать арматурный каркас, собранный из труб, уголков или проволоки. Если цоколь достаточно толстый, в качестве внутренней опалубки применяют кирпичную стенку.

Краски на поверхности цоколя держатся недолго, поэтому красить цоколь нет смысла.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Цоколь из кирпича: планирование, возведение и отделка

При проектировке зданий у новичков часто возникают вопросы – для чего нужен цоколь из кирпича и как его грамотно обустроить. И хоть для полного освещения всех аспектов данной темы одной статьи будет явно недостаточно, мы все же постараемся рассмотреть наиболее актуальные для практики моменты.

Ниже приводится информация о требованиях к кирпичным цоколям, а также алгоритм их сооружения.

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

• Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Обратите внимание!
Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции.

• С технологической точки зрения красный кирпич, при производстве которого присутствует стадия спекания, куда больше подходит для этой задачи. Однако его гигроскопичность все же несколько выше, чем необходимо в данном случае, потому без гидроизоляции не обойтись.

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Технология кладки

Кладем кирпич

Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей:

• Для предотвращения просачивания влаги снизу на капитальное основание укладываем гидроизоляцию. Строительные нормативы предусматривают монтаж двух слоев рубероида с обязательным проклеивание мастикой.
• Поверх гидроизоляции укладываем тонкую цементно-песчаную стяжку. Ее задача – выровнять поверхность под кирпич.

• Далее по всем четырем углам без раствора укладываем строительные блоки. Проверяем их положение с помощью уровня, а также тщательно сравниваем длины диагоналей. Они должны быть равны, в противном случае необходимо внести корректировки в положение углов.

• Далее приступаем к порядовой кладке. Первый ряд желательно укладывать тычковым способом, а следующие – по установленной схеме (в полтора или два блока).
• Через каждые четыре ряда необходимо выполнять армирование цоколя из кирпича. Для этого в шов закладываем металлическую сетку из проволоки толщиной 2-4 мм. Ячейка сетки должны быть от 50х50 до 100х100 мм.

Совет!
На расстоянии около 150 мм от земли в кладке цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

• После выведения конструкции на запланированную высоту необходимо уложить второй слой гидроизоляции. Его устройство аналогично первому слою.
• Также желательной будет обмазочная гидроизоляция, при которой возведенная кирпичная кладка снаружи и изнутри покрывается влагозащитной мастикой.

В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса – равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя.

Утепление и отделка

После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке.

Инструкция в данном случае имеет следующий вид:

• С помощью уровня контролируем плоскость всех вертикальных поверхностей.
• Выступы и наплывы размером более 5 мм стесываем с помощью долота, крупные впадины заполняем цементным раствором.
• Оклеиваем цоколь по всей площади полистирольными плитами, для дополнительной фиксации используя дюбель-зонты.
• Поверх утеплителя для цоколя прикрепляем штукатурную сетку или металлические направляющие для монтажа декоративной отделки.

Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы:

• Если используется сухая технология облицовки, то на нижнюю часть стены устанавливается каркас для обшивки. При этом крепления каркаса фиксируются на несущей поверхности сквозь слой теплоизолятора.

Совет!
Если вы планируете обшивку по каркасу, то кронштейны удобнее устанавливать до начала утеплительных работ.

• К кронштейнам крепится металлический профиль или деревянные брусья.
• На каркасе фиксируются керамические или фиброцементные панели со встроенным стальным крепежом. В качестве альтернативы может использоваться специальный цокольный сайдинг.

Бескаркасная облицовка также возможна:

• По штукатурной или металлической сетке, закрепленной поверх утеплителя, наносим слой клея для цокольной плитки.
• Плитку (клинкер, натуральный или искусственный камень), приклеиваем к утепленной поверхности и тщательно выравниваем.

В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды.

Вывод

Выбрав подходящий кирпич на цоколь, проведя кладку, утепление и облицовку по всем стандартам, мы получим качественную и долговечную опору для стен нашего дома. Трудоемкость стоящей перед нами задачи, конечно, впечатляет – но и сама стройка требует приложения немалого количества усилий. Более подробно описанный процесс показан на видео в этой статье, так что перед началом работ рекомендуем внимательно его изучить.

Объявление

• Сообщений
• Последняя активность

• Регистрация: Aug 2008
• Сообщений: 4

Вынос облицовочного кирпича

• Регистрация: Aug 2008
• Сообщений: 62

Ответ: Вынос облицовочного кирпича

По нормальному — выносом кирпича не копменсировать толщину утеплителя цоколя и его отделки, поэтому.. утепляем.. а верх утеплителя мне зашпаклевали вместе с утеплителем через сетку и сверху отлив узкий — типа как на окне.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2008
• Сообщений: 4

Ответ: Вынос облицовочного кирпича

Так может не утеплять тогда совсем?
Вот пытаемся из двух зол выбрать меньшее — либо цоколь утеплен, но выступает, либо утоплен, но не утеплен

Комментарий

• Регистрация: Feb 2006
• Сообщений: 3136

Ответ: Вынос облицовочного кирпича

В случае обычной стены вынести кирпич мона. на треть, и ещё на треть. ужо 16см будет в две ступеньки. А то и сразу на половину, тока нужно под свисающую половину поставить подпорную доску — шобы не падал сразу а потом када несколько рядов будет, и они схватятся, мона доску подпорную сымать — и усё будет стоять

Но в вашем случае нема стены — всего полкирпича их нельзя без опоры оставлять. вообще решение старомодное и неудачное — я так думаю. перлит. отделка фасада кирпичём (уверен не клинкер по 3 Евро за шт)
Я бы вам советовал крепко подумать

Но цоколь утеплять нада — пусть выступает — ну и что? У меня во всех проектах цоколь выступает — ну и что? Вот у меня к примеру свежий Сиг (шалеобразный).

Виды кладки облицовочного кирпича

Кладка облицовочного кирпича признана специалистами одной самых сложных работ, выполняемых профессиональными каменщиками. Чтобы выполнить ее самостоятельно, не достаточно уметь делать обычную кладку.

Облицовочный кирпич придает зданию внешнюю привлекательность, а выполненная по всем правилам кладка отличается повышенным сроком эксплуатации и высокой прочностью.

Ее используют для отделки фасадов и создания каминных конструкций, колонн или декоративных сооружений, беседок и других построек. Кладка облицовочного кирпича требует подготовки, навыков умения и использования специального инструмента.

Виды кладки и разновидности облицовочного кирпича

Для создания качественной декоративной кладки на фасаде здания современные производители создают различные виды кирпича, особой популярностью среди которых пользуются:

• силикатный;
• гиперпрессованный;
• клинкерный;
• керамический.

Отличаются кирпичные блоки, изготовленные для облицовки, и по параметрам.

Значение имеют не только высота, длина и ширина каждого отдельного блока, важны также морозостойкость, влагопоглощение, теплопроводность и вес.

В зависимости от запланированного результата выбирают один из существующих видов кладки:

• ложковая;
• тычковая;
• лицевая.

Виды кладки

Таким образом, уложенные кирпичи делают заметной одну из сторон блока. Это может быть самая широкая или узкая сторона, а могут быть видны только торцы блоков. Различают несколько видов кладки облицовочного кирпича, предназначенных для создания декоративной поверхности:

1. В «полкирпича» – смещение вертикальных швов ложковой и лицевой кладок на середину кирпича по горизонтали.
2. Штабельная – все вертикальные швы находятся на одной линии.
3. «Американка» – чередование рядов ложковой и тычковой кладок.
4. Фламандская – чередование в одном ряду кирпичей, уложенных ложковой и тычковой кладками.

Существуют и другие виды, но перечисленные пользуются повышенной популярностью у владельцев загородных коттеджей и частных домов. Кроме того, кладка облицовочного кирпича в соответствии с названной технологией может быть выполнена самостоятельно без привлечения специалистов.

Инструментарий

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо приготовить весь инструмент, который понадобится в ходе создания декоративной облицовки фасада:

• емкость для замешивания раствора;
• строительный уровень;
• капроновая шнурка;
• кельма, чтобы набрасывать и равномерно распределять раствор;
• болгарка для резки кирпича, так как при выполнении кладки облицовочным кирпичом разбивать его нельзя; все грани должны иметь ровную поверхность;
• металлический прут с квадратным сечением 1х1 см для создания ровных абсолютно одинаковых по толщине швов;
• круглый пруток сечением 1х1 см, предназначенный для расшивки.

После завершения подготовки следует разместить все необходимое так, чтобы не осложнять выполнение работ и не создавать преграды для перемещения по строительной площадке.

Начало работ

Кирпичную кладку облицовочным кирпичом начинают от цоколя дома в том случае, если в ходе заливки и утепления фундамента здания был предусмотрительно оставлен выступ для данного вида работ.

Главная особенность такой кладки – ровные аккуратные швы, правильно оформленные с помощью металлического прута. Каменщики называют это кладкой под пруток.

Толщина вертикального шва не должна превышать 1 см, а горизонтального – 12 мм. Выкладывая первый ряд, необходимо позаботиться о том, чтобы вся конструкция была «дышащей».

Для качественной циркуляции воздуха в первом ряду кладки после каждого пятого кирпича вертикальный шов не заполняют раствором.

Приступая к замешиванию раствора, необходимо учесть особенные требования, предъявляемые к его качеству. В соответствии с ними рабочим понадобится 1 часть цемента и 4 части просеянного чистого песка.

При необходимости по желанию владельца дома в состав добавляют пигмент, позволяющий получить смесь определенного цвета.

Накладывать раствор следует только на нижний ряд, используя прут с квадратным сечением или специальный шаблон. Это позволит распределить раствор так, чтобы он не доходил до края уложенного в нижний ряд кирпичного блока.

Подготовка к началу работы заключается в выравнивании поверхности цоколя, очистки ее от загрязнений и устранении обнаруженных дефектов. Ровность проверяют уровнем, после чего приступают к сухой раскладке блоков по всему периметру фасада. Это позволит распланировать угловые увязки, а также увязки в местах установки дверных и оконных блоков.

На данном этапе можно выбрать тот или иной вид облицовочной кладки, наглядно убедившись в ее привлекательности.

Кладка

Начинается работа с формирования углов. Для этого кирпичи поднимают на 5 рядов, создавая полноценный угол. Для начала поднимают все углы, после чего между созданной кладкой натягивают шнурку, обеспечивая контроль над лицевой частью кладки.

Чтобы горизонтальные швы были одинаковыми, на поверхность каждого ряда сначала укладывают пруток с квадратным сечением, затем кладут раствор так, чтобы пруток оказался под ним, после этого укладывают кирпич и пристукивают его киянкой до тех пор, пока он соприкоснется с прутом.

Нельзя допустить попадание раствора на лицевую часть кладки. При необходимости его удаляют, не дожидаясь застывания. От ряда к ряду поднимают шнурку, контролируя с ее помощью горизонтальность ряда.

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо позаботиться о создании качественной привязки облицовочной кладки к основной стене дома. Для этого через каждые четыре ряда к основной стене с помощью саморезов крепят стальную проволоку, которую потом размещают в горизонтальном шве.

Существуют и другие способы привязки, когда вместо гибкой проволоки используют арматурные пруты, штукатурную сетку или иные детали, но в любом случае привязка выполняется не реже, чем в каждом пятом ряду кладки.

Обеспечить создание вентилируемого «дышащего фасада» и предотвратить образование конденсата поможет пространство, оставленное между облицовочной кладкой и стенами здания.

В большинстве случаев, если нет особых пожеланий владельца жилья, оконные и дверные проемы обкладывают тычковой кладкой. При таком оформлении получается ровная строгая рамка, выделяющаяся на общем фоне. Подробнее о кладке стен, смотрите в этом видео:

Завершаются работы затиркой швов при условии, что на поверхности нет загрязнений. В противном случае сначала приводят в порядок стены, а потом приступают к затирке специально приготовленным раствором, в который добавлен нужный пигмент. Заполненные раствором швы затирают прутом с круглым сечением, постоянно удаляя излишки раствора и следя за чистотой поверхности.