1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича под люк канализации

Выгребная яма своими руками

Фактически любой обладатель частного дома или же загородного участка, оказавшегося на удаленном расстоянии от канализационной системы, сталкивается с задачей, как можно сделать выгребную яму своими руками.

В строительных магазинах можно приобрести разные мини-станции, которые сделаны специально для переработки жидких бытовых отходов. Хотя немногим будет по карману такие установки. Тогда оптимальным решением будет вырыть выгребную яму.

Выгребная яма позволяет частным домам и дачам быть удобными и пригодными для жизни. Содержимое сточных вод уменьшается под действием бактерий понемногу, отходы распадаются, но выделяется в окружающую среду газ.

Для начала стоит отметить, что представляет выгребная яма. Это углубление в земле глубиной на 2 и более метров. В большинстве случаев, они имеют квадратную или же прямоугольную форму, потому что раскапывать эти углубления существенно легче, особенно когда нет возможности применить спецтехнику. Хотя идеальным вариантом считается круглый накопитель, потому что нагрузка на стенки будет оптимальной.

Выбор места для выгребной ямы

Есть специализированные нормативные документы, определяющие местонахождения выгребных ям на участке. Этот документ называется СНиП, он верно определит детали этого вопроса:

1. Расстояние между домом и ямой — минимум 12 метров.

2. Расстояние от ямы до забора минимум 1 м.

Согласно этим правилами вам нужно подобрать подходящее место. Когда принято решение установить выгребную яму без дна, то расстояние до ближайшего источника воды должно быть не меньше 30 метров. Теперь нужно рассчитать объем ямы.

Запомните! При выборе места следует учесть возможность подъезда ассенизаторской машины на расстояние не больше 4 метров от ямы. Это нужно для периодической прочистки выгребной ямы.

Размер накопителя для сточных вод

Для определения размера учитывают:

1. Количество жильцов. Один человек в день потребляет в среднем 150-180 литров воды. Например, семья из 3 человек произведет примерно 12м3 сточных вод в месяц. Тогда нужно делать выгребную яму не меньше 18м3.

2. Породы в почве. Этот фактор имеет огромное значение для расчета размеров. Если в почве породы, которые легко пропускают воду, например из мергеля, то объем ямы может составить всего 40% от месячного стока. Если породы в грунте, которые пропускают воду плохо, к примеру глина, тогда объем должен превысить немного месячную норму.

Запомните! До края должно оставаться расстояние около 1 метра, иначе возможен выход отходов за границы ямы, а также чрезмерное наполнение увеличивают неприятные запахи.

3. Глубина ямы. Нужно отметить, что оптимальной глубиной считается не более 3 метров. Со временем приходится вызвать ассенизаторов, для выполнения очистки. Если использовать герметичную выгребную яму, то пользоваться услугами ассенизаторов придется несколько раз за месяц.

Реже требуется очищать септики. Длина шланга у ассенизаторов примерно 3 метра. Если яма глубже, то очистка дна вызовет сложности, а на дне собирается тяжелый осадок. При выборе выгребной ямы септик, глубину можно делать больше, поскольку у них выполняется естественная очистка.

Строительные материалы

После расчетов и выбора места можно подготовить необходимые строительные материалы, которые понадобятся для выгребной ямы. Учитываем следующие моменты:

  1. Рекомендуем бетонировать дно. Герметичное дно позволяет избегать проблем при очистке.
  2. Стены можно бетонировать, но лучше будет кладка из кирпича. Осуществить кладку нужно в шахматном порядке, чтобы осуществлялся процесс всасывания жидкости в почву.
  3. Сверху над ямой нужно сделать перекрытие и люк, свободный от песка и грунта. Через него будут выходить газы и выкачка сточных вод ассенизатором. Перекрытие делаем при помощи бетонной плиты с люком.
  4. Если планировать не утеплять крышки, то оставляем стены от 30 до 40 см ниже уровня почвы. После того, как установили плиту, засыпаем перекрытия сверху грунтом, чтобы предотвратить замерзание выгребной ямы.

Теперь рассчитаем какой и в каком количестве понадобится материал для создания накопителя:

  1. Бетон. Смотрим из рассчитанного объема, которое требуется на заливку дна и перекрытия (при необходимости). Для изготовления бетона берем 6 частей щебня мелкого (можно среднего) размера, 4 части песка и 1 часть цемента. Определяем расходы воды в процессе замеса смеси.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Кирпич. Рассчитаем количество (общее): высоту стены делим на высоту 1 кирпича, добавляется 6 мм на шов. Получаем число рядов. Рассчитаем количество кирпичей в ряду, потом умножаем на число рядов и еще на 6 мм для укладки в шахматном порядке.
  5. Арматура. Для монтажа стен и бетонного дна берем арматуру с диаметром от 8 до 12 мм и проволоку 5-8 мм. Армирование осуществим с шагом примерно 40 см. Можно укрепить бетонные стены выгребной ямы используя старые сетки и трубы от кроватей. Такое армирование обойдется дешевле и эффект будет примерно такой.
  6. Шлакоблоки. Рекомендуем не использовать для стен, так под действием влаги будет происходить быстрое разрушение. В итоге стены прослужат не долго, но сооружение займет не много времени.

Инструменты

Для раскопки выгребной ямы своими силами потребуются:

  1. Строительный уровень;
  2. Кирка;
  3. Совковая лопата и штыковая лопата;
  4. Емкость для замеса (идеальный вариант — бетономешалка);
  5. 3 – 4 ведра;
  6. Лестница, высота которой не меньше, чем глубина будущей ямы.
  7. Трамбовка;
  8. Два комплекта веревок и колышков (первый комплект идет на разметку, а другой – на ограждение ямы);
  9. Мастерок;
  10. Рулетка;

Устройство выгребной ямы

После завершения предварительных работ, подготовки материалов и приступаем к работам по устройству. Копку с использование экскаватора занимает намного меньше времени, но это можно бесплатно сделать своими руками.

В среднем придется выкопать вручную примерно 15-20 кубов грунта. Для человека это весьма утомительно, поэтому лучше попросить помощи, иначе работа может затянутся. Если получилось так, что придется оставить яму незаконченной, важно, чтобы в это время не было дождей. И помним о необходимости сделать ограждение.

Запомните! Планировать создание выгребной ямы надо на этапе закладки фундамента дома. Поэтому, выкапывать экскаватором фундамент и сразу яму. Это экономит время и силы.

Разметку следует делать аккуратно, от нее будет зависеть ваши действия. Убедитесь, что после нее обе диагонали имеют одинаковую длину.
Если решили делать выгребную яму своими руками, то верхний слой земли лучше разбросать по участку (т.к. он является плодородным). Оставшуюся землю придется увезти за пределы участка.

На заметку! 1-1,5 м3 земли надо оставить, для засыпания люк. Это позволяет избегать замерзания сточных вод в период холодов и уменьшает вероятность возникновения заторов в канализации.

Для бетонирования дна, нужно высыпать бетон, потом разровнять его. Остальные работы делаем примерно через неделю. Бетон затвердеет и наберется прочности.

Укладка стен

Стены можно сделать из бетона с армированием. Укладку стен кирпичом надо делать в шахматном порядке, после перевязываем углы. Это позволяет экономить материал, время и будет способствовать лучшему всасыванию жидких отходов в грунт.

Стены можно выполнить из железобетонных колец. Этот способ является, одним из простых.

Плита для перекрытия

Для выбора плиты и ее укладки должна пройти ответственно. Плита должна быть прочной и выдержать вес 4-5 человек. Можно приобрести готовую плиту или залить самостоятельно. Если планировать заливку самостоятельно, тогда нужно выкопать яму и подготовить форму для плиты. Обратите внимание, чтобы плита выступала за пределы стен ямы, хотя бы на 20-30 см.

Читать еще:  Массовое водопоглощение керамического кирпича

Толщина плиты должна составить более 10-12 см. Кроме этого, важно армировать плиту и оставить крючки при заливке. Потом крючки позволят поднять плиту. Важным моментом является люк, который позволяет выходить газам, а также через него будет откачка сточных вод. Заливку плиты следует делать параллельно с заливкой дна ямы. Тогда к нужному моменту плита будет требуемой кондиции.

Перед укладыванием плиты, нужно будет обкопать стены выгребной ямы примерно на 30 см, чтобы бетонная плита могла опираться на стену из кирпича (бетона) и на землю. После установки, нужно засыпать плиту землей, но трубы и люк (будет осуществлять вентиляцию выгребной ямы) следует оставить открытыми от грунта.

Запомните! Провести трубы канализации надо во время возведения стен. Трубы нужно расположить под определенным углом. Так же, их необходимо расположить ниже уровня замерзания почвы или утеплить, чтобы они не замерзли зимой. Иначе канализационная система будет функционировать не правильно.

Вы узнали как можно сделать выгребную яму своими руками и для этого не нужно быть профессиональным строителем. Важно учесть наши советы, чтобы канализационная система сделала вашу жизнь комфортнее.

Канализационные люки, крышки, люков полимерных

Если вам нужны качественные канализационные люки и другие строительные материалы по доступной стоимости, обращайтесь в компанию «СтройМид». Мы специализируемся на реализации стройматериалов от проверенных производителей уже двадцать лет и за это время не получили ни одного нарекания от своих клиентов.

2450руб.1200руб.1050руб.1450руб.
Люки полимерный конусЛюки полимерный тяжёлыйЛюк полимерный лёгкийКрышка с люком ППЛ 1-10
2500руб.
Крышка с люком ППЛ 1-15

Полимерные канализационные люки являются современным материалом, который используется при благоустройстве территорий и необходимы для обеспечения безопасности эксплуатации инженерных систем. Строительство современных объектов, будь то жилой дом, административное здание или производственный цех, не обходится без обустройства коммуникаций водопровода и канализации.

Для обеспечения легкого доступа к системам их оснащают специальными колодцами, благодаря которым производится дальнейшее обслуживание водопровода и канализации. Чтобы сделать колодцы максимально безопасными для окружающих, их закрывают крышками, которые называются канализационными люками. Раньше их изготавливали из чугуна, поэтому крышки были тяжелыми и затрудняли обслуживание инженерных систем. Современные канализационные люки оснащаются полимерными крышками, которые являются более доступными и практичными.k.

Преимущества полимерных канализационных люков

Канализационные люки, выполненные из композитных материалов, обладают массой положительных качеств. В сравнении с изделиями, изготовленными из металла, чугуна или дерева, люки полимерные имеют следующие преимущества:

  • Долговечность эксплуатации стандартный срок эксплуатации люков полимерных составляет не менее пятидесяти лет;
  • Устойчивость к воздействию агрессивных сред в отличие от канализационных люков выполненных из других материалов, полимерные не подвержены образованию коррозии и не теряют своих свойств при воздействии химических сред;
  • Простота монтажа люки имеют малый вес до 35 килограмм, поэтому очень просты в установке.

Кроме этого, канализационные люки из композитных материалов не представляют ценности для вандалов, потому что в отличие от чугунных их нельзя сдать на цветмет. Это является весомым аргументом в тех вариантах, когда нужно обустроить колодец на неохраняемой территории с большой проходимостью. Обращайтесь в нашу компанию, если вам нужны действительно качественные канализационные люки от лучших отечественных производителей!

Рекомендуем смотреть

ЖбИ кольца Газосиликатные блокиЦемент

Простой и эффективный строительный материал — гидросиликат натрия (асбест) обладает многими замечательными качествами. В первую очередь — это теплостойкость и высокая пластичность в растворах воды. В смесях с цементами материал обладает высокой прочностью и становится кислотоупорным. Это сделало асбестоцемент эффективным при изготовлении труб.

Кирпич является традиционным материалом для возведения несущих перегородок, стен, фундаментов и других строительных конструкций. Существует несколько основных технологий его укладки, каждая из которых имеет свои особенности.

Среди огромного множества строительных материалов кирпич давно выделяется своими положительными характеристиками — прочностью, надежность и долговечностью. Ему отдают предпочтение большинство строителей и архитекторов. На сегодняшний день одним из самых популярных видов данного материала стал силикатный кирпич. Такой кирпич длительный период считали «белым», но это не совсем верно. Он может иметь множество различных цветов.

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

  • Где должна находиться выгребная яма
  • Устройство выгребной системы своими руками
  • Обычная сточная яма своими руками
  • Герметичная сточная яма
  • Из чего соорудить сливную яму своими руками
    • Из автомобильных шин
    • Из бетонных колец
    • Сливная яма из кирпича
  • Сооружение кирпичной выгребной ямы
    • Установка люка и перекрытия
  • Канализационная яма из бочки
  • Бетонная сливная яма
  • Подводя итог

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

  • герметичная;
  • обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

  • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
  • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

Читать еще:  Крутизна откосов траншеи трубопровода

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

  • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
  • укладываются или фиксируются стенки земли;
  • вниз насыпается слой щебеня;
  • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

  • легкость эксплуатации;
  • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
  • простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

  • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
  • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
  • экологически небезопасна;
  • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
  • имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

  • если нужно, легко восстанавливается;
  • долговечность;
  • быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

  • покрышки со временем подвергаются гниению;
  • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
  • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

  • удобство устройства защитной крышки с люком;
  • долговечность;
  • возможность сооружения своими руками;
  • относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

  • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
  • необходимость периодической откачки;
  • трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

  • легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
  • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

  • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
  • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
  • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

  • рассчитываем нужный объем сливной ямы;
  • роем котлован нужных размеров;
  • по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
  • эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
  • на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
  • на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
  • укладываем и подсоединяем канализационные трубы.
Читать еще:  Как поднять канализационный колодец кирпичом

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Устройство септика из кирпича

Как ни крути, а в процессе жизни нам постоянно приходится как-то утилизировать жидкие отходы. И если в многоквартирных домах для этого существует централизованная канализация, то в частном доме или на даче приходится как-то выкручиваться. Одним из таких выходов является септик из кирпича.

При строительстве септика следует помнить, что его размер напрямую зависит от суточного объема стоков.

В зависимости от конструктивных особенностей, различают следующие виды септиков:

  • малые однокамерные;
  • малые двухкамерные;
  • многокамерные.

Основные различия, выбор конструкции

Септик с двойным отстойником является наиболее эффективным и долговечным.

  1. Однокамерные септики – подходят для тех, у кого суточное потребление воды в семье не превышает 1000 л. Имеют только одну емкость в своей конструкции.
  2. Двухкамерные септики состоят из двух емкостей, малой и большой, и дренажной системы. Принцип действия заключается в разделении фракций отходов, самые крупные частицы оседают в большой емкости и перерабатываются бактериями, малые далее следуют в малую емкость и тоже оседают для переработки, в то время как жидкость, в итоге, попадает в дренажную систему. Емкости септика обязательно должны быть оборудованы люками для осмотра, очищения, а также отводом для газов.
  3. Многокамерные септики состоят из нескольких камер. Принцип действия многокамерного септика схож с предыдущим, т.е. жидкость, перетекая из камеры в камеру, постепенно освобождается от примеси и, в итоге, получается техническая вода, пригодная для использования в хозяйстве для полива.

Итак, вы решили построить септик сами, своими руками. Сейчас сделать это не представляет особого труда, так как вариантов для решения этой проблемы масса. Но, тем не менее, самым надежным и удобным способом для строительства септика является кирпич.

Почему стоит выбрать именно кирпич

Для устройства септика лучше всего использовать клинкерный кирпич, обладающий отличными прочностными характеристиками.

Для начала, этот материал широко доступен. Помимо этого, кирпич отличается надежностью и прочностью постройки, из этого материала доступны различные варианты возведения, в том числе можно построить как герметичный септик, так и септик откачки. И, что немаловажно, вы можете все это сделать в одиночку, сами, своими руками. Это достаточно просто для любого, кто знает основные правила кладки и способ приготовления раствора. Для строительства септика идеально использовать клинкерный кирпич, который мог остаться после строительства дома. Клинкерным называют кирпич, изготавливаемый из обожженной глины. Он имеет максимальную плотность и более устойчив к разрушению. Пористый или силикатный кирпичи не подойдут, так как они способны разрушаться под действием кислой среды.

Перечень материалов для строительства септика своими руками

Материалы

  • красный клинкерный кирпич;
  • цемент подходящей категории (не ниже М200);
  • люки;
  • арматура диаметром 10 мм;
  • материал для гидроизоляции (проникающая мастика).

На заметку: количество кирпича рассчитывается исходя из объема постройки.

Инструменты

  • кельма ( мастерок);
  • уровень (это может быть обычный шнур с грузом, отвес или пузырчатый уровень);
  • молоток каменщика;
  • лопата;
  • емкость для замеса раствора.

Глубина котлована под септик должна не превышать трех метров.

Септик можно выстроить любой формы, в круглом или прямоугольном варианте. Перед строительством нужно произвести расчет суточного объема сточных вод и отходов вашей семьи. Если объем стоков в сутки менее 1000 л, то отстойник строят однокамерным или двухкамерным, но с учетом, что первая камера будет равна 3/4 от общего объема отстойника. В том случае если планируемые объемы превышают 10 куб.м/сутки, нужно обдумать другой способ организации септика.

Санитарные нормы

Существуют некоторые ограничения при постройке септика своими руками, но они в основном относятся к постройке септика без дна. Запрещено располагать септик:

  • вблизи жилого дома (от 5 до 20 м, в зависимости от особенностей грунта и здания);
  • на окраине участка (должно остаться не менее 1 м от его границ);
  • выше грунтовых вод менее чем на 80-100 см;
  • поблизости (от 20 до 50 м) от источников, колодцев, скважин и т.д.

Монтаж септика: основные этапы

Перечень работ для постройки герметичного однокамерного септика своими руками

Подготовительные работы

Выбираем место на участке для строительства септика (обязательно с учетом вышеупомянутых ограничений и запретов). Затем подготавливаем котлован. Глубина ямы не должна быть больше трех метров, иначе такой септик будет тяжело чистить. Диаметр отстойника может быть разным, в зависимости от нужд семьи. При кладке стен нужно обязательно оставлять припуск в пару дециметров. Теперь нужно обеспечить герметичный низ, это не сложно сделать своими руками. Для этого организовываем гравийную или песочно-щебеночную основу на дне котлована, прокладываем арматуру. В качестве основы заливаем фундамент толщиной не менее 30 см и оставляем все это на несколько дней, чтобы залитый раствор полностью просох.

Сооружение конструкции септика

При приготовлении раствор для строительства септика необходимо использовать марку цемента не ниже М-200.

После того как фундамент просохнет, можно приступать к строительству самого септика. Выкладываем стены конструкции толщиной в один кирпич. Затем, чтобы обеспечить гидроизоляцию, берем мастику или битум и обмазываем внешние стены – это поможет предохранить кирпич от размокания и дольше его сохранить. Далее обрабатываем поверхность стен глиной, заделываем шов, который соединяет основание септика и его стены, цементным раствором, делаем перемычки из материала, устойчивого к коррозии. Теперь нужно оштукатурить внутреннюю поверхность септика и гидроизолировать ее битумом пару раз, потом установить перекрытие из бетонной плиты. Вентиляцию делаем из асбестовой трубы диаметром не менее 10 см. Вентиляционный канал должен выходить на поверхность примерно на 60 см. Теперь гидроизолируем стык подводящей трубы, учитывая, что герметичность стыка может быть легко нарушена при подвижках грунта. Последний шаг – установка люка на септик. Для этого можно использовать уже готовый люк или сделать его своими руками с помощью досок.

Полезные рекомендации

Делая своими руками септик для частного дома или дачи, необходимо учитывать, что он имеет некоторые технические и конструктивные особенности:

  • во-первых, глубина емкостей не должна быть больше чем 1,2 м, иначе ил просто не будет скапливаться на дне;
  • во-вторых, минимальный объем принимающей емкости должен быть не менее 1000 л и составлять 3/4 от общего объема конструкции;
  • в-третьих, подводящая отходы труба должна быть расположена на 50 см выше стока;
  • в-четвертых, окна для перетекания отходов лучше всего проектировать на глубине 30-60 см. Идеальный размер такого отверстия – 15х15 см.

Спроектировав септик своими руками со всеми рекомендациями и нормами, вы добьетесь прочности и долговечности конструкции и такой септик прослужит вам очень долго, добавив максимум комфорта вашему дому.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector