1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обложить трубу кирпичом забор

Кирпичные столбы – красиво и надежно

Забор с кирпичными опорами долговечнее и прочнее, к тому же выглядит солиднее. Построить кирпичные столбы своими руками при желании сможет и неопытный человек. Разумеется, абсолютно ровно и аккуратно сразу у вас может и не получиться, зато появятся необходимые навыки.

Внешний вид изделия

Подготовка материала

Для возведения опор необходимо заготовить в нужном количестве материалы и все строительные инструменты. Обычно их делают из красного или декоративного кирпича, который обрабатывается специальной пропиткой, чтобы на поверхности не появлялись белые пятна.

Итак, для столбиков понадобятся:

  • кирпич;
  • цементный раствор;
  • щебень;
  • трубы (можно швеллера);
  • арматура;
  • металлические закладные;
  • уровень и отвес;
  • кельма;
  • уголок;
  • тонкий металлический прут 8х8 мм;
  • молоток и болгарка.

Чтобы выложить столбы из кирпича своими руками аккуратными и привлекательными, рекомендуется использовать новый целый кирпич. Швеллера или трубы необходимы для устойчивости опор: они удерживают кладку, не дают столбикам осесть и перекоситься.

Работы с фундаментом

Без основания такие столбы не возводятся. Они имеют значительный вес, и грунт такой вес долго не выдерживает: начинает оседать, вымываться, опора разрушается. Делать основание нужно правильно, тогда столбики простоят не одно десятилетие. Лопатой роют ямы метр в глубину и достаточно широкие.

Дно ямы засыпают щебнем и камнями, устанавливают металлическую трубу, ровняют по вертикали, заливают бетоном. Выстаиваться фундамент оставляют минимум на неделю, но лучше подождать месяц. Недостаточно настоявшийся фундамент во время строительства забора может потрескаться, что впоследствии разрушит конструкцию.

Как укладывать столбы

Как правило, кирпичный столб своими руками выкладывают в полтора кирпича. Но для высоких тяжёлых заборов сооружают более широкие опоры – в два и более.

Схема расположения кирпичей

При ширине столбика до 1 метра используется однорядная система связки кирпичей: каждый последующий смещается на одну четверть. Горизонтальные швы нельзя делать шире 1 сантиметра. Чтобы каждый шов был ровным, берут тонкий прут, желательно квадратного сечения, и прикладывают его к первому ряду кирпичей. Когда выложен второй ряд, снимают лишний раствор и аккуратно убирают прут.

Чтобы опора шла строго вертикально, каждые четыре ряда кладки надо проверять уровнем и отвесом со всех сторон. Выступающие кирпичи осторожно подправляют молотком, возвращая на место. Выложив четыре-пять рядов, внутрь столбика укладывают арматуру, куски проволоки, армирующую сетку – всё, что есть под рукой. Потом всё это заливают бетоном для прочности. Иногда делают и так: внутреннее пространство заполняют камнями, плотно утрамбовывают и заливают очень жидким раствором цемента.

Важным моментом является размещение металлических закладных, куда будут крепиться лаги или секции забора. Первая закладная вмуровывается на высоте 15 сантиметров от уровня фундамента. Проложив кирпич до нужной высоты, определяют середину той стороны, с которой будет крепиться забор. Нужные места отмечают карандашом и пропиливают болгаркой паз на всю ширину кирпича. При этом в толщину его пропиливают только на треть. В паз так вставляют закладную пластину, чтобы снаружи выступала небольшая часть, а внутри столба она доходила до металлической трубы.

В следующем ряду один из кирпичей пропиливают так же и накрывают закладную. Вторая закладная размещается посередине столба, а верхняя — на 15 сантиметров ниже верхнего ряда. Пилить нужно аккуратно, точно по размерам, чтобы закладные плотно входили в пазы. Лишний раствор сразу удаляют кельмой, не позволяя ему высыхать. Верх кладки прикрывают специальным колпаком, который защитит бетон от вымывания. После этого столб из кирпича своими руками почти готов, осталось обработать швы.

Расшивка кладки

Столбы обязательно должны иметь привлекательный внешний вид, ровные и аккуратные швы, поэтому необходима расшивка. Сначала подсохшие остатки раствора сметают веником или проволочной щеткой, смывают водой, потом приступают к расшивке. Для этого отдельно замешивают раствор: цемента и извести по 1 части, песка – 10 частей. Всё перемешивают и используют в течение пары часов, иначе всё затвердеет. Перед нанесением раствора поверхность столба нужно хорошо намочить.

Способы обработки швов

Методы обработки швов

Вариант обработки швов

Распространённые способы обработки кирпичных швов:

  1. Под штукатурку, или пустошовка.
  2. Обработка швов вровень с кладкой.
  3. Обработка под расшивку.

В первом случае раствор полностью не заполняет пространство между кирпичами, оставляя 1 или 1,5 сантиметра с лицевой стороны. Но применяется он реже других, поскольку столбы штукатурят нечасто. Во втором случае раствор наносится вровень с кладкой, а его излишки подрезают кельмой. Поверхность получается более ровной и аккуратной.

Заполнение швов раствором для расшивки

Третий способ требует специального инструмента – расшивки. Этот инструмент острыми краями срезает лишний раствор, а выпуклым или вогнутым концом придает швам рельефную форму. Такая расшивка не только повышает декоративность кладки, но и уплотняет швы. Раствор не просто наносится, а с усилием втирается в швы, чтобы обеспечить лучшее соединение. Первыми обрабатываются швы по вертикали, потом горизонтальные.

После расшивки столбы должны выстояться не меньше трёх недель, потом можно приступать к монтажу забора.

Видео по строительству столбов из кирпича

Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.
Читать еще:  Блок столба забор кирпич

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

  1. Деревянные . Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
  2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
  3. Кирпичные . Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
  4. Бетонные . Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
  5. Металлические . За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

  1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
  2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
  3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
  4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
  5. Проливаем водой, трамбуем.
Читать еще:  Как выложит забор с кирпича

Среди плюсов этого способа:

  1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
  2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
  3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

  1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
  2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
  3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
  4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
  5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
  6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
  7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

  1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
  2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
  3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
  4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.
  • Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

    Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

    Частичное

    Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

    • из сетки ПВХ;
    • рабицы;
    • сварных решеток;
    • штакетника;
    • досок;
    • поликарбоната.

    Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

    В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

    Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

    Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

    Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

    Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

    Полное

    У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

    Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

    Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

    Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

    С помощью ленточного фундамента

    Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

    На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

    Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

    Забор из профильной трубы — как сделать самостоятельно

    Ограждение – это неотъемлемая часть любого участка. Во-первых, забор обозначает границы ваших владений. Во-вторых, защищает от недоброжелателей. В-третьих, выполняет декоративную функцию. И каждому хозяину хочется сделать это недорого и надолго.

    Рынок предлагает множество материалов для строительства заборов, но наиболее популярны профильные трубы. Их преимущество в том, что они не только могут служить основой любого ограждения. Даже не используя других элементов, можно своими руками сделать прекрасный забор из профильной трубы.

    Забор из профильной трубы с декоративными элементами

    Профильная труба – что это?

    Когда говорят о профилях для заборов, то чаще всего имеют в виду трубу прямоугольного или квадратного сечения размерами от 20х40 до 100х100 мм. Наиболее частое применение – столбы ограждения (размеры от 60х60 мм и более) и лаги, к которым крепят профлисты или другие элементы забора.

    Кроме этого, профильная труба используется для изготовления секционных заборов: из сетки рабицы или решеток под старину. Областей применения масса.

    Забор из профильной трубы: с чего начать?

    Как сделать забор из профильной трубы — практические работы по установке забора надо начинать с поиска или составления подходящего проекта. Это нужно для точного подсчета материалов. Вы должны:

    • Выбрать тип забора и его высоту. Имейте в виду, что делать одинаковый забор по всему периметру не обязательно. Фасад можно приукрасить столбиками из кирпича, элементами ковки, фонарями, а прочие стороны сделать попроще.
    • Замерить общую длину ограждения.
    • «Расставить» столбы через 2,5-3 м и посчитать их.
    • Определить количество лаг (2 или 3), подсчитать их общую длину.

    Закупив все необходимое, можно приступать к работам.

    Основа забора – фундамент, столбы и лаги

    С фундамента и установки опор начинается строительство любого ограждения. Сразу отметим, что есть два способа установки столбов: раздельный или с общей лентой фундамента.

    1. Раздельный способ подходит для непучинистых грунтов, для легких заборов. Но даже в этом случае столб должен стоять прочно. Берут профильную трубу 60х60, а лучше 80х80 мм и длиной 3 м. Потом бурят яму глубиной не менее трети высоты трубы, в идеале – ниже уровня промерзания почвы. На дне делают подушку, насыпая песок и щебень слоем 15 см. Затем устанавливают трубу и заливают бетоном на треть высоты. После схватывания бетона яму заполняют смесью щебня и песка. Трамбовать послойно. Второй вариант – забивание столба на нужную глубину. Для этого кувалдой через деревянную подкладку или тяжелым чурбаком бьют по верху столба. Способ непростой: нужна лестница-стремянка и постоянный контроль положения столба.
    2. Ленточный фундамент для забора делают разный: для участка с кирпичными столбиками – шириной 30-40 см и глубиной не меньше 1 м. Для участка без столбиков – шириной на штык лопаты и глубиной 60-70 см.
    Читать еще:  Как почистить кирпич забор

    И там и там обязательно делают подушку гравийно-песчаную, собирают опалубку над поверхностью земли и укладывают арматуру.

    Укладка мелко заглубленного ленточного фундамента

    Под трубы бурят ямы согласно разметке и фиксируют их в одной плоскости и на одной высоте. Затем заливают бетоном. Фундамент под забор из профильных труб готов.

    Все столбы должны располагаться в одной плоскости и стоять вертикально.

    Ставят сначала крайние опоры, натягивают два шнура (верх и низ), затем выставляют промежуточные.

    Выдерживают одинаковое расстояние между ними.

    Верх столбов закрывают от попадания влаги специальными пробками.

    Крепление прожилин

    Самый распространенный способ монтажа профильных труб – сварка. Но сварные конструкции имеют недостатки: они не разборные и быстрее ржавеют, да и варить тонкостенные трубы надо уметь. Сейчас появились несколько разновидностей крепежных кронштейнов на болтах для труб 20х40 мм. Их удобно устанавливать, регулировать по уровню.

    Типовые заводские варианты крепежа для крепление профильной трубы

    Крепить лаги можно двумя способами: по центру столба и по краю. Если вы хотите сделать сплошной забор из профнастила, приварите лаги по краю. Тогда вам не придется тщательно подбирать расстояние между столбами и искать нужную ширину листов. Достаточно установить по уровню и привернуть саморезами под цвет забора, 8 штук на кв. метр.

    При креплении по центру вам необходимо заранее по имеющемуся материалу рассчитать расстояние между столбами и строго его выдерживать. Практически вы делаете сварной секционный забор. Секции могут быть не только из профнастила, но и из других материалов: евроштакетника, дерева, профильных труб, кованых изделий, готовых секций или изготовленных своими руками.

    Также вам необходимо облагородить профильную трубу-столб: обложить ее кирпичом, камнем, украсить светильником.

    Изготовление сварной секции своими руками

    Приобретение и монтаж готовых элементов забора из профильной трубы – более легкий, но затратный путь. Изготовить все самостоятельно вполне по силам каждому при наличии инструментов. Посмотрим, как это делается.

    1. Начинаем с эскиза. Рисуем на бумаге, как будет выглядеть ваш забор (одна секция).
    2. Подбираем толщину профильной трубы для основного каркаса, декоративных элементов самостоятельного изготовления. Определяемся с размерами.
    3. Выбираем и намечаем места расположения готовых изделий: ковка, наконечники, цветы. Для этого есть много чего в специализированных магазинах.
    4. Готовим место работы – нужна ровная площадка размером с секцию.
    5. Болгаркой нарезаем трубу по размерам.
    6. Раскладываем отрезки трубы, декор на места. Оцениваем будущую сварную секцию в натуральную величину.
    7. Прихватываем сваркой элементы каркаса, проверяем геометрию. Варим окончательно.
    8. В нескольких местах крепим элементы украшений, проверяем симметрию и привариваем.
    9. Зачищаем места сварки, грунтуем, красим.
    10. Устанавливаем секцию на место.

    Кирпичный забор на винтовых сваях

    Рассмотрим пример установки кирпичных столбов с применением винтовых свай без ленточного фундамента. Такой вид установки встречается нечасто. Его применяют, когда не используется бетонный фундамент под кирпичные столбы. Вместо бетонной ленты закручиваются сваи диаметром 108 мм или 133 мм.

    При монтаже можно использовать однолопастные или двухлопастные винтовые сваи. Все зависит от грунта, куда вы их будете вкручивать. Конечно, чем диаметр сваи больше, тем фундамент под столб будет мощнее.

    Рис.1 Установка кирпичного забора на винтовые сваи

    В каком случае устанавливается кирпичный столб на винтовых сваях? В первую очередь там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности земли (обводнённая почва), торфяники и искусственно насыпной грунт. В этих случаях вероятность выпирания и перекоса ленточного фундамента очень высока и применение винтовых свай под установку кирпичного забора будет целесообразней.

    Ещё чаще, когда заказчики знают, что на их участках выпирает все и везде. Читая и собирая информацию в интернете или обзванивая строительные фирмы по установке заборов, они получают консультацию у менеджеров об альтернативной замене ленточного фундамента. Каждому понятно что винтовая свая это и есть фундамент для кирпичного столба.

    Рис.2 Установка кирпичного забора на винтовые сваи

    Рассмотрим пошаговую установку кирпичного столба.

    1. Закручиваем винтовую сваю в землю на установленную глубину.
    2. Отрезаем остаток верхней части сваи по уровню установки свай вдоль забора.
    3. Заливаем внутрь сваи раствор цемента
    4. Привариваем оголовок размером 400 х400
    5. Привариваем профильную трубу 60х60 она служит стержнем для столба.
    6. Укладываем гидроизоляцию между металлом и кирпичом.
    7. Выкладываем вокруг профильного столба кирпичную кладку в полтора кирпича.
    8. В процессе кладки заполняем пустоты между кирпичом и профильной трубой раствором цемента.
    9. После выполнения кирпичной кладки, устанавливаем конусный металический колпак поверх кирпичного столба. Помните, что металический колпак закрывает один ряд кирпичной кладки.

    Между кирпичными столбами в самом низу можно приварить швеллер и выложить на нем кирпичную кладку в три ряда. Если вы захотите выложить кладку из кирпича, то помните, что вам потребуется вкрутить ещё одну сваю между кирпичными столбами для усиления конструкции.

    Не пытайтесь экономить на диаметре свай. Знайте, что устанавливая кирпичный забор, Вы и так экономите на вашем фундаменте. Фундамент из бетона обойдется вам намного дороже. Если вы надумаете устанавливать кирпичные столбы на винтовых сваях, обязательно свяжитесь с менеджером нашей фирмы и получите информацию по установке.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector