1clean-house.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Марки кирпича для строительства забора

Забор из кирпича – монументальность и основательность

Психологи утверждают, что забор из кирпича вокруг собственного дома чаще всего сооружается консерваторами и людьми, главной чертой характера которых является основательность везде и во всём. На практике, однако, всё не так однозначно. Кирпичные заборы, ещё недавно преобладавшие в архитектуре городских оград, вовсе не собираются сдаваться. Более того, нередкими теперь являются комбинированные варианты, например, забор из кирпича и профнастила, либо ограды, в которых удачно соседствуют кирпич и натуральный камень. Признаком хорошего вкуса хозяина всегда считается гармония стиля забора с архитектурным решением самого дома. Заборы для частного дома всегда украшают и дополняют строение, являются объектами многочисленных фото. Итак – вначале построенный кирпичный дом, а потом уже и забор ему под стать.

Как выбрать кирпич для обустройства ограждения участка

Кирпич, как строительный материал, классифицируется по следующим показателям:

  1. По цвету – выпускается белого и красного цвета (впрочем, производятся и декоративные сорта кирпича, жёлтого, серого и практически любых иных оттенков; для внешних оград декоративный кирпич не очень подходит, но об этом – позже).
  2. По степени прочности. Показатель куда как более важный, поскольку забору всегда придётся продолжительное время выполнять свои защитно-оградительные функции в сложных погодных условиях. Поэтому, например, огнеупорный кирпич, при всех своих положительных качествах, для целей ограждения участка неприемлем – быстро крошится.
  3. По плотности. Популярные пустотелые кирпичи, отличающиеся лёгкостью и удобством при своей укладке, для забора также не годятся. Причина в том, что при резких температурных перепадах и изменениях в относительной влажности воздуха, вся влага, проникающая внутрь (а все марки кирпича – пористые по своей структуре), при циклическом замерзании/размерзании неминуемо приводит к разрушению материала.

Таким образом, пригодность кирпича к использованию для обустройства забора, следует оценивать по следующим показателям:

  1. Максимальной прочности на сжатие и изгиб.
  2. Устойчивости от колебаний внешнего температурного режима.
  3. Минимальной пористости.
  4. Стойкости компонентов, добавляемых к основному материалу с целью изменения его цвета.

Кирпич для забора

Обязательно должен производиться на специализированных предприятиях, располагающих прессами для обжатия с большими степенями деформации. Именно такой прессованный кирпич и будет обладать долговечностью в 15…20 лет, ради которой возводятся рассматриваемые виды оград.

Прочность кирпича должна учитывать также и массу конструкции. Обладая немалым собственным весом, подобного типа ограды (особенно, если кладка забора из кирпича выполнялась самостоятельно, и без надлежащей подготовки грунта) со временем проседают и деформируются.

Предел прочности кирпича оценивается по наличию/отсутствию поверхностных трещин на изделии при его относительной деформации 10% и более.

Для строительства заборов подходит кирпич со следующими технологическими характеристиками:

  • Коэффициентом пористости не более 12…15%.
  • Прочностью марок М75 или М100. При этом изделия с меньшим показателем прочности также могут использоваться: например, для того, чтобы уложить невысокий кирпичный забор своими руками для разделения внутренних зон приусадебного участка;
  • Высокой морозостойкостью;
  • Степенью поглощаемости материалом влаги. Этот показатель связан с морозостойкостью, и для внешнего применения не может превышать 6…9%.

Согласно требований госстандарта, отечественные марки кирпича могут выпускаться в трёх исполнениях:

  • Одинарный, с габаритами 250×120×65 мм;
  • Полуторный, с габаритами 250×120×88 мм;
  • Двойной, с габаритами 250×120×138 мм;
  • Еврокирпич, с габаритами 250×88×65 мм;
  • Модульный, с габаритами 288×138×65 мм.

Проектирование столбов и фундамента

Красивые заборы из кирпича всегда предполагают их полное соответствие с фасадом дома, гармонию с окружающей средой, естественность при возведении на определённом ландшафте. В меньшей степени это касается внутренних заборов, которые строятся скорее с декоративными целями.

Устойчивость ограждений рассматриваемого типа зависит от параметров фундамента, расстояний и размеров столбов, оптимальным соотношением высоты и толщины каждой секции (см. прилагаемые к статье фото).

Кладка столбов из кирпича – наиболее логичный вариант, однако в этом случае столбы должны отличаться особой прочностью, поскольку они в значительной степени воспринимают на себя продольные нагрузки. Учитывая высокий собственный вес конструкции, под кирпичные столбы следует предусматривать особо прочный фундамент, притом – из материала с низкой водопоглощаемостью. Можно, конечно, применять и водостойкий кирпич, но практичнее возвести бетонный фундамент, а, если это потребуется по эстетическим соображениям, предусмотреть его, либо незначительно выступающим за нулевой уровень, либо впоследствии декорировать зелёными насаждениями. В последнем случае бетон под кирпичную кладку забора следует выбирать таких марок, чтобы исключить проседании и всей конструкции.

Для обеспечения требуемой долговечности сооружения, кладка столбов из кирпича проводится с учётом следующих рекомендаций:

  1. Расстояние между смежными столбами не должно превышать 3000 мм, поэтому периметр ограждения, а также места для выполнения проемов для ворот и калитки, должны быть предварительно определены с особенной тщательностью.
  2. Глубина бетонного фундамента из бетона марки М300 не должна быть меньше 650…700 мм, а местах под столбы – 1500…2000 мм. Фундамент армируется стальными прутьями, и укладывается по песчано-гравийному основанию толщиной в пределах 50…80 мм.
  3. Соотношение между высотой столбов и их толщиной принимают в примерном соотношении 1:4. Например, для столба высотой 1,7…1,8 м его ширина должна быть не менее 350…400 мм.
  4. Между фундаментом и основной секцией забора рекомендуется обустраивать соединительную кладку – перемычку в 2…3 кирпича, что повышает устойчивость забора и увеличивает вертикальную стойкость сооружения.

Процесс обустройства фундамента и столбов

Лучше производить одновременно. Он включает в себя следующие этапы:

  • Подготовку песчано-гравийной основы фундамента;
  • Установку по оси будущего столба профильной стальной трубы (лучше квадратного или прямоугольного сечения не менее 40×25×2). Труба заглубляется на расстояние 1,4…1,5 м от условного нуля, и выравнивается в обеих плоскостях с использованием уровня;
  • Заливается фундамент под забор и столбы ограждения, который укрепляется арматурной проволокой;
  • После полного застывания фундамента с применением водостойкой подложки по всему периметру будущего забора укладывается перемычка;
  • Вокруг трубы шахматной перевязкой возводится кирпичный столб. Пространство между внутренней поверхностью кирпича и трубой заливается той же бетонной смесью (применять армирование не обязательно);
  • Готовый столб увенчивается декоративным колпаком, стойким против атмосферной коррозии. Материал и стиль оформления этих элементов должен соответствовать дизайнерскому решению кирпичного забора. Например, при наличии в кладке кованых вставок подойдут листы воронёной стали. Могут использоваться также жесть, влагостойкий пластик, алюминий и т.п. Фото таких колпаков всегда можно найти в Интернете.

Кладка забора

Соотношение толщины кирпичной кладки согласовывается с габаритными размерами столбов и фундамента. После этого стоит подумать и о декорировании ограды. Для этого используют следующие возможности:

  1. Применение кладки в два цвета, контрастных между собой, например, белый с жёлтым, или красный с белым. Существует несколько вариантов подобного оформления – готический, фламандский, крестовый, ложковый, «хаос», цепной – фото которых имеются в Сети. Важно не применять несколько разных приёмов кладки: в этом случае готовое сооружение будет выглядеть эклектично и непривлекательно.
  2. Сделать по месту и целесообразности декоративные проёмы, в которых кирпич укладывается либо не в сплошной последовательности, образуя отверстия, либо частично заменяется вставками из другого материала. В частности, можно использовать для забора «рваный» кирпич, сочетать забор из красного кирпича с коваными ограждениями, калитками, воротами и пр.
  3. Укладывать секции разной высоты, удачно используя особенности рельефа местности на участке. Столбы, тем не менее, нельзя обустраивать в местах склона.
  4. Использование высокопрочного клинкерного кирпича позволяет производить фигурную перевязку смежных рядов, формируя эффектные узоры. Делать это следует с осторожностью, особенно, если свой дом находится вблизи оживлённой магистрали, или, наоборот, соседствует с пустынным участком. В облицовке эффектно смотрятся и специальные виды, например, «рваный кирпич» для забора.
Читать еще:  Чем покрыть кирпич забора

Кирпичный забор частного дома может включать и внутренние элементы, разделяющие между собой отдельные зоны приусадебной территории. Стиль оформления должен быть схожим с основным ограждением, хотя сами секции делаются намного ниже.

Заборы для частного дома (фото некоторых приведены ниже, в рамках небольшой фотогалереи) помогают надёжно предохранять частный дом от недобрых взглядов. Приведенные ниже изображения помогут читателям прояснить ответ на вопрос – как построить забор из кирпича, и какие виды декоративных кладок целесообразнее использовать в конкретных условиях.

Строительство кирпичного забора

Приехали на объект, размечаем будущий забор, вбили колья, натянули шнурку, определились, где будем монтировать ворота и калитку, определяемся какие они они будут по весу (это делается для того чтобы рассчитать нагрузки на столбы и исходя из расчетов выбираем диаметр столбов и толщину стенок .На протяжение всего забора копаем траншею ширеной не менее (250мм в один кирпич ).

Выкопали траншею глубиной (h) не менее 500 мм в грунте. Под столбы глубину ямы копаем индивидуально не менее (1800 мм ниже глубины промерзания, к каждому району индивидуально).Расстояние между столбами (от 2500 мм до 4500 мм).Затем на месте будущего забора вяжем армированный каркас из арматура диаметр (12 мм) и проволоки диаметром (2 мм).

Почему не свариваем( точкуем )? Сварка — основной вид соединения. Недостатки: высокая температура сварки уменьшает прочность готового изделия; использование арматуры с диаметром свыше 20 мм не дает возможности применения контактной сварки; при использовании вибрирования для уплотнения фундамента, можно легко нарушить сварочные соединения. Далее ставим столб в яму (толщена и диаметр зависит на прямую от нагрузок(внешних).

Все столбы также обвязываются арматурой и у нас получается такая единая могучая металлоконструкция .За тем Если потребуется монтируем и укрепляем опалубку из досок, в траншею насыпаем песка и обязательно проливаем водой (уплотняем что бы толщена получилась не менее 100 мм).Заливаем бетон (не ниже марки м 200).Затем после того как залии бетон (нужно накрыть его пленкой и в жаркую погоду поливать водой что бы не потрескался).Даем бетону выстоятся и просохнуть 4,5 дней снимаем аккуратно опалубку и наш монолитный фундамент готов. Перед тем как начинать укладывать кирпич нужно проложить гидроизоляцию (ее можно сделать из двух слоев рубероида или промазать битумной мастикой) и каменщик с помощником начинают укладывать кирпич, для того что бы швы были ровные используют металлический квадрат (диаметр 10 мм 10 мм)(фото).

Обкладываем металлический столб кирпичом образовавшийся зазор заливаем раствором(фото) Существует довольно много способов, видов кирпичной кладки, позволяющих получить различные рисунки из швов (обговаривается индивидуально)..Для защиты кирпича от природных воздействий (дождь, снег и т. д) по желанию заказчика изготавливается и монтируется (железный колпак или плитку, как на столбы так по всему забору) .

Перед монтажом ворот и калитки из столбов выводим закладные(фото)затем к ним привариваем притворную планку (металлический профиль) и начинаем сборку ворот и калитки на месте (упрощенный вариант) более сложную конструкцию собираем на производстве и в последствии монтируем. Для практичности ворот и калитки используем различные перевязки (фото)как арочные так и прямые. Также у нас можно заказать различные элементы декора, светильники.

Строительство каменного забора

При сооружении забора из искусственного камня, который изготовлен в виде кирпича или плит, соблюдаются те же правила и приёмы, что и при кладке кирпича.

  • Сооружение забора из естественного камня называется забуткой.
  • В нижние ряды выбираем камни по больше.
  • Приготовленные к укладке камни раскладываем рядом на стене вплотную друг к другу.
  • Затем все камни сразу покрываем раствором.
  • Разравниваем раствор кельмой.
  • Берём первый камень двумя руками и переворачиваем его, прижимаем к ранее уложенным камням.
  • Эту же операцию проделываем со всеми камнями, приготовленными к забутке.
  • Затем готовим новую партию камней и так далее.

Необходимо помнить, что раствор не должен быть жидким, чтобы не затекать на лицевую сторону. Также нужно следить, чтобы поперечные вертикальные швы в смежных рядах смещались на полкамня или на четверть камня. Через каждые два ложковых ряда следует выкладывать перевязку в виде тычкового ряда.

Есть одна особенность строительства каменного забора: забутка процесс непрерывный, его нельзя останавливать. Если по какой-то причине кладку пришлось остановить на продолжительное время, незаконченную стену надо поливать водой, чтобы она не схватилась раньше времени.

В заборе делают калитки для прохода и ворота для проезда: непосредственно про них мы сейчас и поговорим. Перед монтажом входной группы чтобы в дальнейшем конструкция не клюнула и не расшаталась определяемся с внешним видом и массой изделия, затем рассчитываем нагрузки на столбы +погодные условия и подбираем к данной конструкции столбы. самую простую входную(ворота, калитки) группу наши мастера собирают на месте, более массивную и сложную конструкцию по размерам собираем на производстве(фото)и дальнейшем производим монтаж.

Расшифровка различных марок кирпича

Если вы думаете, что кирпич – всего лишь строительный блок красно-коричневого или жёлтого цвета, спешим разочаровать. У этого строительного материала много обличий, и отнюдь не каждый подойдёт для кладки стен, печей, оформления фасадов зданий. Так, для наружной отделки важно, чтобы блоки были морозоустойчивы, стабильны к сжатию и обилию влаги.

Читать еще:  Как правильно установить деревянный забор

Например, не стоит даже раздумывать о том, чтобы приобрести керамический кирпич Корпо для возведения многоэтажного жилого дома марки меньше чем F75 (если вы, конечно, хотите, чтобы сооружение простояло десятки лет без нарушения формы).

Однако, прежде чем углубиться в тонкости маркировки строительных блоков, давайте разберёмся, что же такое керамический кирпич и каковы его особенности.

Это самый популярный строительный материал, изготавливаемый из глины с применением различных присадок с последующим отжигом. Исходя из размеров, различают одинарный, утолщённый, «евро» и модульных размеров. Если в кирпиче имеются пустоты – перед вами пустотелый вариант. Если нет – полнотелый.

По способу использования выделяют:

• рядовой – с его помощью возводят стены, несущие перегородки;

• лицевой – как понятно из самого названия, зодчие прибегают к нему при облицовке сооружений;

• специального назначения – для сооружения дымоходов, печей и каминов требуется устойчивый к экстремальным температурам материал.

Технические характеристики

Прочность

Это ключевой параметр. Подбери вы неверно материал – и ваш строительный проект рискует не быть завершённым. О прочности нам говорит отметка на партии «М+число». Самые популярные и востребованные марки – М100, М125 и М150. Что же означают эти загадочные цифры, и какие между ними различия?

100, 125, 150 – это предельная прочность. Цифры отображают давление в кг на 1 кв. см поверхности, которое кирпич данной марки способен выдержать. Например, можно смело строить забор из блоков М75, а вот для многоэтажки – это не самый лучший вариант. В последнем случае даже не стоит рассматривать кирпич ниже М150. На рынке также присутствуют варианты М200-300, которые кладут в основании здания, фундаменте, шахт лифтов, дымовых труб и т.д.

Морозостойкость

По морозостойкости выделяют марки: F25, F35, F50, F100. Для зданий, расположенных в тёплых областях, можно брать блоки индексом F35. Цифра рядом с буквой F обозначает количество циклов размораживания-замораживания. По сути, кирпич кр-р-по F35 выдержит 35 зим, прежде чем под влиянием окружающей среды начнёт разрушаться. После этого здание, конечно же, не рухнет, а с лёгкостью простоит ещё с десяток лет.

Для регионов, где зима нередко превращается в настоящее испытание снегами и экстремально низкими температурами, лучше всего начинать рассматривать кирпичи минимум от отметки F50, F75.

Плотность

• пустотелые (кр-л-пу) – они теплее и легче за счёт пустот. Предназначены для зданий малой этажности (несущих и внутренних перегородок);

• полнотелые – в них сквозные технические пустоты отсутствуют, отличаются высокой теплопроводностью. Используются там, где нагрузка на здание – колоссальная.

Кирпичи различаются не только по цвету, плотности, морозостойкости и варианту исполнения (стандартный, фигурный). В продаже представлены варианты, которые разнятся размерами, в мм:

Классический вариант – одинарный, лицевой кирпич 250х120х65 мм. У «Евро» вариантов габариты иные – 250х85х65мм, утолщённый – 250х120х88мм, а модульный одинарный – 288х138х65мм.

Приведём примеры условных обозначений с расшифровкой:

• кр-л-по – это стандартный лицевой керамический кирпич, полнотелый. Может быть плотности М75-М300, показатель морозостойкости F35-F100;

• ку-р-пу – блоки модульных размеров (плотность и морозостойкость та же, что и у предыдущего варианта);

• кр-л-пу – керамический блок лицевой пустотелый, утолщённый. Также может различаться плотностью и уровнем стабильности к высоким температурам.

Поэтапное строительство забора из кирпича

С древних времен наилучшим способом ограждения частных поместий было строительство кирпичного забора.

Мой дом — моя крепость. А какая современная крепость обойдется без прочного каменного забора?! Хороший кирпичный забор – это и внешнее убранство и надежная защита от непрошеных гостей.

Кирпич является традиционным материалом, а забор из кирпича имеет ряд положительных свойств и преимуществ перед другими типами ограждений, а именно:

  1. Надежность, что напрямую влияет на безопасность и неприступность земельного участка.
  2. Долговечность постройки. Средний срок службы такого забора составляет 50-60 лет при условии использования качественного материала и цементного раствора.
  3. Простота эксплуатации. После того как строительство кирпичных заборов окончено, их не нужно ремонтировать, мыть, красить, грунтовать и обрабатывать специальными составами.
  4. Широкий диапазон архитектурных и декоративных решений. Забор из кирпича легко впишется в любой ландшафт земельного участка, вне зависимости от того, какой будет почва.

К недостаткам забора из кирпича можно отнести:

  1. Трудоемкость и дороговизна строительства (4-6% от стоимости дома). Это обосновывает необходимость выполнить строительство фундамента, армирование, защиту и декоративную отделку природными материалами (камень, гранит, песчаник, мрамор и др.).
  2. Возможное появление выделений соли на наружной поверхности кирпичной клаки. Этого можно избежать, используя качественный цемент марки М-400/500 и обессоленную воду.

Подготовка к строительству

Технология возведения кирпичного забора предполагает наличие следующего инструмента:

При кладке столбов – опор соблюдают ровное горизонтальное расположение рядов.

Бетономешалка или корыто для замешивания раствора.

  • Ведра для хранения, приготовления и транспортировки строительных материалов и смесей.
  • Кирка для рубки кирпича.
  • Лопата, можно использовать садовый бур.
  • Кельма для укладки и разравнивания раствора.
  • Расшивка для выполнения красивых швов.
  • Рулетка, угольник для выполнения замеров и разметки периметра забора.
  • Отвес, строительный уровень, шнур для контроля горизонтальности и вертикальности плоскостей кладки.
  • Правило для проверки лицевой части кладки из кирпича.
  • Порядовка, выполненная из дерева и предназначенная для разметки рядов кирпичной кладки.
  • Для того чтобы начать строительство заборов из кирпича, вам необходимо иметь:

    При кладке арки необходимо соблюдать толщину швов.

    Кирпич (силикатный, бетонный, керамический).

  • Щебень для устройства основания.
  • Цементный раствор или материалы для его приготовления (вода, песок, цемент) в необходимом количестве.
  • Стальная арматура, проволока и перевязочная сетка для армирования фундамента и кладки из кирпича.
  • Металлические закладные для ворот и калитки.
  • Оцинкованное металлическое накрытие в виде карнизов, козырьков, отливов, слезников для защиты забора и шапок от осадков.
  • Для того чтобы определить, сколько кирпича вам потребуется, нужно измерить, какой будет кубатура будущей кладки. Для упрощения взять параллелепипед и перемножить между собой величины длины a, ширины b и высоты c (V=a×b×c). После вычисления объема воспользуйтесь следующими нормами:

    • для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 120 мм (0,5 кирпича) вам понадобится: 420 шт кирпича и 0,189 м. куб. раствора для кладки (пропорция цемент : песок = 1 : 4);
    • для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 250 мм (1 кирпич) вам понадобится: 400 шт кирпича и 0,221 м. куб. раствора для кладки;
    • Для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 380 мм (1,5 кирпича) вам потребуется: 395 шт кирпича и 0,234 м. куб. раствора для кладки;
    • для стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 510 мм (2 кирпича) вам потребуется: 394 шт кирпича и 0,24 м. куб. раствора для кладки;
    • для стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 640 мм (2,5 кирпича) вам потребуется: 392 шт кирпича и 0,245 м. куб. раствора для кладки. Толщина забора в 510 мм встречается очень редко либо сам забор обладает большой высотой.
    Читать еще:  Виды заборов кирпич дерево

    Мы подошли к началу работ по строительству кирпичного забора.6

    Фундамент и опоры

    Такой фундамент подойдет как для легкой конструкции,так и для забора с большим весом.

    Любое строительство начинают с разметки. Для начала размечают места под будущие опоры кирпичного забора. Расстояние между осями столбов должно находиться в пределах 2-5 м в зависимости от толщины кладки пролета и высоты забора из кирпича. Для разметки можно использовать шнур и деревянные колышки, которые забивают на месте центров будущих столбов. Все опоры должны находиться на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга. Определяем месторасположение ворот и калитки.

    Лопатой или буром проделываем в земле отверстия диаметром 0,015-0,3 м на глубину промерзания грунта (1,2-1,8 м) и устанавливаем столбы в виде стальных труб диаметром 80-150 мм. За вертикальностью установки наблюдаем по отвесу и строительному уровню. Сначала устанавливаем два крайних столба кирпичного забора и фиксируем в ямах растяжками и упорами. Далее между этими столбами натягиваем капроновый шнур или леску. Устанавливаем остальные опоры строго по шнуру. Следим за тем, чтобы высота столбов была одинаковой, при необходимости углубляем или подсыпаем ямы. Пространство вокруг столбов заливаем бетоном (марка не меньше М200).

    Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов.1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

    Копаем траншею под ленточный фундамент в соответствии с разметкой и установленными столбами. Ширина ленты должна составлять 200-300 мм, а глубина 0,8 м. В траншею укладывается каркас, связанный из арматуры сечением до 12 мм по две нити сверху и снизу. Устройство каркаса делается таким образом, чтобы его нижняя часть была приподнята от земли на 50-60 см. Для этого под каркас подкладывают обломки кирпича. Так предотвращается коррозионный износ арматуры из-за постоянного контакта с грунтом. Между столбами калитки и ворот выполняем устройство металлической перемычки в виде фермы из уголка или металлической балки (двутавровой, рельсы, швеллера). Заливаем траншею бетоном марки не ниже М200. При умеренно теплой и не дождливой погоде бетону необходимо 2-3 дня, чтобы выстояться. После этого можно приступать к кладке цоколя.

    Постройка столбов

    Забор из кирпича на ленточном фундаменте с мелкой узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка

    Для начала возводим цоколь высотой 0,3-0,5 м. Наиболее приемлемым материалом является бутовый камень и кирпич. Ширина кирпичного цоколя зависит от ширины основного полотна забора. Еще можно поставить опалубку из обрезной доски или ОСП и залить цоколь из бетона. После того как устройство цоколя закончено, делаем гидроизоляцию забора. Для этих целей берут рубероид РКП и укладывают его в два слоя по верхней поверхности цоколя. Можно взять акваизол и сделать гидроизоляцию в 1 слой. Это предотвратит переувлажнение кирпичного забора при обильных дождях и снегопадах.

    Приступаем к возведению столбов. Столбы возводим вокруг стоек. Сечение столбов колеблется от 300 до 500 мм, в зависимости от диаметра стоек.

    Забор из кирпича на ленточном фундаменте с узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

    Для столбов берем кирпич, цветовые схемы подбираем сами. Для надежности кладку можно перевязать кладочной сеткой. Делается это через каждые 4 ряда. Также при кладке столбов ворот и калитки необходимо сделать закладные. К закладным впоследствии привариваются петли калитки и ворот, а также стопорная планка. Закладная представляет собой металлическую пластину 70х70 мм, установленную в одной площади с кладкой. Закладная приваривает к уголку 50х50 мм, а уголок к металлической стойке внутри столба. Для подвода электрики в кладке закладываю гильзы, сделанные из пластиковых труб. Потом через них протягивается кабель на питание светильников, электрического замка, камер видеонаблюдения, двигателей механизмов, домофона и др. В верхней части столба делают шапку в виде напуска кирпичных рядов на 1 см в каждую сторону.

    Кладка полотна, накрытие и отмостка

    Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов и с кованым узором . 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

    После возведения столбов выполняем кладку полотна забора из кирпича. Для оригинальности и декора можно использовать специальные вставки и выступы, сделанные из другого кирпича, песчаника или натурального камня. Для перевязки кладки используем кладочную сетку через каждые 4 ряда. Для перевязки столбов и полотна используем арматуру диаметром до 4-6 мм. Контроль прямолинейности и вертикальности полотна ведем по отвесу, уровню и длинному правилу. После того как окончено строительство полотна, накрываем шапки и верхнюю часть полотна накрытием со слезником из оцинкованного железа для предотвращения проникновения влаги. Можно использовать и бетонное накрытие, но оно менее надежно.

    Для предотвращения проникновения воды под фундамент и уменьшения сил пучения делают отмостку шириной от 0,5 до 0,8 м. Толщина отмостки составляет 80-100 мм. Для этого:

    • выполняют разметку под строительство отмостки;
    • выравнивают грунт;
    • делают песчаную подготовку независимо от того, какой тип грунта у вас на участке;
    • укладывают и вяжут арматуру (4-6 мм), ячейка 200-300 мм;
    • заливают бетоном.

    Напоследок хочется еще отметить, что строительство заборов из кирпича – довольно дорогое удовольствие и не терпит ошибок при выполнении строительных работ. Поэтому четко следуйте правилам или доверьте строительство заборов из кирпичей профессионалам.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector