Увеличить откос у крыши

Свесы кровли — классификация и монтаж

Кровельные свесы и их классификация

• Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
• Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
• Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
• Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей»). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

Обшивка свесов: материалы и монтаж

• Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

• Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
• Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

• Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
• Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

Демонтаж кровли — как без потерь снять покрытие крыши

К земляным работам относятся рытье разведывательных траншей, планировочные работы, разработка котлованов, рытье водоотводных канав и засыпка котлованов.

Демонтаж пластиковых труб

Здесь всё зависит от того, каким способом был проведен монтаж. Если для соединения использовалась сварка, то вариант один – резать трубы специальными ножницами или ножовкой. Если использовались разъемные фитинги, то открывать соединения можно руками или ключами (газовым или рожковым).

Канализационные пластиковые трубы – это раструбное соединение, в котором герметичность поддерживается при помощи резинового уплотнительного кольца. Демонтаж таких труб очень прост, нужно просто вытягивать одну трубу из раструба другой. Это самый простой и щадящий вариант, который позволяет использовать элементы трубопровода в любом другом месте. Как показывает практика, канализационные пластиковые трубы при демонтаже не лопаются, не ломаются. Если провести работу аккуратно, то это возможность сохранить большое количество изделий, которые можно использовать для прокладки канализации в любом другом месте. Единственное, что надо будет сделать обязательно – заменить резиновые уплотнители.

Кстати, про выбор пластиковых труб Вы можете прочитать здесь.

Когда выполняется демонтаж кровли

Демолиция кровли — сложный технологический процесс, сопровождающийся утилизацией материала крыши и требующий немалых финансовых вложений. Решение о демонтаже принимается на основе инженерного анализа и проводится в следующих обстоятельствах.

1. Во время полного сноса строения. В силу объективных условий (густоты застройки или невозможности применения взрывных работ) выполняется поэтапный демонтаж здания при помощи ручного труда и средств малой механизации.
2. При проведении капитального ремонта здания в целом или крыши в частности. Срок службы каждого материала определён его технологическими свойствами и условиями эксплуатации. Со временем деструктивные процессы разрушают целостность кровли, возникают течи. Если нет альтернативного решения и способов восстановления покрытия, целесообразнее заменить износившуюся крышу новой.

Если материалы каркаса крыши или элементы кровельного пирога полностью износились, их лучше заменить на новые

Сложность в проведении демонтажных работ на крыше обусловлена рядом факторов:

• возможно падение остатков кровли с высоты (необходимо избегать хаотичного осыпания);
• разборка прогнивших стропильных ферм чревата обрушениями, которые нужно грамотно контролировать;
• проведение частичного ремонта не должно повлечь разрушения сохранившихся элементов крыши.

Нормативным документом, регулирующим порядок работ при демонтаже зданий и сооружений, подлежащих сносу, является Свод Правил СП года, утверждённый Министерством строительства и ЖКХ РФ. Пункт 6.8 «Разборка крыш» описывает этапы демонтажа кровли:

1. Демонтаж кровельного покрытия.
2. Разборка опорных конструкций крыши (плит, стропил или настилов).
3. Разборка прилегающих конструкций — карнизов, парапетов, труб, плит перекрытия и т. д.

Оговариваются размеры полос, на которые разрезают мягкие, рулонные и мастичные покрытия. Рекомендуется выдерживать размер в пределах 1000х500 мм, который является наиболее удобным для складирования и транспортировки в процессе разборки.

О полной замене крыши с установкой дополнительных кровельных элементов, читайте в нашей статье — Реконструкция: вторая жизнь для крыши частного дома.

Сооружение котлованов: откосы — что это и зачем они нужны

Откос котлована — это стенка выемки, которая залегает под определенным углом. Угол наклона, или крутизна откоса, рассчитывается исходя из типа грунта, в котором предстоит вырыть котлован.

Зачем это нужно? Самое важное, о чем необходимо позаботиться, пока идет сооружение — укрепление стенок и защита выемки от разного рода неприятностей. Вряд ли Вы хотите убирать со дна углубления грунт, который случайно обвалился во время земляных работ?

Откосы частично помогают избежать этого. Однако не всегда возможно создать откосы, которые вполне естественным путем защитят котлован от обрушения, особенно в условиях городской застройки. Принимается решение о создании выемки с вертикальными стенками.

В таких случаях, когда на тесной строительной площадке планируется сооружение котлованов, крепление стенок обеспечивается дополнительными материалами. Это могут быть облицовочные элементы из дерева, бетона или металла, распорные конструкции или специальные шпунтовые стенки. Вид крепления выбирается на основе размеров выемки.

Уплотнение — поверхностное и глубинное

Для того, чтобы максимально увеличить несущие свойства грунта, прибегают к уплотнению. Это процесс, в ходе которого основание котлована выравнивается и после тщательно утрамбовывается. Для этого используют катки, виброплиты и другие типы трамбовок массой до десяти тонн.

Глубинное уплотнение выполняется по принципу гидровибрирования с одновременным насыщением грунта водой, или с помощью песчаных и грунтовых свай.

Последний этап, которым обычно завершается — гидроизоляция. После того, как необходимый объем грунта был извлечен, стенки укреплены, а дно утрамбовано, необходимо защитить будущий фундамент от негативного воздействия грунтовых вод.

Различают два вида гидроизоляции:

• противонапорная, которая защищает от грунтовых вод, которые давят на стены фундамента снизу или сбоку;
• безнапорная, которая защищает фундамент от естественных осадков, просачивающихся с поверхности почвы.

Для защиты фундамента обычно создают либо дренажные системы, которые отводят влагу, либо тщательно герметизируют грунт и сам фундамент, либо используют одновременно два этих метода.

Если Вам необходимо выкопать котлован — обращайтесь в компанию «СК ЭлементСтрой». Мы знаем о рытье котлованов все и даже больше. Позвоните по одному из указанных на сайте телефонов, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию специалиста. Или оставьте заявку на обратный звонок. «СК ЭлементСтрой» — стройте Ваше будущее вместе с нами!

Специфика укрепления откосов котлована

Откосы котлованов и траншей в период выполнения строительных работ находятся под постоянными воздействиями атмосферных, гидрологических и механических (ударной нагрузки, вибраций) влияний. При проведении работ в условиях низкоплотных грунтов, либо при большой глубине котлована, необходимо определить и реализовать максимально эффективный способ укрепления его откосов.

Требованиями действующих СНиП определен нормативный максимум глубины котлована, стенки которого могут не укрепляться дополнительными элементами. Данная величина отличается для разных типов грунтов:

• Для песчаной и крупнообломочной почвы — 1 метр;
• Для супесей — метров;
• Для глины и суглинка — 1.5 метра;
• Для грунтов высокой плотности — 2 метра.

Выбор способа укрепления откосов котлована производится на основании следующих факторов:

• Глубины выемки;
• Геодезических и гидрогеологических условий;
• Наличие близстоящих зданий и сооружений.

Как рассчитать ограждение

Чтобы исключить деформацию стенок ограждающей конструкции после разрытия грунта, необходимо провести несколько расчетов. Они основываются на следующих характеристиках:

1. Тип ограждения.
2. Глубина установки материала.
3. Габариты шпунта.
4. Силы взаимодействия.

С помощью математических расчетов шпунтового ограждения можно определить требуемый диаметр шпунта в месте забивки ниже основания и в подборке распорной системы. Строители используют проверенные формулы или онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точный результат за несколько секунд.

Формула расчета выглядит следующим образом: М1 ≤ m/γ * M2, где:

1. M1 указывает на устойчивость к опрокидыванию.
2. M2 определяет удерживающий момент.
3. m указывает на коэффициент условий работы.
4. y является условным обозначением коэффициента надежности.

Изыскательские методы, используемые геологами, чтобы составить акт освидетельствование грунтов основания котлована

Самым первым методом, с которого мы начинаем освидетельствование открытого котлована, служит визуальный осмотр его стенок и дна. Наш инженер-геолог выполняет внимательное и подробное описание горных пород, вскрытых в результате земляных работ. Затем это описание мы скрупулезно сравниваем с соответствующим разделом инженерно-геологического отчета по застраиваемому участку. Если нами выявляются существенные расхождения в описании некоторых грунтовых слоев или обнаруживаются ранее не встреченные изыскателями инженерно-геологические элементы, мы переходим к более углубленному исследованию грунтов котлована. Производим дополнительный отбор образцов и их лабораторные исследования. Количество точек отбора, которые мы намечаем, зависит от числа выявленных проблемных мест. Если геологическую информацию потребовалось уточнить на дне котлована, то мы применяем оборудование для полевых испытаний грунтов в условиях их естественного залегания (штамповые устройства, пенетрационные зонды). С помощью таких методов можно получить информацию о несущей способности грунтового основания под фундаментом, не прибегая к лабораторным исследованиям.

