1clean-house.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким кирпичом делать столбы забора

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.

Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.
Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.
Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) — то есть вспучивание почвы забору не грозит.

Читать еще:  Как правильно строить забор с кирпича

Какой сделать фундамент для кирпичных столбов забора?

Кирпичные столбы часто используются в качестве опор для забора. Если они правильно и красиво сложены, то настолько эстетичны, что являются украшением участка, ворот и ограждения. Такие столбы возводят для навесов, оформляют ими входную группу. Чтобы все эти сооружения были долговечны и не перекашивались от подвижек грунта, фундамент под кирпичный столб нужно делать грамотно. Если не знать нюансов этой работы, то можно допустить серьезные ошибки, которые отразятся как на внешнем виде опоры, так и на ее прочности.

Если глубина промерзания грунта составляет 80 см, то закладывать фундамент следует не меньше чем на 1 м.

Забор с кирпичными столбами выглядит презентабельно, особенно если кладка ровная и с узорами. Поэтому его часто располагают по фасаду здания. Как правило, эти же опоры выстраивают для металлических ворот. И это не удивительно: такие столбы могут выдержать любую нагрузку. Если для их строительства приглашать профессионалов, это удовольствие “влетит в копеечку”. Поэтому многие частники стараются большинство работ сделать самостоятельно. Поэтому информация о том, как выстроить своими руками столбы для заборов, весьма востребована.

Какой фундамент выбрать для кирпичного забора?

Вариантов здесь всего два: столбы можно устанавливать либо на бетонную ленту, либо на блочную опору.

Оба эти основания надежны и долговечны. Какое из них выбрать, каждый застройщик решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей. Кладка кирпича тоже может быть разной. Если взять разный по цвету материал (белый и красный), то при должном старании можно будет выстроить настоящие шедевры.

Ленточный фундамент для кирпичных столбов

Схема устройства кирпичного столба на фундаменте.

Его делают мелкозаглубленным. Если почва на участке плотная и непучинистая, с малым содержанием влаги, то глубина заложения ленты – 20-30 см. Это толщина плодородного слоя. Вот его и следует снять. Если глубина промерзания грунта превышает 80 см, то ленту следует расположить не выше чем на 1 м в глубину. Эта же рекомендация относится к пучинистым грунтам, насыщенным водой. Для остальных видов почв достаточно заглубления на 40-50 см. Этот фундамент для столбов забора является надежным основанием, которое прослужит много лет.

Для заливки мелкозаглубленной ленты потребуется бетон. Его можно заказать на заводе, но это обойдется довольно дорого. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится:

  • бетоносмеситель;
  • цемент марки М400;
  • песок средней зернистости;
  • сито для его просеивания;
  • гравий или щебень средней фракции (оптимально 20/40 мм);
  • лопата;
  • емкости для засыпки ингредиентов;
  • вода;
  • для повышения пластичности раствора в замесы можно добавлять немного недорогого стирального порошка.

Для изготовления опалубки потребуется пиломатериал. Чтобы фундамент для столбов был ровный и красивый, можно использовать обрезную доску толщиной 2-2,5 см или толстую (от 8 мм) влагостойкую фанеру. Чтобы не испачкать эти материалы бетоном (так как пиломатериал всегда пригодится в хозяйстве), им нужно будет обеспечить защиту. Для этого понадобится полиэтиленовая пленка. Опалубку можно собирать с помощью металлических уголков или саморезов по дереву. Если решено использовать гвозди, то забивать их нужно с внутренней стороны, а на внешней – загибать. Это обеспечит сохранность полиэтилена и упростит демонтаж опалубки.

Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора

Схема забора с кирпичными столбами на фундаменте.

  1. Прежде всего следует разметить линию, по которой будет выстраиваться ограждение. Это делается с помощью колышков, рулетки и разметочной шнурки.
  2. Формируется траншея нужной глубины. Ширина рва должна быть на 20 см больше, чем толщина будущей ленты. Обычно для такого фундамента достаточно 40-50 см.
  3. Дно ямы выравнивается с помощью гидроуровня и утрамбовывается.
  4. Устраивается гидроизоляция, настилается рубероид или плотный полиэтилен. Листы должны идти внахлест на 10-15 см
  5. Далее нужно будет отсыпать слой песка толщиной 5-7 см. Его проливают водой из шланга и утрамбовывают.
  6. Следующая отсыпка – гравий или щебень. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. Его также следует утрамбовать.
  7. Производится монтаж опалубки. Она собирается внутри траншеи. Чтобы фундамент был ровным, ее следует часто проверять на соответствие требуемым размерам ленты.
  8. Закладывается армирующий материал. Обычно для этого используют прутки толстой арматуры (сечение 8-12 мм).
  9. Послойно заливается цементно-песчаный раствор. Его требуется тщательно уплотнять, протыкая металлическим прутком. Это позволит воздуху покинуть бетон, и внутри ленты не будет каверн.
  10. Последний слой раствора делают более жидким, так как он предназначен для выравнивания фундамента по горизонтали.
  11. Созревание бетона происходит в течение 3-4 недель. Но редкий хозяин дожидается этого срока. Обычно опалубку демонтируют на 4-5 день после заливки.
  12. Во время схватывания раствора ленту следует защищать от солнца, чтобы она не пересохла и не образовались трещины. Для этого бетон периодически поливают водой из шланга. На ночь ленту укрывают полиэтиленом на случай дождя: он может размыть верхний слой еще не схватившегося бетона.

Столбчатый фундамент для кирпичных столбов

Схема видов столбчатого фундамента.

Этот тип основания для забора хорош тем, что кладка кирпича становится менее трудоемкой. Если в случае с лентой столбы выстраиваются непосредственно на ней, в случае со столбчатым они формируются вокруг уже установленных опор. Так происходит экономия кирпича. Что касается глубины закладки этого основания, то здесь актуальны все рекомендации, касающиеся пучинистых грунтов. То есть столбы следует устанавливать на глубину ниже точки промерзания грунта.

Траншею рыть не потребуется, нужны будут ямы в тех точках, которые найдены с помощью разметки. Углубления в грунте выгоднее всего формировать с помощью бура ТИСЭ. Он способен создавать уширения на дне лунки. Бетон, который заполнит их, будет отличным препятствием для выталкивания столбов силами пучения грунта. Сами опоры могут быть как заводского изготовления, так и самостоятельного. Во втором варианте понадобится либо деревянная опалубка, либо асбестоцементные трубы. Внутрь них будет заливаться бетон.

Столбчатый фундамент: этапы работ

Схема монтажа столбчатого фундамента.

  1. Производится разметка.
  2. В нужных местах выкапываются ямы.
  3. Дно ям утрамбовывается.
  4. Отсыпается песок, увлажняется и уплотняется.
  5. Заливается опорная бетонная подушка высотой 15-20 см.
  6. После схватывания раствора на него устанавливается столб или опалубка для заливки бетона.
  7. С помощью распорок опора фиксируется в вертикальном положении, которое выверяется строительным уровнем.
  8. Производится засыпка. Эта работа ведется неспешно, с тщательным утрамбовыванием грунта. В яму добавляют гравий, щебень, строительный мусор. Отсыпка послойно бетонируется.
  9. За несколько дней столбы должны прочно встать на свое место благодаря схватыванию бетона. Теперь (если это требуется) можно заливать его в опалубку, предварительно заложив в нее арматуру. Через две недели фундамент будет полностью готов к эксплуатации.
Читать еще:  Баварская кладка забора кирпич браер

Кладка кирпича: правила работ

Кирпичи не укладываются на основу забора просто так – их следует перевязывать тонкой арматурой или металлической проволокой. Кладка вокруг уже установленных опор не исключение: ей тоже требуется перевязка. Некоторые практикуют строительство пустотелых столбов, это вполне допустимо. Но следует учесть, что кладка в этом случае должна быть максимально качественной и ее лучше доверить профессионалу. Особое внимание нужно уделить опорам для ворот и калитки забора.

Если решено класть кирпичи вокруг столбов, то внутреннее пространство следует заливать бетоном. Выстроив несколько рядов на одном, рекомендуется заняться следующим. Пока будет производиться его кирпичная кладка, на первом раствор схватится, и можно будет приступать к заливке бетона в полость столба. Так забор будет возводиться равномерно и качественно.

По завершении этого этапа работ наверх каждого столба забора следует установить защиту от дождевой воды. В продаже есть разные красивые колпаки, которые украсят любое ограждение. С ними кирпичная кладка выглядит завершенной.

Кирпичный забор

Вопрос задал: xgva

Добрый день, регион строительства — юг Николаевской области.

Хотим в этом сезоне построить забор с общим периметром 100 м (участок 20*30 метров).Материал — облицовочный колотый кирпич либо пустотный клинкерный кирпич. Кирпич полноформатный 25*12 см. Высота самой кирпичной части 2-2,5 метра. Возможно 3 метра.Грунты: 50-70 см чернозем, дальше глина. Грунтовых вод нет.Помогите пожалуйста с полным расчетом:1) Какой нужен фундамент? (марка бетона, глубина и сечение столбов, связка ростверка пролетов забора между столбами и все армирование).2) Подготовка под фундамент. Нужна ли подушка из песка, выборка грунта под ростверком? Заливать столбы можно прямо в грунт или нужна несьемная опалубка? Ростверк заливается от уровня грунта и на нужную высоту или он тоже должен быть заглублен?3) Какие трубы ставить в столбы (по сечению и толщине стенки)? С каким шагом можно размещать сами столбы?4) Столбы у ворот требуют усиленного армирования или просто добавить закладные для приваривания ворот и калитки?5) Борьба с возможными высолами и защита кирпича от мороза. Какая нужна гидроизоляция и обработка кирпича?

Комментарии

Фото аналогичного забора (только наш возможно будет выше:

Я Вам напишу какой забор правильно ставить (исходя из долговечности и прочности), а потом Вы сами решите хватит ли у Вас на это средств.

1. Фундамент под столбы нужно будет высотой 500-700 мм, чтобы он опирался на твердый грунт. Сечение фундамента под столбы 900х900 мм. Бетон марки В20 (учитываем морозостойкость, а не прочность), это марка 250.

Армировать столбы нужно 4-мя продольными арматурами диаметром 12 мм, связывать как обычно поперечной диаметром 8 мм с шагом 25-30 см.

Столбы нужны на расстоянии 200-220 см.

Вам нужен не ростверок, балки между двумя столбами, которые будут опираться на фундамент не менее 250 мм с каждой стороны. Можно сделать их самому или купить б.у. ригеля, рандбалки или усиленные длинные оконные перемычки.

Если заливать самому, то высота минимум 30 см, ширина балки 200-250 мм. Армировать 4 продольных прута в 2 ряда диаметром 12 мм, перевязанных поперечной диаметром 8 мм с шагом 30 см. Так же как армопояс в доме.

Столбы нужно делать в 1,5 кирпича, соответсвенно их размер 380х380 мм, внутри труба диаметром 129 мм стальная со стенкой от 3 мм (а дальше какую купите). Саму трубу нужно армировать 3 прутами 10й арматуры и залить бетоном внутри.

2. Балки лучше заглубить частично. Полностью нельзя, потому что кирпич будет насыщаться влагой, а максимально можно сантиметров 8-10. Под них лучше песок отсыпать слегка, растительный слой будет убираться в данном случае частично.

Заливать бетон не рекомендуется заливать без опалубки в любом случае. Вы не сможете хорошо провибрировать бетон, и он растечется в черноземе, куда придется.

О сечении труб написала. Шаг написала.

4. Лучше крайние столбы у ворот взять в обрамление уголками 5кой с металическими пластинами и тогда уже навешивать ворота. Фото:

Или закладные специальные для ворот к столбам приварить:

Обратите внимание на это фото, это правильно подобранный столб и кладка.

5. Если Вы строите из кирпича, то делайте это не зимой, тогда от добавок в цемент и высолов не будет. Чем бы Вы не обработали, толку от этого нет. Кирпич должен быть просто хорошего качества и положен правильно.

Фото забора я получила позже чем начала отвечать, но таким я его себе и представила. Задавайте вопросы. Все что делается меньшего диаметра и сечения, это обычно очень временные постройки.

Т.е. под столбы нужно рыть яму и выставлять в ней опалубку? Планировалось применения вибратора и возможно заливка миксером всех столбов и балок сразу.

Сразу добавлю еще пару вопросов:

марка раствора для кладки?

армирование столбов (бетона) артматурой вертикальное в 4 прута? Т.е. это будет вертикально установленная жб балка, правильно?

Да, яма квадратного сечения и опалубка, можно из досок толщиной 2 см. Для вибратора и нужна опалубка, Вы без нее можете земли навибрировать в бетон.

Для кладки марку 300.

Забыла сказать об армировании кладки. Для столбов армировать через 6 рядов кладочной сеткой обычной. Для основного забора в пол кирпича через 4 ряда. Желательно увязать армирующую сетку от кладки в пол кирпича с металлическим столбом, то есть ее приварить. желательно.

Про армирование столбов Вы не поняли меня. Вовнутрь трубы Вам нужно будет вставлять 3 прута вертикально диаметром 10 мм и бетонировать.

О балке про которую идет речь с 4-мя прутами, это балка вместо ростверка. Ростверк делать не целесообразно под забор 0,5 кирпича толщиной в 400 мм. Поэтому мы говорим не ростверке, а о балке горизонтальной, которую нужно подложить с нахлестом по 250 мм между 2-мя столбами. А саму трубу и обложенный ее кирпич будет нести фундамент. Балка будеть нести стенку в пол кирпича.

Армировать столбы нужно 4-мя продольными арматурами диаметром 12 мм, связывать как обычно поперечной диаметром 8 мм с шагом 25-30 см.

я так понял, что это армирование бетона под столб.

Под ростверком я и подразумевал цельную балку из бетона, которая свяжет все столбы и на которую будет выкладываться кирпич. Я так понимаю, что можно её залить 30*30 см сплошняком по всему периметру и всю арматуру увязать в кучу. Т.е. получится армопояс длиной 100 м. По месту мы точно не купим такие балки готовые. Хотя я постараюсь просчитать что выгоднее — привезти такие балки или заливать вручную в опалубку.

И скажите, через сколько после заливки столбов можно будет приступать к кладке?

Армирование бетона под столб такое же как и горизонтальной балки под стену из половинки кирпича. Просто между продольными прутами расстояние будет меньше.

Читать еще:  Расхода кирпича для забора

Можно сделать и ростверк цельный, тогда трубу можно приварить еще и к армокаркасу ростверка, хуже не будет. Выставится как раз все трубы по уровню.

Минимум 2 недели. А лучше выдержать 21 день.

В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, не ранее чем через 28 дней после заливки. Но это по нормам. Специалисты обычно видят по цвету бетона можно ли дальше с ним работать. И знают когда нужно снимать опалубку, чтобы потом ее не отдирать силой. Это все опыт.

Кирпичные столбы для забора: особенности возведения

Очень эстетично и респектабельно смотрятся кирпичные столбы для заборов каменных, деревянных, бетонных и собственно кирпичных. Эти капитальные опоры надежные, мощные, красивые и отлично выдерживают наполнение большого веса.

Кстати, их скоростное и простое возведение – также неоспоримое преимущество в пользу таких опор.

Столбики из кирпича для забора гармонично комбинируются с любыми секциями различной конфигурации.

Особенности устройства забора со столбами из кирпича

  • Монтаж не требует специальной подготовки, а лишь внимания и старания сделать все правильно, прочно и аккуратно.
  • Красивые и крепкие кирпичные опоры мы можем установить своими руками. А затем мы легко и быстро прикрепим к ним уже готовые прогоны.

Размеры колонн из кирпича

  • Привлекателен комбинированный забор с кирпичными столбами своими руками сделанный, а в его пролетах — заборная сварная сетка-рабица. Такое максимально надежное, неприступное, кажущееся невесомой паутинкой ажурное ограждение зрительно расширяет пространство усадьбы.
  • Если кладка кирпичных столбов для забора качественная, то забор простоит 50 лет.

Незыблемый и изысканный кованый забор с кирпичными столбами.

  • Современный кирпич восхищает многообразием фактурных поверхностей и цветовых оттенков. Уже только эти его качества без высоких дизайнерских идей индивидуализируют наше ограждение.
  • Оригинальна кладка из рельефного кирпича, производимого для облицовки, а из цветного мы сложим на столбиках эксклюзивную мозаику.

Подготовительные работы

Схема несущей конструкции под ограждение.

Железобетонный фундамент для столбов

Ответ на вопрос, как сделать мощный фундамент ограды с кирпичными опорами, дают специалисты: надо его вдвое расширить в глубину — это предотвратит грунтовое пучение и многократно усилит основу.

Варианты ленточного фундамента

Инструкция предлагает такую последовательность работы.

  1. Разметим место траншеи на земле колышками и шнуром.
  2. Выкопаем ров.
  3. Под будущие столбы копаем более широкие квадратные ямы.
  4. Укладываем на 1 ряд кирпича каркас из металлической арматуры (диаметр 12 мм): 2 жилы внизу и 2 вверху фундамента забора.
  5. Заливаем бетоном.

Совет!
Колонна станет прочнее от каркаса, залитого в фундаменте бетоном.
Ребристая ее арматура толщиной 12 мм и мощный состав бетона — 1 ведро цемента, 2 — песка, и 4 — щебенки значительно усилят все строение.

Швеллер в столбе

Недостаточно просто сложить кирпичный столб для забора своими руками на готовый фундамент: кирпичи надо надежно связать арматурой.

Непрочны также пустоты внутри сооружения, ведь вес кирпичных опор велик, а десятилетиями надо держать равновесие и противостоять непогоде.

Если внутри колонны из кирпича есть швеллер, забетонированный непосредственно в фундамент, как показано на фото, то такой забор простоит намного дольше.

  • Швеллер мы можем заменить мощной трубой, металлическими уголками или связкой какой-либо арматуры. Именно к ним мы прикрепим и кронштейны лаг.
  • Каркас без электросварки, вязанный проволокой используется чаще, ведь место возле сварки – слабый участок конструкции от чрезмерного обжига металла.

Такая опора выдержит успешно постоянную нагрузку от тяжелых ворот.

  • Уголок 50 мм, соединяющий низ швеллеров для ворот, упрочнит конструкцию и защитит столбики от разрушения под тяжестью ворот.
  • На месте столбов забора выпустим на 20 см над бетоном по 4 металлических прута диаметром свыше 10 мм. К образованным анкерам затем будем крепить каркас для усиления конструкций.

Совет!
Петли ворот соединяем с квадратной трубой, предварительно приваренной к швеллеру – так нагрузка будет более равномерной и сохраняется возможность регулировать высоту ворот, ремонтировать петли.

Теперь зальем бетон в траншею. Раствор готовим согласно инструкции на мешках цемента.

Возведение столбов

Схема прочной конструкции

Цоколь для забора и столбов

  • Летом бетон в траншее застынет за 2 дня, потом мы начнем строить цоколь. Лучше использовать кирпич клинкер.
  • Оптимальны опоры в два кирпича — 510 мм, а толщина полотна — в 1 кирпич, то есть 250 мм. Кирпич «американец» тонкий — 80 мм, поэтому образовавшуюся полость мы забетонируем.

Системы перевязки углов цоколя

Столбы для ограждения

Цвет и конфигурация цоколя нашего сооружения должны гармонировать с цоколем дома. А кирпич для столбов забора такой же, как и для дома, но с легкими декоративными вариациями.

Схема устройства столбов и кирпичной кладки

  • Высота забора – 2-3 метра, чтобы не закрыть дом: ограждение – это эффектная рамка для здания.
  • Кладку из кирпича усиливаем мелкой арматурой: металлической сеткой, проволокой.

Обратите внимание!
В местах прилегания колонн к полотну забора кладем только целые кирпичи.

Перевязку трехмиллиметровой сеткой делаем через 4 ряда.

Шапки на столбах

  • Крепить лаги и секции можно через 3 недели.
  • Колпаки на кирпичных колоннах защитят от дождей, разрушающих бетон.
  • Разнообразие таких шапок огромно, а простейший способ — трехрядная распушка.

Совет!
Колонны из строительного красного кирпича надо окрасить защитной пропиткой, которая покроет строение несмываемой пленкой, уберегающей от разрушения и появления белесых высолов.

Вывод

  • Фундамент забора пусть соответствует фундаменту дома – так более гармонично для архитектуры нашей усадьбы. И глубина несущей конструкции почти такая же, как для дома. Оптимальный вариант — железобетонный ленточный фундамент с шириной 30 см, а глубиной 80 см.
  • Чрезвычайно уязвимы конструкции у ворот, испытывающие наибольшую нагрузку: тяжелые ворота наклоняют колонну, к которой прикреплены. Поэтому устойчивость постройки зависит от этих кирпичных колонн.
  • У въездных ворот возводим опоры только со швеллерами 160 мм, сваренные коробом.
  • Все внутренние пустоты мы зальем добротным цементным раствором. Бетонировать пустоты в полом столбе мы будем частями – такая опора долговечнее.

Мы убедились, что красивые и устойчивые столбики для забора из кирпича своими руками можно выложить без особых усилий и затрат. Чтобы колонны и швеллера не гнулись, как хворост, нужен точный расчет, прочный металл, качественный кирпич, хороший бетонный раствор и жесткое защемление секций. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector