Как класть кирпичи под крышу

Варианты крепления мауэрлата к кирпичной стене

При строительстве дома одним из наиболее ответственных циклов работ становится монтаж кровли. Важно контролировать теплоизоляцию, гидроизоляцию и надежное закрепление всех конструкций. Важно надежно зафиксировать мауэрлатный брус, крепление которого к кирпичной стене может осуществляться несколькими способами.

Зачем нужен мауэрлат

В качестве этого элемента подойдет брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Он предназначен для выполнения следующих функций:

закрепление стропильных ног;
обеспечение совместной работы стропил;
равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов на стену.

Можно избежать устройства мауэрлата, только если под каждую наклонную балку ската предусматривать опорную подушку, но такая укладка – слишком трудоемкое занятие.

Подготовительный этап

Положение мауэрлата в кровле

Перед тем как осуществить крепление мауэрлата к кирпичной стене, необходимо подготовиться. Первый этап подготовки выполняют при кладке стен. Существует два варианта завершения кирпичной кладки:

Кладка наружных стен дома заканчивается в одном уровне. Получается горизонтальный обрез стены. Мауэрлат укладывается на внутреннюю сторону. После завершения работ, внешний край заливается керамзитобетоном или утепляется теплоизоляционным материалом.
Кладка наружных стен завершается уступом. Наружную часть делают выше, чем внутреннюю. При этом создается дополнительное сопротивление распору и обеспечивается теплоизоляция конструкции. Этот вариант предпочтительнее при строительстве частного дома.

Схема двух вариантов закрепления стен мауэрлатами

После завершения кладки стен необходимо обеспечить гидроизоляционный слой между разными по своим характеристикам материалами: кирпичом и древесиной. Для этого брус укладывают на предварительно подготовленный слой гидроизоляции. Возможно использование следующих материалов:

толь (устаревший и неэффективный, но дешевый материал, который в массовом строительстве в настоящее время не применяется);
рубероид;
гидроизол;
линокром.

Материалы представляют собой основу, пропитанную битумным составом.

Способы крепления

Брус на стене дома можно закрепить по-разному. Все зависит от нагрузки и наличия инструментов и материалов.

Кирпичные стены имеют достаточно высокую прочность и способны выдержать нагрузку от кровли даже без устройства монолитного пояса.

Установка может осуществляться следующими способами:

проволокой;
при помощи деревянных пробок;
на строительные шпильки;
на анкера.

Закрепление на проволоку

Схема крепления мауэрлата на проволоку

В этом случае брус к стене дома крепиться просто. Вариант подходит для небольших зданий. Перед началом работ подготавливают проволоку диаметром 5-6 мм («катанку»). Ее закладывают в кирпичную кладку на расстоянии 3-5 рядов до обреза. Длину подбирают так, чтобы хватило на выпуск из стены и продевание сквозь мауэрлат.

Далее выжидают время на застывание цементно-песчаного раствора кладки и приступают к закреплению мауэрлата. Проволоку закручивают ломом. В брусе высверливают отверстия, через которые продевают «катанку». Далее закручивают крепление до тех пор, пока брус не будет надежно прикреплен к стене дома. Для надежности шаг проволочных креплений принимают равным шагу стропильных ног.

Крепление к деревянным пробкам

Для работ необходимо подготовить деревянные бруски, равные по размерам кирпичу. Материал обрабатывают антисептическими составами, которые препятствуют гниению и образованию плесени. Работу выполняют в следующей последовательности:

Схема крепления мауэрлата к деревянным пробкам

При кладке стен вместо некоторых кирпичей закладывают пробки. Важно помнить, что они так же как и мауэрлат требуют гидроизоляции. В местах соприкосновения с кирпичом выполняют обмазку битумом или укладку рулонных материалов. Шаг расположения принимают равным шагу стропил.
Выполняют закрепление мауэрлата к пробкам на металлические скобы.

Существует три варианта расположения деревянных пробок:

за 1 ряд до обреза ближе к внутреннему краю стены;
непосредственно под мауэрлатом (требуются пробки большей площади);
за мауэрлатом, ближе к наружной грани стены.

Последний вариант крепления бруса подходит, если способ закрепления определили уже после завершения кладки стен дома.

Крепление на шпильки

Вариант подойдет, если требуется закрепить бруспри достаточно больших нагрузках. Вариантов закрепления шпилек к стене может быть два:

непосредственно в кладку;
в монолитный железобетонный пояс.

Схема крепления мауэрлатного бруса к кирпичной стене на шпильки

Второй вариант более трудоемок, но позволяет дополнительно усилить и связать в единое целое кирпичные стены. Подходит, если нагрузка от стропильной системы очень велика. В большинстве случаев достаточно первого способа. Работу выполняют в следующем порядке:

Подготавливают шпильки Г-образной формы. Диаметр принимается в зависимости от нагрузки. Наиболее распространенное сечение для возведения кровли – 10-14 мм.
Крепежи закладывают в кладку. Длина заглубления примерно 450 мм, согнутый конец обращается вниз и зацепляется за кирпичный ряд.
Укладывают гидроизоляцию. Для этого ее прокалывают и надевают на шпильки.
Выполняют разметку для отверстий на брусе. Мауэрлат укладывают на шпильки и в местах их расположения простукивают молотком. По получившимся отметинам просверливают отверстия под шпильки.
Монтируют брус. На шпильки завинчивают гайки.

Вариант расположения шпилек в бетонном поясе схож с монтажом на анкерные болты, поэтому отдельно не рассматривается.

Крепление на анкера

Подходит для знаний с большой нагрузкой. Наличие бетонного пояса увеличивает трудоемкость и стоимость работ. Работы выполняют в следующем порядке:

Схема крепления мауэрлата на анкера

установка опалубки под пояс;
закладка арматурного каркаса;
установка анкерных болтов (сечением 10-14 мм);
заливка пояса за один раз;
выжидание времени набора прочности бетоном (зависит от температурных условий и вяжущего, на котором изготовлен бетон, но в среднем составляет 28 дней);
снятие опалубки (если необходимо);
укладка гидроизоляционного слоя;
разметка отверстий на брусе и их высверливание;
закрепление мауэрлата, накручивание шайб.

Важно отметить, что по нормативным документам разрешается приступать к распалубочным работам по достижении бетоном 70% марочной прочности (50% при особых условиях).

К недостаткам способа относят:

высокая трудоемкость;
повышенная стоимость;
увеличение сроков строительства из-за твердения бетона.

Сращивание мауэрлата по длине

Чаще всего деревянные балки имеют длину 6 м. Если стены дома большей длинны, то потребуется нарастить мауэрлат по длине. Существует несколько вариантов соединения:

торцами, закрепив на металлические пластины (ненадежный);
« в зуб» (балки выпиливают наполовину по высоте, соединяют с нахлестом и закрепляют болтами или шпильками).

Читать еще: Желтый кирпич карниз крыш

Второй вариант является более надежным и желательным.

Грамотное закрепление мауэрлата обеспечит высокую надежность конструкции. Если допущены ошибки, а в районе строительства бывают ураганные ветры, крышу может просто оторвать от стены, поэтому к этому этапу работ необходимо отнестись со всей серьезностью.

Как возвести кирпичный фронтон своими руками

Торцевая часть крыши, ограниченная ее скатами, защищает подкровельное пространство от ветра и осадков. Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.

Фронтоны могут отличаться своей геометрией, треугольник, трапеция и другое, и материалом исполнения. В капитальном строительстве чаще всего встречается кирпичная кладка фронтонов. Ее отличает исключительная надежность и долговечность, к тому же блоки кирпича можно дополнительно не обшивать.

В отличие от древесины, кладка из кирпича не подвержена гниению, образованию плесени или другим негативным последствиям вследствие чрезмерной влажности. К тому же при отличных эксплуатационных свойствах она требует минимального ухода.

Правда, фронтоны домов (фото ниже), обходятся недешево и требуют больших трудозатрат.

Кирпичный фронтон прекрасно смотрится сам по себе, особенно если выложен глазурованными блоками, но его при желании тоже можно отделать. Прежде чем обшить, нужно определиться насколько вы хотите приукрасить щипцовую стену. Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.

Особенности конструкции ↑

Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.

Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.

Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности

Сильный ветер

создают повышенные горизонтальные нагрузки

ее необходимо дополнительно укреплять

При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.

Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.

Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.

Кирпичный фронтон своими руками: общие рекомендации ↑

Кирпичную щипцовую стену строят по следующим схемам:

параллельно с возведением стен, до установки системы стропил . В этом случае повышается риск обрушения стены под порывами сильного ветра, тем не менее эта самая популярная схема для возведения подобной конструкции, после устройства крыши. Этот варианта создает определенные сложности при закладке щипцовой стены кирпичом, поскольку проведение работ в достаточно стесненных условиях довольно-таки некомфортно.

В кирпичных сооружениях стропила опираются на мауэрлат , представляющий собой толстый брус из дерева. Правильно установленный он гарантирует точное примыкание стропила к кирпичному фронтону. Рассмотрим, как поставить торцы мауэрлата грамотно.

После возведения основных стен, по всему периметру заливают сплошной армпояс. Такой железобетонный пояс, с одной стороны, обеспечивает жесткость конструкции, а с другой – препятствует распорным усилиям, создаваемым стропильными ногами, нейтрализуя их. Помимо прочего, армированный пояс служит усиленной опорой, которая впоследствии не даст мауэрлату смещаться. После заливки армпояса с торцов дома кладку подымают на два ряда, что соответствует высоте бруса мауэрлата. С оставшихся сторон на армированный пояс устанавливают брус мауэрлата.

Только при таком подходе ничего не мешает установить мауэрлат и подвести к опорному брусу наклонные стропила. Затем беспрепятственно приступить к монтажу крыши. Если пренебречь этим правилом, то мауэрлат и тем более стропильные ноги выступят наружу. Таким образом, прежде чем начать монтаж крыши, надо будет сдвинуть опорный брус внутрь. А для этого придется сбить, по крайней мере, один ряд имеющейся лицевой кладки.

Для повышения прочности конструкции кирпичный фронтон армируют, закладывая в процессе кладки арматурную сетку. Если строительство ведется в местности с сильной ветровой нагрузкой, особенно на щипцовую стену, рекомендуется воздержаться от размещения на ней окон или дверей. Щипцовые стены защищают от воздействия осадков и талой воды при помощи кровельных свесов, ширина которых определяется для каждой конструкции индивидуально. Их создают за счет выпуска элементов обрешетки и конькового бруса.

Основные этапы монтажа ↑

Монтажные работы начинают с разметки. Конструкция чаще всего представляет собой равнобедренный треугольник. В этом случае в срединной точке стены строго вертикально устанавливают рейку, длина которой совпадает с высотой щипцовой стены. Затем ее верхнюю точку соединяют с углами стен, натянув капроновый шнур. Стороны воображаемого треугольника могут быть и не равны, тогда рейку передвигают по направлению конькового бруса.

Подрезку и кладку боковин выполняют в соответствии с натянутым шнуром. Сначала кладку осуществляют «всухую». Примеряют кирпич к натянутому шнуру и делают соответствующие отметки, после чего срезают с кирпича угол с учетом величины кладочного шва. Толщина шва составляет примерно 1,5 см. Так можно избежать ступенчатости конструкции, которую в дальнейшем придется подправлять: стесывать лишние участки или дополнять недостающие.

Кладку продолжают до верха, не выходя за границы шнура. С промежутком в 4–5 рядов в стену закладывается армирующая сетка, повышающая прочность кладки. Боковины выравнивают раствором. Для достаточно высоких щипцовых стен с их внутренней стороны устанавливают пилястры, которые дополнительно укрепят конструкцию. Завершив монтаж фронтона, переходят к устройству кровли.

Читать еще: Как отделать откосы крыши

Как класть кирпич

На первый взгляд облицовка стен кирпичом не самая сложная процедура – ведь форма материала довольно простая, да и укладка рядами в общем не должна вызывать серьёзных трудностей. Однако при ближайшем рассмотрении вопроса становится понятно, что даже для облицовки прямых стен без проёмов и фигурных элементов важно знать тонкости и соблюдать некоторые правила. Для того чтобы кладка облицовочного кирпича была ровной и эстетически привлекательной, следует правильно подобрать инструмент, сделать подходящий раствор, выбрать отделочный кирпич и способ кладки и выполнить все необходимые работы.

Подбираем инструмент

Основными инструментами, которые понадобятся при укладке облицовочного кирпича, являются молоток-кирка, кельма и строительный уровень.

С помощью молотка-кирки раскалывают облицовочный материал на необходимые по размеру части. Для этих же целей можно использовать болгарку с алмазными дисками, которая позволит резать декоративный кирпич более точно и ровно. Стальная лопатка с изогнутой ручкой – кельма – важный инструмент, без которого в работе по укладке кирпича не обойтись. С её помощью наносится раствор, подгоняется кирпич и убирается всё лишнее. Строительный уровень также необходим, поскольку «на глаз» кладка ровной не получится никогда.

К вспомогательным инструментам, которые также будут полезны в работе, относятся строительный шнур, отвес, вязальная проволока и металлические пруты для подгонки размера швов и придания им формы, угольник, рулетка, защитные очки.

Выбираем кирпич

Сегодня существует множество видов облицовочного материала. Но отделка декоративным кирпичом лучше всего подходит для загородных домов и коттеджей. В свою очередь кирпич также бывает нескольких видов:

Силикатный кирпич – простой материал, изготавливаемый на основе извести и песка. Очень экономичный материал, однако обладает рядом недостатков из-за которых используется всё реже: низкие защитные свойства (плохая теплоизоляция и низкая устойчивость к температурным перепадам), также способен со временем менять цвет, что делает его неприемлемым для использования в продуманных дизайнерских проектах.

Керамический облицовочный (лицевой) кирпич – это красивый гладкий декоративный кирпич, который изготавливается из глины с добавлением краски и различных специальных примесей, повышающих его технические характеристики. Керамический кирпич хорошо сохраняет тепло, не изнашивается и довольно устойчив как к очень низким, так и к очень высоким температурам. Это один из самых качественных, но и достаточно дорогостоящих материалов.

Кирпич ручной формовки – специальный декоративный кирпич. Производится по новой технологии на основе илистой глины со специальной минеральной крошкой. Выглядит очень эстетично и обладает высокими характеристиками: долговечностью, прочностью, морозостойкостью, низкой влаго- и теплопроводностью. Будет отличным выбором для реализации интересных дизайнерских идей как внешней, так и внутренней отделки.

Клинкерный кирпич – также, как и предыдущий, этот материал относительно новый на рынке и обладает высоким качеством и уникальными характеристиками. Клинкерный кирпич износостойкий, очень прочный и красивый материал. Он очень устойчив к перепадам температур, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, а также не загрязняется, что позволяет избежать дополнительного обслуживания при эксплуатации.

Клинкерная плитка (под кирпич) – обладает большей частью свойств клинкерного кирпича и выглядит как красивая кирпичная кладка. Этот материал на треть дешевле кирпича и подходит для экономичных проектов, простых дизайнерских решений, а также, ввиду малого веса, домов, которые допускают небольшую конструктивную нагрузку.

Готовим раствор

Для облицовочных работ подойдёт обычный цементный раствор, который должен быть достаточно густым, но пластичным. Для его приготовления берут одну часть цемента и четыре или пять частей чистого мелкого песка. Вначале замешивают сухой раствор, а затем берут его часть и смешивают с водой. Лучше делать водный раствор небольшими порциями, чтобы он не успел застыть до полного использования.

Выбираем способ кладки

Профессиональные строители располагают большим разнообразием декоративных и фигурных кладок. Однако в том случае, если отделку предполагается выполнять своими руками, то следует выбирать из наиболее простых вариантов.

Кирпичную кладку можно выполнять, укладывая кирпич самой широкой стороной наружу (лицевая кладка), более узкой стороной (ложковая) или торцами кирпичей (тычковая). Если же есть желание как-то разнообразить кладку и сделать её более интересной можно применить один из трёх способов: «фламандская кладка», «кладка в полкирпича» или «американка».

Фламандская кладка предполагает укладку кирпича узкой стороной и торцом, чередуя их в одном ряду. В «американке» также укладываются кирпичи торцом и узкой стороной, только не в одном ряду, а в разных. В одной из самых распространённых кладок «в полкирпича» наружу кирпич кладётся широкой или узкой стороной, но каждый последующий ряд смещается на половину кирпича.

Укладываем облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич или плитка под кирпич укладывается только на сухую и ровную поверхность, поэтому перед началом работ следует, если это необходимо, выровнять стены с помощью уровня и цементного раствора, дать ему высохнуть и убрать всё лишнее.

Читать еще: Кирпич под шоколадную крышу

Для того, чтобы первый ряд не был кривым и не «повёл» всю кладку лучше перед началом работ натянуть строительный шнур, а также каждый отдельный кирпич, а также каждую пару кирпичей проверять уровнем. Укладку выполняют, начиная от угла. Между кирпичами следует оставлять одинаковый зазор для раствора.

Важно перед укладкой облицовочного кирпича выложить углы в несколько рядов (от четырёх до шести). Также во время работы углы всегда выкладываются раньше, чем остальная кладка, то есть кирпич на углах должен быть на два-три ряда выше. Между выложенными таким способом углами хорошо натягивать шнур и по нему проверять правильность кладки.

Для идеально ровных углов используется «порядовка». Это специальные металлические уголки с закрепляющими скобами. С их помощью можно легко выровнять кладку.

После полной укладки облицовочного кирпича или плитки необходимо дать ей время высохнуть (несколько дней), а затем произвести расшивку (придание формы швам). Эта работа выполняется также цементным раствором. Можно использовать специальный белый или серый цемент с речным песком в пропорции один к четырём.

Ширина стен для гаража

Нужен совет! переделываю свои старые пристройки в один просторный гараж. Суть в том что когда пришли ко мне строители посмотреть что да как, то сказали что стены будут выводить в пол кирпича. Когда подготовил место где будут строить (снял старую крышу, залил фундамент, убрал лишние стенки) эти же строители сказали что стены нужны в кирпич, а это все расходы смело можно умножить на 2. Не много не готов к таким затратам.

Подскажите плиз можно ли сделать ширину стен в пол кирпича?
Гараж 10 на 6. То что в гараже при толстых стенках будет теплее это я понимаю.

И если нужно то нужно ли стены которые уже есть (от старых пристроек) утолщать?

Комментарии 54

Что в итоге? Построил такой гараж? Я сам тоже думаю гараж в полкирпича строить. Размером 7,4х6,2. Вот думаю…

гараж построил! выложу как нить на показ. стены на которых лежат балки на крышу ложил в кирпич. На которых балки не лежат и ни какой нагрузки нет, делал в пол кирпича. В пол кирпича как то не очень надежно…

Жду фото! ))) Крыша из деревянных стропил?

только пришлось немного наращивать. гараж 7 метров в ширину а доски тока 6ти метровые.

А из какого кирпича строили гараж?

Немогу сказать можно или нет скажу так у мня гараж 6*4,90 стены в полкирпича единственное стены на которых установлены ворота в кирпич

Стены без укрепляющих столбов?

Ребят реально большое всем спасибо за советы. Даже не думал что хоть кто то откликнется. я юрист и по стенкам собственно не соображаю. Все советы очень помогли… Теперь со строителями моими посоветуюсь и бахну! Еще раз спасибо!

10х6 довольно большой гараж, нужно конечно место расположения смотреть.влияет много факторов, но вообще для такого пол кирпича-маловато, тонкая стена, крыша если односкатная то ничего еще, парусность небольшая, а так — несущая способность стен маловата, если хочется расходы сократить, есть вариант сделать места опор балок крыши в кирпич(получатся своеобразные колонны), то есть сделать утолщения не по всей стене а лишь в углах и по длинной стене (10метровой) еще в 2х-3хместах, должно решить проблему устойчивости. Вообще по месту им то виднее, они не хотят брать ответственность в случае если конструкция потом упадет вот и страхуются( правильно делают) толщиной в кирпич. (я по профессии и образованию строитель, не рекомендую на материалах экономить…это черевато) Удачной стройки!

дельный совет. спасибо. решил в кирпич выводить. благо халявного набил…

и вот тут
Стена толщиной в полкирпича с опорными столбами через равные промежутки:
fireplace.su/book_kamin/p…/30_stena_is_kirpicha.jpg тут см. №1
Думаю эта картинка тебе всё скажет. Это называется «опорные столбы», они устраиваются через каждые 2 метра.

Ещё очень хорошо вдоль кладки через каждые 30-50см высоты кладки, укладывать в раствор стекло-сетку. Это не дорого, но зато даст существенное упрочнение — армирование кладки.

все фавеллы в Бразилии так строят.

Дома на Кубе — вообще строят кирпич в ребро 🙂

Если нормально качественно произведёшь кладку,
если не бывает землетрясений
и ничего в стену не въедет — строй, всё будет ок!

Только обрати внимание на ту стену, в которой будут ворота! Вот её придётся построить толстой в кирпич! Она же имеет дверной проём и из-за этого теряет конструкционную прочность, а она должна держать собой две длинные стены!

и не забудь, что важно потом сверху залить ЖБ армированный пояс по всему периметру!

Можно вдоль длинных стен организовать две как-бы колонны в целый кирпич. но тут надо как-то продумать кладку, чтоб все кирпии были завязаны друг за друга!

0 0 голоса

Рейтинг статьи