Внимание! Иногда разница в описаниях грунтов, сделанных исполнителями изыскательского инженерно-геологического отчета и нашими специалистами, составляющими акт освидетельствования акт котлована, бывает обусловлена субъективными особенностями восприятия конкретного геолога (например, могут отличаться указанные оттенки цвета горной породы). Несовпадения такого типа не отражаются на выводах о прочностных качествах основания, признаются нами несущественными и не влекут за собой последствий.

Откос котлована в зависимости от грунта

Крутизну откосов грунтов, земляных сооружений назначают в соответствии с проектом. При благоприятных гидрогеологических условиях, т. е. при исключенной возможности оползней, сдвигов, неравномерных просадок, распыления грунта и т. д., крутизну откосов можно назначать по табл. 1, и 2.

Наибольшую крутизну откосов котлованов и траншей при производстве работ без креплений устанавливают с соблюдением действующих правил безопасности для строительно-монтажных работ (табл. 3).

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод допускается на глубину не более: 1 м в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах; 1,25-и — в супесчаных и суглинистых грунтах; 1,5 м — в глинистых грунтах; 2 м — в особо плотных грунтах.

Отсыпку насыпей производят горизонтальными слоями, толщина которых зависит от требуемой плотности грунта, а также от способов его транспортирования и уплотнения. Наибольшая допускаемая толщина слоев при транспортировании грунта скреперами и бульдозерами составляет от 0,7 м (при глинистых и суглинистых грунтах) до 1,5 м (при песчаном грунте), а при транспортировании автомобилями соответственно от 0,5 до 1,2 м.

Обратная засыпка котлованов и траншей производится горизонтальными слоями толщиной 0,15—0,2 м при уплотнении грунта пневматическими трамбовками и 0,6—0,8 м при уплотнении грунта тяжелыми плитами. Возведение насыпей, не требующих искусственного уплотнения, производится с запасом на осадку. Величина запаса зависит от проектной высоты насыпи, способа транспортирования грунта в насыпь и вида отсыпаемого грунта (табл. 8).

Наибольшая крутизна откосов выемок постоянных земляных сооружений

Предельная высота насыпей с полуторными откосами. Крутизна откосов насыпей из камня

Наибольшая крутизна откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений в грунтах естественной влажности, при отсутствии грунтовых вод

Варианты монтажа фундаментов из блоков ФБС

Что лучше — вязать или варить арматуру

Инструкция как выполнить демонтаж фундамента

Софиты для подшивки свесов кровли

Компания «Сортон» занимается продажей изделий и аксессуаров для обустройства кровли, откосов и отливов, водостоков, подоконников, и предлагает широкий выбор продукции от известных производителей по приемлемым ценам. Наши специалисты помогут подобрать подходящие изделия, чтобы улучшить эксплуатационные качества и функциональность вашего дома или другого помещения, и продлить срок его эксплуатации.

Для подшивки свеса кровли сегодня применяют разные материалы, но самыми популярными можно считать софиты. Они закрывают внутреннюю часть выступающих элементов и выполняют несколько дополнительных функций.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ СОФИТЫ

Установка софитов позволяет увеличить не только функциональность, но и эстетическую привлекательность кровли. Если говорить о том, с какой целью проводится установка софитов под крышу , то стоит выделить следующие:

• Придает кровле завершенный, эстетичный вид.
• Обеспечивает дополнительную подкровельную вентиляцию.
• Защищает конструкцию крыши от проникновения осадков, птиц, и других факторов, оказывающих негативное воздействие.

Именно поэтому владельцы помещений, желающие сделать кровлю максимально качественно и красиво, отказываются от используемых ранее досок, и выполняют подшивку свеса софитами.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

Рынок стройматериалов предлагает потребителям огромный выбор софитов. Отличаются они не только формой, размерами и функциональностью, но и материалом. Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, и подбирается индивидуально с учетом конструкции и особенностей кровли, применяемых материалов и дизайна строения.

Сегодня доступны следующие виды софитов:

• Металлические
• Алюминиевые
• Пластиковые (виниловые)
• Медные

Подобрать варианты подшивки карнизов крыши самостоятельно человеку, не имеющему опыта, достаточно трудно, поэтому, стоит обратиться к специалистам нашей компании. Некачественный монтаж приведет к тому, что изделия не будут выполнять возложенные на них функции, и в результате целостность кровли будет со временем нарушена. Профессионалы помогут выбрать оптимальный материал от проверенного производителя, и осуществят крепление, соблюдая все нормы и стандарты.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОФИТОВ

Софит – это сайдинг, представляющий собой формованную панель и оснащенный замками, которые позволяют соединять элементы между собой при установке. Потребители могут выбрать один из следующих видов:

Каждый из этих видов имеет свои преимущества, и применяется в определенных случаях. Также разделяют софиты по производителю. В нашем каталоге представлена продукция таких известных, надежных компаний:

• FineBer.
• Grand Line.
• Holzplast.
• Альта-Профиль.
• Ю-Пласт.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Софиты со скрытой перфорацией

Такой материал подходит для оформления карниза крыши, выступа дачи, беседки, крыльца, и других подкровельных элементов. Он обеспечивает защиту от влаги и других факторов внешней среды, а благодаря наличию перфорации кровля «дышит».

Основным отличием данного вида софитов является скрытое расположение вентиляционных отверстий под поверхностью элемента. При этом, сохраняется красивый вид и функциональность софитов.

Софиты, имеющие центральную перфорацию

Один из наиболее востребованных видов софитов, обеспечивающий отличную вентиляцию подкровельного пространства, и при этом выглядят эффектно. Такие элементы станут завершающим этапом кровельно-отделочных работ, и позволят сохранить максимальную эффективность и функциональность крыши.

Отверстия для вентиляции расположены на центральной части софитов, что придает изделиям ритмическую структуру, сплошные и перфорированные полосы чередуются.

Сплошные (гладкие)

Сплошными или гладкими называют софиты без перфорации . Данный вид сайдинга позволит обустроить декоративную обшивку фронтона кровли, козырька, карниза, свеса и конька. Они обычно используются в тех местах, где возможно скопление снега, и, вследствие этого, повышенная влажность при оттепели.

Широкий выбор софитов данного типа в нашем каталоге позволит каждому заказчику подобрать элементы исходя из дизайнерских особенностей кровли и фасадов.

Софиты, поверхность которых полностью перфорирована

Если необходимо выполнить, подшив выступающих частей кровли, тогда стоит обратить внимание на софиты, перфорированные полностью. Используя такие элементы, обеспечивается максимальная вентиляция и циркуляция воздуха в области кровельного пирога. Чаще всего такие софиты используют для оформления утепленных кровель с жилой мансардой.

КАКИМИ ДОСТОИНСТВАМИ ОБЛАДАЮТ СОФИТЫ

Подшивка свесов кровли софитами – достаточно востребованная на сегодняшний день услуга. Ее применяют не только при строительстве или ремонте кровли частных домов, но и для других типов помещений – коммерческих, промышленных. Каждый материал, используемый для изготовления этих элементов, обладает своими преимуществами и особенностями. Но если говорить в общем, то можно выделить такие:

• Правильно установленные софиты не препятствуют циркуляции воздуха, обеспечивая вентиляцию кровли. Таким образом, предотвращается возникновение процессов парообразования, гниения.
• Легкий монтаж. Для установки таких элементов не требуется сложная строительная техника, однако соблюдение инструкций и технологий является обязательным. Если софиты установлены не качественно, они не только не выполняют возложенные на них функции, но и уменьшают срок эксплуатации кровли.
• Универсальность. Большинство софитов подходит для всех выступающих подкровельных элементов.
• Создают красивый, завершенный, стильный вид кровли и строения в целом.
• Устойчивость к климатическим факторам.
• Долговечность.
• Пожаробезопасность.

МОНТАЖ

Установка софитов на вынесенные подкровельные элементы – процесс, который стоит доверить профессионалу. Ведь даже незначительная ошибка, например, неправильное соединение софитов между собой, может привести к серьезным проблемам, нарушить функциональность кровли, а значит, повлечь за собой дополнительные расходы на ремонт и замену облицовочных материалов. Поэтапно процесс установки выглядит так:

• Подготовительный процесс, включающий замеры.
• Обрешетка.
• Нанесение разметки и нарезка софитов по длине свесов.
• Обшивка.

Цена за работу монтажа софитов зависит от многих факторов, и просчитывается индивидуально, исходя их особенностей конструкции кровли, ее размеров и сложности.

Мансарда

На сегодняшний день достаточно популярным стало строительство мансарды в частном доме. Что же представляет собой мансарда – это жилое помещение чердачного типа, которое располагается на последнем этаже дома с мансардной крышей. Мансарда является не только дополнительной площадью в доме, она может стать любимым местом для проведения своего досуга. Для этого, необходимо создать в помещении мансарды наиболее комфортные условия, она должна быть хорошо освещена, утеплена, удобна по своей форме и гармонично спланирована.

К проектированию и устройству мансардного этажа необходимо подойти с большой ответственностью, иначе это может привести ко многим проблемам.

Планировка формы мансарды

Планировка мансарды напрямую зависит от того, какую форму имеет кровля, сколько имеется полезной площади и насколько удобно передвигаться по мансардному помещению. Например, крыша, имеющая односкатную форму позволит избежать со стороны высшей точки кровли боковин, но, в то же время, следует отметить, что в связи с таким строением кровли, передвижение в нормальном положении может быть лишь с одной стороны мансардного помещения. Так же следует учесть, что скат крыши должен быть направлен на север, а это в свою очередь не всегда удобно, особенно учитывая расположение дома относительно улицы.

Крыша может быть двускатной формы, где верхний скат более пологий, а нижний – крутой, благодаря такой форме крыши комнату можно увеличить и передвигаться в ней свободно. Следует отметить тот факт, что не зависимо от того какую форму будет иметь крыша, высота в центральной части потолка мансарды должна составлять не меньше чем 2,2 метра, это необходимо для того, что бы любой человек мог спокойно передвигаться в помещении в полный рост.

То сколько в мансардном помещении будет полезной площади, и насколько удобно там будет передвигаться, зависит от того, под каким углом наклона находится кровля относительно пола (в некоторых случаях необходимо уточнять, так как может иметься в виду угол между вертикальной линией стен и кровлей). Чем больше будет угол, тем соответственно и просторнее будет комната. Иногда в таких мансардах устраивают гостиную комнату. Если же уклон кровли низок, то такое помещение выглядит более уютнее, соответственно, оно больше всего подходит для спальни или же рабочего кабинета. В том месте, где Вы решите установить кровать высота от потолка до пола не должна быть менее 1,6-1,8 метра, это необходимо что бы избежать травм.

Под скосом крыши образуются более низкие боковины, которые могут отделяться мансардной переборкой, которая в свою очередь основана на стойках под стропилами, или стеной. Нормальное передвижение в таких местах невозможно, поэтому более рационально использовать его для полочек, шкафчиков или же кладовок.

Утепление мансарды

Для того, что бы в помещении мансарды был необходимый климат, следует утеплить кровлю. Важные факторы при утеплении кровли, это не только правильный выбор теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, но также их укладка в соответствии со всеми строительными нормами.

Если рассматривать стандартное устройство крыши, то оно в себя включает такие слои (рассматривается изнутри наружу):

— внутренняя отделка помещения, к примеру, гипсокартонный лист;
— слой пароизоляции – пленка из полиэтилена толщиной 200 мкм. Если слой пароизоляции не учесть, то это может привести к выпадению конденсата внутри конструкции кровли, а это в свою очередь может поспособствовать ее разрушению, причиной появления конденсата является разница температур внутри помещения и снаружи. Укладку пленки рекомендуется проводить с нахлестом в 15 сантиметров. Для того, чтобы пар не проникал через те места, где она примыкается к стенам и соединяется, необходимо использовать специальные уплотнительные и соединительные ленты, которые в свою очередь и обеспечат непроницаемость барьера.

Между пароизоляцией и внутренней отделкой необходимо оставить воздушный зазор в 1-2 сантиметра для удаления влаги. Регулируется же высота зазора высотой реек крепежной системы отделочного материала. Если мансарда планируется использоваться в качестве кухни или ванной комнаты, то в таком случае к пароизоляции необходимо отнестись со всей серьезностью, не стоит экономить на материалах и стыки пленки необходимо герметизировать более надежно. Помимо этого необходимо установить принудительную вентиляцию, для того, чтобы пар не задерживался в помещении мансарды;

— материал для теплоизоляции мансардных помещений лучше всего использовать стекловатные или минераловатные утеплители, так как они служат хорошим звукоизолятором и не поддаются горению. Применяться могут как плитные, так и рулонные материалы.

В случаях, когда применяются теплоизоляционные плиты, необходимо обратить свое внимание на то, что бы их размер полностью соответствовал шагу между стропилами. Если же получится так, что высота сечения стропил несколько меньше, чем толщина утеплительного слоя, то ни в коем случае не стоит сжимать утеплитель. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо нарастить высоту сечения стропил – соответственно дополнительные бруски необходимо крепить с помощью шурупов.

— Материал для гидроизоляции – в этом случае можно использовать как полипропиленовую, так и полиэтиленовую пленку с микроперфорацией, служит она для того, что бы предотвратить намокание утеплителя с внешней стороны (при атмосферных осадках). В случае, когда для кровельного покрытия планируется использование материалы, на которых может образоваться конденсат (металлошифер, металлочерепица, оцинкованный лист, профнастил), то для гидроизоляции лучше всего использовать антиконденсатную пленку.

Нижний слой такой пленки сделан из вискозы, а это в свою очередь позволяет ей удерживать довольно большой объем водяного пара и при этом достаточно быстро сохнуть. При использовании гидроизолирующих пленок необходима хорошая вентиляция, для этого необходимо между гидроизоляцией и утеплителем оставить воздушный зазор в 3-5 сантиметров. Вентиляция не нужна, если используется такой материал как супердиффузионная мембрана, благодаря своей высокой паропроницаемости (1000 г/м? в сутки и выше), влага свободно выходит наружу.

— Верхнее, тоесть основное покрытие может быть выполнено из разных кровельных материалов. Обязательным в данном случае является воздушный зазор между гидроизоляцией и ним, равен он должен быть 4-5 сантиметрам – это если используются плоские кровельные материалы (битумная черепица, листы оцинкованной стали) и 2,5 сантиметра, в том случае, если используется волнистое покрытие (металлочерепица, профилированные листы из оцинкованной стали, натуральная черепица).

Утепление пола в помещении мансарды.

Для утепления пола мансарды можно использовать теплоизоляционный материал из стекловаты или же из минеральной ваты, толщина которой должна составлять 10-15 сантиметров, укладывается данный утеплитель между балками перекрытия. Утеплитель должен быть уложен плотно без наличия щелей.
С нижней стороны он должен быть защищен, от поднимающихся из помещения ниже паров воды, с помощью пароизоляции.

В случаях, когда перекрытие между нижним этажом и непосредственно самой мансардой является монолитной плитой, то в данном случае необходимо использовать жесткий утеплитель, по которому непосредственно и выполняется стяжка и настилается покрытие.

Стоит обратить свое внимание и на то, что если боковины мансарды отделены стенкой от основного жилого пространства и используются в качестве шкафчиков и т.д., то они тоже нуждаются в утеплении. Если в мансарде будет располагаться балкон, то балконная дверь тоже должна быть утеплена.

Мансардные окна для дома.

Для того, что бы мансарда была хорошо освещена, очень важно правильно рассчитать размер и соответственно количество мансардных окон, а также их расположение и высоту установки.

Опираясь на строительные нормы, то площадь остекления мансарды должна составить не меньше чем 10% от всей площади освещаемого помещения.
То, где и как будут расположены окна, следует спланировать еще на этапе проектирования мансарды, в зависимости от того, каково будет ее назначение. Если мансарда предназначается в качестве спальни, то в таком случае окна лучше всего разместить с восточной стороны, если же в качестве гостиной – с западной стороны, если кабинета, то с северной стороны.

В случае, когда мансардное помещение планируется разделить на несколько комнат, то в данном случае необходимо учесть, что в каждой комнате должно быть как минимум одно окно, а перегородки необходимо располагать так, чтобы они не препятствовали открыванию.

Во время определения размеров окон необходимо руководствоваться следующими правилами:

— наиболее оптимальной шириной оконной коробки считается та, которая на 4-6 сантиметров меньше расстояния между стропилами;
— высота расположения окна определяется с тем учетом, что чем меньше будет угол наклона кровли, тем окно должно быть выше. Это в свою очередь обеспечит лучший обзор.

Так же при установке мансардных окон стоит помнить:

— При заказе окна следует сообщить продавцу, какой вид кровельного покрытия у Вашего дома (плоское или волнистое), так как от этого зависит, какой тип гидроизоляционного оклада будет использоваться.

— Удобно ли будут открываться окна зависит от того на какой высоте они устанавливаются. Если ручка расположена сверху, то расстояние от пола до верхней точки окна должно быть 1,85-2 метра, если же внизу, то от пола до нижней точки она должно быть 110-135 сантиметров. Окна, которые располагаются на высоте более 2 метров, открываются с помощью автоматических систем или же могут быть глухими (не открывающимися).

— Во время монтажа окон следует особое внимание обратить на то, насколько качественно выполнена паро-, гидроизоляция и утепление там, где конструкция непосредственно примыкает к конструкции кровли, так как во время эксплуатации именно эти места и являются более проблемными. Установка окон для мансарды должна проводиться исключительно специалистами, так как от правильной установки окон зависит то, не будут ли они течь или же не будет ли на окнах образовываться конденсат.

— При монтаже окон лучше всего будет, если Вы проконтролируете правильность заделки внутренних откосов окна. Откос над окном необходимо выполнять горизонтально, откос под окном – вертикально. За счет этого теплый воздух, который поднимается от отопительных приборов, располагающихся под окном, будет циркулировать, не образовывая при этом конденсат.

Если под окном планируется установка подоконника, то между ним и стеной нужно оставить зазор, для того, чтобы воздух мог циркулировать без препятствий. Помимо всего этого, не стоит забывать и о том, что оконная рама должна иметь возможность поворачиваться полностью по оси, а необходимо это для того, что бы иметь возможность его технически обслуживать.

Лестница для мансарды.

Расположение лестничного проема в межэтажном перекрытии и конструкция самой лестницы напрямую зависит от планировки мансарды. Для того, что бы сэкономить пространство, лестницу лучше всего сделать с поворотом или же одномаршевой.

Иногда к дому пристраивают башню, имеющую два и более этажа, делается это для того, чтобы установить там лестницу, такой ход экономит площадь в доме. Если Вы отдадите преимущество данному варианту, то необходимо позаботиться о том, что бы башня имела должное освещение.

Основные требования, которые предъявляются к лестнице – это ее удобство, прочность, безопасность, пропускная ширина, которая должна соответствовать перемещению людей и в случае необходимости подъему мебели. Наиболее оптимальным наклоном лестницы считается наклон, составляющий 30-40 градусов. В случае, когда наклон меньше он может занимать гораздо больше места, если же он больше, то это уже будет несколько опасно, особенно если в доме живут дети. Высота между потолком и любой ступенью лестницы должна быть не меньше двух метров, необходимо это для того, что бы идущий по лестнице человек не ощущал дискомфорта.

По строительным нормам, ширина ступеней лестницы должна быть не меньше чем 28-30 сантиметров. В случае, когда ступени забежные ширина их должна быть не меньше, чем 10 сантиметров. Лучше всего если высота ступени не превышает 20 сантиметров.

Ширина марша не должна быть менее 90 сантиметров, оптимальным вариантом считается ширина равная 100 сантиметров, необходимо это для того, что бы люди, встречающиеся на лестнице, могли свободно разминуться.

Зная основные факторы, на которые необходимо обращать особое внимание при строительстве мансарды, Вы спокойно можете контролировать работу специалистов, и создавать комнату Вашей мечты.