1clean-house.ru

Строительный журнал
40 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как спустить кирпичи с крыши

Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?

Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?

Вариантов не густо. Например, в строящихся домах лифт тоже не работает и строители часто доставляют груз на поддонах с помощью автокрана. Разгрузка ведется через оконный проем. Сам не раз наблюдал подобную картину. Правда, подобный способ разгрузки противоречит правилам техники безопасности. даже в строящемся доме, а тут, как я понимаю, дом уже жилой. К тому же не уверен, что аренда автокрана окажется дешевле найма грузчиков, но вариант с грузчиками уж точно безопаснее.

Может, проще договориться с лифтовых дел мастером? 🙂

Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?

Вариантов не так уж и много.
1) Медленно и небольшими частями переносить самим (попросить помочь друзей).
2) Заплатить грузчикам.
3) Попросить студентов, они от подработки не откажутся, будет дешевле.
4) Наверняка в Вашем районе есть люди, любящие «принять на грудь», можете договориться с ними)
5) Дождитесь работы лифта, вызовите лифтера.
6) Собственноручно сделать конструкцию, чтоб поднимать груз частями через балкон. Не стану описывать этот способ, поскольку считаю его небезопасным, как для самого груза, так и для соседских балконов/окон этажами ниже.

Вариантов не много, все равно придется из чего-то выбрать. Удачи!

Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?
И еще цемент, песок и др.

Могу рассказать, как это мы делали при ремонте межпанельных швов в домах. Нужно было забрасывать на крышу дома много песка, цемента, воды, вёдер с мастикой и т.д.

Правда, обычно это были пятиэтажки, пару раз девятиэтажки. Вариант пятиэтажки с плоской крышей. Мы брали хорошую металлическую лестницу, вверху, над верхней ступенькой крепился специальный пруток с блоком (крутится колесо, по ободу углубление для верёвки) на подшипнике. Лестница ложилась на парапет с выносом наружу верхних ступенек, Нижнюю часть загружали уже вытянутыми вёдрами. Длинная верёвка, внизу на карабин цепляется ведро, мешок, и идёшь, лучше бежать, так легче, вдоль по крыше с верёвкой, верёвка перекинута через блок, ведро понимается вверх. Нас было несколько человек, иногда менялись, очень быстро всё поднимали наверх. Если таскать всё это по лестницам, то уставали бы в несколько раз больше, и времени бы понадобилось намного больше. Руки должны быть в перчатках х.б., верёвка альпинистская диаметром 10 мм.

Неизвестно, какой на самом деле у Вас этаж («верхний»), и есть ли доступ на крышу. Если позволяет расположение квартиры, можно подобным способом организовать подъём грузов с балкона или окна. Нужно лишь что-то металлическое с блоком и вылетом наружу, чтобы стенки не задевало, хорошо закрепить, электрическую лебёдку с тросиком нужной длины, и вообще проблем не будет. Один внизу цепляет, другой вверху кнопки нажимает и отцепляет.

Как поднять кирпичи на верхний этаж, если лифт не работает?

Вам в предыдущих ответах уже столько всего напредлагали.
И все-таки попробую.

Я не знаю Вашей ситуации, но если у Вас многоподъездный дом, то можно сделать проще — сходить в диспетчерскую Вашей жилищной организации, взять у них ключи от чердака, технического этажа или выхода на крышу в Вашем подъезде и такой же ключ от соседнего подъезда, где лифт работает. Поднять груз в лифте соседнего подъезда, потом по прямой перенести его через чердак или плоскую крышу в Ваш подъезд и спустить на верхний этаж вручную.

Ключи потом в диспетчерскую вернуть не забудьте.

Ремонт дымовой трубы

По моим многолетним наблюдениям, печные трубы из пустотелых кирпичей не только более надёжны, но и менее требовательны к обслуживанию. Я думаю, что причиной этого является раствор, попадающий в пустоты кирпичей в процессе кладки, который действует как буфер, поглощающий просочившуюся в швы влагу. В то же время печные трубы, сложенные из монолитных кирпичей, если их кладку специально не герметизировать, больше склонны к расслоению по растворным швам.

Такие же проблемы могут возникнуть и при использовании для кладки трубы некачественного раствора, который был замешан с избытком песка или воды, либо с недостатком одного из компонентов. И, наконец, температура воздуха также сказывается на долговечности трубы во время её кладки. Слишком тёплая или слишком холодная погода могут оказать отрицательное воздействие на застывание раствора кладки и отверждение бетона, из которого отлит оголовок печной трубы.

Существенное влияние на долговечность трубы оказывают и особенности климата. Может обнаружиться, что срок её службы значительно меньше ожидаемого, если конструкция подвергается воздействию частых дождей, града и снега или резким колебаниям температуры. При этом вода, впитывающаяся в кладку, периодически замерзает и оттаивает, что приводит к образованию трещин, выкрашиванию сначала небольших фрагментов, а затем и выпадению целых кирпичей.

Старые трубы следует разбирать так же, как они были сложены — кирпич за кирпичом, слой за слоем. В стеснённых условиях кладку небольшой трубы вполне можно разобрать, применяя только обычный утяжелённый молоток и скарпель 1 . Если же труба большая или раствор очень прочный, лучше воспользоваться перфоратором. Удаляйте по одному кирпичу за раз и сразу складывайте их в вёдра, чтобы затем безопасно спустить с крыши.

1 Скарпель (скальпель) — круглый или гранёный стальной стержень. Один его конец расширяется в виде лопаточки с остро заточенным краем, по другому тупому концу наносят удары молотком. Используется скульпторами, а также при производстве ремонтно-строительных работ. (Словарь архитектурно-строительных терминов)

Условия и интенсивность эксплуатации отопительных приборов также оказывают влияние на срок службы дымовой трубы.

Обычно постоянный приток тепла из печи делает дымовую трубу достаточно тёплой в зимнее время, и поэтому на ней не держится снег, и не нарастает лёд. Однако если большую часть года труба не прогревается, а затем в холодное рождественское утро вдруг нагревается до высокой температуры сильным огнём, скорее всего, придётся столкнуться с серьёзными проблемами.

Если труба была сложена опытным каменщиком, и при этом использовались добротные и качественные материалы,а всё печное оборудование в доме исправно и эксплуатируется без нарушений правил и техники безопасности, то до капитального ремонта дымовой трубы, замены оголовка или перекладки труба может прослужить от 15 до 30 лет. Регулярное обслуживание ещё больше повысит её долговечность. Для этого я рекомендую обработать все внешние поверхности трубы специально предназначенной для кирпичной кладки проникающей гидроизоляцией (я обычно использую прозрачные проникающие герметики «Umaco»), которая не позволяет влаге проникать в швы между кирпичами. Причём в первые два года желательно проводить такую обработку дважды в год, а затем повторять её не реже одного раза ежегодно.

Читать еще:  Поднять крышку колодца кирпичом

Свинцовый фартук для отвода воды поверх кровли, который будет перекрывать всю переднюю сторону трубы, лучше сначала сделать с достаточно большим припуском по длине, чтобы потом подрезать по месту. Временно зафиксировать фартук на месте можно кончиком мастерка, затолкав мягкий свинец в отверстия в кирпиче. Когда раствор застынет, растворный шов будет надёжно удерживать замурованный в кладку конец фартука.

Временно закрепив детали фартука, уложите на раствор сначала только угловые кирпичи и проверьте прямоугольность кладки. Затем между угловыми укладывают рядовые кирпичи, контролируя уровнем горизонтальность каждого из них. Шов над свинцовым фартуком сделайте достаточно плотным и не слишком широким (меньше 10 мм). Если шов будет слишком широким, он может треснуть, когда кровельщики будут восстанавливать кровлю вокруг трубы и подправлять положение фартука.

При монтаже отдельных деталей фартука их устанавливают в направлении снизу-вверх (по направлению к коньку). Каждая следующая деталь должна перекрывать предыдущую как минимум на 70-75 мм. В процессе работы надо следить за правильным положением каждой детали фартука — их боковые кромки должны располагаться строго вертикально.

Появившиеся на теле трубы трещины необходимо как можно быстрее «залечить», и лучше это делать до наступления устойчивых заморозков. Сначала трещину и место вокруг неё надо расчистить металлической щёткой, удалить мелкие крошки и пыль кистью с жёсткой щетиной, а затем целиком заполнить силиконовым герметиком, промазав им же и всю прилегающую к трещине зону. Главное, чтобы в трещину после такого ремонта не попадали дождевая вода или снег, иначе даже самая безобидная на первый взгляд трещина в кладке может очень быстро увеличиться до катастрофических размеров.

Однако, несмотря на регулярное обслуживание, рано или поздно встаёт вопрос о более серьёзном ремонте дымовой трубы. Чаще всего речь идёт о восстановлении цементного оголовка, который в первую очередь страдает от дождевой воды, снега и льда. В этом случае оголовок можно вырубить и залить ещё раз. Сложность здесь состоит только в одном — все работы надо выполнять на довольно большой высоте. Поэтому к ним необходимо тщательно подготовиться, продумать все свои действия заранее и обязательно соорудить удобные трапы, подмости и ограждения.

При кладке трубы я наношу толстый слой раствора (заведомо с избытком) на нижнюю плоскость кирпича, быстро переворачиваю его и укладываю на место. Затем ручкой мастерка осаживаю кирпич до нужного положения так, чтобы шов был ровный, а кирпич лежал горизонтально. Выступившие излишки раствора снимаю мастерком и сбрасываю назад в ящик с раствором. Когда раствор слегка схватится, швы выравниваю и уплотняю 10 мм расшивкой. Сначала я подправляю вертикальные швы, а затем горизонтальные, добавляя раствор там, где это необходимо, чтобы все швы были одинаковыми, плотными и ровными.

Обычно полуразрушенный бетонный оголовок удаётся довольно легко вырубить перфоратором, но лучше не торопиться и разрезать его на небольшие фрагменты болгаркой, которые можно аккуратно удалить, сложить в ведро и спустить вниз с крыши.

Довольно часто вместе с оголовком разрушаются и самые верхние части керамических дымоходов. Эти детали также лучше заменить или отремонтировать до заливки оголовка. Очень внимательно надо осмотреть и все прилегающие к оголовку швы между кирпичами. Если они находятся в плохом состоянии, ослабли и крошатся, их следует вскрыть болгаркой, промыть и заделать свежим раствором.

В верхней части трубы обычно выкладывают ступеньку из кирпича, которую называют пояском или ступенчатым выступом. Каждый кирпич этого ряда устанавливают так, чтобы он выступал из кладки примерно на 10-12 мм. Если сделать этот вылет больше, то не будет хорошего сцепления кирпичей с расположенным ниже рядом. В качестве шаблона при выкладывании выступа я обычно использую овальные вырезы-окна моего уровня.

Если же перечень и объём предстоящих ремонтных работ слишком велики, то имеет смысл рассмотреть вопрос о полной перекладке трубы. Вполне возможно, что трудоёмкость перекладки будет соизмерима с трудоёмкостью ремонта, но по крайне мере вы будете уверены в том, что в кладке не осталось скрытых или незамеченных дефектов, которые могут свести на нет все усилия и затраты на ремонт дымовой трубы. В то же время, как утверждают опытные печники, подавляющее большинство старых дымовых труб можно разобрать и переложить без особых хлопот.

Чтобы найти высоту последних секций керамических дымоходов (керамические секции, которые поступают в продажу, имеют стандартную длину — 600 мм), положите один уровень на верхний обрез кладки поперёк проёма трубы, а второй — перпендикулярно первому. Удерживая второй уровень в горизонтальном положении, рулеткой или складным метром измерьте необходимую высоту последней секции дымохода. Не забудьте к этому прибавить толщину бетонного оголовка и ещё 70-75 мм — примерно на столько верхний конец последней секции керамического дымохода должен возвышаться над оголовком. Точно в размер керамические секции можно обрезать болгаркой, но сделать это надо очень аккуратно, чтобы на кромке не было больших сколов и трещин.

Сметите мелкие крошки и пыль с верхней кромки существующего дымохода щёткой с жёсткой щетиной, нанесите равномерно на всю торцевую кромку раствор и затем опустите новую секцию дымохода на место. Выступившие излишки раствора надо обязательно удалить, а шов по всему внутреннему периметру дымохода затереть и разгладить. Никакие инструменты для этого, как правило, не годятся, поэтому затирать и разглаживать швы внутри дымохода приходится рукой. При этом надо проследить за тем, чтобы раствор до конца заполнил все зазоры между секциями.

По ходу работы просветы между кирпичами кладки трубы и керамическими дымоходами забутите обломками кирпичей и залейте раствором.

Цементный оголовок отливается на месте из смеси портландцемента и песка, а чтобы вода на оголовке не задерживалась, ему надо придать пирамидальную форму. В течение первых трёх часов после его отливки каждые 30 минут разглаживайте раствор влажной губкой. Затем накройте всю верхнюю часть трубы плёнкой с вырезанными в ней отверстиями для дымоходов и оставьте на ночь. Если раствор будет сохнуть слишком быстро, на границе, где он примыкает к дымоходам или кирпичной кладке, могут образоваться трещины.

Печные трубы бывают разные, но независимо от этого строительные нормы требуют, чтобы труба возвышалась не менее чем на 900 мм над самой высокой точкой, где она выходит из крыши. Кроме того, труба должна быть по крайней мере на 600 мм выше любой части крыши (включая конёк и слуховые окна) в радиусе трёх метров. Но это минимальные требования. Как правило, для обеспечения хорошей тяги трубы сооружают выше, чем это требуют нормы.

Читать еще:  Цвет кирпича под коричневую крышу

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Демонтаж печного отопления в жилом доме

УслугаЦена
демонтажные работыЗвоните
форма оплаты: наличная и безналичная

Демонтаж печи в частном доме может производиться по разным причинам, наиболее частые из них – это перепланировка помещений или замена печного отопления на централизованное (в том числе установка котельного оборудования), появление трещин, гари и копоти. Печь-каменка является традиционным техническим сооружением для отопления жилых помещений частного дома на территории России и стран Европы. Существует несколько модификаций печей, наиболее часто в России используются русские печи, печи-каменки и голландки.
Для строительства печей используют высококачественный огнеупорный кирпич, которому может быть найдено повторное применение. Поэтому при демонтаже печей кладку стараются аккуратно разобрать.
Независимо от особенностей конструкции все печи имеют общие элементы – основание или фундамент, топочное пространство, систему подсоса воздуха, канал дымохода и дымовую трубу. Демонтаж всех печей производится по принципу сверху вниз, так как средний вес с учетом основания может превышать 3-5тонн.
Этапы демонтажных работ:

  1. подготовка жилого помещения к работам,
  2. демонтаж металлических и чугунных элементов,
  3. съём трубы дымохода – «выдры» (распушенки), шейки и оголовка,
  4. демонтаж стояка трубы,
  5. демонтаж печи,
  6. демонтаж фундамента.

В некоторых случаях требуется частичная разборка кладки печи. Например, при появлении трещин или гари при топке, тогда стараются сохранить часть трубы выше распушенки, так как именно от этого элемента зависят теплофизические свойства и тяга. Для сохранения трубы используют метод ее подвешивания, для чего на дымоходе выбивают ряд кирпичей под маточные балки. Обязательное требование при подвешивании трубы – сохранить ее положение по вертикальности и высоте.
В большинстве же случаев демонтаж печи производится с ряда подготовительных работ. В ходе эксплуатации печи в канале дымохода и топочного пространства может скапливаться до 4-5 ведер сажи – порошкообразного вещества с мелкодисперсной структурой. Сажа, по сути, является наноматериалом, поэтому при попадании на любые шероховатые поверхности, очень сложно удаляется. Поэтому перед началом работ из помещения необходимо вынести всю мебель, застелить полы картоном, а также изолировать помещение при помощи полиэтилена. Использование в качестве укрывного материала для пола полиэтилена неприемлемо, так как он обладает недостаточной прочностью. Если к печи подведено центральное отопление с расширительным котлом или газовое оборудование, то перед работой газ должен быть отключен, а теплоноситель слит из системы.
На следующем этапе необходимо снять все металлические и чугунные элементы печи и трубы – задвижки, дверцы, кольца варочной поверхности и фульгарку (оголовок). На данном этапе удаляются только съемные элементы, демонтаж вмонтированных элементов должен производиться по ходу разборки кладки.
Демонтаж печи начинается с части трубы, расположенной выше крыши и начинающейся с распушенки (другое название выдра – расширяющийся элемент печи, в котором происходит разряжение газового потока и снижение скорости дыма). Оголовок с трубы свинчивают или срезают, в зависимости от метода крепления к трубе. Далее переходят к разбору тела трубы. Чтобы исключить падение кирпичей и порчу кровли, вокруг трубы делают настилы. Если в качестве кровельного материала используется шифер или другой хрупкий материал, то обязательно используют помосты из лестниц или широких досок для передвижения по крыши. Помосты чаще всего опирают в конек кровли и землю. Кирпич можно аккуратно спускать с крыши даже скатыванием по шиферу, однако лучше использовать деревянные желоба – это снизит бой высококачественного огнеупорного материала — кирпича.
Разобрав верхнюю часть трубы, переходят к демонтажу стояка – части трубы, расположенной между печью и кровлей. Работы должены начинаться только после подготовки рабочих помостов. Они нужны по двум причинам – во-первых, расположенные на балках, они воспримут нагрузку от складируемого кирпича и веса людей, а во-вторых, значительно упростят перемещение в рабочей зоне. Зону складирования стоит делать достаточно большой, чтобы равномерно распределить нагрузку от кирпича.
После демонтажа трубы переходят к разборке самой печи. Кирпич не стоит складировать в помещении, лучше всего его сразу выбрасывать в окно, предварительно застелив подоконник полиэтиленом, это уменьшит трудозатраты и количество пыли. По мере проведения работ, попутно удаляются металлические конструктивные элементы – армирующий слой, рекуператор водяного отопления, варочная плита. Начиная от потолка и до уровня топочного пространства, демонтаж кладки стоит проводить особенно аккуратно, чтобы уменьшить пылеватость сажи. Все работы по разборке печи должны производиться в респираторах и в хорошо проветриваемом помещении.
Демонтаж основания или фундамента производят в зависимости от их типа. Чаще всего в старых домах фундамент под печь делали независимым от фундамента дома из камня или кирпича, поэтому его демонтаж осуществляется простым поддеванием ломом слежавшихся слоев и удалением отдельных камней. В качестве фундамента под печь также могут использоваться ЖБК плиты и блоки, а также литые бетонные основания. В данном случае демонтаж может быть осуществлен при помощи отбойного молотка, циркулярных пил и другого инструмента, если отсутствует возможность использования кранового оборудования.

Секреты демонтажа печной кладки

Если монтаж печной кладки осуществлялся на глиняной основе, то для упрощения демонтажных работ, поверхность печи необходимо обильно намочить. Глина впитает избыточную влагу и размягчится, прочность соединения ослабнет и появится возможность удалять отдельные кирпичи простым поддеванием каждого слоя шпателем.
Если используется цементная или известковая связка, сохранить кирпич целым, скорее всего не удастся. Со временем, под действием высоких температур, она спекается практически в монолитный материал. Демонтаж в этом случае проводят при помощи кувалды, пробивая слабые зоны в задней части печи, где кладку осуществляют на торец кирпича.
Труба печи для увеличения теплоизоляции покрыта слоем шпатлевки, толщиной до 5 см, поэтому перед операцией подвешивания или демонтажем стоит ее сбить молотком, чтобы добраться до кладки.
Подвешивание трубы осуществляют только на прочных балках, если балки подгнили, то передавать на них нагрузку запрещено, это может привести к обрушению потолка. Узнать состояние древесины можно по удару молотка, звонкий удар с отскоком свидетельствует об отличном состоянии балок.

Мы Вам гарантируем:

  • Быстроту исполнения Вашего заказа
  • Пунктуальность
  • Низкие цены!

Кирпичная труба на крыше

На дымоход постоянно влияет множество факторов, что приводит к его разрушению. Повреждения могут стать причиной снижения тяги и перерасходу топлива. Чтобы устранить такую проблему, нужно заняться ремонтом трубы.

Читать еще:  Поклейка крыши автомобиля пленкой

Причины разрушения трубы

Кирпичный дымоход может разрушаться по нескольким причинам:

  • неправильная кладка, приводящая к появлению конденсата;
  • использование материала низкого качества;
  • механическое повреждение трубы;
  • естественное изнашивание дымохода.

Распространенной проблемой является появление конденсата. Во время сгорания любого топлива водород соединяется с кислородом, благодаря чему происходит появление водяного пара. Во время прохождения по дымоходу газ охлаждается и конденсируется на стенках. При этом в жидкости растворяется сажа, что приводит к появлению кислот или их смесей.

Именно из-за конденсата и происходит разрушение многих дымоходов. В них образуются микротрещины, что может приводить к проникновению дыма в помещение. Следует отметить, что появление деформаций впоследствии может привести к разрушению внутренней отделки.

В домах с большой жилой площадью и мощным котельным оборудованием первые признаки разрушения могут появиться уже через 2 года. Скорость появления трещин зависит от типа используемого топлива. Чаще всего это происходит из-за того, что в доме используется автоматизированная котельная. Такое оборудование нагревается до указанной температуры, а затем останавливается и запускается только при понижении температуры до определенного предела. Это способствует появлению конденсата.

При разрушении дымохода можно использовать несколько способов его восстановления. Выбор определенного варианта зависит от степени деформации. В некоторых случаях приходится создавать дымоход заново.

Оценка повреждений

Чтобы узнать степень разрушения кладки и определить, нужен ли ремонт, стоит внимательно осмотреть трубу. Часто причиной плохой тяги становится большое количество сажи. Также многие встречаются с проблемой, при которой происходит частичное выпадение раствора и появление небольших трещин. В таком случае следует приступить к замене раствора.

Перед проведением ремонта пространство между кирпичами очищается долотом на глубину около 2 см. После этого пустоты заполняются новым раствором. Перед проведением данной работы нужно смочить шов водой.

Если при осмотре дымохода были замечены трещины, они расширяются щеткой и очищаются от пыли. Их нужно заделать при использовании глины или герметика, который предназначен для использования при высокой температуре.

Во время осмотра трубы и проведения ремонта следует соблюдать технику безопасности. Также важно опускать или поднимать строительные материалы для ремонта дымохода с помощником. Это будет способствовать значительному ускорению всего процесса. Если при осмотре были обнаружены дефекты, их следует устранить в ближайшее время, так как их игнорирование может привести к разрушению дымохода. В таком случае его придется выкладывать заново.

Следует отметить, что при строительстве трубы укладываются выбивные кирпичи, которые позволяют получить доступ к определенным участкам конструкции. Во время ремонта достаточно выбить их молотком и произвести очистку, если в этом возникла необходимость.

Капитальный ремонт трубы

Если во время осмотра были замечены серьезные повреждения, следует проводить капитальный ремонт, который подразумевает полную разборку конструкции. Если работы будут проводиться самостоятельно, нужно заранее подумать о безопасности и подготовить место.

Разборка кирпичей должна производиться послойно с верхнего ряда. Для такой работы может понадобиться молоток и перфоратор. Разборка производится до целого ряда кирпичей. Во время проведения таких работ стоит постепенно спускать кирпичи с крыши, чтобы они не скапливались около дымохода.

Для создания печи используется только огнеупорный кирпич. Дымоходы укладываются в один кирпич. Во время работы необходимо укладывать материал только при использовании строительного уровня. Внутренняя поверхность дымохода не должна иметь никаких препятствий для прохождения газов. Даже если на стенках будет небольшое количество выступающего раствора, это станет причиной скопление большого количества сажи.

Если разобрать дымоход из кирпича невозможно, в канал можно вставить гильзу. В качестве данного элемента может выступать металлическая или керамическая труба. Так как трубы имеют гладкую поверхность, это способствует увеличению тяги. При этом на внутренней поверхности скапливается меньшее количество влаги. Перед ремонтом необходимо проверить, есть ли в дымоходе посторонние предметы. Труба может быть опущена целиком или по частям.

Пространство между металлическим изделием и конструкций из кирпича заполняется утеплителем, который устойчив к высокой температуре. После проведения таких работ трубу необходимо защитить от попадания осадков. Установка гильзы позволяет эффективно отводить продукты горения, а также увеличить герметичность конструкции. Следует отметить, что данный вариант подходит только для дымоходов, ширина канала которых равна на всей протяженности конструкции.

Еще одним способом восстановления трубы из кирпича является обработка канала при использовании специальных смесей. Такие вещества быстро застывают и позволяют создать гладкую поверхность. Данные вещества выдерживают высокую температуру. Данный способ имеет несколько преимуществ:

  • образование поверхности, не имеющей швов;
  • скорость проведения ремонтных работ;
  • сечение дымохода почти не уменьшается, так как слоя наносимого материала является очень тонким;
  • благодаря использованию таких смесей исключается возможность утечки газов во время работы печи.

Перед проведением ремонта печной трубы из кирпича необходимо очистить канал от сажи и увлажнить его. Нанесение смеси происходит при помощи металлической щетки, которая закрепляется на лебедке. Для получения более ровного слоя состав следует наносить 3 раза.

Прочистка трубы

Одной из самых распространенных причин снижения тяги является загрязнение канала большим количеством сажи. Чтобы избавиться от данной проблемы, необходимо использовать специальную щетку, к которой привязывается гиря. Данное приспособление опускается в трубу до того, как канал будет полностью очищен. Если такие работы не производить, через несколько лет после начала использования печи

Еще одним способом является использование соли. Если в дымоходе находится небольшое количество сажи, можно в хорошо разогретую печь бросить крупную соль. Это будет способствовать отделению сажи от трубы. Также можно использовать специальные препараты. После сгорания они попадают в дымоход и вступают в реакцию с сажей, что и способствует ее удалению.

Чтобы проблемы с дымоходом не возникали, следует проверять его состояние регулярно раз в 1-2 года. При обнаружении сколов или трещин их стоит сразу же очищать и заделывать раствором. Если во время эксплуатации трубы возникнут проблемы с герметичностью, это может привести к попаданию в помещение угарного газа или даже к возникновению пожара. Применение во время ремонта качественного кирпича и раствора позволит сделать конструкцию долговечной и надежной.

При отсутствии специальной щетки и опыта проведения таких работ следует обратиться к специалистам. Если же провести очистку и ремонт неправильно, в дымоходе может остаться большая часть сажи, и работы нужно будет проводить еще раз.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector